Сухона, Северная Двина

[Евгений Тихомиров]

Прочел исключительно важное интересное сообщение
«В 2016 году на из федерального бюджета на дноуглубление нашему региону будет выделено 7,27 млн. рублей. Министр природных ресурсов это подтвердил, - пояснил Губернатор. - Работы на Сухоне начнутся уже в конце июня».: "«В 2016 году на из федерального бюджета на дноуглубление нашему региону будет выделено 7,27 млн. рублей. Министр природных ресурсов это подтвердил, - пояснил Губернатор. - Работы на Сухоне начнутся уже в конце июня».",

НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОТОМ ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ ОТ НАМС!!!!!!!!!

Прочел ТАКЖЕ ПОЛЕНОСТЬЮ: "Вопросы строительства противопаводковой дамбы и дноуглубительных работ на реках Сухона и Малая Северная Двина Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской и Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников обсудили на рабочей встрече в Москве.
Напомним, организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод Малой Северной Двины относится к полномочиям федеральных органов власти, поскольку река протекает через территории Вологодской и Архангельской областей.
«В 2016 году на из федерального бюджета на дноуглубление нашему региону будет выделено 7,27 млн. рублей. Министр природных ресурсов это подтвердил, - пояснил Губернатор. - Работы на Сухоне начнутся уже в конце июня».

Напомним, предпосылки формирования ледовых заторов в районе города Великий Устюг обусловлены природным механизмом накопления отложений в русле Малой Северной Двины. В настоящее время на участке от места слияния рек Сухона и Юга образовалось 11 затороопасных перекатов, объемы которых ежегодно увеличиваются.

В последние годы частота ледовых заторов на реке Малая Северная Двина возросла. В 2016 году во время ледохода образовалось два затора: в районе населенных пунктов Демьяново протяженностью 19 км и Приводино на границе Вологодской и Архангельской областей – 30 км.

Согласно выводам научно-исследовательской работы «Комплексные исследования русловых процессов и формирования заторов льда в узле слияния рек Сухона - Юг-Малая Северная Двина у города Великий Устюг», выполненной совместно с Росводресурсами и Росгидрометом, эффективным мероприятием по защите населенных пунктов от затопления является дноуглубление русел Сухоны и Малой Северной Двины.
«Окончательные выводы научной экспертизы будут сформулированы к 1 июля, - отметил глава региона. - После получения положительного заключения госэкспертизы Вологодская область подаст заявку в Минприроды о предоставлении субсидии из федерального бюджета для начала дноуглубительных работ на Малой Северной Двине в сентябре – октябре, когда упадет вода».
Еще одно положительное решение главы Минприроды касается строительства противопаводковой дамбы на реке Малая Северная Двина. Её сооружение является одним из наиболее эффективных методов защиты территории Великого Устюга от затопления. Данный метод исключит вероятность затопления города со стороны этой реки.
«В феврале этого года мы направляли заявку в Минприроды на участие Вологодской области в отборе региональных программ субъектов РФ на получение средств федерального бюджета для возведения этого объекта, - рассказал Олег Кувшинников. - Сегодня Сергей Ефимович подтвердил: выделение средств будет предусмотрено в федеральном бюджете 2017 года в рамках реализации ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах».
Общая протяженность противопаводковой дамбы составит чуть более 8000 метров, высота – от 1 до 6 метров. Работы по разработке проектно-сметной документации, которые финансируются из региональной казны, должны завершиться к 1 июля 2016 года. Комплект обосновывающих материалов по строительству противопаводковой дамбы находится на рассмотрении в Федеральном агентстве водных ресурсов.
Кроме того, на встрече в Москве Сергей Донской и Олег Кувшинников договорились о завершении благоустройства набережной в Великом Устюге к осени текущего года.

Да, нам теперь необходимо обяательно отследить начало и сам процесс реставрации Северодвинско-Сухонского водного пути, чтобы своевеременно напомнить отвественным товарищам, если они случайно отвлекутся от реализации этой важной для всех нас задачи!:).

[Евгений Тихомиров]

И здесь размещу ссылку на фото пароходов. эксплуативавшихся в прошлые годы на Мезени и Кулое! http://fleetphoto.ru/search.php?aid=5462&auth=2

[Евгений Тихомиров]

Добрый день! Вновь с утра прочел вдохновляющие строки: "Федеральный бюджет выделит более 7 млн руб. на работы по дноуглублению реки Сухоны под Великим Устюгом. Об этом губернатор Вологодской области Олег Кувшинников договорился на встрече с министром природных ресурсов и экологии Сергеем Донским, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

В 2016 году из федерального бюджета на дноуглубление нашему региону будет выделено 7,27 млн руб. Министр природных ресурсов это подтвердил. Работы на Сухоне начнутся уже в конце июня", - цитирует Кувшинникова его пресс-служба.
[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/B][/B][/COLOR]
Заявку на предоставление субсидии на дноуглубительные работы на реке Малая Северная Двина Вологодская область подаст после заключения госэкспертизы, которая должна озвучить окончательные выводы к 1 июля. В таком случае работы удастся начать в сентябре-октябре, когда уровень воды в реке значительно снизится.

Возникновение заторов в районе Великого Устюга специалисты связывают с засорением русла Малой Северной Двины . В настоящее время на участке от места слияния рек Сухона и Юга образовалось 11 затороопасных перекатов, объемы которых ежегодно разрастаются. Во время ледохода образовалось два затора: в районе населенных пунктов Демьяново протяженностью 19 км и Приводино на границе Вологодской и Архангельской областей - 30 км.

Бороться с заторами максимально эффективно, по мнению экспертов, позволят лишь дноуглубительные работы в районе русел Сухоны и Малой Северной Двины .

В этом году в зону подтопления в Великом Устюге попали 22 населенных пункта, около 2,6 тыс. домов, в которых проживают более 6 тыс. человек. На ликвидацию последствий паводка в регион из федерального бюджета будет направлено 420 млн руб.


Подробнее на ТАСС:
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Ftass.ru%2Fvologodskaya-oblast%2F3309511&tld=ru&lang=ru&la=1467821440&tm=1468561967&text=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1 %8C%20%20%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8 3%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B% D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0 %BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%A 1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%9C% D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5 %D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B D%D0%B0%20%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8% D1%81%D1%8C&l10n=ru&mime=html&sign=f2e61c13034014068c512c8b794ec1a5&keyno=0
Так а начались ли работы? Алексей, у кого бы узнать. да с спросить, почему срываются сроки вдруг если еще не начали.
Я пока не слышал ГРОМКИХ РАПОРТОВ О НАЧАЛЕ ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, А ВЫ?

[Алексей Смирнов]

Я покопался в интернете, в т.ч. и на сайте Росводресурсов, которые вроде как финансируют (по крайней мере должны) эти мероприятия - но ничего также не нашел.

Анонсировали производство работ по углублению и берегоукреплению
. и больше информации нет.

[Евгений Тихомиров]

Приветствую. Алексей!
ТУТ к месту БУДЕТ лозунг ВДВ: "НИКТО КРОМЕ НАС", ИБО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РЕАЛЬНО эти темы не сможет поднять НИКТО КРОМЕ НАС!!!!!!
Надо писать письма в ОНФ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дальнейшие наши шаги И по продвижению темы "в практическое русло" восстановления канала Пинега-Кулой И ПО ДНОУГЛУБЛЕНИЮ СУХОНЫ ЭТО НАШИ ТАКЖЕ СРОЧНЫЕ ПИСЬМА
Письма сейчас в ОНФ будет, как нельзя, во-время в преддверии ВЫБОРОВ!

[Евгений Тихомиров]

Госсовет. будет посвящен обсуждению мер, направленных на устранение инфраструктурных ограничений и лимитирующих участков на внутренних водных путях,

[Евгений Тихомиров]

А начали ли осуществлять дноуглубительные работы на Сухоне, на Северной Двине, как было запланировано, либо вновь все осталось на бумаге?
Прошу убедительно тех. кто слышал, кто точно знает, кто живет в тех краях, подсказать. как там сейчас судоходная обстановка на Сухоне, Северной Двине!
Конечно интересно читать, о том. как мужественно наши единомышленники -"капитаны маломерных судов" на лодках "пробираются" по этим прекрасным рекам, но искренне хочется все же на своем катере нормально перемещаться, не боясь "топляков", понимая. что деньги. которые должны выделить на дноуглубительные работы уже выделены и. что "пошли они" именно на дноуглубительные работы и именно на Сухону, да к тому же и те деньги начали работать. то есть "дно начало углубляться"!.
Так кто знает. что там делается. либо что ничего не делается.

[Евгений Тихомиров]

Рекомендую познакомиться всем!
Речная доктрина, семинар №6 Волжско-Северодвинский водный путь

http://www.fassen.net/video/uszeZhXvqfI/

[Евгений Тихомиров]

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.severinform.ru%2F%3Fpage%3Dne wsfull%26date%3D02-08-2016%26newsid%3D243389&tld=ru&lang=ru&la=1473053568&tm=1473923602&text=%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1 %83%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D 1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0% B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E %20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B 9%20%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B.%20...%20%D0%9F %D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D 0%B8%D0%BA%2C%2005%20%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8 F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202016%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0 %B0.&l10n=ru&mime=html&sign=5c83c1617ba713e5b3555b1bc52b5ee5&keyno=0
Вторник, 2 августа 2016 г. 10:20
ОБЩЕСТВО

Строительство противопаводковой дамбы в Великом Устюге обсудят с местными жителями


Строительство противопаводковой дамбы в Великом Устюге обсудят с местными жителями
Фото:adi19.ru
Строительство противопаводковой дамбы в Великом Устюге начнется только с одобрения местных жителей. Для этого власти в сентябре проведут подомовой обход всех устюжан. Само же строительство планируют начать в 2017 году .
Сейчас в Великоустюгском районе идут работы по дноуглублению русла Сухоны. Они проводятся за счет субвенций федерального бюджета. Стоимость первой очереди расчистки составляет 32,4 миллиона рублей, а в целом на проект требуется 96, 5 миллионов рублей.
На первом этапе специалисты проведут дноуглубительные работы на участке длиной 510 метров и очистят русло от топляка. Всего же до конца навигации в этом году из Сухоны и Северной Двины извлекут около 260 тысяч кубометров песка и ПГМ. По словам Губернатора Олега Кувшинникова, для выполнения этих целей область должна войти в долгосрочную целевую программу.
«Также прошу взять под контроль завершение подготовки проектно-сметной документации на строительство противопаводковой дамбы. В сентябре она должна быть закончена и вынесена на обсуждение жителей. Мы договорились провести подомовой обход жителей Великоустюгского района для принятия окончательного решения по началу строительства дамбы. Если люди одобрят этот проект, в следующем году мы должны начать строительство», - отметил глава региона.

Работы по углублению Северной Двины идут в Великоустюгском районе
04.07.2016 [Общество]

На Северной Двине по поручению губернатора области ведутся дноуглубительные работы . В настоящее время суда технического флота работают в районе Красавино Великоустюгского района, сообщает пресс-служба правительства.
- В целях гарантированной защиты от затопления не только Великого Устюга, но и прилегающих населенных пунктов по распоряжению губернатора области начата расчистка русла Малой Северной Двины от Котласа до Великого Устюга. К настоящему времени пройдено 7 перекатов, вынуто более 150 тыс м3 грунта, - рассказал заместитель губернатора Виктор Рябишин.
Возникновение заторов в районе Великого Устюга специалисты связывают с засорением и сужением русла Северной Двины. В настоящее время на участке от места слияния рек Сухона и Юга образовалось 11 затороопасных перекатов, которые ежегодно разрастаются. Во время ледохода образовалось два затора: в районе населенного пункта Демьяново протяженностью 19 км и Приводино - 30 км. Уже более двух недель работы по углублению дна реки выполняет «Севводпуть». Дноуглубительные работы проводятся с применением малогабаритных судов. Задача специалистов - разработка песчаного русла реки с применением методов гидромеханизации.

[Евгений Тихомиров]

Уважаемые собраться, "капитаны маломерных судов" с Сухоны, из Вологды и все, кто в августе сентябре нынешнего года пробегал на лодках или катерах по Сухоне! Прошу откликнуться и поведать хотя бы кратко, как там дела по дноуглублению? Реально-то можно сейчас по Сухоне пройти от "Сокола" до "Котласа" без волока, безопасно или нет?

[Евгений Тихомиров]

Напомним, что ранее сообщалось: "олее 7 миллионов рублей из федерального бюджета выделят на дноуглубление рек Сухона и Северная Двина в Великоустюгском районе. Об этом договорились накануне министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время рабочей встречи в Москве.

- В 2016 году на из федерального бюджета на дноуглубление нашему региону будет выделено 7,27 млн. рублей. Министр природных ресурсов это подтвердил, - пояснил губернатор. - Работы на Сухоне начнутся уже в конце июня."
- Окончательные выводы научной экспертизы будут сформулированы к 1 июля, - рассказал Олег Кувшинников. - После получения положительного заключения госэкспертизы Вологодская область подаст заявку в Минприроды о предоставлении субсидии из федерального бюджета для начала дноуглубительных работ на Малой Северной Двине в сентябре – октябре , когда упадет вода.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
"Разговор с заместителем губернатора Виктором Рябишиным
Последний пресс-завтрак в сезоне-2016
14 октября 2016 в 13:41, просмотров: 194
6 октября состоялся традиционный «пресс-завтрак», ставший заключительным в этом году. С представителями местных СМИ пообщался заместитель Губернатора Вологодской области Виктор Рябишин, курирующий вопросы гражданской защиты и социальной безопасности, охраны окружающей среды и природопользования.

Большая часть беседы с журналистами была посвящена теме ликвидации последствий мощного паводка, обрушившегося на Великий Устюг этой весной, и мерам, которые предпринимаются для недопущения повторения подобной ситуации.
О Великом Устюге
«Такие паводки происходят не так часто, с периодичностью раз в десять лет, раз в двадцать лет. Но в связи с тем, что меняются природные условия, транспортные потоки ушли по другим направлениям: автодороги, железные дороги. Наша территория оснащена двумя большими водными артериями – это Волго-Балтийский канал и Северодвинская система. За последнее время Министерством транспорта были сделаны по этим двум артериям большие работы. Десять, пятнадцать лет назад сооружения шлюзовых систем были как решето, сейчас их восстановили, уровни держатся в судоходном режиме. Но Сухона, Юг и Малая Северная Двина 15-20 лет не чистились, проводились лишь углубительные работы и мероприятия в период техногенных явлений, которые происходили в последнее время. Река не судоходная, является межсубъектовой, поэтому инвестиции туда вкладывать может только федерация. Мы можем чистить только свои внутренние водные артерии, те, которые проходят по территории, то есть субъектовые», – прокомментировал сложившуюся ситуацию Виктор Рябишин.
Виктор Владимирович рассказал, что Государственным Гидрологическим институтом после 2010 года был построен макет по глубине и ширине реки Сухона и были проведены натурные испытания по явлениям и по подъему воды, также было доказано, что нужно делать перехватывающие перемычки, нужно осуществлять дноуглубительные работы, делать карьерные подводные сооружения для того, чтобы туда стекался песок. Ведь каждый год намывается порядка 500 тысяч кубов песка.
Заместитель Губернатора подчеркнул, что сейчас осуществляется строительство берегоукрепительных инженерных сооружений, за это время было сделано 800 метров по правой стороне, первая очередь левой стороны, набережная, и сейчас закончен второй этап 880 метров в сторону затона. Практика показала, что удары стихий 2010, 2013 годов были выдержаны, вот только в 2016 году там были разрушения определенной конструкции.
«Гидромет России подтвердил необходимость строительства в Великом Устюге инженерных сооружений для предотвращения последствий паводка, – рассказал заместитель главы региона. – Имея на руках научное подтверждение, мы смогли в этом году за счет бюджетных средств разработать документацию по строительству третьего этапа защиты города. Он включает в себя строительство 2500 метров берегоукрепления, 1700 метров шпунтованой стенки в районе Затона и судоремонтного завода, 2700 метров дамбы».
Вологодчина уже включена в программу приоритетных проектов в Минприроды и Минэкономразвития. В ближайшие дни вопрос финансирования этого проекта губернатор Олег Кувшинников обсудит с министром природных ресурсов и экологии Сергеем Донским. И в 2017– 2018 годах область приступит к выполнению работ по продолжению берегоукрепления и дноуглубления.
По словам Виктора Рябишина, на сегодняшний день уже проведен мониторинг рек в районе Великого Устюга, определен фарватер и точные координаты перекатов, на которых, в случае необходимости, могут быть проведены взрывные и ледорезные работы. Также Виктор Владимирович рассказал, что сейчас убираются древесные остатки, которые скапливаются на дне после паводка. Заместитель Губернатора области продемонстрировал фотографии техники, которая сейчас работает в тех местах, и он подчеркнул, что работать она будет до наступления морозов.
О компенсациях
В ходе «пресс-завтрака» журналисты попросили рассказать, как обстоят дела с выплатами компенсаций пострадавшим в результате наводнения жителям Великоустюгского района. Информация по этому поводу противоречивая, некоторые пользователи социальных сетей сообщают о том, что деньги получили еще не все.
«Как только прошел ледоход, была сформирована рабочая группа с участием представителей МЧС и местной администрации, которая совершила обход порядка трех тысяч строений в Великом Устюге и других попавших в зону подтопления населенных пунктах. В результате на выплаты компенсаций была сформирована сумма в размере 421 миллиона рублей. Правительство РФ по ускоренной программе выделило нам эти средства, и мы их выплатили людям, – ответил Виктор Рябишин. – Затем появилась вторая цифра – еще порядка 200 миллионов рублей. Деньги по новому списку мы также провели по ускоренной программе. Третий список пострадавших был сформирован по судебным решениям в отношении людей, по каким-то причинам не попавших в два предыдущих. Сейчас он проходит процедуру согласования в Правительстве РФ».
По словам заместителя Губернатора, сейчас на месте паводка идет восстановление коммунальной, инженерной и энергетической инфраструктуры. На эти цели Вологодчина получит более 60 миллионов рублей из федерального бюджета.
И все-таки, в очередной раз подчеркнул Виктор Рябишин, устюжанам нужно тщательнее выбирать места застройки. Если эта часть берега затопляется ежегодно, то ничего толкового из такого строительства не выйдет. Также следует окончательно определиться с возможностью строительства дамбы. Имея на руках результаты опроса, областным властям будет легче апеллировать к Правительству РФ с целью получения денег на строительство этого важного для города инженерного сооружения.

[Евгений Тихомиров]

Нашел на одном из форумов http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.infoflotforum.ru%2Ftopic%2F39 078-dalnie-passazhirskie-reisi-na-malih-rekah%2F&tld=ru&lang=ru&la=1476177792&tm=1476793091&text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0 %BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D 0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0% D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20 %D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D 0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0% B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D 1%8C%D1%81%D0%BA&l10n=ru&mime=html&sign=c4b235bd72745fb854927dafde761dd0&keyno=0
информацию о регулярном пассажирском сообщении по рекам бассейна Северной Двины. Посмотрите, что было тогда:
"Линия Котлас - Архангельск (скорая) обслуживалась теплоходами 305-го проекта "Индигирка", "Неман", Олекма"и "Пинега". На пассажирской линии работали пароходы "М.В Ломоносов", "А.С. Пушкин" и "Иван Каляев".
На линии Вологда - Кириллов работали "Евгений Преображенский" и "Николай Яковлев". Вологда - Великий Устюг - т/х "Александр Панкратов" и "Александр Клубов".
Линия Котлас - Сыктывкар обслуживалась теплоходами "В. Савин", ВТ-54, ВТ-55 и ВТ-67, Сыктывкар - Усть-Кулом - т/х "Великий Устюг", "Новосибирск" и "И.А. Куратов".
Линия - Печора - Нарьян-Мар обслуживалсь т/х ВТ-50, ВТ-51 и ВТ-52.
Сегодня по Сухоне протиснуться можно только судам с очень малой осадкой и только весной. летом уже не возможноо., "Прогреысы" по Пинеге реке сегодня едва проходят.....
Без комментариев, поскольку интеллигентно выразить возникающие в душе чувства не возможно..

[Алексей Сучков]

Евгений, тема утраты интереса к рекам, как к транспортным путям (а без этого какое их содержание и обслуживание?) сложная и многогранная. Тут сплелось масса факторов, от объективных - естественного хода прогресса до субъективных - государственной политики в области экономики.
Я, в своё время, много писал на эту тему в форумах. Сейчас уже стало лень говорить об одном и том же, так как ни чего не меняется в части субъективных причин. Могу лишь коротко сказать, что темой объективного сокращения интереса к водному транспорту был озабочен ещё мой дед, работавший на реке ещё до революции и ушедший на пенсию в начале 60-х.

[Евгений Тихомиров]

Да, Алексей, все именно так, к сожалению! Мы с Вами оба дети и внуки речников, и я также, как потомственный речник, могу уныло констатировать, что речку стали планомерно вытеснять достаточно давно. Мой отец в шестидесятые-семидесятые годы прошлого века он работал заместителем начальнику Куйбышевского речного порта по пассажирским перевозкам, я также побывал в роли матроса, рулевого, штурмана, преподавателя судовождения у будущих судоводителей на пароходах разных, поэтому говорю об этом не в качестве стороннего наблюдателя. Я помню. как он боролся. чтобы развивать пассажирские перевозки на средней Волге, помню и тех, кто мешал это делать.
Отец сеьезно преживал расстраивался. что речной транспорт вместо того. чтобы укреплять, развивать, строить, создавать новые пароходы постепенно. но верно душат. Я помню. как в девяностые годы десятками разрезались сухогрузы типа "Большая Волга, "6-ая пятилетка", перегонялись "стаями" метеоры на Черное море, чтобы их в Китай отправить на баржах..
Все это не правильно, все это были страшные потери для России и мы не должны этого забыть тем так называемым "реформаторам", кто проводил в жизнь те страшные для народа, страны реформы, которые чуть не привели к развалу России. Но, Бог им судья.............
Все равно......прорвемся!:)

[Евгений Тихомиров]

А более всего мне удивительно, что во Франции. в Германии, других "Евространах" речной флот живет, здравствует и процветает себе...
Там не ликвидируют флот с инфраструктурой, не лишают работы речников, там не приходится Президентам никого убеждать, что речной транспорт -"это есть хорошо".
А у нас к примеру один лишь приказ "Минлесбумпрома" от 12 августа 1988 года N 150 "О прекращении молевого сплава на реках и других водоёмах РСФСР" поставил КРЕСТ не только на лесосплаве на не больших реках, но и вообще на перспективе развития лесных районах на многие десятилетия...,
Я считаю не в праве себя считать тех людей не очень умными, больше всего склоняюсь к мнению, что тм тогда решения принимались очень разумно, нацеленно на развал экономики отрасли сов семи вытекающими последствиями. Был бы счастлив ошибиться в своих предположениях.

[Евгений Тихомиров]

Вспомнился широко известный из психологии механизм"Сдвиг мотива на цель!:)
Прелюбопытно было бы узнать, какие же именно мотивы побуждали "тех деятелей" осуществлять "деятельность" по уничтожению речного флота?

[Алексей Сучков]

А более всего мне удивительно, что во Франции. в Германии, других "Евространах" речной флот живет, здравствует и процветает себе...
Там не ликвидируют флот с инфраструктурой, не лишают работы речников, там не приходится Президентам никого убеждать, что речной транспорт -"это есть хорошо".
А у нас к примеру один лишь приказ "Минлесбумпрома" от 12 августа 1988 года N 150 "О прекращении молевого сплава на реках и других водоёмах РСФСР" поставил КРЕСТ не только на лесосплаве на не больших реках, но и вообще на перспективе развития лесных районах на многие десятилетия...,
Я считаю не в праве себя считать тех людей не очень умными, больше всего склоняюсь к мнению, что тм тогда решения принимались очень разумно, нацеленно на развал экономики отрасли сов семи вытекающими последствиями. Был бы счастлив ошибиться в своих предположениях.
Вопрос с тем, что флот в европах здравствует, не так уж и прямолинеен. Во-первых, он здравствует не сам по себе, а при значительных усилиях еврокомиссии. Перевод грузов с магистральных автоперевоок на водный транспорт, это большая программа с очень существенным финансированием в ЕС. Финансирование идет по линии сокращения парниковых выбросов. И то, за исключением нескольких стран, дела идут не очень. Во-вторых, надо учитывать климатические условия - европейские реки практически не замерзают, и грузооборот на реках зимой не прекращается. За три года моего проживания в Белграде, судоходство на Дунае не останавливалось ни на день. Последний раз Дунай замерзал зимой 2011-2012 года, и то на несколько недель всего. А на Сене в Париже, вообще нет ни одного ледокольного судна. Нет нужды. в них. Роль ледокола играет, при необходимости, обычный буксир не ледового класса с ледокольной приставкой.
Поэтому, мы им не ровня в этом отношении.
Но, основой вопрос падения грузоперевозок водным транспортом в РФ, это экономическая политика. Нет производственных цепочек полного цикла с массовыми грузами. Сейчас основной грузопоток по реке - вывоз нефти и нефтепродуктов да металла в морские порты для перегрузки на морские суда. Внутренних перевозок практически нет. То, что возится, вполне обходится автомобильным и железнодорожным транспортом. Кстати, ж/д так же недогружена и объемы падают.
Кроме того, встране, практически пропали крупные оптовые покупатели фруктов и овощей. Ну, какой сетевой магазин сейчас одномоментно вложится в покупку тысячи тонн арбузов или помидоров в Астрахани (как это при СССР делал Плодовощторг)? А если не такие объемы - нет смысла использовать рефрижераторные суда и припортовую холодильную инфраструктуру. Вот и везут в Москву фрукты-овощи фурами.

Отдельная сторона вопроса - пассажирские перевозки. Они умерли объективно, с развитием сети автодорог. Может быть в большом городе это было не столь очевидно, но там где работал мой дед - маленький райцентр без железной дороги, причина была очевидна. На пассажирском теплоходе до областного центра ночь пути, а до Москвы - сутки. Когда проложили нормальную автодорогу и пустили автобус - до областного центра на автобусе час, до Москвы 5 часов. И это при сопоставимых ценах. Естественно, что народ постепенно отказался от теплоходных поездок.

Вообще, единственное, что может хоть как-то поддержать флот (а за ним и речное судостроение со всеми входящими комплектующими, сферу содержания рек и гидросооружений и т.д.) это создание экономических условий для судовладельцев, в которых бы была бы учтена сезонность их работы (около полугода) и стимулирование грузоотправителей для использования водного транспорта. Но, всё это связано с огромными первичными сокращениями налоговых поступлений. А отдача когда-то ещё будет и пройдет по другому ведомству. Ни кто сегодня на это не пойдет в правительстве.
К тому же, вот и Минэкономики, в своем прогнозе на 20 лет, заявляет, что экономика РФ будет стагнировать и приближаться к бедным странам вплоть до 2035-го года. Кто будет в таких условиях снижать налоги и инвестировать в перераспределение грузов в пользу водного транспорта, если грузов даже для ж/д не хватает.
Короче - всё это голимая политика и продолжать нет желания.

[Алексей Сучков]

Про молевой сплав сказать ни чего не могу, может и действительно был вред. А может не вред, а всего лишь манипуляция типа борьбы "с озоновыми дырами" или "парниковыми газами". И надо было лишь привести в порядок техпроцесс, с чисткой по низкой воде русел рек после сплава для того, что бы собирать затонувшие бревна.
Кстати, в этом плане рекомендую пересмотреть ещё раз фильм "Инженер Прончатов". Там на тему молевого сплава и сплава плотами, а так же вывоза леса автотранспортом до ж/д много говорится дельного на тот момент. Что не потеряло актуальности в технической части и на сегодня. Кстати, в книге по которой снят фильм (и естественно технические проблемы) описаны на период второй половины 50-х.

Вот, например, историю с запретом эксплуатации на малых реках судов типа "Заря" я знаю отлично - полная фальсификация оснований для запрета. Ни кто и никогда не устанавливал реального вреда от них ни по размытию береговой черты, ни по уничтожению рыбной молоди. Вся аргументация строилась не на исследованиях, а на логических построениях типа - раз плывёт быстро - значит есть сильная волна. Раз есть сильная волна - значит размывает берега и убивает малька. А кто не согласен - тот ретроград и враг природы.

[Евгений Тихомиров]

Да. Вы совершенно правы, у нас разрушили так "хозяйство народное", что пока говорить о возрождении былого уровня судоходства не приходится.
Я постоянно бываю на Волге от Астрахани до Ярославля, да и сейчас нахожусь в командировке в Ярославле. Мои бабушка с дедом также жили в не большом заводском поселке в в 40 км от Ярославля.. где в прошлом веке было более сотни лодок, была лодочная станция. два "Ярославца на переправе через Волгу, дебаркадер......Сегодня этого ничего нет, да и завод практически закрыт.....
А спрос на пассажирские перевозки, как пригородные, так и транзитные остается весьма высоким практически во всех приволжских регионах. Сегодня если бы возобновились не только "речные круизы" по Волге, а транзитное сообщение от Москвы до Астрахани и прочим направлениям, поверьте отбоя бы не было бы от желающих...
А что касается экономических прогнозов всяких разных то замечу, что делать их для Россия не завидное занятие для авторов!:((
Могущество России возродится гораздо раньше...........

[Евгений Тихомиров]

Да, Вы вновь правы: решений. скажем так. не очень дальновидных . да и просто вредоносных предостаточно примеров. поэтому на наш век забот хватит! Главное не оставаться безучастными!
И действительно пока поддержки судовладельцев явно не наблюдается.а оттого и перевозки внутренние это действительно нефть и нефтепродукты, металл, да песок. песчано-гравийная смесь....
В Отечестве всегда было "архисложно" с единством усилий. консолидацией. а наоборот разобщенность, проще говоря "грызня" "прогрессивных сил" всегда имела место. да еще и активно поддерживалась и стимулировалась извне.

[Евгений Тихомиров]

Без политики не получится,к сожалению.
http://www.kp.ru/daily/26597.4/3612958/
Константин Бабкин: У наших чиновников задача - заставить смириться с деградацией. Они большие бюджеты на это тратят, хотят у власти остаться
Предприниматель и президент ассоциации Росагромаш рассказал на Радио «Комсомольская Правда», как нам поменять экономический курс, чтобы наконец начать богатеть
ЖДЕТ ЛИ НАС 20 ЛЕТ СТАГНАЦИИ
- Появилось сообщение, что Минэкономразвития прорабатывает очередной прогноз экономики России до 2035 года. И там заявляется, что Россию ждет 20 лет стагнации и скатывание на уровень бедных стран. Вот мы не знаем, кто будет президентом Америки, мы не знаем, будет ли война на Ближнем Востоке, мы не знаем многих вещей, которые могут колоссально повлиять на нашу экономику. Но строим прогнозы о стагнации до 2035 года. На это тратятся бюджетные деньги, над этим работает много людей...
- Я думаю, что реально существует два прогноза: либо победит точка зрения, что нам нужно снижать импортные барьеры, держаться за членство в ВТО...
- Это 20 лет стагнации?
- Сколько лет будет эта политика проводиться, столько лет и будет стагнация и деградация. Либо у нас будет разумная экономическая политика. И у нас начнется бурный рост. Процентов по 20 в год мы будем лет 20-30 наращивать свою экономику.
Но у наших чиновников задача объяснить, что мы сейчас в новой нормальности, что они на своем месте, что их надо слушаться, смириться с деградацией, подчинением западному миру. Они большие бюджеты на это тратят. Зачем? Хочется у власти оставаться.
АМЕРИКА ЗАКРЫВАЕТ СВОИ РЫНКИ, А МЫ ОТКРЫВАЕМ?
- Давайте поподробнее о том, что такое разумная экономическая политика. На днях министр экономического развития Алексей Улюкаев сказал, что Россия по-прежнему находится в русле требований ВТО, мы будем снижать пошлины для ввоза товаров из-за рубежа. А как же импортозамещение?
- Неправильная экономическая политика разбивается на три вещи. Первая - неправильная финансовая политика, то есть дорогие кредиты. Вторая - неправильная налоговая политика, которая удушает развитие. И третье - неправильная внешняя торговая политика, которая нацелена на членство в ВТО, на получение грамот министрами, на получение рейтингов. Но не нацелена на создание равных условий конкуренции между российскими производителями и зарубежными.
Сегодня внешняя торговая политика выстроена так, что выгодно импортировать и не выгодно производить в России. И заявления, что эта политика будет продолжена и усилена, что будут продолжать снижаться импортные барьеры, создаваться дополнительные преференции импортерам - они меня возмущает.
- Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев – человек экономике не чуждый...
- Может, Улюкаев не чужд экономике, но он крайне чужд реальному сектору.
Действительно, все мировые державы, которые испытали промышленный подъем, обеспечили его, в том числе, и с применением протекционизма. Мода на открытие рынков, на создание ВТО в конце двадцатого века – это был период глобализации, когда крупные державы были нацелены на то, чтобы взламывать рынки развивающихся стран. А потом уже - стран бывшего соцлагеря.
Нам тут пропагандировали, что нужно открывать рынок. И мы видим, что мы получили депрессивную промышленность. И получили преимущественно иностранные товары на наших прилавках.
В современном мире, когда уже все рынки возможные завоеваны, Америка движется обратно в сторону протекционизма. Я вот сейчас вернулся из Канады - там все говорят о том, что кто бы ни победил на выборах в США, этот победивший будет протекционистом для Америки. И это плохо не только для Китая, не только для России. Этот протекционизм уже применяется в отношении, например, такой родственной Штатам страны, как Канада. На прошлой неделе были введены 30-процентные пошлины на ввоз лесоматериалов. Это важная статья торговли для Канады. Американцы разводят руками: извините, у нас тут 24 больших компании, производящих материалы, нам надо поддерживать свои рабочие места. Несмотря на зоны свободной торговли, которые существуют десятилетиями, несмотря на обязательства в ВТО, слова о том, что нужно торговать свободно, ввели вот такую пошлину. А у нас министр экономического развития говорит: нет, мы будем открывать наш рынок.
РАБОТУ ДАЕТ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, А НЕ ВТО
- Вы написали на днях, что Трамп поговаривает даже о том, чтобы Америка вышла из ВТО. Это означает крах ВТО. Правильно?
- Да уже ее и нет, этой ВТО. Никто на нее особо внимания не обращает. Кроме наших зазомбированных чиновников. Та же Америка, вводя пошлины против Канады, она на ВТО совершенно не смотрит. И Китай не смотрит. И страны Евросоюза, когда вводят санкции против России, сокращают квоты на импорт российского зерна, они тоже очень легко к ВТО относятся.
Надо делать не то, что советует Америка, а делать, как делает сама Америка.
Многие люди в нашем обществе не понимают, что нужно развивать свое производство. Когда вступали в ВТО, мне в соцсетях писали, что вот вы предлагаете не вступать в ВТО, а для нас ВТО – это дешевые автомобили, телефоны импортные.
И где ваши телефоны? Их потребление сократилось, рынок автомобилей упал, закупки упали, и все жалуются на снижение реальной покупательной способности. После вступления в ВТО.
Надеюсь, что наше общество поймет реальные ценности, поймет, что надо не убивать свою промышленность, а развивать. И развитие промышленности даст работу не только людям технического ума, но и гуманитариям. Даст возможность нам вылечить все болячки общества.
КУДА ИДЕМ?
- У вас часть предприятий в Канаде находится. Вы как-то писали, что в Канаде вам работается несравненно легче, чем в России. Но вы писали это где-то два года назад.
- В этой записке было 15 статей затрат, по которым сравнение шло. Из них только две были в пользу России – более низкие зарплаты и более низкая цена на газ. Все остальное в минус: дорогие кредиты, высокие налоги, дорогие перевозки и так далее. По всем этим статьям за четыре года все стало хуже для России: налоги повысились, кредиты подорожали в два раза, перевозки тоже подорожали и так далее.
Но изменились еще две вещи. Девальвировался рубль, что снизило себестоимость российского производства и повысило конкурентоспособность наших товаров.
И вторая вещь. Сейчас крестьянам субсидируется четверть цены приобретаемой сельхозтехники — но только российского производства. Эта мера имеет протекционистский уклон. И применение этой меры вызвало рост в нашей отрасли, который продолжается столько, сколько действует субсидия. Уже третий год.
Все остальное стало хуже.
- Это все - на фоне бесконечных разговоров об импортозамещении. Когда люди слышат эту риторику, думают: о, взялись за ум. Вот санкции. Мы ввели ответные. Санкции помогают. А на самом деле это что?
- Риторика местами имеет правильный характер. Вот мы защищаем своих, поддерживаем свое сельское хозяйство. Если углубляться в детали, то это все носит нерешительный и неуверенный характер. Но даже такое неумелое исполнение приводит к росту в сельском хозяйстве. Мы видим увеличение инвестиций в производство зерна и рост урожайности, увеличение производства сельхозмашин. Стабильной политики пока нет. В целом действия правительства продолжаются в старой идеологии, но риторика постепенно меняется. И появляются робкие шаги, которые сразу дают положительный результат.
В какую сторону чаша весов склонится в ближайшие годы? Пока для меня непонятно. Либо победит мнение, что давайте забудем о санкциях и будем двигаться в русле прежней политики, дорожить нашим членством в ВТО. Тогда у нас будет продолжаться депрессия и продолжится падение в экономическую пропасть. Либо в правительстве увидят - а разумных людей в правительстве много - что разумная политика с применением элементов протекционизма дает ощутимые и быстрые результаты, и наш корабль повернет в нужную сторону.
У России есть огромный потенциал. Нет ни одного объективного препятствия, которое помешало бы нам совершить мощный скачок в экономическом развитии. Мешает только одна вещь – неправильная экономическая политика.

[Алексей Сучков]

Я думаю, что в рамках этого форума нам всё же не стоит зацикливаться на глобальных вопросах - общее состояние экономики государства, состояние и перспективы коммерческого судоходства на ВВП и т.д. Все же это интересы несколько иных структур. Экономика государства - это вопрос политиков и партий. Судьба коммерческого флота на реках - вопросы профессиональных и общественных организаций судовладельцев.

Маломерный флот это, скорее, вопросы туризма, отдыха и хобби. Давайте оставим "кесарю кесарево" - пусть те кому положено и там где положено занимаются вопросами экономики и коммерческого флота. А нам лучше сосредоточится на вопросах касающихся непосредственных проблем маломерщиков сегодня и сейчас, в той реальности, которая на сегодня существует.

[Алексей Смирнов]

На прошедшем на прошлой неделе в Санкт-Петербурге форуме "Водный туризм-2016" заместитель директора Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса РФ Ориничева И.В. анонсировала полную реконструкцию Северодвинской шлюзовой системы со сроком окончания работ 2020г.

[Евгений Тихомиров]

Приятная новость!
А теперь вернемся к прозе жизни.
Об истории освоения прекрасной Сухоны:

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.geo.ru%2Fputeshestviya%2Fvodn yi-mir&tld=ru&lang=ru&la=1476825600&tm=1477305754&text=%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%20%D0%BD%D0 %B0%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D1%8 5%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE% D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%20 %D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D 1%82%D0%B2%D0%BE&l10n=ru&mime=html&sign=5b50e63260407aeeef68fa2467f34237&keyno=0
Водный мир
Своей огромной территорией Россия обязана рекам — именно по ним купцы и землепроходцы продвигались вглубь материка, на их берегах росли города. Сегодня речное судоходство уступило место автомобильным и железным дорогам, прибрежные деревни исчезают с карт быстрее, чем те успевают обновлять, а богатые некогда купеческие города в лучшем случае превращаются в музеи. Путешествие по реке Сухона
текст: Данил Литвинцев

Под ногами хлюпает черная илистая грязь, из нее растут кусты ивняка с человеческий рост. Заросли столь густы, что 52-летний Александр Кузнецов, школьный учитель из деревни Усть-Печеньга, выйдя в резиновых сапогах на речной берег, так и не доходит до воды.
«Двадцать лет назад я гонял здесь по мокрому песку на спортивном велосипеде как по велотреку, — усмехается он и раскидывает могучие руки, — а в обе стороны тянулся шикарный пляж. Теплоходы, катера шли один за другим, волнами от винтов все смывало с берегов. А теперь и река пуста, и берега в зарослях».
Чернеющая за ивовыми кустами река
Сухона — самая длинная в Вологодской области. Вытекающая из Кубенского озера в трех десятках километров северо-западнее Вологды, она через полтысячи верст сливается с рекой Юг, давая начало Северной Двине — одной из величайших рек Русского Севера.
В старину бассейн Сухоны именовали Заволочьем. Чтобы добраться сюда из Онежского озера, первым путешественникам — новгородским торговцам пушниной — приходилось волоком перетаскивать лодки по земле. Новгородцы выменивали у местных жителей топоры, бусы и ножи на меха, а потом втридорога продавали немцам, англичанам, датчанам. Вдоль Сухоны и ее притоков росли селения, процветавшие за счет транзита ценного сырья — беличьих, собольих и лисьих шкурок — из северных областей в Европу.
В начале XXI века через эти места по-преж¬нему течет сырье за границу. Но теперь по трубам нефте- и газопроводов.
«Тотьма — город мореходов». Этот плакат на въезде в вологодский райцентр выглядит глупой шуткой после трехчасовой тряски по разбитой дороге, которая две сотни километров петляет от Вологды по бесконечным лесам. Какие уж тут моря: ямы в асфальте, грязь под ногами, старые деревянные дома да купола неожиданно европейских на вид церквей.
«Когда в 1970-х то же самое с трибуны в Москве заявил наш краевед Станислав Зайцев, его посчитали сумасшедшим. Вокруг сплошные лес¬промхозы, а он — про мореходов и тотемское барокко», — говорит заведующая архивным отделом Тотемского музейного объединения Елена Филиппова, шагая по шатким деревянным мостовым к дому-музею Ивана Кускова.
Открытый в 1990 году музей — бревенчатая изба в центре Тотьмы — детище того самого Зайцева, рыжебородого тотьмича, который в 1970-х отстоял старинный город от застройки кирпичными двухэтажками, добился признания местных купеческих домов и деревянных особняков памятниками культуры и хотел создать на берегах Сухоны национальный парк. Но в 1992-м утонул у западного побережья Канады, повторив трагический путь сотен отважных земляков, водивших суда через Тихий океан.
30 августа (по старому стилю) 1812 года тотемский мещанин Иван Кусков в присутст¬вии 25 соотечественников и 90 индейцев поднял российский флаг на холме в 70 километрах от нынешнего Сан-Франциско. Отметив тем самым основание «форта Славянска», более известного как Форт-Росс — самой южной российской колонии в Америке и единственной в Калифорнии. Чтобы узнать координаты этого места сегодня, достаточно набрать в Гугл-картах: «Рашен-Ривер».
Кусков отправился в Америку в 1790-м после уговора с каргопольским купцом Барановым — главным управителем русских поселений на Аляске. Первое плавание не задалось — парусник потерпел крушение у Алеутских островов. Кускову с командой пришлось на эскимосских байдарах добираться до российской базы на острове Кадьяк. Тысячекилометровый переход на веслах занял год.
За 142 года до этого Семен Дежнев, уроженец другого города на Сухоне — Великого Устюга, первым из известных мореплавателей прошел из Северного Ледовитого океана в Тихий, обогнув Чукотку и фактически открыв пролив между Азией и Америкой. Коч Дежнева разбился в Олюторском заливе, после чего команда два с половиной месяца на лыжах выходила к месту зимовки на Анадыре. В Якутск, откуда экспедиция стартовала, Дежнев вернулся через 14 лет, преодолев горный проход между Анадырем и Колымой.
По странной случайности, в один и тот же 1649 год Дежнев прошел из Колымы в Анадырь, а бывший устюгский крестьянин Ерофей Хабаров завоевательною ногою ступил на берега Амура. Подвинув тем самым границы Московского государства вплотную к Китайской империи.
Что заставляло этих и сотни других менее известных уроженцев Сухоны покидать родные берега, терпеть невероятные лишения и осваивать новые профессии?
На главной площади Тотьмы — Торговой, недалеко от супермаркета, под дождем мокнет серый валун с прикрепленной на краю фигуркой черной лисицы. Этот хищник красуется и на гербе Тотьмы — по высочайшему повелению императрицы Екатерины Великой «в знак того, что жители в ловле сих зверей упражняются». Однако черная лисица никогда не водилась на Вологодчине. Да и на своей родине — Аляске и соседних островах, была почти истреблена русскими промышленниками, которые продвигались все дальше на восток за ценными мехами. Пока, пройдя Сибирь, не достигли Америки.

[Евгений Тихомиров]

«Одна шкурка американской черной лисы приносила купцу от 80 до 200 рублей прибыли», — рассказывает Елена Филиппова, стоя у беленой печи в доме-музее Кускова. Этот дом Иван Александрович снял в 1823 году, когда вернулся в Тотьму из Калифорнии с женой-метиской и 58 тысячами капитала. Зверей добывали сами или выменивали у индейцев, везли в Охотск, а оттуда переправляли в Кяхту под Иркутском или в Петербург. Где продавали уже китайским или европейским купцам.
«Финансированием американских кампаний в Тотьме тогда занимались все — не только купцы, но даже мещане и крестьяне из окрестных деревень», — продолжает Елена. Акционеры получали дивиденды после возвращения экспедиций. А их участники ставили в городе церкви — как свечки.
В 1768 году в тотемской рыбацкой слободе Зелене купец Черепанов заложил храм во имя Троицы Живоначальной. Сейчас его голубые купола и зеленая кровля первыми встречают путешественников, добирающихся в город посуху — по автомобильной дороге. Строительство храма с колокольней высотой с 16-этажный дом продолжалось 20 лет и обошлось заказчику в 800 рублей. То есть в четыре хорошо выделанных лисьих шкурки.
На черно-белых фотографиях Тотьмы XIX века в водах Сухоны отражаются 18 церквей — высокие, с изящными куполами, узорной кирпичной кладкой на стенах, они формировали барочный силуэт города. «К началу XX века набережную замостили, сюда переехала уездная земская управа, по праздникам играл оркестр и проводились лотереи», — сообщает подпись к одному из таких фото на информационном щите у той самой набережной. Где теперь — отпечатки сапог в коричневой грязи и серые двухэтажки вперемежку с ветхими особняками. После революции мостовую разобрали на стройматериалы. Так же как и тринадцать городских храмов, в каждом из которых был придел Николая-Чудотворца, покровителя мореходов и рыбаков.
Уцелевшее убранство разоренных тотемских храмов — иконы без окладов, деревянные скульптуры ангелов, 400-летние евангелия — хранятся теперь в Музее церковной старины в здании Успенской церкви XIX века. Его смотритель Валентина Красавина родилась и всю жизнь провела на Зелене, на берегу Сухоны . Прежних церквей она не застала. На рабочем столе ее ноутбука — фото теплохода у берегов Тотьмы. До прихода в музей Валентина восемь лет проработала диспетчером тотемского речного порта и куда больше тоскует о том, что исчезло уже при ней — о речном судоходстве .
«Кораблей было так много, что в иной день и записывать не успевала. «Эртэшки», баржи, «зори» по большой воде шли без перерыва — и ночью, и днем, — вспоминает она. — Дороги автомобильной не было, и в Устюг, и в Вологду по воде добирались».
Единственным действующим храмом на 500-километровом речном пути от Вологды до Великого Устюга в те времена была Покровская церковь, белеющая на высоком берегу в деревне Усть-Печеньга в полусотне верст от Тотьмы. В 1985 году сюда приехал молодой — только после пединститута — школьный учитель Александр Кузнецов. Добирался на теплоходе.
«Вон там причал был плавучий, как раз напротив церкви, — показывает Кузнецов тридцать лет спустя на ивовую рощу. — По праздникам богомольцы на пароходах приплывали. И сразу к церкви поднимались — туда широкая деревянная лестница вела». Сейчас вместо лестницы — голый крутой склон, увенчанный забором. Деревня будто отвернулась от реки.
На противоположном берегу сереют избы деревни Любавчихи. «Раньше оттуда детей к нам в школу на лодке переправляли, — говорит Кузнецов, — а лет пять назад появилось вдруг МЧС, которого здесь отродясь не бывало. Сказали «нельзя». И детей с того берега стали на автобусе за семь километров в другую школу возить».
Река, некогда объединявшая людей, сегодня стала непреодолимой преградой. Даже административно Любавчиху и Усть-Печеньгу отнесли к разным муниципальным образованиям. «На том берегу и на этом половина жителей — родственники, — смеется учитель истории и географии Кузнецов. — Мы всегда как одной деревней жили, лодки-то почти у всех были». В июле cтало известно, что школа в Усть-Печеньге закрывается. Бывших учеников Кузнецова теперь тоже возят к урокам на автобусе — двадцать километров по размытой дождями грунтовке.
Карта северо-востока Вологодской области — это скопления городков и сел по берегам Сухоны , Юга и их притоков: Печеньги, Кичменьги, Шарженьги. Между ними — обширные незаселенные пространства, закрашенные зеленым цветом.
Реки были главными (а подчас — единст¬венными) магистралями, по которым перемещались товары и люди. Так продолжалось вплоть до 1980-х, когда на карте все чаще стали появляться коричневые линии автомобильных дорог. Призванные нести в речные селения блага цивилизации, они стали удобными путями для бегства в города.
Сегодня в Усть-Печеньге живет две сотни человек — меньше, чем парт в закрытой деревенской школе. «На месте животноводческого колхоза — руины, вместо леспромхоза — маленькая частная пилорама», — Александр Кузнецов, сам теперь безработный, перечисляет бывшие сельские предприятия. По реке стало нечего и некого возить. «Лес вырубили — если посмотреть космические снимки, то видно, что коренных лесов почти не осталось. Растет осина, береза. Хорошо, если делянка с елью попадется — ее быстро на пилораме на брус, доску распустят и на биржу лесовозом отправят, — рассуждает Кузнецов. — С такими объемами плоты теперь никто не гоняет».
На речных волнах еще качаются бакены, но регулярное грузовое судоходство на Сухоне прекратилось в 2013 году — в связи с банкротством последнего живого порта в Великом Устюге. Пассажирские маршруты отменили еще в 1990-х из-за дороговизны. Да и река обмелела — в межень, когда спадает весеннее половодье, большому теплоходу по Сухоне уже не пройти.

[Евгений Тихомиров]

«Раньше дноуглубительные работы вели, судов так много ходило, что волнами фарватер размывало, — объясняет Кузнецов. — А сейчас все зарастает, заиливается река , возвращается к первобытному состоянию».
Триста лет назад тотемских купцов погнал в Америку экономический кризис.
Со Средних веков речной торговый люд жил транзитом. Меха, лен, мед и воск плыли по рекам в Новгород, а оттуда — в Европу. C XVI века уже европейские товары в Архангельске перегружали с английских каравелл на речные каюки и по Двине и Сухоне везли вглубь страны. Но в 1713 году царь Петр фактически закрыл архангельский порт для иностранцев — в угоду Петербургу. Великий Северный торговый путь зачах. И тогда тотемские купцы стали инвестировать в Аляску, снарядив туда двадцать торговых экспедиций — больше, чем кампании московских и петербургских купцов, вместе взятые. Транзит заграничных товаров по Сухоне так и не возобновился , но потекли деньги. На «избыток капитала», как свидетельствуют архивные документы, в Тотьме строили красивые храмы, школы, реальные училища, добротные дома.
В семидесяти километрах от Тотьмы леса и болота прорезает просека шириной со столичный Ленинский проспект. Под ней — магистральный газопровод «Ухта — Торжок», самая масштабная часть трубопроводной системы, по которой природный газ с месторождений Ямала попадает на европейские теплоэлектростанции, заводы и кухни.
Компрессорную станцию, качающую газ по трубам, и офисные корпуса местного подразделения «Газпрома» окружает идеальный газон с клумбами, обнесенный двухметровым забором с кольцами колючей проволоки наверху. Мимо трясутся новые, только из автосалонов, «фольксвагены» и «мазды», по разбитой дороге пробираясь к поселку Юбилейный, заложенному в 1970-х в пяти километрах от Сухоны . Несколько улиц — Газовиков, Лесная, Звездная, застроенные двухэтажными многоквартирными домами экспериментальных проектов, чтобы устояли на болоте, просторные парковки во дворах, нарядная школа и спортивный комплекс с бассейном. Будто другая планета на фоне обычных здесь серых изб. Но надежд на будущее в поселке не больше, чем в Усть-Печеньге.
На доске объявлений у супермаркета — дюжина объявлений о сдаче квартир. Из трех тысяч жителей поселка мало кто планирует встретить здесь старость. Ближайший кинотеатр — как и хорошая больница или ресторан — в 160 километрах, в Вологде. В XXI веке «избытка капитала» уже не хватает на мощеную набережную и оркестр по выходным.
Чуть больше 23 тысяч жителей числится сегодня во всем Тотемском районе. И каждый год их становится на сотню меньше.
Из Усть-Печеньги за последние 20 лет уехали десятки семей, а приехала лишь одна — Владимир и Жанна Федуковы. «Когда мы с Жанной поженились в Вологде, нам негде было жить, — вспоминает Владимир, бородатый коренастый мужчина чуть старше сорока. — Я стал искать работу с жильем, и один батюшка рассказал нам, что храму в Усть-Печеньге требуется истопник. Мы тогда уже были верующими людьми, поэтому недолго думая собрались — и поехали».
Семья поселилась в старом, принадлежащем церкви традиционном сухонском доме: кухня и две маленькие горницы вокруг русской печи над холодным подклетом. Здесь родились три дочери и сын.
В деревне Володю с Жанной считают чудаками: приехали из города, нарожали детей, работают за копейки. С сентября по май раз в три дня Владимир протапливает четыре старинные печи, таская в храм с улицы метровые поленья. Жанна намывает узорный кафельный пол. Он идеально сохранился с момента освящения самой новой — зимней части храма в 1897 году. Так же как и уникальный мраморный иконостас, роспись на сводах и даже серебряные оклады старинных икон.
Своего священника в церкви нет, только иногда по праздникам приезжает иерей Серафим из Юбилейного. По воскресеньям прихожане — «пятнадцать старушек», как характеризует их Жанна, — сами поют на клиросе и молятся, кто как может.
Две старшие дочери Федуковых уехали из деревни: одна учится в колледже в Тотьме, другая — в институте в Вологде. Родителям говорят, что вряд ли вернутся жить в Усть-Печеньгу.
«Если логически рассуждать, то перспектив в деревне, да и во всей стране немного, —размышляет Владимир, стоя посреди кухни. — Но сердцем знаю — зачем-то мы здесь нужны. Недавно вот деревенские мужики сделали в храме новую проводку. Они и на службы-то никогда не ходят, а денег за работу не взяли! А кто-то говорит — «воровство нынче всюду, пьянство и бездуховность».
Взяв два ведра, Владимир уходит за водой на реку . С мыса, на котором стоит дом Федуковых, открывается вид на многокилометровую излучину Сухоны , выстроившиеся вдоль берега дома и белоснежный храм с синими куполами.




Единственным действующим храмом на 500-километровом речном пути от Вологды до Великого Устюга в те времена была Покровская церковь, белеющая на высоком берегу в деревне Усть-Печеньга в полусотне верст от Тотьмы. В 1985 году сюда приехал молодой — только после пединститута — школьный учитель Александр Кузнецов. Добирался на теплоходе.
«Вон там причал был плавучий, как раз напротив церкви, — показывает Кузнецов тридцать лет спустя на ивовую рощу. — По праздникам богомольцы на пароходах приплывали. И сразу к церкви поднимались — туда широкая деревянная лестница вела». Сейчас вместо лестницы — голый крутой склон, увенчанный забором. Деревня будто отвернулась от реки.
На противоположном берегу сереют избы деревни Любавчихи. «Раньше оттуда детей к нам в школу на лодке переправляли, — говорит Кузнецов, — а лет пять назад появилось вдруг МЧС, которого здесь отродясь не бывало. Сказали «нельзя». И детей с того берега стали на автобусе за семь километров в другую школу возить».
Река, некогда объединявшая людей, сегодня стала непреодолимой преградой. Даже административно Любавчиху и Усть-Печеньгу отнесли к разным муниципальным образованиям. «На том берегу и на этом половина жителей — родственники, — смеется учитель истории и географии Кузнецов. — Мы всегда как одной деревней жили, лодки-то почти у всех были». В июле cтало известно, что школа в Усть-Печеньге закрывается. Бывших учеников Кузнецова теперь тоже возят к урокам на автобусе — двадцать километров по размытой дождями грунтовке.
Карта северо-востока Вологодской области — это скопления городков и сел по берегам Сухоны , Юга и их притоков: Печеньги, Кичменьги, Шарженьги. Между ними — обширные незаселенные пространства, закрашенные зеленым цветом.
Реки были главными (а подчас — единст¬венными) магистралями, по которым перемещались товары и люди. Так продолжалось вплоть до 1980-х, когда на карте все чаще стали появляться коричневые линии автомобильных дорог. Призванные нести в речные селения блага цивилизации, они стали удобными путями для бегства в города.
Сегодня в Усть-Печеньге живет две сотни человек — меньше, чем парт в закрытой деревенской школе. «На месте животноводческого колхоза — руины, вместо леспромхоза — маленькая частная пилорама», — Александр Кузнецов, сам теперь безработный, перечисляет бывшие сельские предприятия. По реке стало нечего и некого возить. «Лес вырубили — если посмотреть космические снимки, то видно, что коренных лесов почти не осталось. Растет осина, береза. Хорошо, если делянка с елью попадется — ее быстро на пилораме на брус, доску распустят и на биржу лесовозом отправят, — рассуждает Кузнецов. — С такими объемами плоты теперь никто не гоняет».
На речных волнах еще качаются бакены, но регулярное грузовое судоходство на Сухоне прекратилось в 2013 году — в связи с банкротством последнего живого порта в Великом Устюге. Пассажирские маршруты отменили еще в 1990-х из-за дороговизны. Да и река обмелела — в межень, когда спадает весеннее половодье, большому теплоходу по Сухоне уже не пройти.
«Раньше дноуглубительные работы вели, судов так много ходило, что волнами фарватер размывало, — объясняет Кузнецов. — А сейчас все зарастает, заиливается река , возвращается к первобытному состоянию».
и.

[Евгений Тихомиров]

Триста лет назад тотемских купцов погнал в Америку экономический кризис.
Со Средних веков речной торговый люд жил транзитом. Меха, лен, мед и воск плыли по рекам в Новгород, а оттуда — в Европу. C XVI века уже европейские товары в Архангельске перегружали с английских каравелл на речные каюки и по Двине и Сухоне везли вглубь страны. Но в 1713 году царь Петр фактически закрыл архангельский порт для иностранцев — в угоду Петербургу. Великий Северный торговый путь зачах. И тогда тотемские купцы стали инвестировать в Аляску, снарядив туда двадцать торговых экспедиций — больше, чем кампании московских и петербургских купцов, вместе взятые. Транзит заграничных товаров по Сухоне так и не возобновился , но потекли деньги. На «избыток капитала», как свидетельствуют архивные документы, в Тотьме строили красивые храмы, школы, реальные училища, добротные дома.
В семидесяти километрах от Тотьмы леса и болота прорезает просека шириной со столичный Ленинский проспект. Под ней — магистральный газопровод «Ухта — Торжок», самая масштабная часть трубопроводной системы, по которой природный газ с месторождений Ямала попадает на европейские теплоэлектростанции, заводы и кухни.
Компрессорную станцию, качающую газ по трубам, и офисные корпуса местного подразделения «Газпрома» окружает идеальный газон с клумбами, обнесенный двухметровым забором с кольцами колючей проволоки наверху. Мимо трясутся новые, только из автосалонов, «фольксвагены» и «мазды», по разбитой дороге пробираясь к поселку Юбилейный, заложенному в 1970-х в пяти километрах от Сухоны . Несколько улиц — Газовиков, Лесная, Звездная, застроенные двухэтажными многоквартирными домами экспериментальных проектов, чтобы устояли на болоте, просторные парковки во дворах, нарядная школа и спортивный комплекс с бассейном. Будто другая планета на фоне обычных здесь серых изб. Но надежд на будущее в поселке не больше, чем в Усть-Печеньге.
На доске объявлений у супермаркета — дюжина объявлений о сдаче квартир. Из трех тысяч жителей поселка мало кто планирует встретить здесь старость. Ближайший кинотеатр — как и хорошая больница или ресторан — в 160 километрах, в Вологде. В XXI веке «избытка капитала» уже не хватает на мощеную набережную и оркестр по выходным.
Чуть больше 23 тысяч жителей числится сегодня во всем Тотемском районе. И каждый год их становится на сотню меньше.
Из Усть-Печеньги за последние 20 лет уехали десятки семей, а приехала лишь одна — Владимир и Жанна Федуковы. «Когда мы с Жанной поженились в Вологде, нам негде было жить, — вспоминает Владимир, бородатый коренастый мужчина чуть старше сорока. — Я стал искать работу с жильем, и один батюшка рассказал нам, что храму в Усть-Печеньге требуется истопник. Мы тогда уже были верующими людьми, поэтому недолго думая собрались — и поехали».
Семья поселилась в старом, принадлежащем церкви традиционном сухонском доме: кухня и две маленькие горницы вокруг русской печи над холодным подклетом. Здесь родились три дочери и сын.

[Евгений Тихомиров]

В деревне Володю с Жанной считают чудаками: приехали из города, нарожали детей, работают за копейки. С сентября по май раз в три дня Владимир протапливает четыре старинные печи, таская в храм с улицы метровые поленья. Жанна намывает узорный кафельный пол. Он идеально сохранился с момента освящения самой новой — зимней части храма в 1897 году. Так же как и уникальный мраморный иконостас, роспись на сводах и даже серебряные оклады старинных икон.
Своего священника в церкви нет, только иногда по праздникам приезжает иерей Серафим из Юбилейного. По воскресеньям прихожане — «пятнадцать старушек», как характеризует их Жанна, — сами поют на клиросе и молятся, кто как может.
Две старшие дочери Федуковых уехали из деревни: одна учится в колледже в Тотьме, другая — в институте в Вологде. Родителям говорят, что вряд ли вернутся жить в Усть-Печеньгу.
«Если логически рассуждать, то перспектив в деревне, да и во всей стране немного, —размышляет Владимир, стоя посреди кухни. — Но сердцем знаю — зачем-то мы здесь нужны. Недавно вот деревенские мужики сделали в храме новую проводку. Они и на службы-то никогда не ходят, а денег за работу не взяли! А кто-то говорит — «воровство нынче всюду, пьянство и бездуховность».
Взяв два ведра, Владимир уходит за водой на реку . С мыса, на котором стоит дом Федуковых, открывается вид на многокилометровую излучину Сухоны , выстроившиеся вдоль берега дома и белоснежный храм с синими куполам

[Евгений Тихомиров]

Интересный материал попался о проектах шлюзования Сухоны!
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.krassever.ru%2Farticles%2Fpis ma%2Fnewspaper%2F24980%2F&tld=ru&lang=ru&la=1474222720&tm=1477387536&text=%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4 %D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%8 2%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F% 20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%B2%D0 %BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B 5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1% 85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0 %BE%20%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B5&l10n=ru&mime=html&sign=83a776ae398511905c21ff62d684da5f&keyno=0
№95 / ЧЕТВЕРГ, 14 августа 2008/ вернуться
Ещё одна мечта о Сухоне

В публикации автор сообщает о двух попытках шлюзования Сухоны . Но была еще и третья попытка. В доперестроечные 80-е годы по программе переброски части стока северных рек в Волгу были согласованы проектные задания на строительство Велико-Устюгского и Камчугского гидроузлов. Помнится, наши областные власти с осторожностью относились к согласованию этого строительства, опасаясь подтопления обширной поймы Верхней Сухоны с богатейшей кормовой базой для животноводства. Постройка данных гидроузлов преследовала решение гидроэнергетической и транспортной проблем, а также пополнение водой Волжского каскада. Вода также требовалась стремительно мелеющему в то время Каспию. Уже были начаты подготовительные работы, но то ли из-за протестов экологов, то ли в связи с наступлением перестроечных времен, на мечте шлюзования Сухоны опять была поставлена точка. Но проблему нормального судоходства по Нижней Сухоне может решить только шлюзование. Дело в том, что река от Тотьмы до Великого Устюга при каменистом и скальном грунтах буквально проваливается на 49 метров, тогда как на таком же расстоянии до истока уклон составляет всего 8 метров. Бурная своенравная река не прощает ошибок судоводителям. Только на моей памяти при выполнении буксировочных работ с трагическими последствиями опрокинулись три теплохода. Нередки проломы судовых корпусов. Нестандартное решение было принято при ликвидации аварии на теплоходе « Чапаев» в начале пятидесятых годов. Пароход на спаде воды в районе Устья Городищенского проломился на каменной гряде и сел на грунт. Камень выступал в корпус в недоступном для заделки пробоины месте - под паровым котлом. Пришлось ручными домкратами поднять многотонный котел над палубой, перекатить на рядом поставленную баржу, а камень направленным взрывом выкинуть через палубный люк в нужном направлении. Далее, как обычно: заделали пробоины, откачали воду из корпуса, под борт поставили пароход «Межень» с мощными водоотливными средствами и пароход отбуксировали в Вологду на ремонт. На Верхней Сухоне эффективность судоходства ограничивает сильная извилистость реки. Спрямлением русла еще в 1262 году занялся белозерский князь Глеб Василькович, приказавший сделать перекопь 250 метров в районе нынешнего Устья Вологодского. В результате двадцатикилометровая излучина ( Окольная Сухона ) осталась в стороне. В 70-х годах прошлого столетия уже вологодские путейцы перерезали Темный Мыс на реке Вологде и два крутых колена «Частых мысов» на Сухоне , тем самым значительно улучшив условия судоходства . Обращает на себя внимание тот факт, что государство о Сухоне и Северо-Двинском пути вспоминало в основном в тяжелые для страны годы, когда эта судоходная трасса приобретала стратегическое значение. Вот и приходилось в 1916 году проводить реконструкцию Северо-Двинской системы, а в 1943-1945 годах наращивать плотину «Знаменитую» и строить гидроузел в Опоках. Работая на судах Сухонского пароходства в военные годы, я сам был очевидцем, с каким трудом и риском приходилось спускать по Нижней Сухоне военные объекты и деревянные баржи с мазутом для Северного флота. Военное командование приравняло эту успешно выполненную работу к боевому подвигу, наградив ряд командиров-речников медалями за оборону Советского Заполярья. Капитан парохода «Турксиб» Н.И. Коншин помимо того был награжден орденом «Знак Почета», а позднее - высшей наградой страны - орденом Ленина. И по сию пору капитаны перегонных судов, пройдя с помощью наших судоводителей от Тотьмы до Великого Устюга, задают один и тот же вопрос : «Как же вы тут работаете?». А работать приспособились. При непростых условиях Сухонское пароходство долгие годы отмечалось как наиболее благополучное в Минречфлоте России. Нынешние объемы перевозок по Сухоне и Северо-Двинской системе в сравнении с доперестроечными временами сократились почти в десять раз, но неизменным остается практически безаварийная работа флота, свидетельствующая о высоком профессионализме сухонских речников. Будет ли когда-либо шлюзована Сухона - покажет время. Тем более, что за реконструкцию Северодвинской системы, похоже, уже принялись. Александр Петрович КОНТ, Вологда

[Евгений Тихомиров]

Только что прочел. что у нас с Вами с Вами появился реальный шанс в не далеком будущем уверенно ходить в течение всей физической навигации на наших "маломерных плавсредствах" весь участок Нижней Сухоны от Великого Устюга до Котласа. не боясь остаться без винтов и вообще не опасаясь просто не пройти этот участок,
http://vologdaregion.ru/news/2016/10/11/ministerstvo-prirody-pomozhet-vologodskoy-oblasti-zaschischat-sya-ot-podtopleniy
Убедитесь сами!:
"Министерство природы поможет Вологодской области защититься от подтоплений
Общество
11 октября, 18:01
Сегодня губернатор Олег Кувшинников встретился с Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергеем Донским.
Сегодня глава региона обсудил с Министром вопросы строительства инженерных сооружений для защиты Великого Устюга от затопления и дноуглубительные работы на реках Сухона и Малая Северная Двина.
Благодаря выделению Министерством природных ресурсов и экологии дополнительного объема субвенций в размере 25 млн рублей работы по первой очереди (510 метров) дноуглубления Сухоны будут выполнены уже в текущем году. Губернатор области обратился к Сергею Донскому с просьбой рассмотреть вопрос выделения дополнительных средств в виде субвенций на реализацию второй очереди.
«За такие масштабные работы в регионе взялись впервые за четверть века. Они разделены на три этапа со сроком окончания в 2019 году. В следующем году в регионе начинается первый этап – берегоукрепление реки Сухона. Также будут продолжены дноуглубительные работы на реках Сухона и Малая Северная Двина», - отметил губернатор.
Также глава региона обратился к Сергею Донскому, чтобы он дал поручение о разработке проектно-сметной документации о дноуглублении реки Малая Северная Двина от Великого Устюга до Котласа на участке протяженностью 80 км, где стоит лед во время ледохода.
«Причина наводнений в районе Великого Устюга – гидравлическое взаимодействие сливающихся рек Сухоны и Юга и образующиеся вследствие русловых процессов ледяные заторы на верхних 20 километрах Малой Северной Двины. Причем, чем ближе «замки» ледяных заторов к узлу слияния Сухоны и Юга, тем больше вероятность затопления прибрежных территорий, - пояснил Губернатор. - Наиболее экономичным способом решения этой проблемы является снижение максимальных уровней воды в процессе локального дноуглубления. Именно поэтому мы просим Минприроды рассмотреть возможность разработки ПСД по этому проекту с финансированием работ в будущем году».
Сейчас за счет средств областного бюджета разработана проектно-сметная документация на строительство противопаводковой дамбы на Северной Двине. Общая протяженность сооружения составляет 6960 метров, высота - до 6 метров. Уже получено положительное заключение государственной экспертизы. Здесь дальнейшая работа возможна также только при финансовой поддержке Минприроды России.
Кроме того, глава региона представил Министру план по реализации природоохранных мероприятий в Вологодской области на 2017 год.
«Все вопросы, озвученные сегодня, были поддержаны Министром природных ресурсов. Учитывая достигнутые положительные результаты, мы рассчитываем на дальнейшую поддержку Министерства в реализации водохозяйственных мероприятий на Вологодчине», - резюмировал Олег Кувшинников.

[Алексей Смирнов]

Только что прочел. что у нас с Вами с Вами появился реальный шанс в не далеком будущем уверенно ходить в течение всей физической навигации на наших "маломерных плавсредствах" весь участок Нижней Сухоны от Великого Устюга до Котласа. не боясь остаться без винтов и вообще не опасаясь просто не пройти этот участок,


Минприроды углубляет русло,
Минтранс - реконструирует СДШС.
Взялись за дело вроде как...

[Евгений Тихомиров]

Да, Алексей, действительно отрадная весть!
Теперь меня занимает вопрос относительно улучшения судоходных условий от Тотьмы до Великого Устюга.
Неподалеку от деревни Опоки находится самый быстрый, самый мелкий и оттого самый опасный для судов участок Сухоны
В советское время здесь планировалось построить плотину и шлюз....
Но "вот остатки шлюза и плотины хорошо видны. Обводной канал тянется вдоль деревни, сохранились бетонные основания шлюза, некоторые бревна плотины."
То есть сейчас остался только это участок Сухоны тяжелый, точнее не проходимый для судов в межень.
Интересно, имеется ли намерение и на этом участке что-то сделать?
Я прочел недавно, что на Сибирских реках некоторые каменистые пороги вообще взрывали...

[Евгений Тихомиров]

Не в Сибири, а на Урале на реке Лозьва взрывали каменистый перекат.
Владимирский перекат на реке Лозьва
Когда-то очень опасное место. После того, как порог Порог Владимирский перекат взорвали - безопасен даже в межень, только на волнах покачивает
М.П.: Вот что пишет А.Гущин про этот перекат : "...Самый опасный Владимирский перекат , где вода буквально бурлит на валунах, а волны заплескиваются за борт, проходим на полном газу. Река в этом месте течет под уклоном почти 20 градусов. По сути - это водопад, спасает лишь то, что протяженность переката - около километра. Место очень опасное. По рассказам старожилов, здесь погибли десятки людей. Раньше перекат был еще более грозным, но в 60-70-е годы его не раз взрывали : тогда шел сплав леса, и перекат "усмиряли", чтобы плоты на Владимирском не разбивались."
Т.Б.: Лозьва-река опасная, с перекатами , да, один владимирский чего стоит, особенно весной! А притоки какие, Люльва например, стоять невозможно в месте, где впадает, судорогой сведет и снесет напрочь. Если вы знаете, Владимирским перекат назвали в честь геолога-иследователя Владимирова, который утонул на этом месте. Раньше этот перекат вообще был страшный, сейчас, конечно, ежегодно взрывали его, не такой страшный, но все равно...
М.П.: Что это за огромный валун, который стоит в поселке Вижай?

[Евгений Тихомиров]

Должен сказать, что В Администрация Вологодской области последовательно занимается развитием судоходства. Вот нашел информацию прежних лет. Пусть не все, что намечалось, удалось реализовать, поскольку очевидно, что последующий кризис внес свои суровые коррективы в возможности финансирования проектов, но важне другое, что здесь не отступают от намеченного пути, тема эта ис егодня не теряет актуальности.
Судите сами: Вот заметка Вологда, 3 Февраля 2010, 13:43 — REGNUM
Подробности: http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=https%3A%2F%2Fregnum.ru%2Fnews%2F1249653.html&tld=ru&lang=ru&la=1476014080&tm=1477483944&text=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1 %82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%92%D0%B E%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE% D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 %20%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B 5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%20% D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0 %B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D 1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20% D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B8%20%D1%81 %D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D 0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0% BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0 %BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%A3%D1%85%D0%BE%D0%BD%D 1%8B&l10n=ru&mime=html&sign=cfd63ff9a4313b2af4aa6238b651865f&keyno=0 Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=https%3A%2F%2Fregnum.ru%2Fnews%2F1249653.html&tld=ru&lang=ru&la=1476014080&tm=1477483944&text=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1 %82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%92%D0%B E%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE% D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 %20%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B 5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%20% D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0 %B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D 1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20% D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B8%20%D1%81 %D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D 0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0% BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0 %BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%A3%D1%85%D0%BE%D0%BD%D 1%8B&l10n=ru&mime=html&sign=cfd63ff9a4313b2af4aa6238b651865f&keyno=0 на ИА REGNUM.
В планах Правительства области восстановление и развитие судоходства на реке Сухоне для реанимации Северо-Двинского направления путем строительства объектов гидрорегулирования, проведения дноуглубительных работ, ввода в эксплуатацию теплоходов на воздушной подушке, а также сооружение стационарных речных вокзалов в Шексне, Кириллове, Вытегре и Великом Устюге, Белозерске, Горицах и Тотьме.

[Евгений Тихомиров]

Тем из нас, кому посчастливится добежать до Архангельска безусловно рекомендуем посетить Новодвинскую крепость.
Кратко о ее истории:
Об истории Архангельской Новодвинской крепости
http://kraeved29.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=479:2014-07-08-05-47-02&catid=42:2014-07-07-10-54-53&Itemid=58
08.07.2014 09:46
К началу XVIII века Архангельск был единственным морским портом Российского государства. Бойкая заморская торговля обеспечивала процветание города и стабильную прибыль в царскую казну. В конце XVII века царь Петр I дважды приезжал в Архангельск – в 1693 и 1694 годах. Именно здесь он понял, что необходимо создавать собственный мощный морской флот, развивать отечественную промышленность, внедрять лучшие достижения европейской цивилизации на российской земле.
Начавшаяся Северная война принесла первые неудачи русской армии. В конце 1700 года появилась информация о подготовке экспедиции шведского флота на Белое море для нападения на Архангельск. Задача, поставленная шведским королем Карлом XII, была предельно конкретна – разорить город, уничтожить судоверфь и порт, пресечь торговлю России с Западной Европой. Такой исход был много страшнее неудачи в сухопутном сражении. Это стало бы крупнейшим стратегическим провалом, который на долгое время изолировал Россию от Европы, лишил канала поставки оружия и новых технологий и поставил в зависимость от Швеции, что могло отбросить развитие страны на десятилетия назад.
17 декабря 1700 года Петр I продиктовал указ о строительстве крепости: «У города Архангелского боярину и воеводе князю Алексею Петровичу Прозоровскому на Малой Двинке речке… построить вновь крепость ситадель на 1000 человек, чтоб в ней с магасейными запасными дворами вышеписанному числу людем быть было удобно». Крепость должна была перекрывать подступы с моря к Архангельску, надежно защищать гарнизон от артиллерии противника, быть неприступной для возможного десанта с суши.
В марте 1701 года царь поручил возглавить строительство бранденбургскому (прусскому) инженеру Георгу Эрнесту Резе. Для закладки крепости было выбрано место между Архангельском и Белым морем на острове Линской Прилук на Березовском устье Северной Двины, примерно в 20 верстах от города (от современного центра г. Архангельска). Протока между берегом, где планировалась крепость, и Марковым островом называлась Малая Двинка. В этом месте фарватер близко подходил к берегу, и корабли неминуемо попадали в зону эффективного огня крепостной артиллерии. Кроме того, протока легко могла быть перекрыта «цепью» – боновым заграждением.
Из-за суровой и затяжной зимы место под крепость начали расчищать от леса только 1 мая. Официальная церемония освящения строительства состоялась 12 июня. Работы велись очень быстрыми темпами, несмотря на затяжную холодную весну и дождливое лето 1701 года. На строительных работах в разные дни было задействовано до 1800 человек.
Неоценимую помощь на начальном этапе строительства новой крепости оказал архиепископ Холмогорский и Важский Афанасий. Человек с широким государственным и военным кругозором, понимающий значение создаваемой крепости, он привлек все ресурсы своей епархии для ее строительства.
Готовясь к обороне Архангельска от шведского нападения, строили не только саму цитадель, но и систему береговых батарей. Для создания препятствий действиям вражеского флота были убраны навигационные знаки, а старые устья реки, ранее использовавшиеся для судоходства, приводились в негодность. С иностранных купеческих судов для вооружения архангельских батарей были взяты 23 пушки.
22 июня в Белом море шведы захватили лодью с 32 рыбаками, и в их числе лодейного кормщика Ивана Седунова (Рябова), у которого после долгих допросов и пыток выбили согласие провести шведские корабли к Архангельску. Шведская эскадра, шедшая к Архангельску, маскировалась под торговый караван под флагами Англии и Голландии. Днем 25 июня шведы взяли в плен караул капитана Николая Крыкова (всего 20 человек), которые выехали для досмотра каравана с Мудьюжского острова.
На военном совете эскадры было решено взять строившуюся крепость и уничтожить гарнизон, а затем идти на Архангельск. Для штурма сформировали передовой отряд, состоявший из трех кораблей с малой осадкой: шнявы «Мьёхунден», командование которой принял капитан Карл Ханс Вахтмейстер, и галиотов «Тёва-литед» (лейтенант Принтц) и «Фалькен» (лейтенант Ю. Алин). Численность команд и десанта на этих судах составила 120 солдат и матросов, не считая офицеров и унтер-офицеров, а вооружение – 19 пушек. Кроме того, в отряд включили три хорошо вооруженные шлюпки. Корабли шли под нейтральными флагами, постоянно промеряя глубину.
25 июня поздно вечером, шведские суда подошли к Новодвинской крепости. Время нападения было обусловлено приливом, воспользовавшись которым, противник и рассчитывал проскочить мели. К приходу шведов крепость хоть и не была построена, но на ее месте был создан мощный оборонительный узел, состоящий из Большой батареи – строившегося Флажного бастиона с 10 пушками; батареи на Марковом острове, вооруженной 15 пушками; двумя малыми батареями, на которых было по две и три пушки. Также был устроен редут для укрытия пехоты и прикрытия позиции с севера на случай высадки на берег шведского десанта.
Мудьюжский караул не смог передать сигнал тревоги гарнизону крепости, а потому для досмотра подошедших судов на карбасе выехал командир Холмогорского гайдуцкого полка – солдатский голова Григорий Животовский. Его полк составлял основу гарнизона крепости. Досмотровая команда уже собиралась подняться на борт одного из неприятельских кораблей, когда один из солдат увидел спрятанные пушки и шведских солдат, скрывающихся на палубе. Отвалив от борта шведского парусника, карбас с караулом поспешил к берегу, чтобы предупредить о приходе неприятеля.
Противник, поняв что разоблачен, поднял на мачтах шведские флаги, и корабли бросились преследовать карбас с караулом, открыв по нему огонь, убив и ранив нескольких человек. Ранен был и Г.Н. Животовский. Примерно в 400–500 метрах от Большой батареи, будущего Флажного бастиона крепости, погоня прервалась. Два шведских корабля: шнява «Мьёхунден» и галиот «Фалькен» прочно сели на мель носом к крепости, третий парусник миновал песчаный плен и остался на плаву, из опасения не приближаясь к потерпевшим бедствие.
Иван Седунов (Рябов) и переводчик Дмитрий Дьячков (Борисов) находились на борту шведской шнявы, и Рябов умышленно вел шведов значительно правее фарватера в районе мелей, однако при появлении русского караула пленных заперли в трюме, а с началом погони расстреляли. Дмитрий Дьячков погиб, а Иван Седунов, будучи раненым, притворился мертвым и, улучив момент, прыгнул за борт.
С отливом, по команде полковника Г.Н. Животовского, солдаты и бывшие в крепости работные люди вышли на всех имевшихся в их распоряжении мелких судах на абордаж севших на мель вражеских кораблей, а солдаты с Маркова острова пошли вброд по мели. В результате артиллерийской дуэли были разбиты два шведских парусника. Поняв всю бесполезность дальнейшего сопротивления, шведы на шлюпках добрались до уцелевшего галиота и около 10–11 часов дня 26 июня бежали к оставшимся судам своей эскадры с небольшими потерями в личном составе. Со шведской стороны известно о гибели 6 человек, о числе раненых источники умалчивают. В плен никого из шведов взять не удалось.
Потери с русской стороны – тринадцать человек. Шведы увезли с собой в плен капитана Н. Крыкова и 8 человек из состава мудьюжского караула. Был расстрелян Дмитрий Дьячков (Борисов), ранены Иван Седунов, Григорий Животовский и несколько человек, бывших вместе с ним в карбасе. Всего «раненых и излеченных» 17 человек.
Вместо раненого Г.Н. Животовского артиллерийской дуэлью с Большой батареи со шведами успешно руководил инженер Георг Резе, имевший боевой опыт, приобретенный им в Европе и под Азовом.

[Евгений Тихомиров]

По поводу победы Петр I написал одному из своих ближайших соратников Ф.А. Апраксину: «Я не мог вашему превосходительству оставить без ведома, что ныне учинилося у города Архангельскова зело чюдесно… Сим нечаянным счастием поздравляю вам; где чего не чаяли, Бог дал».
Ивана Седунова (Рябова), нарушившего указ о запрете выхода в море, что привело к его пленению шведами, арестовал воевода князь А.П. Прозоровский. Народного героя и нарушителя порядка Петр I освободил своим указом в октябре 1701 года и затребовал его к себе в Москву.
Победителям достались богатые по тем временам трофеи: 5 шведских флагов, 13 пушек, 200 ядер и множество различного имущества. Из этих трофеев, еще в июле 1701 года, Петр I распорядился три малые пушки на вертлюгах передать в дар архиепископу Афанасию, отметив его вклад в строительство крепости и организацию обороны Архангельска.
Победа 25 июня 1701 года обеспечила возможность Полтавской победы – поворотного момента в отечественной и европейской истории начала XVIII века. Благодаря разгрому шведской эскадры был сохранен единственный порт России, через который осуществлялась почти вся внешняя торговля, поступало новейшее европейское оружие и так необходимые стратегические материалы. Была сохранена судоверфь, обеспечивавшая зарождавшийся военно-морской и государственный торговый флот России. Именно здесь было положено начало победоносного окончания Северной войны.
16 октября 1701 года из-за холодов работы были остановлены до следующей весны. За неполные шесть месяцев, прерванных победоносной баталией, был заложен фундамент крепостных стен и всех четырех бастионов, а на Флажном бастионе – «башня с морскую сторону, поднята белым камнем по пояс» На территории крепости был построен первый каменный пороховой погреб и деревянная часовня. Кроме батарей Новодвинской крепости были устроены батареи на Мурманском и Пудожемском устьях Северной Двины.
Помимо приписанных к работам на крепости жителей Архангельска и Холмогор, Каргополя, Чаронды, Кевролы и Мезени, в октябре 1701 года Петр I приписал к строительству Новодвинской крепости Вагу, Великий Устюг, Сольвычегодск, Тотьму и Вятку. Работных людей и подводы предписывалось брать по одному с пяти дворов со своими инструментами – с заступами, кирками и железными лопатами.

[Евгений Тихомиров]

В 1702 году Пётр вновь посетил Архангельск. Для него на Марковом острове, напротив строящейся крепости, был возведен новый деревянный походный дворец. В это время на территории крепости, на месте часовни, было закончено строительство церкви во имя Святых апостолов Петра и Павла, которую освятил архиепископ Афанасий 29 июня в присутствии государя, в день его тезоименитства.
В разные годы на строительстве Новодвинской крепости работало от 1500 до 10 тысяч человек в сезон. Кроме работных людей, на строительстве ежегодно было от 200 до 300 каменщиков и от 24 до 40 кузнецов. Всем рабочим выплачивалось жалованье от 5 до 8 рублей, в зависимости от времени нахождения у крепости, а с 1710 года им выдавались также мука, сухари и крупы.
В мае 1704 года была завершена каменная кладка стен всех четырех бастионов и куртин между ними, постройка ворот и двухэтажных зданий над воротами с боевыми казематами. В последующие годы доделывались трубы водостока и водозабора, казематированные убежища для личного состава крепости, которые к 1707 г. скрылись под земляным валом крепости.
Возведение первой в России каменной бастионной крепости на Малой Двинке послужило непосредственным толчком к принятию в 1706 году Петром I решения о перестройке после пожара деревянно-земляной Санк-Петербургской крепости в каменную.
Общая протяженность каменных стен главной крепостной ограды крепости составляла более полутора километров. Форма крепостной ограды представляет собой квадрат с расположенными по его углам одинаковыми бастионами: Флажным, Морским, Могильным и Рогаточным.
Стены крепости имеют высоту от фундамента 6,4 м., толщину в основании более 3,2 м, в верхней части – 2,1 м; через каждые 5 метров стены укреплены контфорсами, значительно усиливающими защищенность от артиллерийского огня любой мощности. С внутренней стороны к стенам присыпан земляной вал шириной в основании 20–25 м., а по верху стен – земляной бруствер двухметровой высоты. Стены выложены из плит белого известняка и скрепленны известковым раствором. На северном полигоне крепости, обращенном к морю, в 1709–1714 годах был построен равелин, который со всех сторон был опоясан водяным рвом. Равелин не только был дополнительной защитой бастионам, но и значительно усиливал огневую мощь в направлении подхода противника со стороны моря.
Вдоль стен проходила дорога шириной около 8–10 метров, прикрытая двухметровым земляным бруствером (фосебреей). Снаружи крепость опоясана рвом шириной около 30 метров, постоянно заполненным водой. Каменные эскарпные и контр-эскарпные стены рва, высота которых составляла 3 метра, также выложены плитами белого известняка. Ров отделен от реки стенками батардо (каменной плотины) высотой более 4 метров, которые являлись продолжениями набережной. В северной батардо был устроен шлюз для заполнения рва водой.
За рвом проходил прикрытый путь, был устроен палисад, и находился вал гласиса (пологий земляной вал). На прикрытом пути имелось четыре уширения – плацдармы для организации атак пехоты, позже на рубеже XVIII–XIX веков на этих плацдармах появятся деревянные капониры – сооружения для ведения продольного флангового огня.
Набережная представляла собой каменную стену высотой около 4 метров, которая по конструкции подобна стенам рва, однако сложена из каменных блоков большего размера, что обеспечивало её прочность, необходимую для защиты от штормов и льда.
Судоходный фарватер перекрывался речным боном, служившим дополнительной преградой кораблям. При этом, кроме бонового заграждения, устраивался наплавной мост, который соединял Марков остров с крепостью. Сейчас этого острова уже нет, его стерло льдами в середине XIX века.
В 1714 г. Петр I для ускорения строительства Санкт-Петербурга своим именным указом запретил в России каменное строительство. Но работы на крепости продолжалось: до 1721 г. велись земляные работы и строились деревянные здания на форштадте. В эти годы крепость и обрела свой первоначальный, но не законченный облик. В 1724 году в собственноручной записке Петра Великого, в числе замечаний о крепостях Российской империи, сказано: «Новодвинская крепость регулярная и готовая».
Строительство возобновилось в тридцатые годы, когда и сформировалась первоначальная внутренняя застройка крепости, на её территории была вырыта 230-метровая осушительная канава, облицованная белокаменными плитами. В конце XVIII века и позже строительство внутри крепости и за её стенами, на форштадте, велось очень активно. Появились отдельные артиллерийские и инженерные дворы со своими мастерскими, дома для семей солдат и офицеров.
В крепости имеется трое ворот: Двинские – со стороны реки, Летние – в южном фасаде крепости и Морские, иначе называвшиеся Равелинными, т.к. вели к равелину с северной стороны крепости. Снаружи порталы Двинских и Летних ворот имели одинаковое оформление в виде триумфальных арок. К 1708 году к архитектурному оформлению Двинских ворот добавился большой белокаменный двуглавый орел и по бокам от него два каменных шара на пирамидках, в шарах «огни железные». Во второй половине XVIII века обветшавший белокаменный орел был заменен на металлического. Морские ворота имели более простое устройство и не были предназначены ни для проезда через них, ни для ведения боя. Никакого архитектурного оформления каменным аркам ворот не предусматривалось.
Первым зданием, возведенным на территории крепостного двора, была деревянная часовня, которую в 1702 году сменил храм во имя Святых апостолов Петра и Павла. К концу лета 1701 г. был построен первый большой пороховой погреб, а в 1704 году – Комендантский и Офицерские дома. В 1707–1709 гг. было построено еще три пороховых погреба. На углах бастионов главного вала и эскарпных стенок фоссебреи были устроены каменные сторожевые будки с позолоченными двуглавыми орлами над ними. В последующие годы на территории появились деревянные казармы, провиантские магазейны (склады), каменный и деревянный цейхгаузы (кладовые для оружия и амуниции), лазарет, гауптвахта, ядрокалильные печи и другие постройки. С юга к Летним воротам и на север от Морских ворот к равелину вели деревянные разводные мосты.
Кроме крепостного храма и одного из сохранившихся зданий «государева двора», позже получившего название «домик Петра», в крепости охраняли старинную березу, которую по преданию посадил сам Петр I. Росла эта береза на полигоне прикрытого пути напротив Морского бастиона и засохла в начале ХХ века.
В 1800-1802 годах крепость была значительно модернизирована, создан мощный укрепрайон, перекрывавший для врага все возможные подходы к Архангельску по дельте Северной Двины. Этими работами, по личному указанию императора Павла I, руководил выдающийся российский фортификатор инженер-генерал П.К. Сухтелен.
Вооружение Новодвинской крепости без учета батарей, расположенных на других рукавах дельты Северной Двины, существенно изменялось за полтора века. Основу артиллерийского парка составляли пушки разных калибров, кроме них также были гаубицы, единороги и мортиры. Общее число орудий в разные годы колебалось от 30 до 215.
За полтора века истории крепости после Петра I ее посещали не только российские военные инженеры, но и царственные особы. 30 июля 1819 года Император Александр I посетил и осмотрел крепость. Оставшись доволен увиденным, император наградил коменданта крепости подполковника Немчинова и инженер-полковника Степанова. В 1844 году Новодвинскую крепость посетил Великий князь Константин Николаевич. В июне 1858 года Император Александр II вместе с наследным принцем Виртембергским, проплывая мимо крепости на пароходе «Гремящий» в Соловецкий монастырь и обратно, не удостоил ее своим посещением.
С началом Крымской войны Новодвинская крепость была полностью перевооружена и укреплена. В крепостных воротах были устроены шандорные заграждения (баррикады), усилен бруствер, устроены дополнительные пороховые погребки. 5 марта 1854 года крепость была объявлена на осадном положении. Вместе с береговыми батареями она обеспечила надежную защиту Архангельска от англо-французской эскадры, которая, несмотря на поставленные задачи, после обстрела десанта батареей острова Мудьюг, не решилась подойти к крепости и напасть на город, ограничив свои действия акваторией Белого моря.
12 января 1863 года император Александр II своим указом упразднил Новодвинскую крепость, что было сделано и с некоторыми другими крепостями России. 28 мая 1864 года, по именному Высочайшему повелению, казенные строения упраздненной Новодвинской крепости были переданы в Епархиальное ведомство для устройства училища девиц духовного звания и приюта для престарелых лиц духовного звания. Так началась история расхищения и разрушения крепости. В 1877 году, после очередного ремонта, церковь Св. апостолов Петра и Павла сгорела полностью. В огне погибли многие петровские реликвии.
В 1893 году крепость впервые была включена в список памятников, составленный Императорской академией художеств. Но это не остановило разборку крепости. На кирпич были разобраны своды вторых этажей комендантского и офицерского домов, пороховой погреб в Морском бастионе и артиллерийский цейхгауз.
В 1914 году в связи с отказом Архангельской духовной консистории от затрат на укрепление «пострадавших мест крепости», Императорским русским военно-историческим обществом возбуждено ходатайство перед Государственной Думой «об отпуске необходимых средств на поддержание этого исторического памятника, созданного гением Великого Петра на северной окраине России». Но в связи с началом Первой мировой войны и последовавшими революциями интерес к крепости был утрачен.
В годы Первой мировой и Гражданской войн на территории крепости размещался артиллерийский склад.

[Евгений Тихомиров]

"А промеж Пушеньги Двинской и речки Ваенги и реки Двины растёт древо лиственница да камень оловастр".
"Книга Большому Чертежу", 1627г.
А на Двине также великое множество удивительнейших красивейших мест.
Для водных туристов атмошние места сулят ярчайшие впечатления и открытия!
Гуркало Е.И.
Архангельск, Карстовый отряд

ИЗУЧЕННОСТЬ ДВИНСКО-КИРОКСКОГО СПЕЛЕОМАССИВА
Двинско-Кирокский спелеомассив расположен на реке Северная Двина, 220 км выше г. Архангельска, в районе пристани Звоз. Первое упоминание о наличии пещер в этом районе относится к 1868 г. В книге Барбот-де-Марни "Геогностическое путешествие в северные губернии Европейской России" сказано о пещере, находящейся в 2-х км ниже деревни Калья, которую автор посетил в 1864 году. Затем эти пещеры упоминаются в геологических отчётах по изучению Звозского месторождения гипсов - Л. Мунте (1927 г) и Е.В. Терентьевой (1928 г). По данным бурения при разведке Звозского месторождения (В.Н. Пискунов - 1953 г, В.С. Сафаров - 1955 г), в толще гипсов встречаются карстовые полости высотой до 3,5 - 4 м.
В 1970 году под руководством Т. Крапивниковой Звозские пещеры посетила группа киевских юных спелеологов. В составе групп, впервые обследовавших эти пещеры, был А.Б. Климчук. У входов некоторых пещер они оставили марки, например у пещеры Голубинка. Данных по этой экспедиции в архиве Карстового отряда нет.
В 1971-72 гг. в районе Звоза были проведены 2 экспедиции Ленинградской секцией спелеотуризма (ЛСС) под руководством М.П. Голод и А.Г. Божека. По результатам этих экспедиций была опубликована статья с кратким обзором пещер Звозского района в сборнике "Пещеры Пинега-Северодвинской карстовой области" [Л, 1974 г. Авторы статьи - А.Г. Божек, Е.П. Ясеновец]. Эта статья пока единственная, где имеется описание пещер Звозского района. По данным ЛСС на левом берегу р. Северной Двины имеется 7 пещер, на правом - 6 пещер. Точного местоположения пещер не приводится. Поэтому часть пещер до сих пор не идентифицирована.
Кирокский (Двинско-Кирокский-1) спелеомассив расположен на правом берегу реки Северная Двина, между деревней Калья и поселком Липовик. Его протяженность - 20 км. На этом участке вдоль берега почти непрерывно тянутся обрывы высотой до 20 м (до 28 м над уровнем воды), сложенные толщей гипсов с прослоями ангидритов сакмарского яруса нижней перми. К подошве обрывов приурочены входы в пещеры. На борту интенсивно развиты карстовые процессы в виде полей воронок и шелопняков, в которых также встречаются небольшие пещеры. Всего на правом берегу реки зарегистрировано 9 пещер, и имеются сведения ещё о пяти пещерах (пещ. Журчащая, Замочная Скважина и др.). Для регистрации этих пещер нужны дополнительные исследования (привязка и топосъёмка пещер).
Звозский (Двинско-Кирокский-2) спелеомассив находится на левом берегу реки Северная Двина, между деревней Орлово и пристанью "Звоз" (деревня Подсосанье). Длина массива 7 км. На этом участке вдоль берега тянутся почти отвесные обрывы высотой до 20 м, сложенные толщей гипсов и ангидритов. Входы в пещеры находятся в подошве обрывов. На борту реки развиты поля карстовых воронок и логов. В этом районе зарегистрированы 4 пещеры: Звозская-1, Водяная (З-2), Лесная, Водопадная. Имеются сведения ещё о трёх пещерах: Низкая, Голубинка, Ручейная Божек А.Г, 1974 г). Для их регистрации также нужна точная привязка и топосъёмка.
Спелеологические исследования Звозского и Кирокского спелеомассивов долгое время не велись, несмотря на легкодоступность района (рядом проходит автодорога Москва - Архангельск). После экспедиций ЛСС 1971 и 1972 гг. исследования продолжил Карстовый отряд Юрасской ГРЭ. В 1985 году под руководством Ю.И. Николаева было проведено обследование карста на ключевом участке на правом берегу реки Северная Двина, в районе урочища Солдатского. Обследование пещер носило рекогносцировочный характер. Были найдены пещеры: Двинская, Красавица, Замочная Скважина и две новые небольшие пещеры (№ 413, 414). Материалы обследования не опубликованы.
В августе 1990 группа ленинградских спелеологов под руководством А.Г. Божека провела обследование пещер на правом берегу реки Северная Двины. Была сделана топосъёмка пещер Оттяжная и Льдинка, фотографии входов пещер и ледяных образований в пещере Двинская. Материалы не опубликованы.
С 1986 года пещеры периодически посещались архангельскими спелеологами. В июле 1999 года семья Бутаковых обследовали правый берег р. Сев. Двины ниже деревни Почтовое, где посетила известные и нашла новые небольшие пещеры. По материалам их обследования зарегистрировано 4 пещеры и уточнено местоположение ряда пещер.
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЕЩЕР
КИРОКСА-ДВИНСКОГО СПЕЛЕОМАССИВА

Масштаб 1 : 100 000


Составил Е.И.Гуркало
Пещеры:
• - Установленное расположение
° - Предполагаемое расположение

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЩЕР ЗВОЗСКОГО И КИРОКСКОГО СПЕЛЕОМАССИВОВ

Поисковый № Название пещеры Длина Кол-во входов Наличие водотоков Достопримечательности Год съемки, руководитель Местоположение пещеры
1 2 3 4 5 6 7 8
Звозский спелеомассив (ДК-2)
400 Звозская-1 325 3 Карб. натеки, пещерный жемчуг 1972 г., ЛСС, А.Г. Божек и др. 0,9 км выше прист. Звоз
401 Водяная (З-2) 98 2 1972 г., ЛСС, А.Г. Божек ≈ 1,2 км выше прист. Звоз
402 Низкая ? ? ≈ 1,5 км выше прист. Звоз
403 Лесная (З-6) 10 2 Карб. натеки 1998 г., абрис, В.В. Титов 1,85 км выше прист.Звоз, в 0,5 км от реки
404 Голубинка ? ? ≈ 2 км выше прист. Звоз
405 Водопадная 10 2 Ручей Водопад Н=0,8 мЭ карб. натеки 1999 г., абрис В.В. Титов 2,7 км выше прист. Звоз
406 Ручейная ? ? ≈ 3,3 км выше прист. Звоз
Кирокский спелеомассив (ДК-1)
407 12 колодцев 26 >2 Ручей Колодцы в своде грота 1999 г., абрис О.В. Бутаков 5,2 км выше устья р. Бол. Кирокса (лог Никольский)
408 Двинская 911 2 Ручей Ледяные образования 1972 г., ЛСС, А.Г. Божек 4,2 км выше р. Бол. Кирокса
409 Красавица 23 1 Ручей Водопад 1985 г., абрис В.Н. Малков 8,1 км выше устья р. Бол. Кирокса (лог Никольский)
410 Замочная Скважина ? ? 8,6 км выше устья р. Бол. Кирокса
411 Льдинка 121 2 1990 г., ЛСС, А.А. Куприянов ≈3,8 км выше устья р. Б. Кирокса
412 Оттяжная 544 1 1990 г., ЛСС, А.Г. Божек ≈3,5 км выше устья р. Б. Кирокса
413 19 3 Водоток 1985 г., абрис В.Н. Малков 10,8 км выше устья р. Бол. Кирокса и 1 км от реки
490 Альфа 25 3 1999 г., О.В. Бутаков 11,1 км выше устья р. Бол. Кирокса
491 45 3 1999 г., О.В. Бутаков 10,8 км выше устья р. Бол. Кирокса
492 Галёрка 15 2 Балкон 1999 г., абрис О.В. Бутаков 10,8 км выше устья р. Бол. Кирокса и 1 км от реки
Журчащая ? ? ≈3 км ниже устья р. Бол. Кирокса

[Евгений Тихомиров]

О Холмогорах, признаюсь, мне было известно лишь то. что именно оттуда прибыл с возом рыбы будущий великий русский ученый Михаил Ломоносов.
Вдруг сделал вновь неожиданное открытие для себя еще одной северной жемчужины.
Крайне важно для нас. владельцев маломерных судов, к тому же. что здесь Северная Двина раздольная и широкая......

ХОЛМОГОРЫ https://vk.com/page-595173_1208559
Холмогоры — одно из древнейших русских поселений на Беломорском Севере, возникшее во времена новгородского владычества. Но тем не менее были обнаружены каменные орудия времён неолита. Нет никаких свидетельств о времени основания города. Лишь в уставе новгородского князя Святослава Ольговича за 1137 г. упоминается Иваньковский посад, позднее вошедшей в состав Холмогор, также есть скандинавская легенда

Летописцы и краеведы XVIII-XIX вв. утверждают, что первыми поселениями на этом месте были Курцево, Качковка и Падрокурья. Между ними и вокруг постепенно возникали новые слободы, впоследствии переименованные в посады. К семнадцатому веку таких посадов стало семь. Расположены они были в таком порядке, если начинать с верхнего течения реки — со стороны Матигор: Курцевский, Куропольский, деревня Качковка, Никольский посад, Глинcкий, Иванский, Падрокурский. Расстояние от начала Курцева до конца Падрокурьи измерялось пятью верстами.

В десятом веке так называемое Заволочье принялись усердно осваивать новгородцы...подробнее... Включив в свои владения столь огромную территорию, они не расставались с нею до конца пятнадцатого века. В 1471 году значительная часть Двинских земель отошла к Москве, а с 1500 года полностью управлялась присылавшимися с Москвы наместниками. В 1557 году наместничество было заменено выборными от земского самоуправления, а в 1587 году было учреждено Двинское воеводство.

Местное население, так называемая чудь белоглазая, еще до появления новгородцев имело торговые сношения, в виде товарного обмена, с соседними племенами и народами. В шестнадцатом веке установились прочные торговые связи с Западной Европой...подробнее... После появления Ченслера в 1553 г. англичане стали обзаводиться на Двине — преимущественно в Холмогорах — своими домами, строили складские помещения, конторы, фабрики и заводы. Именно в шестнадцатом веке в Холмогорах была построена первая в Московском государстве канатная фабрика.подробнее

Основывая свои производства, европейцы использовали местную рабочую силу и здесь же заготовляли все съестные припасы. Не удовлетворяясь постоянной закупкой молочных продуктов, они стали заводить свои животноводческие фермы, скупали у населения скот и даже прибыльно перепродавали его под видом "немецкого". Двиняне не раз обращались к Ивану Грозному с челобитными на произвол иноземцев. Но царь вынужден был терпеть иноземное засилье и даже предоставлял англичанам новые льготы, чтобы привлечь иностранный капитал к развитию своего государства. Основание Архангельска ускорило поражение в Ливонской войне и окончательную утерю Балтики. Архангельск стал единственным "окном в Европу", морским окном.

В 1613 году, опасаясь нападения разгромленных под Москвой польско-литовских интервентов, шайками рыскавших по всей стране, построили первый деревянный острог вокруг Холмогор. Три дня стояли поляки под Холмогорами отрядом до семи тысяч человек, не решились на штурм и пошли дальше к Архангельску и в поморские волости.

Острог, построенный наспех, скоро разрушило ледоходом, и в 1621 году на деревне Качковке, между Курцевским и Глинским посадами, был возведен новый острог. Северная стена крепости проходила от берега реки по современной улице Октябрьской; примерно в районе улицы Механизаторов проходила западная стена. Территория крепости заканчивалась у самого озерка, перед племзаводом "Холмогорский".

В 1656 году крепость усилена была двойной рубленой стеной. В 1674 году в деревянном городе построена была казенная каменная палата, где воевода с дьяком творили суд и расправу; ранее этого в Холмогорах каменных строений не было.

В 1692 году, перед приездом Петра I в Холмогоры, двинской воевода Матвеев повелел разобрать обветшавшую крепость, перестроил заново и укрепил новыми башнями. Именно с обновленных стен крепости палили пушки, салютуя в честь прибытия монарха.подробнее можно узнать здесь

В 1685 году первым архиепископом Холмогорским и Важеским Афанасием (Любимовым), по образцу Московского Успенского собора был выстроен Спасо-Преображенский кафедральный собор. Рядом с собором стоит интересная по архитектуре колокольня, выстроенная ранее собора на два года; к западу от собора находился Успенский женский монастырь, в здания которого помещены были с 1924 года школа крестьянской молодёжи и Холмогорская зоотехническая станция, открытая 6 ноября 1927 года. На этой же территории, стоит 2-этажный каменный корпус, архиерейский дом, построенный при Афанасии в 1686-1689 гг. В этом доме жила в заточении семья одной из правительниц России в XVIII веке Анны Леопольдовны, известная в русской исторической литературе под названием Брауншвейского семейства. 23 (12) марта 1781 года здесь открыта первая в России мореходная школа, готовившая судоводителей для торгового флота, в 1786 году переведена в Архангельск. подробнее...

Холмогоры расположены на двинском острове. Сегодня это трудно заметить, потому что опоясывающая Холмогоры река Оногра обмелела, стала почти непроточной, а летом производит впечатление застойной канавы с неприятно пахнущей темной водой.

Расстояние от Холмогор до Белого моря немногим более ста километров — в старину указывали на 112 верст. Протяженность острова, на котором расположены Холмогоры, пять верст в длину и около двух с половиною в ширину. Слева и справа Оногры богатые травами заливные луга — все это владения Холмогорского племзавода. Когда начинается сенокос, трудно сыскать картину живописнее, холмогорской поймы, цветущих лугов и необъятных просторов. За холмогорским островом еще остров, вдвое превышающий размеры своего собрата. В старину назывался он Курейско-Матигорским, поскольку опоясывался с одной стороны рекой Матигоркой, с другой — рекой Курьей, соединяющихся протоками и старицами. Если брать в расчет и эти острова, то Северная Двина в районе Холмогор разветвляется по ширине до двадцати с гаком километров. Самый большой в этой луке остров Кур, как он назывался в глубокой древности, или, по-современному Куростров.

Нигде больше на всем течении Северной Двины не встречается столь диковинного разветвления, столь богатых разнотравьем заливных лугов, такого изобилия протоков, рукавов и озерков. Сочетание богатейшего запаса кормов с изобилием чистой питьевой воды и принудило основать здесь многие поселения, не взирая на затопляемость значительной части поймы во времена больших весенних паводков.

Среди множества островов в Холмогорской луке наиболее значительные после Курострова — Нальостров, Чухченемский, Ухтостров. Всего же островов — больших и малых — насчитывается более сорока. Нальостров отделяет от Курострова Ровдогорка, переходящая в нижнем течении в Курополку, или Холмогорку. Холмогорка, опоясывая Холмогоры с востока, переходит в верхнем течении в Быстрокурку. За Куростровом река Ухтостровка, а там еще множество рукавов и пролоев.

[Евгений Тихомиров]

Относительно самого названия "Холмогоры" существует множество толкований, но, согласуясь с пояснениями М. В. Ломоносова и также с описаниями его земляка историка В. Крестинина, "толь прекрасные виды естества, без сумнения подали причину назвать описуемое здесь селение Холмогорами, речением, сложённым из "гор" и "холмов".подробнее...

В 1687 году в Холмогорах был основан Успенский женский монастырь, настоятельницей которого стала мать архиепископа Афанасия. В 1913 году в этом монастыре проживало 59 монахинь и 155 послушниц. Монастырь существовал за счет пожертвований и бесплатного труда богомольцев.

Как и все старые города со скученными деревянными постройками, Холмогоры много раз горели. Так, в 1636 году оба Нижние посады сгорели, в огне погибли: съезжая изба, таможенная изба, воеводский дом, гостиный двор, ряды торговых лавок и многие дома посадских людей. В 1698 году, 10 и 11 октября, весь Глинский посад опустошился большим пожаром; сгорели две деревянные церкви, таможня, пять изб питейных, 48 амбаров хлебных и соляных, 216 торговых лавок и множество посадских домов. Этот пожар, можно сказать, ликвидировал к тому времени остатки былого процветания Холмогор. Торговое значение Холмогор уже давно перешло к новому городу на Двине – Архангельску, а в 1702 году туда же было переведено и административное управление краем.

В качестве глухого уездного города Холмогоры в прежнее время служили местом ссылки опальных людей разного звания: так сюда в монастырь постоянно присылались «на увещание и смирение» разные раскольницы, а с половины прошлого столетия, когда началась политическая ссылка на Север, в Холмогорах перебывало много политических ссыльных; между прочим в 1907-1909 гг. в Холмогорах жил в ссылке товарищ Ворошилов.

В июле 1920 года Холмогорский уезд был переименован в Емецкий с уездным центром в Емецке. До 1 августа 1921 года в Холмогорах существовал горисполком. В конце 1923 года Холмогоры были переименованы в село. 15 июля 1929 года Холмогорам был возвращен статус уездного, теперь уже районного центра Холмогорского района.

С осени 1930 года в Холмогорах открылся техникум молочного племенного животноводства. Чуть раньше, а именно 6 ноября 1927 года, была открыта Холмогорская зоотехническая станция.

В Холмогорах всегда была на сравнительно высоком уровне грамотность населения. В бытность в Холмогорах архиепископа Афанасия здесь была организована книгописная школа. Книги переписывались вручную на высоком техническом уровне.

В 1787 году в этом же, архиерейском, доме было открыто гражданское уездное училище, в котором обучались дети дворян, чиновников, мещан, разночинцев и крестьян.

В 1895 году на Набережной было построено специальное здание для школы. В настоящее время этот дом находится под № 30 между районным отделом милиции и универмагом. Это здание стало историческим еще и потому, что здесь в 1937 году останавливались на несколько дней участники экспедиции к Северному полюсу.

В 1912 году местные власти потратились на строительство новой школы в каменном исполнении. В настоящее время здесь находится Холмогорский военный комиссариат. В 1926 году на территории сегодняшнего племзавода в бывшем монастырском доме открыли школу крестьянской молодежи.

В 1936 году было построено двухэтажное деревянное здание для школы по улице Набережной, затем — в 1940 году — по улице Октябрьской. В 1977 году вступило в строй новое типовое здание на 900 ученических мест, в котором находится школа до сегодняшнего дня.

На всем протяжении истории своего села холмогорцы стремились к высокой культуре и грамотности. Здесь были развиты многие промыслы и ремесла. Именно здесь получило развитие на Беломорском Севере каменное зодчество.

Богатейшая окружающая Холмогоры природа послужила нашим предкам хорошим стимулом для развития кораблестроения, мореплавания, морского промысла, для разведения высокопродуктивного скота. Морской промысел давал, в свою очередь, изобилие дешёвого материала для косторезного промысла.

Есть сведения, что в Холмогорах при Афанасии Холмогорском существовала «астрономическая обсерватория». Холмогоры были торговым центром не только Севера, но и всей России. Город был намного ближе к культуре Европы, чем сама Москва, Через Холмогоры постоянно следовали в Москву зарубежные послы со своими многочисленными свитами. Общаясь с высокообразованными гостями, местное население расширяло свой кругозор, повышало грамотность. Именно потому отсюда вышли ученые с мировыми именами — М. В. Ломоносов, Ф. И. Шубин, М. Е, Головин, С лавные дела наших предшественников продолжали отцы наши, а теперь уже и сыновья. Среди тружеников Холмогорского района восемь Героев Социалистического Труда, сотни награжденных высшими орденами и медалями страны.

Холмогорцы умели не только создавать и созидать, но и защищать созданное. Достойный вклад в разгром фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны внесли наши земляки. Более 16 тысяч холмогорцев были призваны на военную службу, на защиту Отечества, их фронтовые дороги пролегли от Баренцева до Черного морей, от Сталинграда до Берлина. Дорогой ценой досталась Победа. Каждый третий из ушедших на фронт погиб в смертельной схватке с фашизмом. Среди погибших Герой Советского Союза Галушин Прокопий Иванович.

В послевоенные годы холмогорцы были в первых рядах по восстановлению разрушенного войной народного хозяйства. Ускоренными темпами развивались животноводство, производство продуктов сельского хозяйства, промышленность. Поголовье крупного рогатого скота было увеличено до 12,5 тыс. голов. В леспромхозах района заготовлялось до 2 млн. кубометров древесины.

[Евгений Тихомиров]

А вот и продолжение чудес Холмогорской земли!
Сюда надо обязательно приехать!

ЗВОЗСКИЙ РАЙОН http://www.nordspeleo.ru/cca/ppcko/zvoz_pcko.htm

Звозский пещерный район находится в 230 км от Архангельска вверх по Северной Двине у дер. Звоз (рис. 3.23).
Схема расположения
Рис. 3.23. Схема расположения пещер Звозского пещерного района.

После Великой Октябрьской социалистической революции основные работы по изучению геологии района проводились в 20-х годах. Наиболее полное описание Звозского месторождения гипсов дано Л. Мунте (1927) и Е.В. Терентьевой (1928).

Е.В. Терентьева, описывая интенсивное развитие поверхностного карста правого берега Северной Двины, указывает на наличие "огромных ям, воронок, оврагов с крутыми отвесными скалами алебастра, глубоких колодцев с отвесными белыми стенами". В статье также встречается упоминание о пещерах, в которых" в 1926 г. произошел обвал, оставивший только узкий проход, ведущий к Мутовому ручью". Л. Мунте упоминает также две стоящие рядом пещеры, расположенные выше уровня воды на 1,5 м.

В 1970 г. в этом районе начала работать Киевская секция спелеологов, а с ноября 1971 г. – Ленинградская секция. В результате проведенного поиска было обследовано 30 км обнажений по обоим берегам Северной Двины, в логах Мутовом и Малая Кирокса и найдено 14 подземных полостей.

Карстующимися породами этого района являются гипсы и ангидриты верхнекулойской свиты, выходящие на поверхность по левому и правому берегу Северной Двины, а также в отдельных логах, прерывающих линию береговых обрывов.

Обнажения по левому берегу тянутся непрерывной полосой на 6 км от дер. Звоз до р. Шипилихи; их средняя высота составляет 15 м, в районе Большой Кривули обнажения достигают наибольшей высоты (25 м). За р. Шипилихой выходы гипсов продолжаются еще на 3 км, но мощность их не превышает 5 м.

Обнажения левого берега сложены гипсами и ангидритами белого, розового и голубого цветов, которые переслоены доломитами и красноцветными глинами на всем протяжении обрывов.

По протяженности и высоте гипсовые обнажения правого берега значительно превосходят левобережные. Выходы гипсов по правому берегу тянутся на 23 км от дер. Липовка до дер. Кали, прерываясь лишь между р. Большая Кирокса и Бутыгиным логом. Они достигают максимальной высоты (25 м) в районе р. Малая Кирокса и в районе Никольского ручья (30 м). По своему составу и характеру залегания слоев обнажения правого берега аналогичны левобережным. Поверхностный карст района представлен типичными для гипсово-ангидритового карста формами: воронками, колодцами, логами, цирками. Наибольшая плотность воронок, которые в большинстве случаев имеют конусовидную форму, отмечена по правому берегу р. Северной Двины. Наряду с воронками встречаются глухие колодцы глубиной от 5 до 10 м, диаметром от 0,3 до 2 м; исключение составляют 12 колодцев, которые соединяются на дне с подземными ходами полости. Стены колодцев сложены белым и красноватым гипсом, на дне – глина и насыпные конусы мелкозема.

На левом берегу представляет интерес цепь неглубоких воронок, расположенных в лесу справа от дороги в 2 км от дер. Звоз в сторону р. Шипилихи. Воронки длиной 15-20 м и шириной 7-8 м имеют вытянутую форму. Склоны и дно воронок задернованы и покрыты кустарником и лесом, в некоторых из них обнаружены выходы гипса. В основании склона одной из таких воронок найдена пещера Лесная.

Мутовой лог расположен на расстоянии 0,5 км от дер. Звоз вверх по течению Северной Двины. Дно лога плоское, устье находится на высоте 4 м над уровнем воды. Ширина лога в устье, где в настоящее время находятся развалины действовавшего в 20-х годах алебастрового завода, достигает 80 м. По мере удаления от Северной Двины ширина лога заметно уменьшается, склоны его на всем своем протяжении крутые, поросшие лесом. В средней части лога встречаются воронки и трещины, в глубине которых прослеживается ручей Мутовой. В удаленном от реки конце лога ручей течет по поверхности, вытекая из узкой щели под гипсовой плитой.

Лог Малая Кирокса, выходящий под острым углом к береговым обнажениям, обследован только в ближней к Северной Двине части. Ширина лога составляет 50-70 м, дно – плоское, борта достаточно крутые, поросшие лесом. У правого борта на расстоянии 50-70 м от реки обнаружены гипсовые останцы с очень крутыми, частично задернованными и покрытыми мхом стенами. Ширина проходов между отдельными останцами высотой до 5 м составляет 3-5 м. В противоположном борту лога на расстоянии 70 м от Северной Двины обнаружен карстовый цирк диаметром 30 м, высотой около 15 м. Нижняя часть обнажения прикрыта осыпью. Еще один карстовый цирк высотой около 20 м был найден в месте выхода к Северной Двине Никольского лога.

Найденные в Звозском районе пещеры расположены на обоих берегах Северной Двины.

На левом берегу найдено 7 пещер: З-1, Висячая, Низкая, Лесная, Голубинка, Водопадная и Ручейная. Они представляют собой горизонтальные полости с ходами туннельного типа, чередующимися с обвальными залами. Входы всех семи пещер, за исключением входа в Лесную, расположены в береговых обнажениях Северной Двины на высоте от 3 до 7 м от меженного уровня воды в реке.

Пещера З-1, Низкая и Водопадная имеют по два рядом расположенных входа. Стены и потолок подземных полостей сложены белым гипсом, пол покрыт глиной. Водотоки обнаружены только в пещерах Ручейной и Водопадной; в последней ручей у самого входа падает с доломитовой плиты, образуя водопад высотой 0,8 м. В ряде пещер левого берега были обнаружены различные виды кальцитовых новообразований.

Из пещер левого берега крупнейшей является пещера З-1. Она имеет два входа. Первый вход, представляющий собой низкую широкую щель высотой 0,5 м и шириной 2,5 м, расположен в основании гипсового обнажения почти сразу за Мутовым логом вверх по течению Северной Двины. Сразу от входа начинается небольшой привходовой зал, от которого отходят в нескольких направлениях галереи. Правый 10-метровый ход приводит к развилке, недалеко от которой расположен второй вход, представляющий собой вертикальную щель высотой 1 м, шириной 0,3 м. Левый от развилки ход ведет в лабиринтовую часть пещеры, а затем в два больших зала, которыми заканчивается пещера. В эти же два зала можно попасть через широкий и высокий ход из привходовой части. Первый площадью 180 м2 и второй площадью 460 м2 почти полностью завалены глыбами гипса и доломита. Вдоль трещин на потолке залов свисают цепочки белоснежных сталактитов – соломинок диаметром до 5 мм и длиной 15-20 мм. Под одной из таких цепочек обнаружена кальцитовая кора и пещерный жемчуг. Длина некоторых сталактитов в дальней части второго зала достигает 20 см. На стенах и потолке пещеры можно проследить уровни затопления. Вследствие неоднократных затоплений на дне пещеры накопился песчано-глинистый осадок значительной мощности. О быстром заполнении полости глиной может говорить тот факт, что один из ходов, пройденный осенью 1971 г., уже в августе 1972 г. оказался полностью занесенным песчано-глинистой смесью. В привходовой части наблюдается сухая глина, по мере углубления в пещеру она становится более мокрой. По сведениям местных жителей, весной через пещеру в Северную Двину разгружается Мутовой ручей.

На правом берегу найдены пещеры Журчащая, Льдинка, Двинская, Красавица, Замочная скважина, Двенадцать колодцев. Входы всех пещер, за исключением последней, расположены в береговых обнажениях. В пещере Двенадцать колодцев, расположенной в Никольском логу, входными отверстиями являются колодцы диаметром 0,3-0,5 м и глубиной до 10 м, некоторые из них забиты стволами деревьев, ветками, землей. Число колодцев, ведущих в пещеру, равно двенадцати.

Водотоки обнаружены в четырех пещерах правого берега – Красавице, Двенадцать колодцев, Двинской, Замочной скважине. В Красавице в одном из залов ручей падает с доломитовой плиты, образуя полутораметровый водопад, шум которого слышен еще в привходовой части пещеры.

Самой крупной пещерой всего Звозского карстового района является пещера Двинская. Она находится в 1,3 км от устья Никольского лога вниз по течению Северной Двины. Пещера имеет два входа, расположенные на расстоянии 20 м друг от друга в основании береговых обнажений. Основной вход представляет собой горизонтальную щель шириной 3 м, высотой 0,7 м. Вся пещера состоит из обвальных залов, переходящих один в другой, лишь в дальней части ее появляются явно выраженные ходы. Высота залов колеблется от 0,1 до 2 м, потолки залов в разных направлениях пересекаются широкими трещинами. Часто встречаются органные трубы с конусообразными земляными осыпями под ними. Дно многих залов покрыто обвалившимися доломитовыми и гипсовыми глыбами до 10 м длиной. Пещера Двинская богата различными формами ледяных образований. Поверхность пола большей части пещеры покрыта гладким натечным льдом, только в дальних ходах на дне лежит слой мокрой вязкой глины. В отдельных залах на льду расположены группы ледяных сталагмитов, а с потолка свисают цепочки сталактитов, иногда сливающиеся в сплошные занавеси. Потолок некоторых залов покрыт кристаллами сублимационного льда.

[Евгений Тихомиров]

И вновь я делаю для себя открытие мира...
http://www.naselo.ru/attraction/id16719
http://www.rusvera.mrezha.ru/686/3.htm
Святое место Туровец
На левом берегу Северной Двины в 30 километрах от Котласа Архангельской области, в стороне от проезжей дороги находится лесная гора, у подножия которой протекает речка Туровиха, или Туровец.
Об этом удивительном месте, именуемом «Туровец», в «Вологодских Епархиальных Ведомостях» цитируется рукопись неизвестной летописи:
«Во времена и лета Великого князя Иоанна Васильевича Московского и всея Руси, в лето 7041 (1533 г.), были на Двине-реке неверные люди казанские, именуемые черемисы, по указу Великого князя и по приказу Устюга Великого Тиуни, на том Туровецком погосте, на крутой прекрасной горе построен был городок деревянной, рубленной, в середине же поставлен был однодневно храм во имя Святого Богоявления Господа Бога и спаса нашего Иисуса Христа, и стены, и башни от безбожных».
Людская память из поколения в поколение передает удивительные сказания о том, что «на сей горе с давних времен на дереве обретен был образ Пречистыя Богородицы честного ее Одигитрия, и сразу же построена была церковь деревянная, в честь Богоявления Господня». (Одигитрия – Путеводительница. Икона Богородицы – Путеводительницы.)
В царствование Иоанна Васильевича Грозного было первое чудо: защищение горы, храма и града от татарских племен черемисов, приходивших от Казани. Они в заливе реки Двины стояли на своих плавательных карабасах и хотели разорить святое и взять икону. Но Божьим гневом были поражены слепотою на месте в том заливе, не могли двинуться с места три дня.
Наконец, познали силу Божию и испросили прощения у царицы небесныя. И она простила их и даровала вновь зрение. Они дали обет – написать точную копию с чудотворного образа и обложить золотом, и прислать на святое сие место. Эта копия по сие время находится на Туровецкой горе в храме Богоявления.
Чудотворный же образ Пресвятой Богородицы Одигитрия также находится в иконостасе храма Успения, по левую сторону царских врат, в медной посеребренной кованой ризе.
В 1645 году первая церковь на святом, явленном месте сгорела. На том месте позже была построена деревянная часовня рядом с тем деревом, на котором появилась святая икона. В 1970 году эта часовня была разрушена.
Трудами и заботами протоирея Василия Яровского, общими усилиями церкви и прихожан в 1996 году была построена новая часовня, которая стоит и по сей день.
Новая каменная церковь была построена в 1815 г. в честь Успения Божьей Матери прилежанием и старанием именитых людей Соли-Вычегодской – Матроны Ивановны и сына ее Федора Петровича Строганова и вторую церковь в честь Богоявления Господня.
Деревянная Успенская церковь впоследствии снова сгорела и вновь была выстроена каменною. Сей храм Успения (каменный – 1815 г.) и Богоявления (деревянный – 1780 г.) стоят и поныне.
Впоследствии дерево, на котором был обретен образ Пречистыя Богородицы честного Одигитрия, превратилось в высокий пень, и люди получили немало исцелений, особенно от зубной болезни.
За алтарями внизу, среди горы, течет маленький источник воды. Верующие набирают и уносят с собой на благословение царицы небесной, и многие получают по святой вере исцеления.
Место основания крепости сохранилось: живописный овраг с крутой горой и сказочно красивым видом на Двину. Милый и прекрасный уголок родной двинской земли.
Туровец. Святое место… Колокольный звон проникает в душу, зовет-созывает на церковный праздник – явления иконы Божьей Матери Одигитрия, который проходит ежегодно 10 августа.
Со всех сторон в этот день стекаются ручейками прихожане на поклон, за исцелением души и тела.
ХРАНИТЕЛЬНИЦА ТУРОВЦА

Над речкой Туровихой

Есть на юге Архангельской области известное святое место: восемь огороженных гектаров земли. Называется этот погост – Туровец. До ближайшего города Котласа отсюда 30 км, до ближайшего посёлка Шипицыно – 10. А до Архангельска – почти полтысячи километров.

Когда-то Туровцом называлось село – может быть, и не очень большое, но, во всяком случае, до революции здесь действовала своя церковно-приходская школа. А до конца 80-х годов прошлого века в селе ещё работала средняя школа, были магазины... Место – красивейшее, над чистейшей лесной рекой Туровихой (воду сдавали на анализы в СЭС, и там признали, что её можно пить без кипячения). Но сейчас здесь живёт только одна семья – священника Василия Яворского.

И именно об этом я давно хотел спросить его:

– Что вас, отец Василий, заставляет жить в Туровце вместе с семьёй, ведь там сейчас никого?..

– Вера в Бога и послушание священноначалию. Да и куда мы поедем? Я родился в Туровце, мои родители большую часть жизни прожили здесь. Мама и сейчас живёт с нами, помогает при храме. Бывший епископ Архангельский Тихон не раз уговаривал папу переехать на городской приход – в Котлас предлагал, в Коряжму. Но папа всегда отвечал: «Разве я от Божьей Матери могу уехать?!» И владыка, видя, как папа почитает Богородицу и заботится об этом дивном месте, оставлял его на приходе в Туровце.

Ещё в 1979 году, когда папа был назначен сюда владыкой Исидором, на Архангельскую, Мурманскую области и Коми республику было всего 14 приходов. При отце здесь полвека жила инокиня Евгения. Она ухаживала за храмом, была алтарницей, выпекала просфоры. Девять лет назад умерла. В советское время при храме и другие монахини спасались, потому что каменная Успенская церковь никогда не закрывалась.

– Как вы считаете, ваше село возродится?

– Если на это есть благословение Божие, то, безусловно, Господь пошлёт сюда людей. Но хранительница этого святого места – Сама Богородица, и мы просим Её помощи и заступничества о нас, немощных…
Двинская Одигитрия


Чудотворная Туровецкая икона Одигитрия

Отец Василий не раз в разговоре подчёркивал, что хранительница Туровца – Сама Божия Матерь. Верующие приезжают к чудотворной Туровецкой иконе Божьей Матери со всех уголков России, прикладываются к ней, купаются в святом источнике и по молитвам Царицы Небесной получают исцеления и помощь в своих житейских нуждах.

К сожалению, не сохра*нилось документальных сви*детельств о точном времени явления этой иконы на высокой живописной горе близ впадения Туровихи в Северную Двину.

Но дошедшая до нашего времени рукопись «Сказание об иконе Богоматери на Туровецком погосте» – список с неизвестной более древней летописи – сообщает о строительстве на том месте городка с крепостными стенами и башнями для защиты торгового пути по Северной Двине ещё в начале XVI века.

В рукописи говорится: «Во времена Великого князя Иоанна Васильевича Московского и всея России, в лето 7040 (1532) егда были на Двине неверные люди казанские, именуемы черемиса, и по указу Великого князя и по приказу Устюга Великого Тиуна, на том Туровецком погосте, на крутой прекрасной горе построен был городок деревянной, рубленой, в середине же поставлен был однодневно храм во имя Богоявления Господня. Стены и башни построены были на уготовление брани от безбожных».

Сколько набегов было на Туровецкий городок – неизвестно, но эта же летопись сообщает о чудесном спасении Божьей Матерью жителей городка от нападения черемисов уже в царствование Иоанна Грозного. Татарские племена черемисов приплыли от Казани. Они встали напротив Туровца на своих карбасах и хотели разорить святое место. Стрелами с горящей паклей была подожжена Богоявленская церковь.

Тогда православные стали слёзно молиться Пресвятой Богородице, вынесли чудо*творную икону из горящего храма и подняли её на крепостную стену. Множество стрел обрушилось на икону. Одна попала в бровь над правым глазом Богородицы, и произошло чудо: из Её глаза выкатилась кровавая слеза. Тотчас все нападавшие были ослеплены, и они, поражённые слепотой, в смятении три дня простояли на Двине. Наконец, поняв свою вину, испросили прощения у Божьей Матери, дав обет никогда не нападать на святое место, написать точную копию с чудотворного образа и, обложив его золотом, прислать на Туровец. Тогда же они были прощены Царицей Небесной и прозрели. Вскоре они исполнили обещанное: на Туровецкую гору из Казани была принесена точная копия иконы, украшенная золотой ризой.

Эта копия по настоящий день находится в Туровце в каменном храме Успения Божьей Матери, построенном в 1815 году. Это шестой по счёту храм, воздвигнутый на святом месте. Рядом с ним сохранилась деревянная Богоявленская церковь, построенная в 1780 году из лиственницы. Предыдущие храмы горели или разрушались от старости, но наши боголюбивые предки отстраивали их снова. Молитва на святом месте не прекращалась даже в советские годы богоборчества, хотя с 80-х годов прошлого века рядом с храмами находились только дом настоятеля да сторожка для паломников.

[Евгений Тихомиров]

С 1979 года в Успенском храме нёс служение протоиерей Василий Яворский. Беседой с его сыном, тоже отцом Василием, мы и начали выше этот рассказ о Туровце.
Богородица пришла с востока

– В летописи не говорится о том, как появилась чудо*творная икона в Туровце, – обращаюсь я к отцу Василию. – Об этом что-то известно?

– Документальных сведений об этом нет, но, по преданию, Сама Пресвятая Богородица пришла на это место с востока, перешла речку, поднялась на угор и присела отдохнуть на лесном холме. Затем обошла его и на дереве оставила Свой нерукотворный иконописный образ. Случилось это в первой половине XVII века.

На этом холме была построена первая Богоявленская церковь. После того как она сгорела, там устанавливали деревянную часовню. В последний раз она была уничтожена в 1970-м: в одну из ночей её распилили безбожники и сбросили с горы. Новая часовня в честь чудотворной иконы Смоленской Божьей Матери была построена всем миром. 26 октября 1996 года в её основание заложили первый камень, и менее чем за год – в 1997-м, когда служил мой отец – её освятил владыка Тихон.

– Ваши прихожане из Котласа и посёлка Шипицыно рассказывали о явлениях Божьей Матери уже в наше время. Несколько лет назад на 10 августа больше сотни паломников во время чтения акафиста видели, как над часовней в розовом сиянии проявился образ Богородицы с Богомладенцем на руках. Это явление продолжалось несколько минут. А незадолго до кончины вашего отца во время молитвы одна верующая женщина видела, как Матерь Божия в чёрном одеянии прошла по воздуху до Поклонного креста возле канавки, где, по древнему преданию, много столетий назад Сама же остановилась отдохнуть. Мне рассказывали и о чудесных случаях исцелений после купания в святом источнике...

– О таких случаях я действительно знаю. Порой мы просто не замечаем чудес, принимаем их как должное. Но стоит человеку серьёзно заболеть – и он на всё готов, чтобы излечиться. Некоторые сначала ходят к бабкам, потом, видя, что от них никакой помощи нет, идут в храм, исповедуются, просят о помощи перед образами. Кто-то, приезжая в следующий раз, сообщает, что, слава Богу, Господь услышал... Всё по вере даётся.
Сохраняя преемство

– Лично вам Божья Матерь по обращению к этой чудотворной иконе помогала? – спрашиваю я у отца Василия.


Отец Василий Яворский

– Любая молитва помогает, тем более молитва к Божьей Матери. Кто с чистым сердцем обращается к Ней, получает просимое. В семинарии была добрая традиция: перед занятиями, зачётами, тем более перед экзаменами, молиться Фёдоровской. Учиться-то в семинарии непросто; на наш курс 32 человека поступило, а закончили менее половины…

– У Фёдоровской иконы Божьей Матери обычно просят хорошего жениха или супругу...

– В Костромскую семинарию на очное отделение поступают в основном холостые ребята. Каждое утро и по окончании занятий мне не раз приходилось видеть, как семинаристы молятся в кафедральном соборе около Фёдоровской иконы Божьей Матери. Просили, конечно, и о счастливом браке, и об устроении жизненного пути. Со своей супругой я познакомился, именно учась в семинарии. По окончании третьего курса мы поженились. Но я молился и нашей – Туровецкой – иконе... К ней, Путеводительнице, тоже обращаются за этим, и Она даёт просимое.

– Как давно вы служите настоятелем в Туровце?

– С января 2009 года, а в сане я пять лет. Мой отец прослужил там 27 лет, а в 2005 году преставился ко Господу. После смерти отца ныне покойный владыка Тихон благословил сохранить преемственность и стал готовить меня к священству, чтобы потом назначить на Туровец. Тогда я был ещё только первокурсником семинарии. На третьем курсе владыка Тихон рукоположил меня, и я стал служить на приходе в Туровце, а оставшиеся два года семинарии оканчивал заочно.

– Вы из священнической семьи, кроме того, и все братья вашего отца стали священниками. Как сложилась их судьба на сегодняшний день?

– У папы в семье было пятеро братьев и две сестры. Два брата умерли в раннем возрасте. Папа – самый старший – похоронен около храма в Туровце. Следующая по возрасту – сестра, матушка Екатерина, ныне здравствует. За ней – отец Михаил. Он восстановил Коряжемский монастырь и трагически погиб в аварии в 2004 году («Вера» рассказывала об этом в № 471); похоронен около храма в Коряжме. Отец Антоний долгие годы служил на разных приходах, был благочинным в Вельске. Он игумен, сейчас служит на Кубани. Младший брат – отец Николай – служит в п. Приводино Котласского района. Есть ещё младшая сестра Мария…

– Сохраняются ли старинные традиции в Туровце?

– У нас два больших праздника летом. Первый – «Туровецкая конная» – празднуется в первое воскресенье после Прокопия Великоустюжского. Раньше сельское население кормилось за счёт лошадей и крупного рогатого скота. Однажды случился мор, и народ пришёл в храм за помощью. Священники отслужили литургию, водосвятный молебен, окропили лошадей освящённой водой, и Господь отвёл беду. С этого времени началась ярмарка, которая после прекращения мора стала называться «Туровецкой конной».

Уже четыре года, как мы её возобновили. После литургии идём крестным ходом на полянку перед храмом, где уже стоят кони. Их пригоняют для освящения из двух детских конно-спортивных школ Котласа. Верующие со всего района тоже приводят своих лошадей. Мы служим молебен и кропим лошадей освящённой водой…

Второй праздник отмечается 10 августа, в день явления иконы Одигитрии. Перед литургией мы служим водосвятный молебен на Туровихе. Потом все желающие окунаются в реку. По окончании литургии идём крестным ходом на место явления иконы, к часовне. Там после молебна обходим часовню и читаем акафист празднику.

– Много народу приезжает в праздничные дни?

– В день празднования Туровецкой иконы – до двух тысяч человек. Едут из столиц, соседних областей. И архиереи любят Туровец. Вологодский владыка Максимилиан приезжал дважды, владыка Тихон был несколько раз, недавно назначенный Котласский епископ Василий уже четырежды служил в Туровце литургию.

…Лето – это время Туровца. Уже пять веков не оскудевает людской поток к его святыням, к чудотворной иконе Путеводительницы. Пока будет она пребывать здесь, будет жить этот малый погост над Северной Двиной.

Записал Евгений СУВОРОВ
Фото И. Иванова

[Евгений Тихомиров]

Холмогоры — первое окно в Европу http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/globe/563/

В 69 км от Архангельска на левом берегу Северной Двины находятся Холмогоры. Сегодня это большое село, похожее на другие сельские райцентры области — вроде Верхней Тоймы или Красноборска. Здесь мало каменных зданий, автостанция расположена в деревянном теремке, а лесовоз на улицах — обычное дело. А ведь когда-то этот населенный пункт обладал статусом города и был центром всего Двинского края…

В середине XIV века ушкуйники из Великого Новгорода, владевшего Заволочьем (землями от Белого Озера и до самого Камня — Уральских гор), основали небольшой острожек на левом берегу одной из проток Северной Двины, примерно в ста верстах выше ее устья. Место оказалось очень удачным — извилистая, но глубокая протока Курополка позволяла зимовать здесь судам, защищая их от весеннего ледохода. Высокий Куростров был удобным местом для возможной обороны, и в конце XIV века на нем была простроена деревянная крепость.


На Курострове издавна существуют традиции резьбы по кости. Здешние мастера не просто режут фигурки, а украшают их тончайшей резьбой. Фото автора
Селение было названо Колмогорским городком, и над происхождением этого слова до сих пор ломают копья ученые. Кто-то считает, что Колмогоры получили это имя благодаря высоким холмам — коренному берегу Северной Двины; кто-то видит здесь измененное заморское «Хольмгард». Так или иначе, Холмогорам было суждено сыграть очень важную роль в истории Русского Севера.

Создание регулярного российского флота связывают с именем Петра I, но ведь и до него русские не сидели на своих берегах. С древних времен новгородцы на лодьях-ушкуях ходили по Белому морю, добирались до моря Студеного (так называли на Руси Северный Ледовитый океан). Поморы не только сохранили эти маршруты, но и предпринимали дальние походы в шведские земли с целью торговли и обмена, а также к Матке (Новая Земля), Груманту (Земля Франца-Иосифа), ходили в устье Печоры и далее на восток.

Холмогоры были одним из центров судостроения и морской торговли, и долгое время — единственным «окном в Европу». Именно отсюда в 1493 году вышел караван из нескольких судов, везших зерно в Данию. Сведения об этом событии дошли до нас благодаря тому, что на одном из этих судов плыло посольство царя Ивана III. Но, несомненно, такие походы предпринимались и ранее, и не эскадра Ричарда Ченслера открыла северный путь в Россию, а наоборот — русские проложили торговый путь в Европу, который затем заново «открыли» англичане.

Два столетия Колмогоры (постепенно это слово преобразовалось в Холмогоры) были центром морской торговли. Небольшое прежде селение разрослось до довольно большого города с храмами, амбарами, купеческими усадьбами. Старую крепость на Курострове порушило половодьем, и новую вместе со многими административными зданиями возвели уже на коренном берегу, в 4 км от прежнего места. Холмогоры в тот период выглядели совсем иначе, чем сейчас: длинный ряд пристаней, поодаль — верфи, ряды амбаров, на высоком угоре — мельницы.

Приход английских кораблей потребовал строительства торгового порта ближе к морю — глубоко сидящие большие парусники не могли подняться почти на 100 верст вверх по реке. В 1584 году вблизи устья Северной Двины, около Михаило-Архангельского монастыря, были основаны Новохолмогоры, превратившиеся со временем в крупный город и порт Архангельск. С этого времени город лишился статуса «окна в Европу» и переставал играть столь важную роль в жизни региона. До начала XVIII века Холмогоры еще были духовным и административным центром Двинского края, но затем постепенно превратились в уездный городок.


Ближе чем на четыре метра к стенам Спасо-Преображенского собора приближаться не рекомендуется — существует опасность обрушения... Фото автора

Петр I перенес «окно» на Балтику, что привело к упадку всего Русского Севера. Поморы продолжали заниматься морским промыслом, но объемы проходивших через Архангельск товаров были уже не те. Население Холмогор уменьшалось, и к нашему времени этот древний город превратился в крупное село, районный центр Архангельской области.

От старых времен в Холмогорах остался соборный комплекс. Он включает в себя архиерейские палаты и Спасо-Преображенский собор (1685–1691 годы) — огромное сооружение, близкое по архитектуре московскому Успенскому собору. К сожалению, верхняя часть здания не пережила лихих событий XX века, а в стене зияет большая трещина. Чуть лучше сохранилась высокая шатровая колокольня, а также две церкви — Двенадцати апостолов и Сошествия духа, в которых недавно проведены восстановительные работы. В центре села можно увидеть остатки еще одной церкви XIX века.

В целом, памятники архитектуры в Холмогорах и соседних с ними Матигорах находятся в довольно плачевном состоянии. Туристов сюда приезжает мало (несмотря на близость к автотрассе М8, носящей имя «Холмогоры»), а местным властям особенно не до восстановления соборного комплекса. В Холмогорах даже нет нормальной гостиницы!

Если будет создан и реализован проект реставрации памятников и построена инфраструктура — сочетание древних Холмогор и музея на родине М.В. Ломоносова может стать еще одной туристической жемчужиной Архангельской области…

[Евгений Тихомиров]

Древняя Лявля на Северной Двине
http://sozidau.ru/publishing/own_eyes/lyavlya-pravoslavnaya/

25 апреля 2016

Русский Север издавна притягивал к себе внимание путешественников удаленностью от шумных перекрестков цивилизации, первозданной природой, особенной тишиной жизни, которая позволяла почувствовать присутствие Бога на земле. Древние северные храмы, скиты и монастыри столетиями служили приютом для ищущих духовной жизни людей, одновременно являясь непревзойденными шедеврами архитектуры. Сегодня эти шедевры можно увидеть не только в известных всему миру туристических местах, но и небольших, затерявшихся в живописных просторах поселениях. Например, в селе Лявля, расположенном в 30 километрах к югу от Архангельска.

Край чистых родников и мироточащих икон

Раскинувшаяся на берегу Северной Двины Лявля известна с XIV века как одно из древнейших новгородских поселений. Когда-то здесь располагался древний Успенский мужской Лявлин монастырь, основанный почти одновременно с селом. В 1339 году для обители, по распоряжению великого князя Московского Ивана Даниловича Калиты, было написано пергаментное Евангелие, одно из первых рукописных на Руси. Оно сохранилось до настоящего времени и известно как «Сийское Евангелие». В 1931 году книга была передана в библиотеку Академии наук.

Успенский монастырь имел два деревянных храма – Успенский и Никольский. Во время пожара 1580 года первая монастырская Успенская церковь сгорела. Лишь спустя два столетия в Лявле был вновь построен Успенский храм, но уже не монастырский, а приходской. Храм Успения Пресвятой Богородицы был заложен из кирпича в 1804 году по обету купца первой гильдии, капитана и строителя Александра Харитонова. В 1929 году, после прихода к власти большевиков, храм был закрыт, а его настоятель отец Сильвестр арестован. С 1943 года здесь располагались различные организации, среди которых отдел Северного Флота и воинская часть.

Лишь в 1991 году здание Успенского храма было возвращено Русской Православной Церкви, а в сентябре 1997 года состоялось торжественное его освящение. В 2005 году в храме закончилось восстановление правого придела во имя святителя Митрофана Воронежского. По словам старосты Лявлинского церковного прихода Николая Суханова, этот «военно-морской» придел был одним из первых в России, будучи созданным в 1836 году по велению царя Николая I. Незадолго до этого святитель Митрофан, освящавший военные корабли еще Петра I, был прославлен в лике святых и стал считаться покровителем военных моряков.

08658_20121104_030605.jpg

Лявлинский Успенский храм сегодня известен не только в Архангельской области, но и за ее пределами, поскольку в нем неоднократно происходили необъяснимые явления. Так, несколько лет назад в нем прямо в алтаре начал бить родник с чистейшей водой. Кроме того, здесь в разное время мироточили 17 икон.

Лявля также известна древним Успенским колодцем, который был обретен в 1580-х годах и на протяжении столетий врачует приходящих к нему чистейшей целебной водой. Расположен источник между двумя храмами – древним Никольским и Успенским. От Успенского храма к нему ведет деревянная дорожка.

Самый древний шатровый храм

Издалека взору подходящего к Лявле путешественника открывается высокий Лявленский холм, увенчанный монументальной башней деревянной церкви святителя Николая Чудотворца. Ее величественный шатровый силуэт над простором Северной Двины, словно маяк, притягивает внимание.

33ce61d3aac2809b5c948493f83f5eed.jpg

Никольская деревянная церковь была построена в Лявле как монастырская в 1581–1584 годах, но в 1765 году стала приходской. С 1805 по 1845 годы богослужения в ней не проводились из-за ее ветхости. В 1844 году храм посетил архангельский военный губернатор маркиз Александр Иванович де Траверсе и решил за свой счет отремонтировать древнюю церковь. В советское время она была закрыта, а в 1943 году помещение храма заняла воинская часть, которая устроила в нем клуб. В начале 70-х годов XX века Никольский храм передали всероссийски известному музею деревянного зодчества «Малые Корелы».

Никольская церковь в селе Лявля представляет собой самый древний тип шатрового храма, рубленного восьмериком от основания, – так называемый «восьмерик от пошвы». Восьмерик, алтарь и трапезная церкви рублены из массивных бревен «в обло» (с остатком), притвор – из бруса «в лапу». Никольская церковь сохранила редкие архаичные конструктивные формы. Ее шатер является продолжением сруба, но бревна рублены «в реж» (с просветами), также «в реж» рублены глава, барабан-шея и килевидные бочки, покрывающие прирубы. В результате Никольский храм в Лявле явился цельной срубной конструкцией, из-за чего главка и барабан получили граненую форму. Кроме того, шатер, барабан, глава и килевидные бочки церкви были покрыты лемехом, что наполнило ее облик безграничным великолепием.

Земля, политая кровью мучеников

В истории села Лявля есть и трагические страницы. С 1920-х годов одно из отделений Управления Северных лагерей особого назначения проводило здесь массовые расстрелы священнослужителей и мирян. В этих краях вершились судьбы новомучеников, уничтожалось северное крестьянство, рождалась жуткая история Кулойского лагеря НКВД. 27 августа 2011 года в память новомучеников и исповедников Российских впервые прошло молитвенное шествие от музея деревянного зодчества «Малые Корелы» до села Лявля. Этот отрезок территории буквально полит человеческой кровью. Здесь в годы репрессий карательными органами были расстреляны тысячи невинных людей. Среди них множество монахов, священников, простых верующих.

Крестный ход совершался впервые в знак покаяния за ошибки предков, а также с молитвой об убиенных праведниках и их гонителях. Несмотря на проливной дождь, в 12-километровом ходе приняло участие около 400 человек. Возглавил шествие епископ Архангельский и Холмогорский Даниил. Весь покаянный путь прошел и заместитель губернатора Архангельской области Роман Балашов. Ход начался в 11.00 с молебна в Вознесенской церкви Малых Корел, а закончился 14.00 в Успенском храме села Лявля. Вдоль дороги у поклонных крестов, которые установлены на местах массовых захоронений, были отслужены краткие заупокойные богослужения – литии.

11_.jpg

«Мы знали, что в день крестного хода будет дождь, но не отменили мероприятие, потому что о подвиге новомучеников Российских нельзя рассуждать, сидя в комфортной обстановке за чашкой кофе, – сказал перед началом шествия, обращаясь к собравшимся, епископ Даниил. – Важно быть хоть на толику сопричастными тем страданиям, которые им пришлось перенести. В 20–30-е годы прошлого века мучеников в России было больше, чем в первые столетия в Римской империи. К примеру, на Соловках убиенные даже не были удостоены погребения. Их тела так и лежали вдоль дорог. И появилось множество лис, которые питались человеческим мясом. А в лагерях было наказание: провинившегося выгоняли из барака в лес. И тогда стаи лис накидывались на человека и съедали его живьем. Страшно осознавать, что это делали наши с вами соотечественники! Дай Бог, чтобы по молитвам новомучеников и исповедников Российских мы смогли оздоровить наше общество», – заключил правящий архиерей.

Десять поклонных крестов были установлены Архангельским союзом православных промышленников и предпринимателей в местах крупных захоронений жертв массовых репрессий – в населенных пунктах Жаровиха, Уйма, Новинка, Малые Корелы, Черный Яр, Бабонегово, СОТ «Северодвинка», Псаревское кладбище, острова Красный и Ельничный. С тех пор по благословению епископа Даниила молитвенное шествие здесь проходит ежегодно.

Наталья Осипова

[Евгений Тихомиров]

Нельзя не упомянуть о Ваге, крупнейшем, кстати, левобережном притоке Северной Двине.
И прежде всего не много и кратко об истории судоходства на этой реке. которое было... http://bwbooks.net/index.php?id1=4&category=putevoditeli&author=malkov-vm&book=1960&page=28
По северу - Малков В.М.
Малков В.М., Минеев В.А. По северу — Вологород, 1960. — 344 c.
Скачать (прямая ссылка): poseveru1960.djvu

В УСТЬЕ ВАГИ

Через 8—10 километров пароход минует устье Ваги — одного из крупных двинских притоков.

Вага, начинаясь вблизи от гор. Тотьмы, течет в северном направлении и через 530 км от истока впадает в Двину. По берегам реки имеется несколько леспромхозов. Заготовляемая ими древесина сплавляется по Ваге и ее основным притокам — Кулою, Вели и другим. Важский бассейн широко известен и как крупный район кустарной лесохимии. В густых хвойных лесах местные жители занимаются смолокурением, добывают живицу и перерабатывают ее в скипидар и канифоль.

По берегам Ваги и ее притоков расположены старинные северные города Шенкурск и Вельск, а также крупные села Вологодской и Архангельской облас-

127тей — Верховажье, Ровдино, Шангалы, Тарногский Городок, рабочие лоселки Кулой и Кизема.

Вага используется не только для лесосплава, но и для судоходства. От пристани Двинский Березник до Благовещенья ходят товарно-пассажирские пароходы.

Широкая и извилистая, Вага протекает среди зысо-ких обрывистых берегов, сложенных из пермских песчаников и известняков. У впадения в Северную Двину ширина ее достигает полукилометра. В верховьях же она очень узка. Весной широко разливается по окружающей местности, а летом сильно мелеет. Песчаные мели и перекаты затрудняют, а иногда делают просто невозможным судоходство. Пароходы грузо-пассажирской линии летом поднимаются только до Шенкурска.

Новгородцы начали проникать в Важскую область еще в XI—XII веках и основали здесь свои городки — Вель {ныне Вельск), Верховажье, Вагу (ныне — Шенкурск) и другие. JIeca по Ваге и ее притокам использовались для смолокурения. Верховья Кокшеньги, одной из рек Важского бассейна, считались «житницей Севера».

Вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции земли по Ваге славились широкоразвитым лесохимическим промыслом. Уездный город Вельск торговал смолой, канифолью, дегтем, сажей с Петербургом, Москвой, Архангельском и Ярославлем. В годы советской власти в районах по Ваге и ее притокам были организованы десятки лесохимических артелей.

Пароход проходит широкое устье Ваги, впадающей в Двину в довольно крутых лесистых берегах. Здесь, в районе деревни Шидрово, состоялся последний бой Павлина Виноградова. Произошло это так...

После «генерального сражения» на Двине, закончившегося с большими преимуществами в нашу пользу, суда Северо-Двинской флотилии отошли к деревне

128Сельцо. Через несколько дней сюда прибыло подкрепление — около восьмисот кронштадтских матросов и путиловцев с дивизионом 120-миллиметровых пушек. Перегруппировав отряды и создав сухопутные части, Павлин Виноградов повел флотилию в наступление. Начались тяжелые бои. Несмотря на отчаянное сопротивление интервентов, наши войска продолжали продвигаться вперед. В течение августа они заняли несколько населенных пунктов и подошли к устью Ваги. Попытка овладеть этим важным стратегическим пунктом стоила жизни Павлину Виноградову. В бою 8 сентября 1918 года под деревней Шидрово он был смертельно ранен осколком вражеского снаряда. Видя, как упал командир, бойцы, покинув орудия, подбежали к нему. Недовольный прекращением огня Павлин, истекая кровью и выбиваясь из последних сил, про должал командовать:

— Огонь, товарищи... Беспощадный огонь!.. Что же вы стоите? Огонь!..

Павлин Федорович Виноградов сыграл выдающуюся роль в защите Советского Севера от интервентов.

¦Без преувеличения можно сказать, что Павлин Виноградов спас положение на Двине, — писал М. С. Кедров. — Не было бы его — кто знает, как протекали бы события, и, возможно, бои велись бы уже за Котласом, где-нибудь в районе Вятки...»

У деревни Шидрово поставлен памятник П. Ф. Виноградову.

Важское устье — крупный центр сплотки древесины. Здесь сосредоточено несколько больших запаней. Вместе взятые, они составляют так называемый Шид-ровский узел. Отсюда древесина направляется в Архангельск.

Пароход подходит к большой пристани и крупному узловому пункту Северного речного пароходства —

9 По Северу

129Двинскому Березнику. В двух километрах от этой пристани находится центр Виноградовского района село Семеновское. В селе имеются несколько предприятий местной промышленности, Дом культуры, средняя школа. Около Дома культуры воздвигнут памятник, напоминающий о днях жестокой борьбы с !інтервента ми. Здесь локоятся останки краснофлотцев с боевого речного судна «Дедушка», погибших во время боя с английской канонеркой HP-127.

Пристань Двинский Березник находится на полпути между Котласом и Архангельском. От первого из них мы прошли 323 км, а до второго осталось 313 км. Отсюда вниз по Двине курсируют пароходы специальной грузо пассажирской линии до Архангельска, а вверх по Ваге — до Благовещенья.

ВДОЛЬ ГИПСОВЫХ БЕРЕГОВ

За Двинским Березником долина Северной Двюш постепенно суживается. Коренные берега, сложенные из известковых пород, становятся выше и сжимают русло реки до 500—550 метров. На самой реке острова уже почти не встречаются.

В 31 километре от Двинского Березника — пристань Усть-Ваеньга. Около нее на правом берегу раскинулся большой поселок. Здесь— центр крупного Усть-Ваеньг-ского леспромхоза, который производит разработки лесных массивов по реке Ваеньге. Эта очень извилистая река протяженностью более 120 км протекает по лесистой местности. Ваеньга объявлена семужьим государственным заповедником."
Прочел еще, что..."До революции, по Ваге, Устье и другим притокам Северной Двины ХОДИЛИ ПАРОХОДЫ, со всех краев собирались купцы на ярмарки, которые проходили в селе Благовещенское.", а ..."Ярмарка эта называлась Евдокиевская. Евдокиевская или Благовещенская ярмарка вплоть до конца XIX века не сдавала своих позиций. Более того, в некоторые годы она по своим оборотам превосходила главную в Архангельской губернии - Маргаритинскую ярмарку. В 1877 году, например, в село Благовещенское было доставлено товаров на 931 855 рублей и продано на 785 тыс. руб. А на Маргаритинской, соответственно, товарооборот составил 695 и 537,7 тыс. рублей, т.е. меньше почти в полтора раза."

[Евгений Тихомиров]

Еще одно без преувеличения сделал для себя чудесное открытие! http://svyato.info/4985-svjato-troickijj-antonievo-sijjskijj-monastyr.html
Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь деревня Кязьмеш
Автор: Эric от 16-04-2009, 15:15, посмотрело: 6310
Архангельская область » Холмогорский район » деревня Кязьмеш

Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь деревня Кязьмеш

Антониево-Сийский монастырь был основан в 1520 году преподобным Антонием на небольшом острове Михайловского озера, у истоков р. Сии (ныне - Холмогорский район Архангельской области). По своему первому и главному храму новит имя - Свято-Троицкий монастырь.

В 1525 году монастырь получил жалованную грамоту великого князя Василия, в 1543 году великий князь Иван Васильевич пожаловал монахам окрестные земли с лесными угодьми и рыбными ловлями, в 1545 – судебные и финансовые льготы. В это время монастырь имел свои дворы в Холмогорах, Уне и Неноксе. В 1579 году монахи владели территорией, простиравшейся «к Сии и Хоробрице на 6 верст, к Емце на 15, а к Каргополю на 50 верст».

Уже при жизни Антония монастырь стал превращаться во влиятельный церковно-административный центр Подвинья, хорошо известный в Москве. В 1579 году царевич Иван Иванович (сын Ивана IV) написал одну из редакций «Жития Антония Сийского («Служба чудотворцу Антонию»).

В течение 37-летнего игуменства Антония было построено 3 деревянные церкви: Живоначальной Троицы, Благовещенская и преподобного Сергия Радонежского.

К концу 17 века сложился комплекс каменных построек: к концу 16 века был возведен соборный храм во имя Троицы с правым приделом в честь преподобного Антония Сийского, где под спудом почивают его святые мощи; в 1-ой половине 17 века возведена Благовещенская шатровая церковь с трапезной и келарскими палатами (окончена в 1644), шатровая колокольня с храмом (1652) в честь Трех Святителей Московских (освящена в 1661), в 70-х годах 17 века построена надвратная каменная церковь, вместо прежней деревянной во имя Андрея Первозванного, с тремя престолами – в честь святых Андрея Первозванного, Сергия Радонежского, Флора и Лавра (перестроена в 18 веке).

Здесь отбывал ссылку (1599-1605) Федор Никитич Романов, отец Михаила Федоровича, основателя династии Романовых, насильно постриженный в монахи с именем Филарет, впоследствии Патриарх Московский и Всея Руси (с 1619).

В 16-18 вв. Антониево-Сийский монастырь является крупнейшим духовным и культурным центром Подвинья. Традиционным в монастыре было переписывание книг. В его библиотеке хранилось Евангелие апракос 1339-40 (т.н. «Сийское»), поступившее из Лявленского Успенского монастыря в 1663 году, Евангелие 1692, «Житие Антония Сийского» со 150 цветными миниатюрами (1648).

В монастыре был собран огромный архив, насчитывающий свыше 20 тыс. единиц хранения: сотные, вкладные, переписные, приходо-расходные книги и т.д. В монастырской ризнице имелись великолепные произведения русского ювелирного искусства, например, водосвятная чаша 1583, панагия 1608 (принадлежала сийскому игумену Феодосию), подарок 1628 года от Патриарха Филарета – драгоценное паникадило. Ценные вклады в монастырь делали многие люди, например дворянин С. Римарев сделал вклад по боярину И.М. Милославскому – серебряный потир (чаша для причастия, хранится сейчас Архангельском областном краеведческом музее). Письменные документы сохранили сведения об иконописцах. Иконописцем был основатель монастыря преподобный Антоний. Два настоятеля монастыря – игумен Феодосий и архимандрит Никодим, жившие в 17 веке, были иконописцами. В конце 16-17 вв. в обители существовали иконописная и граверная мастерские. Над иконостасами работали царский иконописец Федор Зубов сольвычегодский мастер Василий Кондаков.

В монастыре был создан выдающийся памятник древнерусской культуры – Сийский иконописный подлинник с 500 изображениями-прорисями с икон западно-европейских гравюр.

В 17 веке монастырь владел деревнями, пашенными землями и покосами на Двине и Емце, семужьями тонями в Беломорье. В монастырских вотчинах жили ремесленники, развивались промыслы – соляной, рыболовный, морской. Монастырь имел подворья в Москве, Вологде, Архангельске. На рубеже 17-18 вв. возведен двухэтажный корпус братских келий.

С середины 17 века монастырь имел небольшую типографию. В 18 веке, с началом изъятия церковных земель (1764) монастырь приходит в упадок.
В 19 веке настоятели Антониево-Сийского монастыря выполняли обязанности ректора Архангельской духовной семинарии, занимались миссионерской деятельностью. Архимандрит Вениамин осуществлял просвещение самоедов архангельских тундр. В конце 19 века Антониево-Сийский монастырь был необщежительным 2-го класса, получал от казны 1249 руб. 58 коп.

В 1920 году монахи организовали трудовую коммуну; в Благовещенской церкви советская власть открыла детскую колонию. Монастырь был закрыт постановлением Емецкого уисполкома (12.06.1923) и решением президиума Архангельского губисполкома (11.07.1923). В последние годы монастырские постройки использовались для нужд сельской трудовой коммуны, колхоза; здесь размещались также дом отдыха работников лесной промышленности, дом для детей-инвалидов, дом-интернат для престарелых.


Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь деревня Кязьмеш


Многие здания в разные годы были разобраны или разрушились по ветхости (например, 2-х этажный каменный настоятельский корпус, больничная келья с деревянной церковью Николая Чудотворца, хлебные амбары, верхние ярусы храма-колокольни (взорваны), каменная палатка с курантами и др.). С 1970-х по 1992 год здесь находился летний пионерский лагерь для детей работников автотранспортного предприятия, одновременно часть территории и монашеский корпус занимала дача Архангельского облисполкома.

Возрождение Антониево-Сийского монастыря началось с передачи его Русской православной церкви, при настоятеле игумене Трифоне (1992). Случившийся пожар уничтожил кровлю над Благовещенской церковью, трапезной палатой и ризницей. В эти тяжелые дни монастырь посетил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II (23.08.1992).

В настоящее время в обители 13 человек братии, постоянно проживают около 60 трудников. Возрождается богослужебная, духовно-просветительская, социально-благотворительная, миссионерская деятельность. Монахи Антониево-Сийского монастыря участвовали в церковно-археологической экспедиции в окресности Кожезерского (1997) и Красногорского (1998) монастырей.

По древней традиции в Антониево-Сийском монастыре вновь созданы монастырская библиотека, иконописная мастерская, свечное производство.
В хозяйстве имеются сенокосы, пашни, небольшие лесные участки, животноводческая ферма, конюшня, построены теплицы, оборудован гараж, действую пекарня, механическая, столярная, скорняжная, чеботная мастерские.

Ведется восстановление храмов. Антониево-Сийский монастырь осуществляет окормление нескольких приходов епархии, не имеющих священников. Ежегодно обитель посещают до 5 тыс. российских и зарубежных паломников.

Антониево-Сийский мужской монастырь Архангельской и Холмогорской епархии находится в 150 километрах от Архангельска.

Как добраться: общественным транспортом от автовокзала Архангельска автобусами № 503 (Архангельск-Емецк), № 511 (Архангельск-Котлас), № 505 (Архангельск-Вельск), № 520 (Архангельск-Каргополь) до остановки на 152-м км, далее пешком по асфальтовой дороге 8 км.
Проезд собственным транспортом по трассе Архангельск-Москва до 152 км, направо указатель «Антониево-Сийский монастырь».


Координаты:

N63°33'8.29"
E41°33'21.42"

[Евгений Тихомиров]

Оказывается, что Северная Двина это наша истинная сокровищница, богата была, оказывается не только рыбой. но и ..жемчугами!
Добычей жемчуга в старину занимались монахи, жившие в монастырях, а также частные лица. В связи с тем, что жемчуг стали добывать в неограниченных количествах, в 1712 году был издан указ о запрещении добычи жемчуга частными лицами. Однако осуществлять контроль за данным указом было просто невозможно, люди все равно ухитрялись нырять за драгоценными камнями в глубины морей. Они делали это ночью. Позже этот указ отменили. Но тут же был издан новый, в котором гласилось, что самые крупные жемчужины, добытые частными лицами, должны были сдаваться в казну.

В России жемчуг известен довольно давно. Изначально на Руси его называли зеньчугом, предположительно это слово пришло от арабов, но существует и такая версия, по которой слово пришло в Россию из Китая. Китайцы называли его «чженьчжу».

Многие читатели даже не подозревают, что жемчуг добывался не только на соленом морском дне, рифах и банках, где для этого, как говорится, созданы все условия, но и в наших, российских северных, небольших речушках, спокойно несущих свои воды. В XVI век, жемчуг добывали в стране Двинской, в районе реки Северной Двины, а также в реках Новгорода Великого. Некоторые месторождения были богаты довольно крупным жемчугом, служащим для изготовления ожерелий. Известен даже год, в котором они были собраны: 1509-й. В России жемчуг собирали практически по всей северной территории, в бассейне большинства рек, начиная с Карелии и заканчивая Амуром.

Но не только север страны был богат месторождениями жемчуга, южные районы так же изобиловали жемчужницами. Черноморский бассейн был богат кафским жемчугом (Кафа — древнее название Феодосии) и херсонским. Сами жемчужины были довольно крупными (0,5–1 см в диаметре), красивого жемчужного цвета, разнообразных оттенков. Причем форма жемчуга была несколько причудлива.

Но как обычно бывает в таких случаях, желание иметь у себя драгоценность, человеческий азарт и неумение контролировать ситуацию привели к тому, что эти месторождения быстро истощились и погибли.

Но сам жемчуг сохранился в российских государственных музеях. В них представлены такие вещи, как церковные облачения, разные кокошники, праздничные сарафаны, в которых выходили на ярмарки молодые дамы. Жемчуг на них был как мелкий, так и довольно крупных размеров, превосходящий даже морской.
На северных реках. Раковины жемчужницы.
В России добыча жемчуга началась очень давно. Самые ранние документальные сведения о добыче жемчуга на Руси относятся к XV в. В 1488 г. великий князь Иван III преподнес в подарок венгерскому королю Матиашу «соболь черный, ноготочки у него золотом окованы с жемчюгом. 20 жемчюгов новгородских на всех ногах, а жемчюг не малый, и хороши и чисты; а то от великого князя Угорскому королю первый поминок» . Жемчуг добывался в это время в озере Ильмень и в находящихся вблизи него реках. Он был настолько хорош, что хранился в царской казне. Концом XVI в. датируются сведения о добыче жемчуга в водах Двины.

В XV—XVI вв. жемчуг добывался в реках Керецкой волости, в районе Кеми. В XVI и XVII вв. большим спросом на Руси пользовался жемчуг из реки Варзуги (варзужский) . Варзужская волость платила десятинный жемчужный сбор, который поступал в патриаршую казну. Этот жемчуг шел на украшение церковной утвари, в основном шитой.

Ценный жемчуг встречался в реках и озерах Валдайской возвышенности, отдельные жемчужины стоили 100 руб. Немало жемчуга находилось в водоемах Прибалтики. Около 40 речек и озер изобиловали жемчугоносными раковинами. Особенно много их было в реке Аа с притоками Перленбах и Шварцбах. Вообще бассейн Меты и побережья Финского и Рижского заливов издавна славились своим жемчугом. Промысел его велся почти в 80 реках.

Источники того времени бедны описаниями промысла пресноводного жемчуга. Сведения о нем чаще можно получить из работ иностранцев, посещавших Россию. Они рассказывали, что в реках Коле, Варзуге, Ветлуге и Солзе находятся раковины со значительным количеством жемчуга.

Добыча жемчуга со дна реки не требовала особых знаний. Промысел начинался в июле — августе, когда вода была самой теплой, а ее уровень в реках самым низким. В мелких реках ловец жемчужниц медленно бродил по грудь в воде, стараясь при этом просмотреть дно и ощупать его ногами. Найдя таким способом моллюска, ловец доставал его руками или пальцами ноги.

В более глубоких и холодных реках лов жемчужниц производился с плотов. Один из таких способов добычи жемчужниц в реках Олонецкой губернии описан С. Алопеусом (цит. по: [Ферсман, 1916]): «В летнее время, когда вода в реках бывает низка, делают малый из бревен плот, в середине коего вырубливают небольшую дыру, над оною ложатся, покрывая голову, и, опускаясь вдоль по реке, смотрят в дыру, где дно песчанно или иловато. Увидев на дне песчаную раковину, вытаскивают ее сделанными для сего деревянными клещами. Наловив таким образом множество раковин, все без различия раскрывают, не заботясь о том, есть ли там жемчуг или нет, созрел ли он или не созрел, и таким образом умерщвляют жемчужную матку. Часто находят они между несколькими сотнями раковин едва одну жемчужину настоящей цены, такою вредною ловлей ныне жемчужные раковины если не совсем, то по крайней мере приметным образом истреблены. Если бы ловля жемчуга производилась здесь в большой осторожностью, то думаю, что в наших водах и теперь бы находился прекрасный и драгоценный жемчуг в большом количестве» .

Для поднятия жемчужниц со дна реки пользовались расщепленными на конце шестами, разнообразными железными щипцами, вилкой с тремя или четырьмя зубцами и сачками, веревочкой с грузиком, которым старались попасть в раскрытые створки раковины, и, когда последние захлопывались, раковина извлекалась на поверхность. Добыча жемчуга велась частным порядком и никем не контролировалась. Поэтому неудивительно, что со временем произошло истощение промыслов жемчуга.

[Евгений Тихомиров]

До какой же степени мало известна нам реальная история нашей Родины!
Вот очередное открытие сделал.
"http://fanread.ru/book/7000572/?page=34
http://fanread.ru/book/7000572/?page=34
Двинские дали
Жанр: Публицистика
1972 год
Автор: Страхов Виктор Евгеньевич
Страхов Виктор - Двинские дали

В нескольких километрах от Усть-Пинеги на двинском высоком берегу и пониженных берегах ручья стоит деревня Вавчуга. Это селение не примечательно чем-либо современным и потому не удостоено остановкой здесь пассажирских судов. Сюда приходят только экскурсионные теплоходы.
Вавчуга вошла в историю отечественного кораблестроения. Здесь при поддержке Петра I купцы Баженины создали первую в России судостроительную верфь торгового флота. Построенные в Вавчуге суда покупали англичане, голландцы, датчане — древние и опытные кораблестроители. Очевидно, что вавчугские суда бы пи лучше заморских. В 1702 году в присутствии Петра I на воду были спущены военные фрегаты «Курьер» и «Святой дух». Вавчугская верфь прекратила работу в двадцатых годах XVIII века, когда развилось кораблестроение на Соломбальской верфи в Архангельске.
Привлекает туристов в Вавчугу не столько славное прошлое, поскольку, кроме дома Бажениных, наковальни, следов свай на месте пильной мельницы, здесь от прошлого ничего не осталось, а расположенные недалеко от Вавчуги в живописных местах озера — места хорошего отдыха.
Усть-Пинега — последняя на линии Котлас — Архангельск пристань на территории холмогорского района. Отсюда можно попасть в Холмогоры, пересев в Усть-Пинеге с котласского теплохода на судно, идущее по линии Емецк — Архангельск."
К сожалению мы знаем с Вами, что уже давно уже нельзя попасть в Холмогоры пересев в Усть-Пинеге с котласского теплохода на судно, идущее по линии Емецк — Архангельск.", поскольку нет ни такой линии нет таких пароходов. нет транзитного пассажирского сообщения по Северной Двине, нет даже и т круиза на знаменитом пароходе Н.В. Гоголь.
Но ВЫ можете купить речной тур по Дунаю, по Рейну. по Сене...
А вот по Северной Двине не купите речной тур,к сожалению.
Разработано очень много документов о концепциях развития туризма водного Отечественного по рекам. только вот по Северной Двине, Пинеге на пароходе в круиз мы не скоро еще с Вами пробежимся с ветерком. Скорее всего можно на наших "маломерках" премещаться. но вот со стоянками охраняемыми, да с инфраструктурой береговой сложно весьма пока вопросы решаются....
Или решаются? А как эти вопросы реально решаются.а где решаются, а кем решаются?

[Евгений Тихомиров]

Тема воссоздания речной инфраструктуры на Северной Двине и ее притоках периодически поднимается в печати.
Призывы организовать "Единый центр" звучат весьма своевременно, но только вот ощущение, что их просто не слышат.
Я не очень согласен с автором идеи или проекта создания единого центра, который бы охватил все и вся в этой области.поскольку такое решение точно бы, на наш взгляд, связало руки бы предпринимателям из Пинеги, Котласа, Карпогор, других поселений и городов, расположенных на берегах Северной Двины, ее притоков.
В этом вопросе необходимо дать возможность развития бизнеса всем.а не только "избранным" кем-то!
Впрочем самое не приятное то, что не встретишь ни в "концепциях развития туризма", ни в в планах районов, городов, области КОНКРЕТНЫХ, ПРЕДМЕТНЫХ ПЛАНОВ создания инфраструктуры береговой для малого туристического флота, повторюсь,специально на берегах Северной Двины, ее притоков! Да и конкретные планы, пучсть ориентированные даже не на следующий год по понятным причинам скудости финансирования, на создания приемлемых судоходных условий на притоках Северной Двины. таких. как Пинега, например, также попросту не существует.
А сейчас познакомьтесь с материалом интересным
Попутный ветер в паруса туризма
http://bclass.ru/vlast/turizm/poputnyy-veter-v-parusa-turizma/

Сергей ЗВЯГИН, научный сотрудник Института экологических проблем Севера УРО РАН, мастер спорта СССР, яхтенный капитан. Фото Алексея Липницкого и из архива автора | 17.01.2016 01:40:00

"......Создание и организация марин на Соловках и в Архангельске в едином оперативном управлении позволит решить ряд сопутствующих вопросов социально-экономической сферы, а именно: строительства плавучих причалов, необходимых не только для формирования марин, но и для местных понтонных причалов на речных пассажирских магистралях, например на Северной Двине и на озерах области. Строительство понтонов может осуществляться с привлечением местных кадровых и технологических ресурсов. На территориях марин возможна организация учебного процесса по подготовке кадров для туристической и морской деятельности, развитие гостиничного, сервисно-хозяйственного и сопутствующего бизнеса...."

[Евгений Тихомиров]

Алексей, в связи с тем, что во всех имеющихся на сегодняшний день планах и "концепциях развития туризма" на территории Архангельской области отсутствуют конкретные планы развития водного туризма непосредственно на реках Северной Двине и ее притоках Пинеге, Ваге, Вычегде, Сухоне есть предложение подготовить и выслать письмо в Управление по туризму Министерства культу Архангельской области ив Министерство по туризму Вологодской области с предложением просьбой в целях развития водного туризма разработать перспективный план развития водного туризма, включающий создание причалов и доступных стоянок для маломерного флота на реке Северная Двина и ее притоках Пинеге, Ваге, Вычегде, Сухоне

[Евгений Тихомиров]

Так что же теперь чиновники нам предлагают благодаря своему безделью по Северной Двине, по Сухоне, Вычегде и Пинеге только на надувных плотах, катамаранах совершать водные походы? Смешно было бы такое бы, крайне грустно., глупо и - НЕТ И ЕЩЕ РАЗ НЕТ ТАКОМУ ИДИОТИЗМУ И МАРАЗМУ!
Господа чиновники должны наконец начинать заниматься реками, должны начинать возрождать реки, углублять дно,а не заниматься тем, что опустить ручки предлагать всем кататься по бывшим судоходным речкам на плотах надувных, строить причалы, инфраструктуру создавать для водных туристов или валить со своих кабинетов подальше и освобождать кресла, места новым чиновникам, способным развивать водный туризм
http://respublika11.ru/2016/08/05/ot-anyiba-do-kortkerosa/
От Аныба до Корткероса
05.08.2016 Общество 1 Комментарий
Группа сыктывкарцев совершила водный вояж по Вычегде
Восемь дней заняло путешествие на катамаранах по Вычегде, которое совершили девять сыктывкарцев во главе с известным в республике общественником Павлом Поташовым. Отдыхом на родной реке с рыбалкой и остановками на живописных берегах все участники сплава остались вполне довольны.
DSC_0321
– Идея совершить путешествие по родному краю возникла давно, но все не хватало времени. А сейчас я купил три катамарана «Кама-600» и моторы к ним, и вместе с моими друзьями и товарищами по работе скрепили их вместе и на этой конструкции отправились в путь, – рассказал «Республике» Павел Поташов. – Сначала планировали совершить путешествие по реке Вымь, но из-за ее мелководья пришлось менять маршрут – выбрали в итоге Вычегду.
Местом старта стало село Аныб в Усть-Куломском районе.
На берегу собрали конструкцию и 27 июля двинулись в путь. Режим в дороге был вполне спартанский – спать ложились в десять вечера, вставали в четыре утра, чтобы до завтрака успеть порыбачить. Рыбы удавалось наловить немного, но на уху хватало. Все участники речного вояжа распределили между собой обязанности, на судне были штурман, кок, электрик. Капитаном плавания стал Павел Поташов.
Моторы на катамаранах заводили, когда сплаву по течению реки мешали сильные волны и встречный ветер. Кроме того, дважды пришлось снимать самодельное судно с мели. Не обошлось и без инцидента – неподалеку от Сторожевска путешественники нашли утопленника.
– Мимо нас проплыла пустая лодка. Мы с товарищем подплыли к ней и обнаружили в воде утопленника, тело которого зацепилось за рыболовные крючки. Скорее всего, это был рыбак, с которым произошел несчастный случай, – рассказал капитан.
Третьего августа путешественники пришвартовались в Корткеросе.
Теперь прошедшее испытание судно будет ждать своего следующего часа – в обозримом будущем Павел Поташов планирует отправиться в новое путешествие по родному краю.
– Если бы появился клуб любителей сплава по рекам на катамаранах или плотах, я бы с удовольствием в него вступил. Хорошо бы собрать команду энтузиастов и каждый год сплавляться по разным рекам. И таким образом де-факто, а не на словах развивать внутренний туризм, – заключил собеседник «Республики».
Галина Владис
Фото из архива
Павла Поташова

[Евгений Тихомиров]

Зачитался рассказом о притоке Северной Двины-реке Вага. Рекомендую почитать! Фото реки, берегов, отмелей просто будоражат воображение! Мне понятно теперь, куда я точно забегу на своем катерке по пути на Пинегу.
http://komanda-k.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0
Река Вага
Posted ЧТ, 16/11/2017 - 12:08 by Кэп
Ва́га — река в Вологодской и Архангельской областях России, крупнейший левый приток Северной Двины.
Бассейн Северной Двины
Длина реки — 575 км, площадь бассейна — 44 800 км².
РЕКА СЕВЕРНАЯ ДВИНА - ТУТ!
Истоки Ваги находятся среди болот на севере Вологодской области на Ваго-Сухонском водоразделе. Протекает по хвойным лесам.
Долина реки в верховьях выражена слабо, но ниже устья Режи река образует глубокую долину, прорезая пермские породы. Высота склонов достигает 50 метров. Дно в этих местах каменистое, галечное.
После впадения реки Терменьга Вага течёт в древней впадине. Ширина долины достигает 4 км, высота склонов уменьшается до 15—20 м.
Дно становится песчаным, иногда песчано-галечниковым. После впадения Устьи русло расширяется до 300 метров, средняя глубина 1,5—2,5 метра, на плёсах до 6 метров, но в межень на перекатах 0,2—0,4 метра.

Почти на всём протяжении (кроме первых 30 км) по левому берегу реки проходит автодорога М8.

Река Вага

Гидрология
Замерзает в середине ноября, вскрывается в конце апреля. Весеннее половодье длится 1,5-2 месяца, за это время река проносит 2/3 годового стока.
Средний расход воды (м³/с) реки Ваги по месяцам с 1956 по 1999 гг.
(замеры производились на гидрологическом посту в районе д. Усть-Сюма, 57 км от устья)
Происхождение названия

По мнению Б. А. Серебренникова суффикс га, был типичным для волго-окской топонимики, как и суффиксы ма, ша, та и т. д. — они обозначали реку.

А. К. Матвеев считал название Ваги либо балтским по происхождению и сравнивал его с лит. vaga — «борозда, русло»[9], либо восходящим к более древнему Важка < *Важ — «приток», и возникшим в русском языке по модели обратного словообразования.
Е. М. Поспелов считает исторически несостоятельным и семантически сомнительным возведение гидронима Вага к лит. vagà («борозда, русло реки, речной рукав»). А. П. Афанасьев считает сопоставление с коми вож («приток») фонетически бессмысленным.
Е. А. Хелимский считает возможным соотнести название реки Вага с *waka северо-западной группы финно-угорских языков, откуда фин. vaka, vakaa, vakava «устойчивый, надежный, спокойный» и саам. *vōkē «привычка», что, возможно, отражает характер течения этой на большом протяжении судоходной, сплавной реки.

Река Вага
Населённые пункты
Крупнейшие населённые пункты: города Вельск и Шенкурск, а также село Верховажье — районный центр Верховажского района Вологодской области.
Притоки
Крупнейшие притоки — Кулой, Устья, Терменьга, Шереньга (правые); Вель, Пуя, Ледь, Сюма, Неленга, Паденьга, Большая Чурга, Пежма (левые).

Ледостав с середины ноября по конец апреля. В советское время и в начале 1990-х по реке осуществлялся лесосплав. В настоящее время река не судоходна.
История
Вага была частью пути новгородцев к Белому морю (через Северную Двину). Название Ваги и села Усть-Вага упоминается в найденных в Великом Новгороде деревянных цилиндрах-замках (пломбах). На поверхности цилиндра № 19, найденного в 1999 году на Троицком раскопе в слоях последней четверти XI века -– начала XII века, имеется надпись «Оустье Вагы. Мецьниць мъхъ – 3 гр(и)в(ь)н(ы)». Указаны: место сбора подати (Усть-Вага), принадлежность (мешок мечника) и стоимость (три гривны).
Цилиндр № 30 был также найден в 1999 году на Троицком раскопе, в слое последней четверти XI века. Текст надписи: «Наклади съ 2 гривьн-. Меч(ь)нице». И далее: «Вага», что в переводе означает: Проценты с двух гривен. Мечниково. И указано место сбора: Вага[14].Вага и реки бассейна, прибрежные леса являлись местами стоянки и кормили появившихся здесь первых жителей, способствовали заселению и освоению славянами земель в верховье реки.

Река Вага
Достопримечательности
Вага дала название упразднённому в 1764 году Важскому монастырю, стоявшему у деревни Корбала (территория современного Шенкурского района). С рекой Вагой связано становление и названия, и развития Верховажья, и многих деревень в верхнем течении реки.
Данные водного реестра
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вага, речной подбассейн реки — Северная Двина ниже места слияния Вычегды и Малой Северной Двины. Речной бассейн реки — Северная Двина.Притоки
(расстояние от устья)
34 км: река Пустая Кица

39 км: река Неленга

58 км: река Сюма (Юсюма, Нюсима)

61 км: река Севчуга

65 км: река Нерезьма

73 км: река Еменьга (Колгозерка)

80 км: река Пашта

89 км: река Коскара (Каскара)

98 км: река Ледь

115 км: река Малая Пинежка

118 км: река Пинежка

129 км: река Вайманьга

143 км: ручей Игишка

149 км: река Поча (Пога)

152 км: река Юмзеньга

165 км: река Шеньга (Ивеньга)

166 км: река Марека

174 км: река Шелаша (Шолаша)

181 км: река Нюнега

188 км: река Паденьга (Пиндиго)

190 км: река Сельменьга

200 км: река Шереньга

210 км: река Керменьга

212 км: река Пуя

238 км: река Колешка

241 км: река Большая Мулонда

259 км: река Устья

261 км: река Большая Чурга (Чурка)

278 км: река Малая Чурга

309 км: река Солда

315 км: река Пайтова Солда

325 км: ручей Рыбный

338 км: река Киеньга

355 км: река Вель

369 км: река Кулой (Кула)

371 км: река Пежма

379 км: река Сельменьга (Малая Сельменьга)

387 км: река Печеньга

389 км: река Угреньга

396 км: река Нермеша

398 км: река Терменьга (Теркенка)

431 км: река Корменьга

461 км: река Ковда

474 км: река Ильчуга

493 км: река Костюга

508 км: река Двиница (Двиница-Зяблая)

515 км: река Киюк (Большой Киюк)

528 км: река Режа

533 км: река Шейга

554 км: река Вашка



Рельеф и почвы.



Основными поверхностными геологическими отложениями в районе являются отложения Валдайского оледенения. Характерной чертой ледниковых отложений является их завалуненность. Только долина реки Ваги отличается почти полным отсутствием валунов. На территории района широко распространены двучленные наносы. Верхний слой, обычно мощностью 40 – 60 см, имеет легкий механический состав. Под верхним песчаным или супесчаным слоем залегают суглинистый, а иногда глинистый моренный валунный суглинок, с более значительным содержанием валунов, чем в вышележащем слое.
Наиболее распространены в лесах района следующие почвы: подзолистые, дерново-глеевые, подзолисто-болотные и болотные.
Растительность.
Холмы заняты сосновыми молодняками и отдельными участками спелых лишайниковых сосновых боров, иногда с вересковым или брусничным покровом. Речные террасы также заняты сосняками. Склоны холмов покрыты ельниками с примесью сосны и покровом из зеленых мхов. На водоразделах имеются сырые еловые леса, а в котловинах – небольшие низинные и переходные болота с белокрыльником, вахтой, сабельником, пушицей и сфагновыми мхами. Лиственные породы представлены – березой, осиной, ольхой, рябиной, характерны для опушек, зарастающих вырубок, залежей и прирученных лесов. Встречаются отдельные экземпляры липы. Пойменные террасы реки заняты лугами, местами поросшими ивами, ольхой, шиповником, а на заливаемых участках – елово-сосновыми лесами с примесью березы.

бассейн реки Северная Двина

[Евгений Тихомиров]

СПЛАВ ПО РЕКЕ ВАГА
Паспорт маршрута.
Протяженность - 192 км (46 ходовых часов) от моста на Кокшеньге у дер. Козловская до Шенкурска.
Категория сложности: фоновая - 1, отдельные перекаты - 2.
Плавсредство: "Щука-3".
Мобильная связь: в Вельске есть, на стапеле и далее отсутствует вплоть до Пасьвы. Ниже по реке - есть. Ловит МТС, Мегафон, Билайн, Теле2. Есть информация, что в Шенкурске не работает Мегафон, но не подтвержденная.
Краткое резюме маршрута: река практически матрасная, удобная заброска и выброска, есть возможность сняться после 1/3 и 1/2 дистанции, а также выйти на трассу в любом месте на второй половине дистанции. После выхода в Вагу становится хуже со стоянками, но найти можно. Вода чистая, пляжи огромные, рыбалка отличная, много ягод. Мошки и комара умеренно, хотя есть места повышенной концентрации. Подходит для путешествий с детьми и животными. Природа очень хороша в первой половине, дальше становится много населенки.
Заброска и выброска.

Заброска.
Из Москвы - поездом с Ярославского вокзала до ст. Вельск (14-15 часов, плацкарт 1100 руб., купе 2200 руб.).
Есть возможность заказать такси к вокзалу из Москвы, телефоны легко гуглятся. Наш водитель (дал разрешение на публикацию телефона) - Вячеслав, (921)480-82-79. Микроавтобус Mercedes, 2 пассажирских места + 8-10 рюкзаков груза.

Заброска стоит 800 руб. До Кокшеньги на автомобиле около 50 минут, дорога хорошая. Место для стапеля сразу за мостом через Кокшеньгу с правой стороны по ходу движения. С моста почти к самой воде спускается бетонная лестница, внизу большая поляна.
Выброска в Шенкурске.
Сразу перед понтонным мостом на правом берегу. Поляна невелика, сыра и грязновата, но очень удобно, что машина может подъехать прямо к воде. Такси (962)665-96-82. По городу 70 руб., обратно в Вельск (140 км) - 1700 руб. Если необходимо остановиться в Шенкурске (рекомендую, город очаровательный), гостиница "Вага" - ул. Карла Маркса, 34. Тел. (81851)4-00-56. Двухместный номер с удобствами - 1800 р. В Шенкурске ж/д нет, ближайшая - в Вельске. Также можно уехать автобусом в Архангельск.
Технический дневник.

31 июля (день 1).
13:40 - стапель. Сразу за мостом большой перекат или маленький порог - самый крупный на Кокшеньге. Слив около 60 см, проходится без просмотра, лучше слева. Слегка чиркнули днищем.
15:20 - по левому берегу одна за другой 4 оборудованные стоянки с интервалом в 5-10 минут. Лучшие - 1 и 4. На 1-й обед.
17:00 - поймали хариуса.
19:50 - остановка. Хорошая стоянка на левом берегу почти напротив Ревдино. Ориентир - к реке спускается дорога.

Пройдено 19,5 км, переменная облачность, дождь, довольно тепло.

1 августа (день 2).
Всю ночь дождь, утром переменная облачность, сильный ветер.

14:00 - старт. Встретили группу из трех "Тайменей": пять человек, три собаки.

Сразу после Ревдино заканчивается населенка, река уходит в лес, становится уже, быстрее, появляются перекаты. Лес смешанный.

Поймали трех окуней.

16:00 - стоянка на высоком правом берегу после S-образной излучины, после нее стоянок нет еще 4 часа.

20:00 - остановка. Стоянка на левом берегу, высоко карабкаться, зато в лесу огромное количество черники, голубики и сыроежек. В густых сумерках поймали большого голавля.

Пройдено 17,5 км, переменная облачность, сильный ветер, холодно.
2 августа (день 3).
Полудневка, очень сильный ветер не давал отчалить.

16:30 - старт. Начинает проглядывать солнце, к вечеру полный штиль. Река узкая, перекаты, прижимы.

18:00 - две стоянки по правому берегу с интервалом 20 минут.

18:30 - остановка. Очень хорошая стоянка на правом берегу: лестница с перилами, стол, лавки, каркас под тент, много дров, черники, голубики, пляж, красивый вид. Поймали окуня и двух крупных щук.
Пройдено 5 км.3 августа (день 4).
Дневка. Очень холодная ночь, днем переменная облачность, когда выходит солнце - очень жарко. Пробовали купаться, но большого удовольствия не получили - вода холодная. Мимо прошел караван из двух рыбацких надувнушек, моторки и плота, встали также на правом берегу метрах в 500 ниже нас - там тоже хорошая стоянка. Поймали крупную щуку.
4 августа (день 5).
11:20 - старт. Безоблачно, солнце, легкий ветер. На протяжении первого часа пути - четыре хороших стоянки, все на правом берегу.

15:00 - начинаются разливы, обширные мели, стоянок нет. На берегах - следы копытных и хищников (точнее сказать сложно).

17:00 - ЛЭП, от нее уже видно первые дома деревень Зиновьевская и Сафроновская.

18:00 - остановка. Стоянка в километре ниже деревень на правом берегу перед поворотом на 180 градусов. Грязно, мало дров, но есть стол с лавками, а наверху - ровное поле. Вода стала теплее, купались.Пройдено 24 км.
5 августа (день 6).
Очень холодная ночь, но к рассвету натянуло тучи и потеплело. Пасмурно, сильнейший встречный ветер.
12:00 - старт. Через километр - автомобильный мост, проходится где угодно. Вскоре после моста Кокшеньга впадает в Устью. Устья очень глубокая, в полтора раза шире Кокшеньги, по берегам - сосновый лес, берега высокие, выход есть, но со стоянками плохо. В километре после слияния ЛЭП, после нее начинается плотная населенка: на левом берегу Благовещенское, на правом - его сателлиты. В Благовещенском почти на самом берегу (ориентир - церковь) есть магазин, работает до 23. Там можно сняться с маршрута, но из-за отсутствия связи такси вызвать не удастся. Разве что попробовать позвонить с почты.

[Евгений Тихомиров]

За Благовещенским группа достаточно бурных перекатов, населенки нет до самого впадения в Вагу.
19:00 - выход в Вагу (ориентир - ЛЭП и деревня по левому берегу). Очень мелко, километровые пляжи по берегам, ширина реки метров 80.
20:00 - остановка. Стоянка на высоком правом берегу, ориентир - смычка молодого соснового леса и луга.

Пройдено 25 км. Поймали двух окуней и щуку.

6 августа (день 7).
Полудневка. В лесу - лисички, красная смородина. Тепло, почти безветренно, переменная облачность.
14:30 - старт. Вага шириной около 100 м, очень мелко, очертания мелей причудливые, надо искать фарватер. Течение, тем не менее, быстрое. Несколько деревень, возле них леса нет, в безлюдных местах - хвойные и смешанные леса. Стоянки есть, но большинство заняты рыбаками.
18:30 - Пасьва (на правом берегу, с воды не видна). Внимание! В старых лоциях указан понтонный мост в Пасьве, на самом деле его уже нет, на его месте построен деревянный разборный мост, такой же, как предыдущий. Проходится где угодно.
19:30 - хитрое место. Ориентир - на левом берегу группа домиков с транспарантом "Санитарно-экологический центр". Напротив домиков остров, обходить его надо слева. Правая протока выглядит лучше, но на деле непроходима.
20:30 - остановка. Стоянка не очень хорошая, но лучших не было. Огромный галечный пляж по правому берегу, много плавника. В этом месте впервые берет сотовая связь.
Поймали большую щуку, перед лодкой долго плыл бобр.
Пройдено 27 км. Река Вага
7 августа (день 8).
Всю ночь и весь день дождь, холодно, ветер.
12:00 - старт.
13:00 - 14:30 - вынужденная остановка ниже Ровдино из-за сильнейшего дождя и ветра, который развел очень высокую волну. На левом берегу стол с лавками, с дровами плохо (ориентир - волейбольная сетка).
В этот день слева к Ваге подходит автомагистраль М-8 Москва - Архангельск и будет идти параллельно реке на удалении от 300 м до 2 км почти до самого Шенкурска.
Во второй половине дня солнце, штиль, потеплело. Поймали крупного окуня и щуку.
21:00 - стоянка на правом берегу, плохая, но лучше не нашли. Небольшая галечная площадка, за ней отвесный обрыв, на обрыве густой лес с подлеском. До дров добраться трудно, зато в лесу княженика, смородина, сыроежки.
Пройдено 28 км.
8 августа (день 9).
Всю ночь дождь с грозой, шквалистый ветер. Утром тихо и очень жарко, помывка. Вода холодная, несмотря на две последние теплые ночи.
13:00 - старт. Много населенки, в деревнях красивые деревянные церкви. Несмотря на ширину реки, красивые перекаты, быстрое течение, вода по-прежнему чистая.
Прошли Усть-Паденьгу - это последнее место для выброски до Шенкурска. В деревне - вышка мобильной связи.
0:30 - остановка. Хорошая стоянка на правом берегу: ровная полянка с разнотравьем, кострище, бревнышко, много дров. Ориентир - примерно за 500 м до стоянки на правом берегу старый ржавый паром. Поймали огромную щуку.
Пройдено 25 км.
9 августа (день 10 и последний).

C утра обложной дождь, полудневка.

17:00 — старт. Пасмурно, но тепло, периодически дождь. Огромная щука сорвалась вместе с блесной. На правом повороте перед впадением Шеньги очень мелкий перекат, держаться под правым берегом. За Гребневской река уходит в разлив шириной 400-500 м со множеством островов. Самое быстрое течение — под левым коренным берегом, здесь уже легко ориентироваться на ЛЭП и телевышку в Шенкурске.

23:30 — финиш у понтонного моста в Шенкурске.

Пройден 21 км. Река Вага

РЫБАЛКА НА РЕКЕ ВАГА

Отчет о рыбалке: 06 августа 2011 - 10 августа 2011, Вага, река

Водоем : Вага, река

Место - область/район: Архангельская обл.

Подробное описание места: От Судромского Погоста и вниз 24 км до моста на Благовещенское

Погода:

Разная, но в суточную раздачу Небом воды попал...

Состояние водоема: прозрачность обычная (ок. 1 м), глубины от "мышке чуть ниже пояса будет" (на перкатах) до 2-3 м (изредка).

Способ ловли: Спиннинг

Моя снасть:

Хлысты Айко "Маргарита" 3-14 г, 195 см и РР "Зиночка" 2-10 г, 2,10 м. Дайва Сол и Шимано Твин Пауер, шнур 0,1 (Понтун 21) и 0,12.

Мои приманки:

Воблеры (Салипсо Фантом 3Ф, Понтун 21 Крек Джек 38СР и 38 МДР, 21 крек джек 48СР, Шакал Чери 1-футовый, Каматсу Кренк 50СР, Косадака Бигль XL) и блесны (Мепс Аглия и Лонг №0-2, Маньячка №00 (лонг).

Какую рыбу ловил : щука, окунь, голавль

Активность клева/рыбы: средняя, учитывая коллизии погоды со сменой давления, направления ветра, облачности-солнечности-дождливочти и пр.

Мой улов: 3-5 килограмм

Самая большая рыба щука, 1 кг.

Замечания по технике ловли, лучшие приманки. Равномерка воблеров и иногда твичинг (равномерка лучше рыбу соблазняла, даже щуку с окунем). Воблеры и вращалки аглии по заливчиках и между камней на тягунах, вращалки лонги на струях по течению и на снос.

Как успехи у других рыболовов? Никого не видел.

Подробный отчет о рыбалке

Рыбалка происходила сплавом с лодки (на берег ни разу не вышел) по пробитому в прошлом году маршруту (см. отчет сентябрь 2010 г.). Основная цель - ловля легендарного важского голавля ( в прошлом году со временем припознился). На Ваге ловил 6-го после обеда (солнечно), 7-го до обеда (пасмурно, к/в дожди), 9-го после обеда (мелкий не перстающий до ночи дождь) и 10-го до обеда (пасмурно с утра , но к обеду распогодилось).

В общей сложности получается два полных дня. Теперь о рыбалке. 6 августа выхожу на воду и целясь на голавля, выбираю соответствующие ему воблеры (феты и кренки) и проводку (равномерка на грани работы...). Фигушки, влетают лишь вездесущие окуни, но как то с ленцой. Перехожу на вращалки ("вертушка", это что-то типа Ми-8 или Ми-24, как с Афгана запомнилось). Итог ловли железом несколько окуней из-под-обрыва с обраткой, один ну очень в теле (ок. 500 г.), а остальные стандарт - 100-150 г. К ним же и шнурок на 200-300 гр., как нежелательный прилов, т.к. ловлю без поводка на тоненьком шнуре. К вечеру осталяю на ужин двух окуней крепышей, а остальных отпускаю с садка. Общий улов ок. 1,5 кг .(исключительно окунь), на голавля и намека нет, чем несколько расстроен, но впереди еще 4 дня...
7-го с утра сыро и ветрено. погода ломается. Даже мелкий окунь реагирует слабыми поклевками, но к обеду с десяток в зачете на два спиннинга. Подружка таки освоила спиннинг, и не без успеха...

[Евгений Тихомиров]

Было бы просто абсолютно не справедливо не упомянуть о прекрасной и живописной красавице речке ЮГ, что течет себ ев Вологодской области. что встретится по пути из Сухоны в Северную Двину и далее на реку Пинегу, чтобы потом пройти через канал Пинега - Кулой и выйти в Кулой и затем на речку Мезень. Возможно, что к тому времени чиновники министерства транспорта Архангельской области, печально известные всем своей крайне одиозной позицией, даже слышать не желающие и на дух не переносящие речной транспорт, речное судоходство, а уж тем более отрицающие возможность ремонта канала "Сотка" и возрождение канала Пинега-Кулой уже сменятся к тому времени и новые чиновники начнут ремонт и восстановление канала Пинега-Кулой.
Юг – река, протекающая по Кировской и Вологодской областям России. Она является правой составляющей Северной Двины (левая – р. Сухона). Длина реки Юг – 574 километра. Общая площадь бассейна – 35 600 кв. км. В Кичменгско-Городецком районе, на возвышенности Северные Увалы, находится исток рассматриваемой реки. В верховьях она течет в южном направлении, резко петляя. Перед Никольском река делает поворот на север. В нее впадают Пичуг, Пыжуг, Кичменьгу и Шонгу, после чего Юг расширяется до сотни метров и становится судоходным в период половодья. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/148264/yug-reka---gde-nahoditsya-dlina-reki-otdyih-na-reke-yug
http://lesnoy-dar.ru/krasivye-mesta-vologodskoj-oblasti/reka-yug.html
Река Юг в красках золотой осени
Автор Александр | Сентябрь 26, 2014
28 комментариев
Здравствуйте, дорогой читатель!
Река Юг – один из истоков Северной Двины. В ее устье – город Великий Устюг, «родина Деда Мороза». Но это в устье. Мы в верховьях.
Здесь, на возвышенности Северные Увалы, на границе Вологодской и Кировской областей, Юг начинается. Здесь река, проделав почти замкнутую петлю в несколько десятков километров, набирается сил и не спеша течет на север.
reka_yug
Так или иначе, река эта постоянно присутствует в моем блоге, в его фотографиях и многих статьях – о Бобришном угоре, о Яшкином бору и других. Ведь районный центр Вологодской области город Никольск и расположен на реке Юг.
Но сегодня еще несколько фоток. У нас «золотая осень» — прекрасная пора года. И очень живописные места. Приглашаю на «прогулку» от Никольска вниз по течению реки, по левому ее берегу.
zolotaya_osen
Кстати, к русскому названию стороны горизонта имя реки никакого отношения не имеет. Это чуть искаженное «юга» (или «ньюга») из языка дославянского населения, древних пермяков – родственников современного финноязычного народа коми.
И сама Республика Коми здесь тоже очень недалеко. Думаю, что весьма значительная часть местных жителей имеет «финские корни». Ведь во время присоединения земель к русским княжествам не было никакого истребления, геноцида. И потомки пермяков просто стали русскими.
А их «Река» («Йуга») стала Югом. Ведь и в языке современных финнов-суоми, тех, что в Финляндии, «йоки» — означает «река».
Но – ближе к теме. К фотографиям реки Юг и ее берегов в красках золотой осени.
Просто великолепен вид на деревню Нижний Рыстюг, уютно расположившуюся на берегу реки в месте впадения небольшой речушки Рыстюг. И здесь в окончании слова частичка «юг»!
nizhnij-rystyug
Пригородные деревни (от Нижнего Рыстюга до Никольска около 6 км и асфальт) еще неплохо заселены.
Но чуть дальше – уже безлюдье… Дорога остается лишь грунтовой (шоссе на Великий Устюг идет по другому берегу реки). И жизнь из деревень ушла.
Вот в паре километров от Нижнего Рыстюга очень красивое место. Здесь расположены деревни Гора и Носково. Чуть правей, в низине – деревня Селиваново. (Несмотря на почти полное совпадение с моей фамилией, никакого отношения к этой деревне автор не имеет). Жителей в этих деревнях нет.
zhivopisnyje-mesta
Лишь единицы самых приросших к этой земле еще приезжают летом. Огороды возделывают.
Вот и такой «дом» есть в деревне Носково…
byvshij_dom
Так уж получилось, что еще в одну покинутую деревню, Чушевино, я так и не попал. Здесь уже нет и настоящих дорог, а прежние заросли кустарником и лесом.
Еще ниже по течению на великолепном угоре над рекой Юг стоит деревня Старыгино. Сейчас здесь тоже никто не живет.

reka_yug

opustevshaya_derevnya

lesnoy_pejzazh
Издалека видна над лесом колокольня Введенской церкви, недавно восстановленной. Ведь теперь мы вновь приближаемся к более-менее обжитым местам. Это уже деревни другого сельского поселения района – Байдаровского.
Введенская церковь – полное название Церковь Введения Пресвятой Богородицы во Храм – основана в 17 веке. Нынешнее ее здание было построено в конце 19 века, в 1873-89 гг. на средства, собранные прихожанами. Кстати, и до этого церковь уже была каменной, небольшой фрагмент старого здания сохранился до сих пор.
В начале 30-х годов церковь была закрыта и использовалась для хозяйственных нужд. В 90-е пробовали начать восстановление – не получилось. И лишь с 2008-го года вернулись к восстановлению.
vvedenskaya_cerkov
Сейчас, как видно, основные работы завершены. Вот как выглядит церковь Введенская (она же – Богородицкая), расположенная в деревне Большой Двор. Точней – между деревнями Большой двор и Байдарово.
vvedenskaya_cerkov
Прогулка по красивым местам Вологодской области на сегодня завершена. Это река Юг в окрестностях города Никольска, протяженностью более двадцати километров. Сентябрь, «золотая осень».