Приглашения принять участие в путешествиях, в деловых проектах

[Евгений Тихомиров]

К нас поступают из разных регионов нашего Отечества интересные сообщения об увлекательных проектах в малом судостроении,в сообщения о планируемых путешествиях по рекам и морям.
Мы начинаем публикацию этих проектов. возможно. кто-то захочет присоедиться к таким проектам или отправиться в путешествия!
С удовольствием представляю Вам интересных людей, интересную команду. Надеюсь. что вскоре мыс с Вами сможем познакомиться с их путешествиями, созданными новыми "плавсредствами!
http://www.putorana-rafting.ru/%D0%A...%D0%B9-%D1%82/

Транспорт на наших турах на Плато Путорана

На протяжении многих лет в различных экспедициях мы внимательно изучаем Курейский участок озера Дюпкун на Плато Путорана. На лыжах, снегоходах, катамаранах... И вот настал момент организации экскурсионых туров в самый центр Плато Путорана, где на относительно небольшой площади сосредоточено наибольшее количество водопадов. Однако тут, мы столкнулись с трудностями, которые, казалось, создавала нам сама природа.
Основной вопрос был, естественно, в выборе или создании судна для перемещения по воде от места старта (п. Светлогорск) до центра плато Путорана. Каждый раз при подготовке к очередному сезону нами тщательно изучались, а то и конструировались все новые и новые модели различных водных транспортных средств (моторный тримаран, аэроглиссер, судно на воздушной подушке, пара лодок класса "река-море" и др.)
Перед каждым новым сезоном казалось: Эврика! Ключ найден и идеальное судно создано! Но... Так же каждое лето природные и погодные условия опять и опять доказывали, что очередное судно не идеально. Нам препятствовали то сильнейшие шторма на Курейском водохранилище и озере Дюпкун, то дождливое лето и огромный мощный водоток на участках течения р. Курейка в естественных берегах, то наоборот крайне засушливое и жаркое лето и в связи с этим оголение мелей, перекатов, шивер на р. Курейка и т.д...
Ко всему прочему, ввиду того, что наши маршруты достаточно протяженные (минимум 360 км. в одну сторону), и перемещение на судне занимает большую часть времени всего тура, на борту требуется создать более-менее комфортные условия пребывания для туристов и экипажа. Немаловажно также обеспечить судну достаточно высокую скорость перемещения, для того, чтобы путешествие было не таким утомительным, и была исключена опасность опоздания группы на обратный самолет.
В сезоне 2016 года нами была спроектирована и реализована эксклюзивная плавучая система "Плот-лодка", не имеющая аналогов. Данное судно было оборудовано двумя двигателями по 115 л/с каждый и показало отличные ходовые качества на глубокой воде во время сплава по р.Енисей своим ходом (1700 км.) и по проекту должно было обеспечить участникам туристических групп абсолютно комфортные условия пребывания на протяжении всего время проведения тура. Однако, природа опять внесла свои коррективы...
Из-за аномально жаркого лета уровень воды в водоемах Туруханского района упал примерно на 4 метра до рекордно низких отметок, сильно обмелела и р. Курейка на участке между Курейским водохранилищем и оз. Дюпкун, что привело к непроходимости данного участка на плавучей системе "Плот-лодка". Однако, благодаря тому, что основным плавучим модулем системы была лодка длиной 15 метров, нам удалось, слегка ее модернизировав, провести туры сезона на ней.
Таким образом, в каждом следующем сезоне мы стараемся учесть и доработать все недостатки предыдущего. Тоже касается и наших плавсредств. Учитывая опыт сезона 2016, мы приняли решение отказаться от плотовой системы и к сезону 2017 года модернизировать лодку, превратив ее в катер. Катер будет оснащен дополнительным третьим водометным двигателем. На катере предусмотрены стационарные спальные места для каждого туриста и членов экипажа, будет оборудован камбуз и биотуалет. Таким образом, данное судно будет полностью подготовлено для дальних водных переходов в комфортных условиях в самый центр Плато Путорана. Катер полностью соответствует требованиям по безопасности и требованиям Российского Речного Регистра по перевозке пассажиров.
Схему реконструкции лодки мы предлагаем Вашему вниманию:

Судоходный статус: катер МСП-111)
А теперь еще более подробно об удивительно интересных творческих без преувеличения проектах маломерных судов, созданных командой Андрея Васильева:
"Моя история создания плотов уходит в прошлый век) потом страсть
переросла в создание плотов под моторами.
в сезон 2016 г была построена 8 модель плота класса "река-море" на которой мы из
Красноярска по Енисею ушли в устье р. Курейка и дошли до самого центра плато Путорана.
К сожалению лодка на базе катера Уралъ бала не правильной. Причем я это изначально понимал но деваться было некуда в сложившейся на то время ситуацией.
Лодка для этой конструкции должна быть с носом режущим воду (водоизмещающий).
Но нет худо без добра. Природа внесла свои коррективы и нам пришлось ходить на лодке которая, как раз в режиме лодки повела себя прекрасно, единственно что мы обломали винты и угробили редуктора.
Сейчас ставим на моторы водометные насадки. В перспективе катер с двумя подвесными моторами и стационарным водометом. Под такой катер нужно проектировать специальный корпус.
Сам же плот на переходах по Енисею показал себя очень прекрасно.
Пытали его в шторме 4 балла и он только слегка покачивался
Естественно его бы спроектировать и построить на профессиональной верфи то
это судно с точки зрения мореходности был бы удивительным. Скорость по стоячей воде 18 км/час с учетом, что нос греб перед собой огромную волну. С учетом правильного расчета такое судно могло бы идти до 28 км.
Мы такую скорость развили на двух 115 сильных Меркуриях, расход составил 1 литр на оба двигателя на 1 км.

http://www.bylkov.ru/forum/83-3644-1

http://www.bylkov.ru/forum/58-5679-1

http://www.bylkov.ru/forum/58-6365-1

[Евгений Тихомиров]

Суровый и таинственный Канин

Турмаршрут от г. Мезени до д. Торна на полуострове Канин (НАО).

Выход из Мезени не позже 5 августа, так как потом будут частые шторма.

Всего расстояние по береговой линии 350 км.

Заходы в село Несь (Мезень – Несь) 120 км. Время в пути 12 часов Увидим знаменитые мезенские приливы – высотой напротив д. Семжа 9-10 метров, увидим скорость заполнения ее русла.

Заход в село Чижа (Несь-Чижа) 80 км. Время в пути 8-10 часов

Заход в бухту Конушин (бывшая метеостанция) Здесь в старину промышляли поморы белуху (морского зверя) ежегодно 20 июля сюда приходят тысячи голов на нерест. Здесь можно будет увидеть нерпу и тюленя.

Мыс Конушин (12-13 км.) На мысе стоит атомный маяк, во время ВОВ стояла артиллерийская батарея, которая охраняла вход в Белое моря от вражеских кораблей. Сейчас можно увидеть остатки строений тех лет, воронки от бомб и снарядов. В тундре, прилегающей к маяку огромные скопления гнуса и огромное количество куропатки, здесь у нее место массового гнездования. Можно будет наблюдать за куропаткой на расстоянии 1-2 метра. Здесь также увидим гагар, которые охотятся за рыбой.

Здесь берет свое начало Баренцево море. Морское течение с Баренцева моря ударяется о берег мыса Конушин, разворачивается на 90 градусов и идет на остров Моржовец. Когда течение воды и направление ветра не совпадают, на пути появляется стена воды – высотой до 8 метров, в зависимости от силы ветра. Эта стена длится примерно 200 метров, а затем опять спокойное море.

На мысе Конушин есть бухта, полностью состоящая из камней и песка, с которой можно будет увидеть морские водовороты.

Маяк Кия (м. Конушин – маяк Кия) 70 км. перед маяком мы увидим песчаные барханы высотой до 20 метров (тундра плавно переходит в песчаные барханы)

Поселок Шойна (маяк Кия – п. Шойна) 25 км. Этот поселок утонул в песках. Где лопатами убирают зимой снег, летом песок. В поселке проживают летом до 300 человек, есть моб. Связь МТС.

Деревня Торна нежилая (п. Шойна – д. Торна) 20 км. Здесь место впадения 2 рек Местна и Торна в Баренцево море. Здесь мы увидим большое количество морского зверя – нерпы, тюленя, морского зайца, если повезет, то и моржей. Они страшно любопытны и могут подпустить к себе очень близко людей.

Также здесь большое количество гусей различных видов, в том числе белощекую казарку из Красной книги, если повезет, то увидим гагу (тоже из Красной книги). Увидим силу морских приливов и дойдем с приливом до конца речки Торна, уткнемся буквально в ее конец. От речки Торна сходим пешком (30 мин.) до тундровых озер, где поймаем на уху сигов, гольцов, налимов. Здесь можно будет полакомиться морошкой, увидеть оленей, песцов и множество различных птиц. Богатое разнотравье тундры. Дикий мир очень богат и разнообразен. В начале реки Торна на взморье морские водоросли, выброшенные на берег, крабов выброшенных на берег. Также увидим обломки старинного судна. Можно будет выловить треску и камбалу. С конца речки Торны можно будет увидеть настоящие ледники и горы полуострова Канин, максимальная высота которых 242 м.

Затем обратный путь - переход 30 часов (1,5 суток)

День 1 приезд в Мезень – выход по воде. Мезень – Несь остановка на берегу. Посещение села и церкви. Население состоит из русских, ненцев и коми. Ночевка и питание на катере. Питание – натуральное дичь, рыба. Приготовление на костре и на плитке в катере.

День 2 Чижа – м. Конушин – остановка на мысе Конушин. Ночевка в промысловой избе или на катере – по желанию. Здесь можем увидеть можем увидеть обетные кресты.

День 3 м. Конушин – с. Шойна остановка. Обзорная экскурсия по селу. Ночевка по обстоятельствам (при наличии воды) или в Шойне на катере или сможем дойти до д. Торна.

День 4 д. Торна базовая остановка, на 2-3 суток.

День 5 – Торна

День 6 – из д. Торна по реке Местной дойдем до начала гор и ледников. Там пробудем 12 часов или сутки. Там можно будет поудить на спиннинг сигов, гольцов и хариуса и прочую рыбу. Ночевка или в промысловой избе или на катере.

День 7 – Если уйдем в поход по горной реке, то ночевка будет в палатках. На берегу этой реки.

День 8 – выходим в устье реки и при наличии воды двигаемся в обратный путь.

День 9 – в пути.

День 10 – заходим в Мезень. В зависимости от времени суток завтракаем, обедаем, ужинаем и выезжаем из Мезени в Архангельск.



По организации тура обращаться к Коткину Александру Игнатьевичу -

капитану морского катера тел. 8(81848)9-11-90; моб. 89210796006.

[Евгений Тихомиров]

Представляю Вам руководителя новой начинающей интересной перспективной команды Самарской судостроителей-судоремонтников компании Олега Лукашина. Это профессиональный речник.
Имеется опыт строительства катеров. модернизации и реновации. Сейчас предлагается катер "Амадеус". Клиент потенциальный может обстройку сделать самостоятельно, может заказать отделку и в компании Олега Лукашина!
Катер Амадеус5 2007 года постройки. Максимально допустимая мощность двигателя 250 л/с.
Корпус по привальник сделан из АМГ 5 мм, все, что выше из композита. На воде ни разу не был.
Можно проявить фантазию и немного средств, чтобы доделать внутреннюю отделку под свой вкус.
Новая телега изготовлена специально под эту лодку.
Цена 450 000 руб. Ниже некуда.
Представляю Вам руководителя команды новой судостроительной-судоремонтной компании Олега Лукашина. Он профессиональный речник. Имеет опыт строительства катеров. модернизации и реновации. Сейчас предлагается катер "Амадеус"
Желающий приобрести этот катер может сам сделать обстройку по своему вкусу, либо может такую обстройку заказать в компании у Олега Лукашина!
Приглашаются все заинтересованные лица к сотрудничеству!

[Евгений Тихомиров]

Как было бы приятно прочесть 1 января 2018 года: "яхтинг", аренда катеров в России, не дорого, но увы. пока это было бы не вероятно сегодня. за это еще предстоит понаписать несколько писем повстречаться с чиновниками и и так далее.
А вот, например в Полье это все реально, все возможно. то есть можно взять в аренду катер...... Почитайте...
https://www.happycharter.com/ru/motornye-lodki/polsha
Польша - чартер моторного катера - моторная яхта в аренду
Интересует аренда моторной яхты, страна - в Польше? Планируете морское путешествие на моторном катере? Вы бы хотели заказать чартер недорогого моторного катера или моторной яхты класса люкс? Тогда воспользуйтесь помощью Happycharter, вашего эксперта по аренде моторных лодок и чартеру моторных яхт. Не только в Польше. Свяжитесь с владельцем лодки напрямую.
Linssen Classic Sturdy 35AC
моторная лодка / моторная яхта, судно без шкипера, Linssen Yachts
длина x ширина: 10,80 м x 3,50 м, г. постр.: 1995, каюты:*2
область аренды: Балтийское море, Западногерманские каналы, Кильская бухта*...
страна аренды: Германия, Дания, Швеция..., порт:*Любек, Травемюнде
арендодатель: club-und-charter.de
лодка/неделя: 1.050-1.790*€
недельный чартер
Linssen Grand Sturdy 380AC
моторная лодка / моторная яхта, судно без шкипера, Linssen Yachts
длина x ширина: 11,60 м x 3,85 м, г. постр.: 2003, каюты:*2
область аренды: Балтийское море, Западногерманские каналы, остров Рюген*...
страна аренды: Германия, Дания, Швеция..., порт:*Любек, Нейгоф/Брандсхаген
арендодатель: club-und-charter.de
лодка/неделя: 1.590-2.790*€
недельный чартер
Sea Ray 190 Sport
моторная лодка / спортивный катер, судно без шкипера, Sea Ray
длина: 5,99 м, г. постр.: 2014
область аренды: На прицепе, Итальянская Ривьера
страна аренды: Германия, Италия, Хорватия..., порт:*на прицепе, Нюрнберг, Макарска
арендодатель: Charter Nürnberg
лодка/день: 150-190*€, лодка/неделя: 700-870*€
недельный чартер, чартер на день, чартер на выходные
Linssen Grand Sturdy 29.9AC
моторная лодка / моторная яхта, судно без шкипера, Linssen Yachts
длина x ширина: 9,35 м x 3,35 м, г. постр.: 2007, каюты:*2
область аренды: Балтийское море, Шецинский залив, остров Рюген, область Узедом*...
страна аренды: Германия, Дания, Швеция..., порт:*Штральзунд, Нейгоф/Брандсхаген
арендодатель: club-und-charter.de
лодка/неделя: 1.050-1.950*€
недельный чартер
Bayliner 2855 Sierra
моторная лодка / моторная яхта, судно без шкипера, Bayliner
длина x ширина: 8,76 м x 3 м, г. постр.: 2001, каюты:*1
область аренды: Балтийское море, Пеене (река), Шецинский залив, область Узедом*...
страна аренды: Германия, Польша, порт:*Круммин
арендодатель: Insel-Yachtcharter Krummin
лодка/день: 200-310*€, лодка/неделя: 1.090-1.690*€
недельный чартер, чартер на день, чартер на выходные, чартер на короткую неделю
Balt 918 Tytan ( HIT 2018)
моторная лодка / хаусбот, судно без шкипера, Balt / Balt Yacht
длина x ширина: 9,18 м x 3 м, г. постр.: 2018, каюты:*3
область аренды: Мазурские озера
страна аренды: Польша, порт:*Гизицко
арендодатель: Hausboote-Masuren
лодка/неделя: 800-1.400*€
недельный чартер
Bayliner 2455-CS
моторная лодка / моторная яхта, судно без шкипера, Bayliner
длина x ширина: 7,31 м x 2,59 м, г. постр.: 2001, каюты:*1
область аренды: Балтийское море, Пеене (река), область Узедом, Узедом
страна аренды: Германия, Польша, порт:*Круммин
арендодатель: Insel-Yachtcharter Krummin
лодка/день: 150-220*€, лодка/неделя: 790-1.190*€
недельный чартер, чартер на день, чартер на выходные, чартер на короткую неделю
Waterman 29
моторная лодка / хаусбот, чартер без экипажа или со шкипером
длина x ширина: 9 м x 2,90 м, г. постр.: 1989, каюты:*2
область аренды: Гданьская бухта, Висла, Калининградский залив
страна аренды: Польша, порт:*Эльблонг
арендодатель: Czarter Plus
лодка/неделя: 400-690*€
недельный чартер
Pedro Skiron 35
моторная лодка / моторная яхта, судно без шкипера, Pedro
длина x ширина: 10,60 м x 3,50 м, г. постр.: 2004, каюты:*2
область аренды: Балтийское море, Пеене (река), Шецинский залив, остров Рюген*...
страна аренды: Германия, Дания, Польша, порт:*Крёслин
арендодатель: mediamare yachtcharter
лодка/неделя: 1.050-1.790*€
недельный чартер, чартер на день
Janmor 700 Luxus (Fahrrad))
моторная лодка / хаусбот, судно без шкипера, Janmor
длина x ширина: 8 м x 2,75 м, г. постр.: 2017, каюты:*1
область аренды: Мазурские озера
страна аренды: Польша, порт:*Гизицко
арендодатель: Hausboote-Masuren
лодка/неделя: 475-895*€
скидка возможна, недельный чартер
Aqua Yacht 1200
моторная лодка / моторная яхта, судно без шкипера
длина x ширина: 11,95 м x 3,90 м, г. постр.: 2006, каюты:*3
область аренды: Балтийское море, Пеене (река), Шецинский залив, остров Рюген*...
страна аренды: Германия, Дания, Польша, порт:*Крёслин
арендодатель: mediamare yachtcharter
лодка/неделя: 1.394-2.368*€
недельный чартер
Delphia Nautika 1000
моторная лодка / хаусбот, чартер без экипажа или со шкипером, Delphia Yachts
длина x ширина: 10,50 м x 3,50 м, г. постр.: 2011, каюты:*3
область аренды: Мазурские озера
страна аренды: Польша, порт:*Гизицко
арендодатель: ELJA SC
лодка/день: 150-250*€, лодка/неделя: 1.230-2.150*€
недельный чартер, чартер на день, чартер на выходные, чартер на короткую неделю, чартер койки, чартер каюты
Calipso 750
моторная лодка / стационарный плавучий дом, чартер без экипажа или со шкипером, Calipso Yacht
длина x ширина: 7,50 м x 2,80 м, г. постр.: 2013, каюты:*3
область аренды: Мазурские озера
страна аренды: Польша, порт:*Рын
арендодатель: Masuren Hausboot und Segelboot
лодка/день: 80-130*€, лодка/неделя: 420-756*€
недельный чартер, чартер на день, чартер на выходные
Weekend 820
моторная лодка / хаусбот, судно без шкипера, Custom built/Eigenbau
длина x ширина: 8,20 м x 2,85 м, г. постр.: 2013, каюты:*1
область аренды: Мазурские озера
страна аренды: Польша, порт:*Рын
арендодатель: VIP CZARTER
лодка/день: 38-82*€, лодка/неделя: 350-574*€
недельный чартер, чартер на день, чартер на выходные, чартер на короткую неделю
Bénéteau Antares 13.80
моторная лодка / моторная яхта, чартер без экипажа или со шкипером, Bénéteau
длина x ширина: 13,95 м x 4,30 м, г. постр.: 2005, каюты:*3
область аренды: Балтийское море, остров Рюген, Кильская бухта*...
страна аренды: Германия, Дания, Швеция..., порт:*Барт, нет постоянного порта
арендодатель: Arthus Yachting
лодка/день: 1.590-1.890*€, лодка/неделя: 5.290-7.990*€
недельный чартер, чартер на день

[Евгений Тихомиров]

Катер в аренду область аренды: Балтийское море, Западногерманские каналы, Кильская бухта*...

[Евгений Тихомиров]

А вот Канада. которая, как и Россия большей своей частью раскинувшаяся на северных территориях.
Что характерно и там развита система чартера, то есть и там можно взять свободно в аренду катер и прокатиться по речкам, озерам.
А вот попробуем найти в аренду катер , скажем. чтобы на озере Ильмень, к примеру покататься, так и днем с огнем не найдем............
Позорище это для чиновников, которые не способны решить элементарную проблему для нашей красивейшей страны создать приемлемые условия для организации речного бизнеса. для организации речного туризма!
https://www.happycharter.com/ru/motornye-lodki/kanada
Канада - чартер моторного катера - моторная яхта в аренду
Интересует аренда моторной яхты, страна - в Канаде? Планируете морское путешествие на моторном катере? Вы бы хотели заказать чартер недорогого моторного катера или моторной яхты класса люкс? Тогда воспользуйтесь помощью Happycharter, вашего эксперта по аренде моторных лодок и чартеру моторных яхт. Не только в Канаде. Свяжитесь с владельцем лодки напрямую.
Моторные лодки - чартер в Канаде: 5
Ваш поиск: моторная*лодка + Канада
Twin Anchors Cruise Craft
моторная лодка / хаусбот, судно без шкипера
длина x ширина: 17 м x 4,40 м, г. постр.: 2004, каюты:*3
область аренды: озеро Шусуоп
страна аренды: Канада, порт:*Сикамаус, Салмон Арм
арендодатель: Twin Anchors International
лодка/неделя: 1.946-3.663*€
недельный чартер
Twin Anchors Cruise Craft
моторная лодка / хаусбот, судно без шкипера
длина x ширина: 18,30 м x 4,40 м, г. постр.: 2004, каюты:*4
область аренды: озеро Шусуоп
страна аренды: Канада, порт:*Сикамаус, Салмон Арм
арендодатель: Twin Anchors International
лодка/неделя: 2.183-4.120*€
недельный чартер
Twin Vee Anchors Cruise Craft
моторная лодка / стационарный плавучий дом, судно без шкипера, Twin Vee
длина x ширина: 18,30 м x 4,80 м, г. постр.: 2004, каюты:*5
область аренды: озеро Шусуоп
страна аренды: Канада, порт:*Сикамаус, Салмон Арм
арендодатель: Twin Anchors International
лодка/неделя: 3.125-6.211*€
недельный чартер
Twin Anchors Cruise Craft
моторная лодка / хаусбот, судно без шкипера
длина x ширина: 18,30 м x 4,80 м, г. постр.: 2004, каюты:*6
область аренды: озеро Шусуоп
страна аренды: Канада, порт:*Сикамаус, Салмон Арм
арендодатель: Twin Anchors International
лодка/неделя: 3.160-6.917*€
недельный чартер
Twin Anchors Cruise Craft
моторная лодка / хаусбот, судно без шкипера
длина x ширина: 22,80 м x 5 м, г. постр.: 2004, каюты:*9
область аренды: озеро Шусуоп
страна аренды: Канада, порт:*Сикамаус, Салмон Арм
арендодатель: Twin Anchors International
лодка/неделя: 5.582-10.297*€
недельный чартер
Арендовать моторные яхты в других странах
моторные катера Мексика моторные катера США
Вы предлагаете чартерные лодки (например моторная яхта в Канаде)? Вы бы хотели увидеть свои чартерные яхты на Happycharter? Зарегистрируйтесь и сделайте у нас презентацию своих лодок моторная лодка!

[Евгений Тихомиров]

А вот статься, которой я зачитался
https://www.yachtrussia.com/articles/2016/01/12/articles_257.html
Аляска по правому борту
Парус здесь – редкость. Так было столетия назад – во времена русских мореходов и охотников, обживавших эти места, так остается и поныне. Но если задаться целью, в этот край девственных лесов и непуганых зверей можно попасть на яхте…
До таких красот - только под парусом!

До таких красот - только под парусом!
Беседовал Сергей Борисов
С Анатолием Михайловичем Карачинским мы встречались год назад – сразу после его возвращения из Гренландии. И тогда же, поинтересовавшись дальнейшими планами, услышали: «Северная Земля». Но что-то пошло не так... Что?
– Северная Земля по-прежнему на повестке дня, только ей придется немного меня подождать. После Гренландии, а это места суровые, даже мрачные, хотелось оказаться в краях, где все наоборот, где не выживают, а живут. Аляска тоже была в моих планах, и все, что я слышал, что знал об этих местах, подтверждало – это именно то, что надо. Тем более нам повезло найти подходящую лодку. Мы искали ее почти год, и порой казалось, с этой проблемой нам не справиться. Потому что взять большую лодку в чартер там почти невозможно. В отличие от Средиземноморья, там очень мало людей, которые занимаются чартерным бизнесом. Арендовать небольшую лодку еще можно, но на ней далеко не уйдешь, а большую для дальнего плавания – нет. В принципе. Поэтому я и говорю – нам повезло, и советую всем, кто захочет повторить наш путь, перво-наперво озаботиться поисками подходящей яхты. При этом не так важно, будет ли она из дерева, пластика или алюминиевая, как наша «Kaori».
– А как же айсберги?
– Там их нет. В том, классическом понимании. Даже рядом с ледниками температура воды 16–18 градусов. Льдины, падающие в воду, быстро тают, и на расстоянии мили от ледника их уже почти не встретишь. Конечно, нужен впередсмотрящий, потому что льдины уходят под воду и в столкновении с ними ничего хорошего нет. Но ледокол там точно не нужен, при нас к леднику подошли ребята на «бенетушке», и они тоже ничем не рисковали. Куда большую опасность представляют плавающие бревна. Леса – богатство Канады, по рекам идет сплав, бревна выносит в океан, так что надо глядеть в оба. Именно по этой причине там не рекомендуется ходить на яхтах по ночам. А у нас и необходимости такой не было. Нас интересовали береговые красоты, поэтому мы совершали переход в несколько часов, миль на 50, и вставали на якорь. Благо в якорных стоянках там дефицита нет, в шхерах остановиться можно чуть ли не везде, и глубины подходящие – 10–15 метров.
– Вообще навигация на вашем маршруте была сложная?
– Не очень. На большей его части, где проходят круизные лайнеры, даже была мобильная связь, что уж говорить о GPS. Мелей почти нет, а глубины такие, что с нашей осадкой в 4,5 метра мы почти везде могли подойти к самому берегу. Плюс к тому великолепные карты, на которых отмечены и якорные стоянки. О чем важно помнить, так это о приливах и отливах. Вода гуляет на 7–8 метров, а в шхерах есть места, которые можно проходить только при высокой воде. Но и о них вас всегда предупредит «Навионикс». Что до ветра, то в шхерах с ним понятные проблемы, а в море летом ураганов не бывает. Я говорю о лете, потому что мы хотели оказаться в тех местах в идеальное время. Если в Гренландии «оптимальными» можно считать только две недели, то для путешествия по Британской Колумбии и Аляске – это месяц, с 15 июля по 15 августа. Конечно, ходить можно и раньше, и позже, но именно в эти дни там тихо и тепло, а в Канаде было даже жарко, до 25 градусов. Шоколадная погода! По мере того как мы приближались к Аляске, становилось прохладнее, но 18–20 градусов – температура тоже вполне комфортная. Что нас не беспокоило, так это инфраструктура. Нет вопросов ни с пресной водой, ни с продуктами, ни с заправкой топливом, все это доступно с интервалом максимум в два дня хода. При этом марин там нет, вообще.
– Тщательное планирование – и получилось все именно так, как хотелось?
– Мы получили больше, чем ожидали. Мы столько всего увидели, что, кажется, шли не 21 день, а много-много дольше. Я ведь был в тех местах, но только в районе нашего старта, у Ванкувера, и на моторном катере, и всего неделю. Получилось «галопом по Европам». Уже тогда я понял, что здесь надо путешествовать с чувством, с толком, с расстановкой. Что мы и сделали. Вообще на Аляску надо ходить из Канады, посмотрев Британскую Колумбию. Тогда впечатление будет объемным. Они граничат друг с другом, но на Аляске холоднее, и природа там, скажем так, строже. А в Британской Колумбии тепло и влажно, там и зима своеобразная, все больше дожди. Помните Олимпиаду в Ванкувере, какие были сложности со снегом? Зато с дождями все было чересчур хорошо. Из-за этой влажности и благодаря теплу там совершенно невероятные хвойные леса. Зелень буйная, но в ней нет той суровости, что характерна, например, для Скандинавии. Она мягкая и нежная, и этим больше напоминает нашу Сибирь. Огромные сосны, еловые лапы затянуты изумрудным мхом. Жизнь бьет ключом: все что может расти – растет, и на чем можно расти – на том растет. Идешь по лесу, а его прямо распирает. И очень мало людей, которые на эту природу могли бы покуситься. По этой причине и животные людей не боятся. Населенные места кончаются сразу за островом Ванкувер. Он прикрывает собой материк, на котором расположена столица Британской Колумбии. Ширина пролива Джорджия между островом и материком миль 70–80. Здесь не бывает большой волны, но достаточно ветра. В результате – отличные условия для путешествий под парусом. И лодок там предостаточно, много поселков, еще больше отдельно стоящих домов на островах, на берегах шхер, по которым можно идти сутками, уже под мотором, разумеется. А вокруг горы, леса, водопады… Но за остров Ванкувер местные яхтсмены обычно не выходят, просто не видят в том нужды. Тихий океан с его сороковыми широтами – это не подарок, там порой так катавасит, что мама не горюй.
– Но вы все-таки вышли в океан…
– Да, и под всеми парусами направились к островам Королевы Шарлотты. И прошли удачно, повезло с погодой. Оттуда мы взяли курс на Кичикан, и это уже была Аляска. Потом проливами мы поднимались все дальше на север, пока не дошли до Джуно, и это была конечная точка нашего маршрута.
– На ваш взгляд, каковы «яхтенные перспективы» тех мест?
– Если говорить об окрестностях Ванкувера, там с этим все в порядке, а севернее яхт совсем не встретишь. Мы видели только одну явно чартерную лодку, она шла тем же курсом, что и мы, к Аляске. Было несколько частных яхт. И все. Все-таки погода там большую часть года плаваниям под парусами не благоприятствует. Поэтому сходить и посмотреть что там и как – это «да», места красивейшие, на всю жизнь память, а держать там лодку смысла нет. Так что чартерные компании если и освоят эти места, то очень нескоро. И до тех пор север Британской Колумбии и Аляска будут оставаться для яхтсменов terra incognita.
– И что же дальше, Анатолий Михайлович, возвращение к прежним планам? Северная Земля?
– Придется ей еще немного подождать. Через Атлантику я много раз ходил, теперь хочется через Тихий. Побывать на Галапагоссах, Кокосовых островах, в Полинезии, на острове Пасхи, дойти до Австралии и Новой Зеландии. Надеюсь, в следующем году мое большое путешествие начнется.

[Евгений Тихомиров]

О лодке
Лодка у нас была большая – почти 40 метров. Зарегистрирована Kaori на Маршалловых островах. Парусное вооружение – шхуна. Строили ее как экспедиционное судно, предназначенное для дальних плаваний, и бывший ее хозяин ходил на Kaori по всему миру. Поэтому там все в двойном количестве – во избежание любых неожиданностей: две мачты, два руля, два мотора с запасом топлива на 26 тысяч литров… Управлять яхтой можно из рубки, в которой невероятное количество приборов, которые опять же все задублированы. На палубу можно вообще не выходить, работа с парусами автоматизирована. Хотя нельзя сказать, что лодка создавалась исключительно для северных походов. На ней и в тропиках комфортно, все необходимое, включая кондиционеры, для этого имеются. В общем, лодка нам досталась потрясающая – и с замечательным экипажем. Их было семеро: капитан, первый помощник капитана, механик, матрос, кок и две стюардессы. В таком составе они дважды ходили вокруг света, а наш капитан много раз бывал на Аляске. Так что беспокоиться нам было не о чем.
Безопасность
Капитан у нас был опытный и строгий. Сказал: надо пройти за занятия по технике безопасности – значит, надо выполнять. Выдали костюмы – специальные, теплые, рассчитанные на пребывание в холодной воде. Оказавшись за бортом, они надуваются, и ты можешь спокойно ждать, когда тебя подберут. Мы в эти костюмы облачились и выглядели в них, надо полагать, довольно нелепо.*Еще с нашей лодкой постоянно связывалась береговая охрана – просто интересовались, все ли у нас в порядке. Спрашивали: «Все в порядке?» Мы отвечали: «Да, все в порядке». Такое внимание нисколько не раздражало. Так и должно быть.*И о медведях...*Вот комаров, гнуса всякого в тех местах нет, совсем нет, зато медведей хватает. А медведь – это серьезно. Поэтому нужно быть предусмотрительным, осторожным, смотреть в оба и иметь при себе баллончик с перцовым газом. Такие баллончики в тех местах везде продаются, были они и у нас. Правда, пользоваться ими нам не пришлось, но это и к лучшему.
Киты, косатки
Есть там места, где живут киты. Сначала мы увидели двух… Он и она уединились, видно, намереваясь заняться чем-то глубоко личным, а тут мы на яхте. И вот они плывут вдоль берега, фонтаны выбрасывают и никак понять не могут, когда же мы от них отстанем. Ну, мы и отстали, но не раньше чем эту сладкую парочку сфотографировали.*Потом мы оказались в местах, которое там называют Море китов. Их там не два, три, четыре кита, а сто, двести, триста, даже не поймешь, сколько их там. Они там хозяева, мы – гости, поэтому они нас нисколько не боятся. Когда кит длиной метров 25 плывет рядом с яхтой, это то еще зрелище. Темная туша и белые изогнутые плавники… Потрясающе!*А вот кого киты опасаются, так это косаток. Схватку этих исполинов нам довелось увидеть, хотя и издалека. При нападении косаток горбач выпрыгивает из воды и всей своей массой в 30 или 40 тонн падает на них, стараясь оглушить. И вода вверх до самого неба, ну прямо атомный взрыв.
Медведи
Мы хотели увидеть медведей, и знали, что их увидим. У нас была карта и листовка-инструкция, что и как нам нужно делать. На «рибе» мы отправились вверх по бурной реке, по которой на нерест шел лосось. Потом выбрались на берег, и ухоженная сотрудниками канадской Службы лесов тропа привела нас на специальную площадку над рекой. Медведи были на другой стороне реки. До них было метров двадцать. Несколько часов – потрясающий спектакль! – мы смотрели, как они ловят рыбу. Происходит это так. Медведь сидит в ледяной воде на краю стремнины и ждет. Когда рыба проплывает мимо него, он пытается схватить ее. И чем старшее медведь, тем ловчее у него это получается. Одному молодому медведю это никак не удавалось, мы ему даже посочувствовали. Но поймать мало – рыбу надо еще и удержать, поэтому медведи стараются ухватить рыбу ближе к хвосту. Лососи здоровенные, начинают биться, и хвостами медведю по морде со страшной силой раз-раз! Медведь пытается ее удержать лапами, начинает двигаться к берегу, а ему неудобно, лапы-то заняты. Но если удержал, начинается трапеза, причем едят они лосося не целиком, а как-то выборочно. И снова в реку за новой порцией. Но иногда молодым медведям приходится с этим обождать – это если в реке вожак. Тогда они оставались на берегу и смотрели, как он ловит. Такая вот иерархия и почитание.*Их там было несколько, медведей, а где-то вдали по бережку гуляла медведица с медвежонком.
Рыба
Местные жители нам рассказали, как правильно ловить рыбу. Поэтому мы купили бубен, шаманский костюм и устроили ритуальные пляски. И только после этого приступили… И тут же поймали палутса! Конечно, рыбы там столько, что, наверное, мы ее все равно бы поймали, но не знаю, не знаю. С бубном все-таки надежнее.

Орлы и беркуты
В первые дни мы видели очень много белоголовых орлов. Очень красивые и гордые птицы. Как-то мы увидели одного такого красавца, он сидел на ветке и смотрел на нас. И пристально так смотрел… И не собирался улетать. А вот беркуты позволили приблизиться к себе только метров на 50. Потом сорвались и улетели. Но то беркуты – не орлы.

Острова и люди
Чем ближе к Ванкуверу, тем больше людей, лодок, а островов там везде много, их тысячи, хотя кажется, что миллионы. Большие, маленькие, совсем крошечные. На удивление много песчаных пляжей, но особо не покупаешься – вода холодная. При этом в Британской Колумбии довольно много подводных горячих источников, там даже есть место, где температура воды 24 градуса.*На островах много домов и домиков. До местные «дачники» добираются либо на лодках, и тогда где-нибудь недалеко от дома обязательно есть причал, или на гидросамолетах, которых там великое множество, потому что они не так уж дороги, а потому что действительно просто и быстро. Что и требуется.
.

[Евгений Тихомиров]

Тюлени
Мы шли между двумя островами, и вдруг берег одного из островов зашевелился… Оказалось – это лежбище тюленей. Их там было от трехсот до четырехсот. Мы на «рибе» пошли туда и провели несколько часов в чрезвычайно любопытном окружении. В буквальном смысле слова. Мы-то думали, они сейчас в воду кинутся все скопом, а ничего подобного. Там строжайшая субординация. Есть вожак стада, умудренный жизнью и опытом, у него в подчинении тюлени рангом поменьше, тем над подопечными своей группы надзирают. И вся жизнь по приказу: вожак проревет что-то, подчиненные подхватит, тогда все стадо и придет в движение. Так вот наше приближение оставило вожака равнодушным, и в воду кинулся только молодняк. И давай вокруг нас плавать, не проявляя и намека на агрессию. Тюлени разглядывали нас и, похоже, от души веселились. И были они так близко, метрах в двух-трех от нас, а то и вообще рукой дотянуться можно было. Надеюсь, они свое любопытство удовлетворили, мы-то – точно.
Петербург
Единственный город, в который мы зашли, называется Петербург. Потому и зашли. Не могли не зайти. Это самый большой рыболовецкий порт на Аляске. Тридцать процентов всей рыбы, которую ловят на Аляске, ловят петербуржцы. Ну, что сказать об этом городе… В нем все подчинено морю и рыбе. Ее ловят все – и не только сетями, но и здесь же, рядом с портом, на спиннинг. В порту стоят разных размеров рыболовецкие суда, в основном небольших, среди которых наша яхта смотрелась как настоящий мастодонт. Дома петербуржцы стараются по возможности украшать чем-нибудь ярким и веселым. А еще в Петербурге есть мемориальный комплекс. Он посвящен тем, кто ушел в море и не вернулся. К постаменту со скульптурой спасателя, это символический образ, прикреплены таблички с именами погибших моряков и их судов: фамилия, название, дата.... Такие же таблички на по всему ограждению памятника. Табличек очень много еще и потому, что традиции этой и самому памятнику больше ста лет.*А на бакенах рядом Петербургом греются-нежатся тюлени.

Остров Баранова
Мы зашли на остров Баранова. Сове имя он получил от капитана Юрия Лисянского в честь губернатора Русско-американской компании Александра Баранова. Когда-то на этом острове располагалась штаб-квартира русских зверопромышленников, а сейчас… Сейчас воззвание на обветшалой доске призывает сохранить остров Баранова для потомков. И для туристов тоже. На острове есть горячие источники с температурой воды градусов 45. Мы в них искупались, проверили, можно сказать, на себе.

Ледники
Чем ближе к Аляске, тем становилось холоднее. Мы долго шли по шхерам, пока путь нам не преградил ледник. Он был огромным и величественным. Наша немаленькая яхта на его фоне казалась игрушечной. Ледник спускается с гор к океану и там начинает разрушаться, забрасывая залив глыбами льда. Но вода довольно теплая, градусов шестнадцать, лед быстро тает, так что сколько-нибудь серьезных айсбергов не получается. Но это ничего, мы на них в Гренландии насмотрелись.

Озеро
Канадская Служба лесов очень заботится о том, чтобы люди могли свободно путешествовать по ее «владениям». В этом мы лишний раз убедились, когда отправились полюбоваться озером, до которого надо было идти больше двух часов. И речь не только о тропинках и мостиках, облегчающих путь. На озере есть лодка, надо полагать, ее туда забросили на вертолете, и ею можно свободно пользоваться. На берегу небольшие навесы, где можно переночевать. Там же журнал, в котором ты можешь отметиться. Так мы и поступили. А предыдущая запись была сделана за год до нас… Вот как «населены» туристами эти места, и при этом такая забота о путешественниках, такой сервис. И везде таблички, чтобы люди не забывали, кто все это обустроил – Служба лесов.

Ванкувер
Мы стояли в центральной марине Ванкувера, а вокруг упирались в небо стеклянные небоскребы. Есть такое понятие – «ванкуверская архитектура» – это она во всей красе. Сразу по выходу из марины увидели олимпийский комплекс, там в 2010 году горел олимпийский факел.*Мимо нас проходили круизные лайнеры; они шли в Анкоридж, это самый популярный здесь маршрут.*И как последнее «прощай» – мост через залив. Сто лет назад его построил какой-то предприниматель подарил городу с условием, что если вдруг мост решат перестраивать, то город сделает это на свои средства. А мост трехполосный, его давно пора реконструировать, все мучаются, злятся, а подступиться не решаются. Потому что миллиард нужен, меньше никак. Мы прошли под мостом и взяли курс на север…
Водопады
И в Британской Колумбии, и на Аляске огромное количество водопадов. Некоторые из них высотой метров в 400, в непогоду они теряются в облаках. Некоторые водопады тонкие и изящные, а некоторые могучие и многоводные. Водопады везде, и нет среди них похожих.
Лоцман
Нигде в США такого нет – только на Аляске. Любая лодка, совершающая коммерческий рейс, обязана иметь на борту лоцмана. Это – закон, и закон совсем «свежий», да к тому же еще и хитрый. Принимали его с прицелом на большие суда, на яхты не оглядывались. Но дело в том, что без страховки лодку в чартер вам не взять, а страховку вы получите, если признаете свой рейс коммерческим. При этом если ты идешь на собственной лодке, то лоцман тебе не нужен. Также закон не распространяется на суда под американским флагом. Все остальные подпадают под действие закона. На практике это происходит так. Вы покидаете воды Канады, где таких строгостей и в помине нет, и на границе вас встречают: на самолете прилетает лоцман и поднимается к вам на борт.*Услуги лоцмана оплачиваются исходя из 150 долларов в час – при этом не имеет значения, что именно он делает. Вдобавок к этому работать лоцман может только 8 часов. Это официально, насчет сверхурочных приходится договариваться…*Люди там все законопослушные, обойти строгие требования не пытаются, однако возможность сэкономить все-таки есть. Когда мы вставали на якорную стоянку и знали, что простоим, скажем, в этом прекрасном заливе, где облака касаются воды, день-два, мы вызывали самолет и отправляли лоцмана восвояси. Это стоило 200 долларов, так что арифметика была в нашу пользу. Перед тем как пойти дальше, мы вызывали лоцмана, и он появлялся на своем маленьком самолете, выныривая из облаков

[Евгений Тихомиров]

Если кому-то из чиновникам кажется, что у нас в Отечестве туристам. которые отправятся в поход по нашим речкам и озерам станет скучно и будет не интересно, то во-первых пусть перекрестится, чтобы не мерещилось ничего такого, а затем сам пусть оторвется от кресла и разок прокатится на Пинегу, на Волхов, на Енисей. на Лену и пусть подумает, какого счастья он лишает многих людей, перекрывая им пути и возможности путешествовать на катерах по нашим красивейшим водным маршрутам.
Даже в Норвегии и то организуют путешествия по северному водному холодному морю!
Может быть наши чиновник не понимают. что у нас есть места и по интереснее. чем в той же Норвегии?
http://proboating.ru/articles/traveling/fjords-norway-on-yacht/
На яхте по фьордам Норвегии
Норвегия не радует столь предсказуемыми погодными условиями для яхтинга как классическое Средиземноморье или Карибы. Именно поэтому эта страна не часто приходит на ум, когда речь заходит о путешествиях на яхте. Но не стоит недооценивать это направление.
Впечатляющие фьорды Норвегии с уникальными скалами, водопадами и иными интересными местами достойны внимания и как нельзя лучше подходят для незабываемого круиза. И чтобы не возникало сомнений в этом, вот наиболее интересный маршрут путешествия на яхте по этой стране.*
Cтавангер – «врата» Люсе-фьорда
Для старта путешествия по фьордам Норвегии наиболее подходящее место – город Ставангер, который располагается на юго-западном побережье этой скандинавской страны.
Здесь не составит труда взять в чартер яхту, а из аэропорта в город можно добраться на такси всего за полчаса. Но главное преимущество старта из Ставангера – возможность начать своё увлекательное путешествие по Норвегии с наиболее доступного и при этом весьма привлекательного Люсе-фьорда.
Если у вас будет свободное время до того, как вы отправитесь в путешествие по фьордам Норвегии, непременно осуществите экскурсию по Ставангеру. Особенно увлекательной будет прогулка по старой части города, где сохранились уникальные образцы деревянной архитектуры, относящейся к 18-19 векам.
Интересным будет и посещение музея консервов, ведь изначально Ставангер был городом рыбаков и настоящей столицей Норвегии по ловле сельди. Посещение старой гавани также напомнит о давних морских традициях этого норвежского города, а для романтической вечерней прогулки идеально подойдёт Синий бульвар.
Из Ставангера можно отправиться к живописному Люсе-фьорду. Всего 2 часа пути – и вы сможете полюбоваться завораживающими пейзажами одного из наиболее известных фьордов Норвегии.
Стоит также сделать остановку на острове Hidle, главной достопримечательностью которого является роскошный Эдемский сад. Здесь растут несвойственные норвежскому климату различные экзотические растения, а сам сад представляет собой настоящий тропический рай, для создания которого в этих широтах пришлось приложить немало усилий.
Прекестулен и Хёугесунн
Путешествуя по Люсе-фьорду, непременно стоит посетить утёс Прекестулен. Полюбоваться грандиозной каменной глыбой, находясь на яхте у подножия Кафедры Проповедника (как ещё именуют эту скалу), и взобраться на вершину утёса, чтобы увидеть оттуда Люсе-фьорд как на ладони, - совершенно разные впечатления и ощущения.*
Так что стоит выделить время, чтобы рассмотреть уникальную достопримечательность Норвегии с разных ракурсов. Подъём на Прекестулен, считающийся одним из наиболее красивых мест этой страны, займёт примерно часа два.
При путешествии по Люсе-фьорду почти не встретишь никаких населённых пунктов. Поскольку рельеф этих мест непрост, то на побережье этого фьорда Норвегии располагается лишь два города – Форсанн и Люсеботн. Последний как раз и может стать местом стоянки и точкой старта на вершину Прекестулен.
Вернувшись на борт яхты после столь увлекательной прогулки, стоит наметить следующим пунктом назначения Хёугесунн, славящийся живописными пейзажами своих окрестностей.
Среди доступных здесь развлечений стоит отметить экскурсию в деревню викингов – уникальное место, где можно почувствовать себе перемещённым в эпоху Средневековья. Кроме того, Хёугесунн является одним из лучших мест на маршруте путешествия для увлекательной рыбалки, которая может стать отличным развлечением во время ночной стоянки здесь.
Это интересно! Кстати, именно из Хёугесунна стартовал в своё путешествие к берегам Америки современный драккар «Harald Fairhair».
Акра-фьорд – Розендаль
Следующей точкой маршрута стоит наметить Акра-фьорд, протяжённость которого составляет 32 км. Открывающиеся взору пейзажи при путешествии по этим местам впечатляют величественными скалами, покрытыми густыми лесами. Но наиболее интересное место на этом маршруте – водопад Лангфоссен, являющийся самой яркой достопримечательностью Акра-фьорда.*

Путешествие по Акра-фьорду также предоставляет массу возможностей для увлекательного времяпровождения. Можно посетить парк развлечений Trolljuv, где наиболее бесстрашные экстремалы могут осуществить троллей через ущелье или же банджи-прыжок с моста.

Тем, кто далёк от экстрима и желает отдохнуть более спокойно, можно отправиться на пешую прогулку вдоль водопада Лангфоссен (пятого по высоте в Норвегии) или же осмотреть ущелье Rullestadjuvet, прогулявшись по старой почтовой дороге.

Непременно стоит сделать несколько снимков красивого норвежского водопада и с борта яхты при путешествии по Акра-фьорду, после чего можно смело брать курс к деревне Розендаль в Хордаланне. Всего 3,5 часа пути - и вы уже сможете встать на якорь в этом чудесном уголке Норвегии, идеально подходящем для увлекательного отдыха.
Розендаль - Лофтхус
Норвежская деревня Розендаль располагается на южном берегу Хардангер-фьорда – второго по величине на территории Норвегии и третьего – в мире.

Среди достопримечательностей этой невероятно живописной деревеньки можно отметить историческую усадьбу Баронет Розендал, в которой сохранился прекрасный сад, и расположенный вблизи водопад Хаттебург. Кроме того, здесь сохранилась уникальная старинная церковь Квинхерад, представляющая яркий пример готической архитектуры.

Если есть желание исследовать окрестности деревни, лучше всего арендовать велосипеды, что позволит осуществить интересную прогулку в Сундал (Sundal). По пути можно посетить невероятно живописное ледниковое озеро Бондхусватнет (Bondhusvatnet) и одноимённый ледник, расположенные на территории природного парка Фолгефонна.

Будучи в этих местах, непременно стоит посетить и водопад Стейндальсфоссен – один из наиболее известных в Норвегии. Располагается он примерно в 4 км от марины Розендаля, так что придётся взять такси, чтобы попасть к одному из наиболее посещаемых туристами водопадов страны. Уникален он тем, что внутри него располагается мостик, с которого можно полюбоваться водопадом и не промокнуть при этом.
Лофтхус - Эйдфьорд
Следующим на карте маршрута путешествия на яхте по фьордам Норвегии стоит отметить порт Лофтхус. Это отличное место для ночной стоянки после перехода из Розендаля. К тому же, отсюда можно запланировать экскурсию на скалу с Языком Тролля – одной из наиболее характерных достопримечательностей Норвегии.*

С каменного выступа, и впрямь напоминающего кончик языка, открываются завораживающие норвежские пейзажи. Добраться туда непросто, но полученные впечатления того стоят.

Вернувшись на яхту, следующим пунктом назначения можно наметить Эйдфьорд, путешествие к которому из Лофтхуса займёт примерно два часа. Здесь располагается «радужный» водопад Вёрингсфоссен, над которым нередко можно увидеть изумительные радуги.

Стоит взять на заметку и расположенный в 30 км от Эйдфьорда крупнейший на территории Норвгегии национальный парк Хардангервидда, путешествие в который приятно порадует всех ценителей скалолазания, слеклайна и хайкинга. Если погода будет благоприятствовать экстриму, то там даже можно испытать свои силы в рафтинге или же осуществить прыжок с парашютом.
«Врата фьордов Норвегии» - Берген
Лучший вариант для заключительного аккорда путешествия на яхте по фьордам Норвегии – посещение Бергена, который известен лучшей в стране мариной. В этом норвежском городе, нередко именуемым «вратами фьордов Норвегии», отлично уживается прошлое и настоящее.*

По соседству с уникальными историческими зданиями могут располагаться современные торговые центры, а знакомство с колоритной местной культурой можно совместить с массой иных интересных развлечений. Большинство достопримечательностей (в том числе и знаменитый Рыбный рынок) располагается всего в нескольких минутах ходьбы от роскошной марины города.

[Евгений Тихомиров]

Почитайте впечатления от поездок по Норвегии и представьте, какие ощущения могут быть от путешествий по Пинеге, Мезени. по Онеге..
https://chupre.livejournal.com/754.html
Главное - движение
Норвегия 09
chupre
June 30th, 2009
Норвегия с приключениями
20 -27 Июня 2009
Киев - Сандефьорд – Одда - Восс – Берген – Осло – Сандефьорд - Киев
1 норвежская крона = 1.2 гривны.*
Бюджет – около 600 евро на человека
*20.06.2009
Итак, прилетели в аэропорт Oslo - Sanderfjord – Torp, 100 км от собственно Контрольные смешные вопросы от погранцов – ваша дата рождения, где получали визу и т.п.
И вот, мы на свободе. Температура +16 и дождик - пока что Норвегия оправдывает ожидания.
Первым делом – ищем HolidayCars, у которого забронировали авто. Оказалось, что это виртуальный оператор, на самом деле – машина из Sixt. Отдаем права, покупаем лицензию на второго водителя, получаем ключи от "brand new"*Hyundai i30w. Дизель, что нас очень обрадовало, и, как оказалось позже, не зря. Расход - 5.3 л*на 100 км, и это при том,*что дизель дешевле бензина,* от 10 до 11 крон за литр.
Оставляем Марину с вещами, идем забирать с Асмом машину. А машинка-то ничего. Пробег 800 км, немаленький универсал, неплохо напичкан: магнитола МП3, два прикуривателя, подогрев сидений, всякие регулировки и прочий фарш. Сзади отвалившаяся крышечка от отверстия для буксировки. «I know» - ответил нам менеджер по телефону на нашу претензию.
ОК, значит первым делом прокладываем маршрут, ищем магазин для закупки газом и водой. Асм привыкает к машине, по пути читаем норвежские ПДД. Ограничение за городом – 80, в городе 50, не разгонишься. Допустимое превышение – 5 км/ч, полиция взяток не берет, везде камеры для фоткания нарушителей. Круговое движение – любимая штука норвежцев, чтобы не париться со светофорами. Тот, кто на круге – всегда главный (в отличие от Украины). На одном из первых кругов по этому поводу чуть не стукаем бимер. GPS показывает торговый центр в 5 км, и не обманывает. Припарковались как в Киеве – т.е. де попало. Пока Асм охает и ахает от всего, что видит (как будто в Европе не был :) – находим газовые баллоны, снимаем денег. И вот, мы готовы выдвинуться. По пути в Сандефьорде видим клевый памятник китобоям – город был одним из центров китового промысла.
Отстаем от графика часа на два. По плану – первая ночевка должна быть*где-то в*Кристиансанде.
Не помню, в какой момент, но, трезво оценив скорость передвижения по стране, решили забить на этот замечательный город без достопримечательностей, едем прямо на Ставангер.
Останавливаемся по пути несколько раз, поахать и поохать – дорога идет через предгорья, с кучей красивых видов, водопадов и прочих отвлекающих от дороги вещей. Первый раз в жизни видим знак «клубничка» - на небольшом лоточке продают клубнику и черешню.
Увидев неземной красоты вид на озеро с домиками, в очередной раз останавливаемся, чтобы размяться.
Дороги в Норвегии*весьма узкие,*часто без*разметки*и без обочины. Заезжаем практически к кому-то во двор. Подумалось, что где-то так может выглядеть Рай. Сосновый лес, прозрачные озера, много камней больших и маленьких, все поросшее мхом. Вода течет отовсюду, и отовсюду можно пить. И*небо на севере не такое как у нас. Другие облака больше красок, другие закаты.*
Одно из самых сильных впечатлений и неразгаданных нами загадок о Норвегии – отсутствие людей. Куча красивых домов с неземной природой. И вот, летом на выходных в них никого нет. Машины стоят рядом, моторные лодки – на приколе, заборов – нет, прицепы – во дворе. Если этим всем добром не пользуются летом на выходных – то зачем они вообще им?
*Поскольку дело происходит 20 июня, ночи, по сути, нет, что сильно облегчает путешествие – не нужно стремиться найти место до конца светового дня, как в обычном походе в наших широтах. Ищем место. Заезжаем во всякие ответвления дороги. Но все не то. Заехали по полузаброшенной дорожке в лес – и тут слышим «потерян GPS сигнал» .Стало немного смешно и страшно. Назад метров 500 сдавали на задней передаче. Запах горелого сцепления стоял еще долго. В общем, обкатали машинку по полной. В конце концов, становимся на краю колхозного поля. Комары и мошки налетают сразу же. Асма покусали так, что до конца поездки на руки было страшно смотреть. Отойдя от лагеря по своим делам я понял почему – сразу за лесом было классическое болото… Времени и желания куда-либо перемещаться нет. Готовим супчик и чай, партейку в бридж и ложимся спать. Мы вдвоем – в машине, Асм в палатке. В машине конечно клево в том плане, что почти никакой подготовки – откинул сиденья и все. Но твердовато все же.
21.06.2009
Утром встали, набрали воду в туалете соседнего отельчика – никто ничего не спрашивал. Коммунизм.*До поездки*нам говорили, что 300 км в день на машине – предел, теперь убедились в этом сами. Переезды занимают*ОЧЕНЬ много времени в Норвегии. Ограничения скорости, горные дороги, паромы, да и вообще много красивых мест, в которых грех не остановиться.
Туннели
Это что-то невероятное, очередная норвежская загадка – на 5 млн. человек – столько туннелей, до*27 км длиной. Причудливых форм, спирали, шпильки и т.д. Когда они это делают??
Короткая остановка возле красивого водопада – и дальше на Ставангер. Попадаем в дождик.
С дождями интересно – за один км можно несколько раз проехать по сухой или мокрой дороге. Перекус на берегу красивенного озера. Людей, как всегда, ни души, лодки, машины, дома стоят почти безлюдно.
После дождя решаем забить на Ставангер, и сразу ехать на Prekestolen. Едем через перевал. Еще одно озеро по пути. Как может быть столько воды на такой высоте – очередная загадка. Красивое длинное озеро, обрамленное высоченными горами. И все это в тумане. Надо видеть.
По пути – очередная достопримечательность – старый каменный мост, занесенный в наследие ЮНЕСКО (наверняка, там 90% страны занесено). Около часа прыгаем по камням как дети. Учим Марину бороться со страхом ;)
*Выезжаем к первому фьорду на пути. И первому парому. Пахнет морем, прохладно и величественно.* Знакомимся с немецкой парой, у которых есть карта Норвегии (при всей моей любви к картам, карту одного района Норвегии за 160 крон покупать задавила жаба). Сочувствуем друг другу по поводу тяжелой дороги и цен. Даже для них все дорого…
*Через минут 30 приплывает паромчик – 100 крон., 10 мин лету - и мы на том берегу. Приезжаем под Prekestolen. Не смотря на протесты Чуда, бросаем машину вне дороги под знаком «стоянка запрещена». До самой скалы – 3.7 км вгору, 2 часа расчетного времени. Доходим за 1:15, по пути обгоняя группы поляков,*иранцев,*фоткаясь, обалдевая от красоты и величественности.*Шестисот метровые пропасти, крутые скалы-стены, горы, покрытые снегом, водопады. Экстаз.
Сам Prekestolen сначала не сильно впечатляет. Пришли мы туда около 8 вечра, солнце была с другой стороны. Но, подходя, а точнее подползая*к обрыву... Асм подошел на самый край и изобразил "нету большей красоты..." Крейзи.
Марину с конем оставляем внизу. Идем с Асмом на ближайшую вершину. Экстаз от*пространства продолжается. По другую сторону от фьорда – архипелаг до горизонта, фьорды и закат.
Начинаем спуск. Купаюсь в озере по пути. Водичка бодрит. Спускаемся к машине к 11 вечера.
Сам собой сложилось правило: одну ночь ночуем сами, другую – в кемпинге.
Недалеко от Prekestolen – становимся на кемпинге. На ресепшине - никого. Предложение принять нашару душ и ехать дальше искать место, не проходит.*Как оказалось, один из самых дорогих кемпингов, которые нам встречались. Почти 300 крон. Местечко правда, клевое – на берегу озера и мошек почти нету. Вокруг: десятки домов на колесах,*трейлеров из Германии (в основном), также Нидерландов, Франции, Австрии.

22.06.2009
Подъем,*Курс на Берген. По пути пополняем запасы воды, овощей и мороженного в супермаркете, заправляемся кофе. По пути –*красивенный водопад (два рукава, куча водной пыли). Остановка, перекус, фотосессия.

ДТП
Дороги,*как уже упоминалось*весьма узкие, часто без разметки, хотя покрытие почти везде очень хорошее. Веду машину, на меня летит бордовый VW транспортер. Поскольку справа – стена, торможу до полной остановки. Перевожу дух, готовлюсь ответить на вопросы пассажиров «что случилось». Краем глаза в зеркало заднего вида замечаю летящий в нас SAAB. Удар сзади, сдержанные маты. В ДТП попадать нам не в первой, в т.ч. за границей*;) Машину на ручник, выхожу. В СААБе – хлопец лет 20 с небольшим, который затем не сказал ни слова. Выбегает испуганная мама. Звоним в SIXT, говорят, что нужно составить протокол повреждения с подписью второго водителя. Делаем все как надо. Если не пострадали люди и машины на ходу – полиция не вызывается (У нас кстати, в правилах так же записано). Вокруг собирается группка сочувствующих норвежских мужичков, помогающих переводить. У нас – царапины на бампере, вмятина на крышке багажника. СААбу повезло меньше. Фоткаю место, на нервах едем дальше.
*

[Евгений Тихомиров]

Читаю" "Очень симпатичный музей мореплавания,*много чего можно трогать, лазить везде и т.д. Другой музей - Фрам*- аналог стокгольмской "Вазы". Корабль, на котором Амундсен плыл к южному полюсу"
Почему такого музея нет в П. Пинега, почему такого музея нет в в Вологде, нет в Рыбинске, нет в Архангельске, нетв Мезени?
"Останавливаемся в городке Odda. Переводим дух. Нужно отвлечься*от мыслей об аварии.*До парома еще 50 км. Проезжаем довольно быстро. Поражаюсь способности Асма засыпать в любое время, когда он не за рулем.
Перед паромом в очередной раз меняем план: вместо Бергена (120 км) решаем ехать в Voss (40 км). Оттуда с утра*планируем ехать*на экскурсию по фьордам (Norway in a Nutshell), что на 300 крон дешевле, чем из Бергена.
Прибыв в Восс,*критично оценив скорость передвижения по Норвегии и*количество оставшегося времени, понимаем, что до Maloy доехать если и получиться, то на пару часов, что совсем не радует. Звоню коучсерферу, чтобы узнать, есть ли к нему паром из Бергена (по суше больше 300 км, т.е. день пути). Оказалось, у него еще гости. И он просит нас приехать попозже. Фиг с тобой, золотая рыбка. В очередной раз меняем план, зато появляется куча свободного времени! А потратить его в Норвегии есть где…
В Воссе в это время - фестиваль экстремальных видов спорта. Куча подростков на все вкусы. Играем партейку в волейбол с норвежскими экстремалами. Ближайший кемпинг в черте города забит. Ехать искать место облом, становимся недалеко от кемпинга в лесочке (теоретически это запрещено). Рядом – пьющая много пива компания, и отливающая недалеко от нашего лагеря. К часу ночи компания валит и оставляет кучу мусора. С утра его уже не было.
Подумалось: Чисто там, где убирают быстрее, чем сорят.
Внизу тепло (до +20, наверное),*а сверху - снег. Как у них это получается?
Кемпинговым туалетом пользоваться просто – нужно только дождаться, когда выйдет кто-то, кто зашел туда законно (ключ выдают один на палатку).
23.06.2009
С утра пораньше идем в информационный центр, берем билеты на экскурсию. Все по плану, и это не может не радовать. Приезжаем на вокзал, остаемся на платной парковке. Мою и Маринину карточку паркомат не принимает. Никаких людей на парковках нет. Забиваем платить, надеясь на то, что пронесет. Бумажки под дворниками заметили*примерно через час после того, как уехали с парковки. 300 крон. Н-да, наш образ пофигистических норвежцев изменился не в лучшую сторону. Появляются страхи, что придут злобные норвежцы и что-то заставят платить.
Экскурсия*
Садимся в автобус Восс – Гудванген. Умеют выбирать красивые дороги для экскурсий – сплошные водопады, речки с каякерами, обрывы и серпантины. Спускаемся по самой крутой в Норвегии дороге – чудеса от водителя автобуса – с десяток поворотов на 180 градусов, дорога шириной с автобус, уклон 18%, водопады по бокам.
Охаем и ахаем, спускаемся в долину – одна из самых красивых из то, что видели в Норвегии пока что. Гудвангер – село из 120 жителей. У каждого, судя по всему, отдельный дом. В Гудвангере – один из концов Сондефьорда – самого длинного в Норвегии. (200 км). Плавание на кораблике запоминается холодным ветром, кофе с коньяком и наглыми чайками, не боящимися вырывать хлеб из рук. Возможно, из-за пасмурной погоды, но фьорды с воды не сильно впечатлили, хотя красиво, безусловно. Маленькие древние, еще с викинговских времен, деревеньки по берегам без сухопутного сообщения с внешним миром.
Приплывам во Флом. Там уже стоит Costa Atlantica – один из двух океанских лайнеров, преследующих нас по пути. Немного шопимся во Фломе, садимся в поезд Фломской железной дороги. Ее строили 20 лет в начале-середине 20 века. 20 км, 13 туннелей, 800 метров подъема. Непередаваемой красоты пейзажи. Водопад посередине. Надо видеть и слышать и вдыхать.
Пересадка на еще один поезд – и мы опять в Воссе. Шесть вечера, выезжаем в Берген. По пути находим неплохой*кемпинг в черте города. Запоминаем, едем дальше.
Парковки.

[Евгений Тихомиров]

Говорят, что Берген – один из самых дождливых городов Европы. Мы как-то не заметили. Солнце лупило, почти как в Киеве, хотя температура, конечно, была пониже.
На въезде в центр – пункт с камерами, снимающий плату за въезд. 15 крон за легковой. Свернуть некуда. Проезжаем, матюкаемся,*едем дальше. Долго ищем паркинг и пытаемся понять, как за него платить. Весь город утыкан знаками «стоянка запрещена», каждые 100 метров, все парковки, даже на улице – платные, и недешевые. В результате выезжаем из центра (деньги уже сняли), становимся в подворотню. Удивительно, но там парковка бесплатна. Каких-то полтора часа, и мы - пешеходы. Туалет на вокзале – 10 крон, зажрались. Уже готовы были заплатить, но не было монет по 10. Повезло, выходил мужик, дверку попридержали.*Гуляем по Бергену, кшаем морские блюда в относительно недорогой кафешке, порекомендованной Lonely planet,*однимаемся на фуникулере, наслаждаемся закатом, дооолго идем вниз пешком (ибо жаба задавила платить еще 35 крон за спуск). Уставшие, едем в кемпинг.
*24.06.2009
С утречка – снова в центр, GPS глючит, покрутились по городу, запарковались на многоуровневом паркинге – 100 крон в день. По-божески.
Первая достопримечательность – рыбный рынок. К Чуду пристают продавцы рыбы, норвего-латиносы, по поводу ее кепочки с гербом Аргентины. Непонятно откуда их здесь столько в таких количествах. В связи с отменой планов поездки к коучсерферам освободилось два литра подарочного Немирова и большое желание его выгодно сбыть. После пары неудачных попыток находим нужно человека – Босса. Простой норвежский мужичок. Диалог примерно следующий:
- Excuse me, I was*told you are the Boss
- maybe
- We have some spare vodka that we do not want to bring back to Ukraine..
- So…?
- May be we could change it to some fish?
- Maybe. May I see it?
Показываю водку.
-******** How much would it cost here?
-******** Well, about 200 NOK / liter
-******** OK, let’s make 300 for two
-******** Deal. Guys, please give these sirs whatever they want on 300 NOK. They have already paid…
Т.е. продаем трехевровые наборы почти за 200 грн каждый. Нелохая прибавка к пенсии :)
*Турист! Отправляясь в скандинавские страны, не забудь водку и сигареты – окупишь полдороги.
Кстати говоря,*английский знают почти все норвежцы,*и почти все - идеально, с правильным британским акцентом.*Возможно из-за близости языков. Еще одна почти что загадка.
Закупаемся всяческими деликатесами, включая мясо кита (китов почему-то жалко). Рассматриваем и пробуем неведомые сорта рыбы, икры и прочей морской твари. Гуляем по Bryggen – старому району Бергена. Обалдеваем от яхты «А» скромного российского бизнесмена Мельниченко.* Заходим в Бергенскую крепость.*Проходим мимо назначенной на вечер постановки Евгения Онегина.*Весьма приятный городок,*типично портовый, со своим пафосом.
Завершаем день прогулочкой по набережной, забираем машину. По пути назад проезжаем понравившийся Восс, часа полтора лезем на красивый водопад возле Гудвангена,*причем Марина и Асм - в шлепках :).*Ужинаем в час ночи в Гудвангене, в котором еще вчера были с экскурсией. Людей - традиционно никого, стоят, разинув*рот,*паром и катер.
Вокруг - 12 водопадов (посчитано),*каждый из которых был бы гордостью Украины (будь он у нас).*Едем через туннель далее,*ищем место для ночевки,*находим его на берегу фьорда, приткнувшись между дорогой и водой, возле водопада,*сразу за*Фломом. Одно из самых красивых мест ночевок.
*25.06.2009
Собственно говоря, уже начали возвращение в Осло, но с запасом в пару дней, чтобы потусить по пути. По рекомендации туристинфо, едем через Аурланд по так называемой «зимней дороге». Узкий крутой подъем с 0 до 1000 м. Не жалеем ни капли, что выбрали эту дорогу,*а не туннель, вроде бы самый длинный то ли в Европе, то ли в Норвегии (27 км!). По пути перехватывающие дыхание виды.
Прощаемся с западными фьордами, поднимаем 1000 метров над морем*на перевал – и, о боги, все в снегу! Бегаем по снегу, играем в снежки, дурачимся как дети. Едем по плато пару десятков километров. Чистейшие озера, снег и заснеженные пики.
Сажусь за руль. Асм, по обыкновению, засыпает. Едем по привычным уже серпантинам, через километров 150 понимаю, что долго не выдержу – сказывается недосып, да и дорога не из простых.
Делаем остановку на кофе, меняемся за рулем, едем дальше. Дорога не настолько красочна, как раньше, на побережье. Населенных пунктов мало, ограничение – в основном 80. Делаем перекус, съедаем черную икру (оказалась искусственная гадость). Довольно быстро выезжаем на относительную равнину. Сделали почти 400 км, приближаемся к Осло.
С третьей попытки находим устраивающий нас кемпинг,*в восьми км от центра Осло. Кемпинговские нравы меняются - 6 минут удовольствия под душем хотят 10 крон. При этом жетончик включает подогрев воды. Несмотря на режим экономии, останавливаемся в кемпинге на берегу озера. Вообще говоря, дикарем стать там не особо где есть, хотя при желании можно. На ресепшине традиционно никого (уже 9 вечера),*но затем хозяйка пришла сбить с нас деньги сама. Поскольку крон у нас уже не было, откупились еврами. Норвежка лет 50 сказала что продает это место, и не хочет больше сюда инвестировать, поэтому карточки не принимает.*Героически моюсь под холодной водой.*Асм спит "просто неба",*по поводу чего его всю ночь снова кусают.
26.06.2009
Собираемся на взятие осла. Т.е. Осло. Наученные горьким опытом Бергена, решаем найти парковку сразу. После недолгих споров,*постановили сначала заехать в туристинфо, и все как следует разузнать. Припарковались на временной парковке под вокзалом. Медлительность норвежцев и гостей страны весьма раздражает, особенно когда времени мало и ты стоишь в очереди перед тупящими туристами. Вот, загорается наш заветный номерок на табло. Берем кучу макулатуры,*узнаем ТОП-10 мест, которые надо увидеть,*покупаем Oslo-pass, который дает право на шаровую парковку (но только на муниципальных стоянках),*бесплатный проезд в общественном транспорте (включая катера), и доступ в музеи.*При это четкого критерия как отличить муниципальную стоянку от частной, не получаем. На муниципалной, вроде бы, должен быть герб города. Первым делом решаем ехать в музей Мюнка. Наученные горьким опытом Бергена,*долго пытаемся понять, где нам можно стоять и не платить. После часа поиска парковки, все-таки платим дял надежности за час возле музея 15 крон. Музей весьма неплох, хотя оригинала "Крика" там нет. Очень*эмоциональный экспрессионизм.
Едем на большую муниципальную парковку,*и вперед, в пешее путешествие к музеям. Почти на шару катаемся на катере (билетный автомат не работал, кеша, чтобы заплатить на борту - почти не было). 36 крон один билетик, однако!
Очень симпатичный музей мореплавания,*много чего можно трогать, лазить везде и т.д. Другой музей - Фрам*- аналог стокгольмской "Вазы". Корабль, на котором Амундсен плыл к южному полюсу. Очень интересная экспозиция, можно залазить на корабль, много артефактов и истории.
После музеев гуляем по Vigeland*парку со оригиналными скульптурами, изображающие жизненные сцены из обнаженных людей. Все из камня и бронзы, но формы тела переданы безупречно.

[Евгений Тихомиров]

А вот рассказ о круизе по Финским водным путям на катере, а хотелось бы такой рассказ услышать о круизе по озерам Карелии, но не получится. потому что системы такой у нас из-за "наших" ленивых чиновников не существует, к нашему стыду.
http://svastour.ru/articles/puteshestviya/ostalnoy-mir/stranstviya/kruiz-po-finlyandii.html
Круиз по Финляндии
путешествия
Не знаю, о чём мечтает нынешнее поколение мальчишек, но в давние времена моего детства многие видели себя на мостике корабля, идущего в дальние страны. Для большинства, конечно, это так и осталось мечтой, растворившейся в будничной суете. Однако… Слово «чартер» означает не только авиаперевозку группы отдыхающих в Египет или Турцию, а также аренду судна (с капитаном или без него) на определённый срок. Не ведаю, кто и когда догадался применить этот термин к небольшим катерам и яхтам (дело было за рубежом, где путь от мечты к реальности,*видимо, короче), но идея получила развитие.
Правда, у нас в стране тоже существуют пункты проката. Именно на взятых в прокат надувных лодках мы совершали первые самостоятельные водные походы. Однако то, что можно взять в свободное пользование катер, представить себе было нельзя. Нас и сейчас многие соотечественники с удивлением переспрашивают: «Что, сами управляли? И шли, куда хотели?»... Да, именно так! И начиналось всё с финского озера Саймаа. Любовь с первого взгляда Она вспыхнула, когда в своём первом зарубежном походе я крутил педали по дорогам Финляндии. Впервые, сменив лодку на велосипед, хотел углубиться в сушу.
Однако взгляд постоянно притягивала манящая гладь озера. И когда несколько лет спустя прочёл статью о чартере, сразу представил, каким будет новое свидание с озером. Вообще-то идея похода на катере возникла не на пустом месте. Моторная лодка появилась в нашей семье как раз в то время, когда я начал себя осознавать. Всё детство провёл на реке. Более того, трижды довелось участвовать в больших водно-моторных походах, очень эмоциональных. К слову, в советское время за участие в них можно было получить спортивные разряды… Но вернёмся в Финляндию, где отдых на воде отлично организован.
Излишне говорить, что взятый в аренду катер был полностью укомплектован спасательным и швартовым снаряжением и имел прекрасное навигационное обеспечение. Особый восторг вызвали подробнейшая лоция масштаба 1: 40000 (сложные участки показаны ещё крупнее) и сопроводительная книга с указанием точных координат всех стоянок, начиная от самых простейших, где можно только бросить якорь и выбросить мусор, кончая полностью оборудованными – с заправкой, сауной, кафешкой и прочими бытовыми удобствами на берегу. Впрочем, кое-какие удобства есть и на катере – гальюн (туалет), холодильник, кухонная плита с посудным шкафчиком, мойка и обеденный стол, на ночь превращающийся в ещё одно спальное место.
Более или менее комфортно заночевать в каюте могли 4 человека, именно это и определило количественный состав группы. Заканчивая тему удобств, замечу, что слив из унитаза на катере осуществляется в отдельную ёмкость, которую можно бесплатно (!) опорожнить вакуумным отсосом, имеющимся во многих маринах (стоянках). Маршрут проложили кольцевой: Савонлинна – Куопио – Савонлинна. Туда через Варкаус, обратно через Хейнявеси. Впрочем, порядок может быть и обратным. В нашем случае мы сначала шли тем фарватером, где ходят большие суда. На пути до Куопио есть два довольно крупных (по финским меркам) населённых пункта и два шлюза.
О прохождении шлюзов хочется сказать особо. Не успели мы подойти к первому из них – Taipaleen (в городе Варкаус), как диспетчер, заметив нас, начал спуск воды – в камере шлюза был уровень верхнего бьефа. Вскоре ворота распахнулись, и мы в одиночестве начали подъём на 6 м. Это был шок – в советское время никто не стал бы шлюзовать одно маломерное судно. Требовалось дождаться подходящего попутного, чтобы подняться на его борт, так как далеко не во всех шлюзах команде разрешалось оставаться в лодке. Второй (по ходу движения) шлюз Konnuksen был меньше, а перепад уровней вовсе смешным – 60 см.
Обойдя территорию шлюза и заглянув в диспетчерскую, мы не обнаружили ни одного человека. Вскоре группа молодых людей, отправлявшихся на рыбалку, объяснила нам на английском правила пользования – self-service, то есть самообслуживание. В прямом смысле, как в сказке: дёрни за верёвочку – дверь-то и откроется. Верёвка привязана к обыкновенному конечному выключателю, замыкание которого и запускает полностью автоматизированный процесс шлюзования. Денег за это чудо никто не требует, хотя, скорее всего, перед началом навигации владелец судна платит какой-то налог, и часть его заложена в арендную плату за катер.
К полудню третьих суток, оставив за кормой 155 км, пришли в город Куопио – самую северную точку путешествия. Зачалившись в великолепной марине, осмотрели город: рыночную площадь, квартал ремесленников… А вечером того же дня вновь пересекли озеро Каллавеси, но уже в другом направлении, и на ночь бросили якорь в марине Ritoniemi, чтобы посетить сауну. Ибо сауна и Финляндия – понятия тождественные. ...Сайменская озёрная система очень хороша. Узкие протоки и искусственные каналы чередуются с открытыми водными пространствами, ширину которых скрадывают многочисленные острова, поросшие соснами.
://veter.turizm.ru/

[Евгений Тихомиров]

В одно из таких озёр Сувасвеси мы и выкатились наутро после банного вечера. Людям, находящимся на борту судна, свойственно преувеличивать высоту волн, поэтому называть её не буду, но скорость пришлось убавить после того, как одна из них, перекатившись через рубку, попала в кокпит. Благо он самоотливной. И вообще катер не дал повода усомниться в его надёжности. Наградой за 5-километровый штормовой переход стала красивейшая протока со скалистыми берегами. Высаживаемся поесть ягод и искупаться. Умный прибор, находящийся на борту, кроме глубины водоёма и скорости движения может показывать температуру забортной воды. Она была +21°С.
Далее решаем сделать небольшой крюк на озеро Юоярви, где расположен Валаамский православный монастырь, основанный монахами, ушедшими с Ладоги во время советско-финляндской зимней войны. Монастырь бомбили, и братия, принявшая к тому времени финское подданство, покинула Валаам. Монахи увезли с собой всё самое ценное: иконы, церковную утварь, облачения, книги и колокола. Спустя несколько лет они приобрели усадьбу Папиниеми в местечке Хейнявеси. Там возник монастырь, получивший название «Новый Валаам», ставший центром православного монашества в Финляндии.
Он в 1945 г. был присоединён к московской епархии, но экономически остался в подчинении финской православной церкви. Путь к нему идёт через очень интересный в техническом плане шлюз Varistaipaleen, состоящий из 4-х камер, пройдя которые поднимаемся на 14 м. Следующие 4 шлюза построены параллельно порожистым протокам для обеспечения судоходства. Нам, жителям России, удивительно, что прекрасно обставленный фарватер, которым мы следовали обратно в Савонлинна, предназначен лишь для маломерных судов. Ночевали, как правило, на небольших необитаемых островах. С утра рыбалка, сбор ягод, водные процедуры.
Затем, запустив двигатель, совмещали приготовление завтрака с продвижением по маршруту. Ежедневное ходовое время в среднем не превышало 5 часов. Обратный путь был несколько длиннее. В итоге за неделю мы прошли около 350 км. Конечно, в спортивном плане – немного. Но в данном случае гораздо важнее сумма полученных впечатлений и положительных эмоций. Снова на Сайма Хотя продолжения, как правило, менее удачны, нежели первоначальный замысел, тем не менее на следующий год мы рискнули вновь отправиться на озеро Саймаа. Дело в том, что на борту катера, на котором мы путешествовали в августе, находились две лоции.
И если страницы, иллюстрирующие северную часть Сайменской озёрной системы, мы прошли, то «южные» карты остались нетронутыми, но очень располагающими к прочтению. Тем более что по возвращении в гавань хозяин чартерной фирмы любезно показал нам другой катер следующего уровня. Искушение повторить поездку стало почти непреодолимым, поскольку договорные и визовые вопросы несколько упрощались ввиду проторенности пути. (Замечу, что все организационные вопросы, как и прежде, мы решали самостоятельно, не прибегая к услугам фирм-посредников, что позволило удержать затраты в разумных рамках).
Сроки похода запланировали практически те же – вторая неделя августа. Мы, конечно, понимали, что через год погода вряд ли будет такой же замечательной. Забегая вперёд, скажу, что это подтвердилось (или опроверглось) на 50%. Солнечные погожие дни постоянно чередовались с хмурыми и дождливыми. К тому же было более ветрено, и это ощущалось на открытых участках озера. Но катер «Norppa 10 TK» больше и мореходнее. Число спальных мест 8. Именно ввосьмером мы и отправились в Финляндию. (Но комфортнее на борту будут чувствовать себя не более 7 членов экипажа). Ёмкость топливного бака 140 л., чего почти хватило на весь 400-километровый маршрут.
Начав в точке прошлогоднего финиша, обогнули старинную крепость Олавинлинна и взяли курс на юг. Маршрут также проложили по кольцу, но два коротких участка пришлось пройти дважды. Посетили города Лаппенранта, Иматра, Пуумала, где делали полуднёвки. В первом ежегодно проводится фестиваль скульптурных композиций из песка на заданную тему. В 2008 г. авторы творили по мотивам Дикого Запада. В Иматра шёл дождь, поэтому очень кстати пришлось посещение аквапарка. Тем более что расположен он прямо над гостевой гаванью. Вечером отправились к плотине на Вуоксе. И хотя это в 7 км от стоянки, а дождь лил не переставая, увиденное того стоило.
Когда-то матушка Природа, вероятно, при помощи своего сына Ледника создала здесь самый крупный в Карелии водопад, названный людьми Иматранкоски. На каком-то этапе своего развития (году так в 1932) люди сообразили, как обуздать стихию на пользу себе, и перекрыли водопад плотиной. А поскольку дело было уже в суверенной Финляндии, устыдились они столь масштабного вмешательства в Природу и пообещали в память об уникальном явлении наполнять каждый летний вечер каньон водой, дабы и потомки могли оценить великое зрелище. В 19 часов под музыку Сибелиуса и, увы, аккомпанемент дождя приоткрылись заслонки плотины, и началось завораживающее действо.
Из тех, на которые можно смотреть долго... Следующий день по графику был солнечный, но ветреный. Тут уже вспомнили, что озеро Саймаа – водоём достаточно серьёзный, и поход на катере здесь – не просто увеселительная прогулка. Но открытые участки этой водной системы не столь протяжённы и чередуются с узкими плёсами и каналами. В отличие от северного кольца на южном нет ни одного шлюза. Есть пара каналов, где, образно говоря, берега можно потрогать с обоих бортов катера. В Пуумала есть интересный объект: сбоку к высокому мосту приставлена стеклянная башня, внутри которой ходит лифт со стеклянными же стенками.
Кабина большая, можно войти с велосипедом, чтобы потом скатиться под уклон в сторону городка. На самом верху кафешка, откуда открываются манящие дали. Несколько слов о рыбалке. Она тут платная (6 евро в неделю). Зато улов почти гарантирован. Имея уже некоторый опыт, полученный в первой поездке, на этот раз, во-первых, завезли контрабандой наживку, и, во-вторых, места для стоянки выбирали в заливчиках с травой в воде у берега. Результат заметно улучшился, хотя крупных экземпляров всё равно не поймали. Арендуя большой катер, логично взять там же и надувную лодку, что расширит возможности ловли.
Но если вас больше интересует осмотр береговых окрестностей, на палубе вполне реально разместить пару велосипедов. Никто не просил с нас денег за посещение каких-то мест, даже нацпарков (и позже в лыжном походе тоже). Какой маршрут приглянулся более: к северу или к югу от Савонлинна? Да оба хороши! В южной части, пожалуй, красивее берега, а в северной неизгладимое впечатление производят каналы и шлюзы. И везде много ягод, особенно брусники. А на юге один раз наткнулись на шикарную землянику, и это в августе! После круиза по Финляндии нам захотелось посмотреть на катере и континентальную Европу.*
Статья опубликована в газете*«Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты*http

[Евгений Тихомиров]

А вот еще информация об одном удивительно красивом крае Русского Севера, до которого нет дела чиновникам по туризму в Архангельской области, нет абсолютно дела чиновникам из Министерства транспорта Архангельской области.
https://mosjour.livejournal.com/10093.html
Онежская старина < № 10 (214). ОКТЯБРЬ 2008 >
Декабрь, 16, 2008 (01:18)
1 Об одном из заповедных уголков Архангельской области - Прионежье
Текст: Н.В. Вехов
Бассейн реки Онеги начал привлекать внимание первых русских поселенцев - новгородцев - в XI-XII веках. Преодолев волоком водоразделы, они оказались в обширной неизведанной стране - Заволочье (так исторически называлась область в бассейнах Северной Двины и Онеги, за «волоками»). Продвижение на север шло по большим судоходным рекам, преодолев которые, новгородцы достигли берега Белого моря. Одним из маршрутов колонизации стал путь от восточного берега Онежского озера по реке Водле в притоки реки Онеги, а далее по ним - в саму Онегу, или, по новым водоразделам, в Северную Двину. Именно по этой трассе пролег торговый путь, связавший Новгород с Севером, богатым солью, пушниной и рыбой. Для основания здесь русского поселения имелось несколько причин: выгодное стратегическое положение - в удобной Онежской губе Белого моря, да еще под естественной защитой островов Кийского архипелага, богатые рыбные тони на берегу Онеги - одной из самых знаменитых семужьих рек Севера - обилие пушнины, бескрайние корабельные сосновые рощи. Потеснив финно-угорские племена, известные под собирательным именем «заволоцкая чудь», новгородцы завладели территориями, протянувшимися широкой полосой от Ладожского и Онежского озер до Урала.
+ + +
Место, где сейчас расположен город Онега, было обжито уже в начале XII столетия. К 1137 году относится упоминание о поселении в устье реки Онеги (Устав Святослава Ольговича). На карте «Земля Новгородская XII-XIII веков» оно значится как Погост-на-море. Освоенная в первой половине XV века первопоселенцами Усть-Яны - новгородскими ушкуйниками из приильменских славян, оттеснившими к самому морю племена заволоцкой чуди, - область получила название Усть-Янской (Устьянской) волости1. По другим источникам, она именовалась Усть-Онегой, устьем Онежским или Устьонежским поселением.
В 1419 году, по свидетельству «Летописи Двинской», норвежские викинги разорили погосты Неноксу и Онегу. Около 1613 года Устьянскую волость почти полностью сожгли польско-литовских захватчики. Но уже в 1621-м писцовые книги насчитывают в Усть-Онеге 22 крестьянских дома и одну церковь2.
Больше столетия (1657-1764) Усть-Янская волость со всеми рыбными тонями и сенокосами принадлежала Онежскому Крестному монастырю. В 1764 году ее административно подчинили Каргопольской воеводской канцелярии3. В 1765-м вся нижняя часть прежнего Каргопольского уезда отошла к Архангелогородской губернии и состояла под управлением губернской канцелярии до 1780 года4, когда Екатерина II учредила «при <...> устроении вологодского наместничества город Онег (именно так вначале именовалась Онега. - Н. В.) для доставления жителям его пропитания и для распространения торговли». Императрица «всемилостивейше соизволяла от пристани сего нового города выпускать российские продукты и товары, коих вывоз не запрещен особыми указами, с пошлиною, <...> каковая собирается в городе Архангельске, равным образом ввозить туда все незаповедные товары с такою пошлиною, которая при архангельском порте установлена для оных, чего ради для досмотра и сбора настоящую определить таможню с потребным числом служителей под ведением Казенной палаты Вологодской губернии»5. Онега включила в свои пределы, кроме собственно Устьянского поселения, несколько близлежащих слобод. Учрежденный для нового города герб имел в нижней половине семгу на голубом поле - символ здешнего рыбного изобилия. Посетивший вскоре эти места писатель П. И. Челищев дал Онеге такую характеристику: «Приморский город Архангельской губернии. От Каргополя расположен в 400 верстах на правом берегу по течению реки, в 5 верстах от моря. <...> В городе купеческих, монашеских домов 140, жителей 1173 души» (см. сноску 11).
В 1784 году Онега стала уездным центром Архангельской губернии. Она располагалась на местности «большею частью пологой и неровной, изрытой ручьями и оврагами, чрез которые перекинуто до одиннадцати мостиков». С северной и восточной сторон - «лесистые холмы, за которыми далеко в материк лежат топи и болота, а от этого и городской выгон занимает оба берега Онеги; но строения раскинуты только по одному правому, полосою до того узкою, что поперечные улицы почти незаметны; одна только главная, выстланная деревянною мостовою, простирается на три версты. Под улицами полагается 24 десятин 500 саженей, а под площадями 15 десятин 1680 саженей»6.
Еще в середине XIX века Онега представлялась путешественникам захолустьем. «Плачевно глядела она из-за ярового поля черными жилыми домами. Правда, что белелась на горе каменная церковь, но церковь эта оказалась недостроенною, правда белелось еще каменное здание, но оно казалось неизменным казенным казначейством с неизбежным сильно захватанными дверями, с грубыми, заспанными, полупьяными сторожами-солдатами. Единственная улица города, по которой можно было ездить на лошадях (все другие три или четыре заросли травою и затянулись кочками, представляя вид недавно высушенного болота), была когда-то выстлана досками, но теперь являла ужасный вид гнили, с трудом преодолимый путь к цели, которою на этот раз служила отведенная квартира. Бедна Онега и печально глядит в глаза всякому проезжему. <...> Правда, что есть в ней опрятных домиков два, три, но это дома богатеев и лесной конторы, которая нашла приют в этом городе»7.

[Евгений Тихомиров]

В 1913 году «Известия Архангельского общества изучения Русского Севера» писали: «Эта река (Онега. - Н. В.), протекающая по трем губерниям и впадающая в самый южный залив Белого моря, все еще остается забытой рекой. Впрочем, 14 лет назад, летом 1899 года кем-то были отправлены инженеры для обследования Онеги, и они прошли всю длину ее от г. Каргополя до моря, что-то узнавая, что-то записывая и для чего-то ставя по берегам ее «тычки» - колышки с разноцветными лоскутками. Онежане надеялись, что теперь на Онегу обратит внимание правительство, что не зря проходили «светлые пуговицы» с блестящими инструментами. <...> Но никакого следа от этой экспедиции не осталось, кроме колышков с лоскутками, которые еще долго стояли по берегам Онеги»8.
В 1786 году в городе открылось первое училище, состоявшее в распоряжении Приказа общественного призрения. В конце XIX века в Онеге действовали уже два двухклассных городских и два приходских (мужское и женское) училища, церковноприходская школа (1889), городская больница и богадельня9.

Онега не раз страдала от пожаров. В огне гибли дома и храмы. В онежских анналах находим названия когда-то действовавших в городе церквей - Лазаревская, Никольская, Успенская... Сгоревшая в середине XVII века Успенская (дата ее постройки неизвестна), по общему признанию, представляла собой подлинный шедевр северного деревянного зодчества.

В 1783 году императрица Екатерина II пожаловала городу 8 тысяч рублей на строительство каменного двухэтажного храма с колокольней. Средства также поступили и от прихожан. В июле 1800 года архимандритом Крестного монастыря Никоном (будущим Патриархом) был освящен нижний храм Михаила Архангела, 17 мая 1814-го преемником Никона Кириллом - главный Свято-Троицкий, а 2 июля 1837 года - придел нижнего храма в честь святителя Николая чудотворца10.
+ + +
Занимавшая выгодное географическое положение Онега с давних пор являлась не сказать чтобы крупным, но заметным торговым центром. Поначалу торговля носила преимущественно меновый характер. Из Вологодчины сюда доставляли льняное плотно, сукна, кожи, сало, масло, обратно везли соль, семгу, продукты зверобойного промысла. Отправляли онежане и торговые суда за границу, пока построивший Санкт-Петербург Петр I не запретил вывозить все товары, кроме леса, через беломорские порты.
С городом связана деятельность графа П. И. Шувалова - фаворита императрицы Елизаветы Петровны. Получив в 1752 году во владение местные соляные и зверобойные промыслы, в 1755-м он добавил к ним еще и лесные. Однако вскоре (1761) Петр Иванович продал все свои онежские владения обрусевшему англичанину Вильяму (Василию Васильевичу) Гому, который со временем превратился в фактического хозяина на реке Онеге, имея право беспошлинно вывозить за море до 600 тысяч деревьев в год. К 1764 году Гом владел тремя лесопилками, двумя корабельными верфями, канатной фабрикой, прядильным двором. Из-за мелководья большие корабли с моря не могли подходить к лесопилкам, поэтому Гом на Кий-острове оборудовал причал, куда распиленный лес доставлялся баржами для перегрузки его на морские суда. Таким образом, Онега вошла в число крупнейших лесных портов севера России; ее по праву можно считать одной из колыбелей отечественной лесопильной промышленности и лесного экспорта.
Однако кипучая деятельность В. В. Гома вскоре иссякла. Он варварски истреблял северные леса, использовал многовековые корабельные сосны на постройку плотов и барж, сжигал их в топках смолокурен, а то и просто бросал гнить штабелями по берегам сплавных рек. Вместе с тем англичанин оказался любителем коммерческих авантюр, в которые вкладывал и свои, и казенные деньги. К 1769 году его долги составили полтора миллиона рублей. Казна поручила управление Онежским лесным торгом архангельскому чиновнику Гауману, а в 1774 году часть предприятий Гома и вовсе была закрыта. Онежский же торг перешел под особое попечение Вологодской, а затем Архангельской казенных палат. 18 марта 1783 года императрица Екатерина II своим указом повелела «дело Гома» «почитать оконченным». Вот как описывает тот же П. И. Челищев последствия этого «дела»: «Я там видел заготовленный англичанином Гомом для строения кораблей лес, которого лежит вдоль на версту, да поперек сажен на сто, и гниет он, не покрытый и не складен, понапрасну. А <...> если из любопытства рассмотреть в лесу, то на каждой версте такового для строения кораблей гниющего лесу можно найти полмиллиона дерев. Содрогнуться должно, увидев, сколько сей зловредный бродяга в пятнадцать лет начудодеял. <...> В оном г. Онеге канатная фабрика и прядильный двор в большом заведении, но тому, как оное строение канатная фабрика и прядильный двор за упадком того англичанина уничтожились, <...> и оные фабрики, заготовленный им для корабельного строения лес и выше показанные пильные мельницы, за занятые тем англичанином Гомом из казны деньги, все осталось в казенном ведомстве и распоряжении и теперь уже корабельного строения нет, и канатная фабрика с прядильным двором стоят пусты, и величайшие заведения строений брошены на сгниение»11.

Казалось бы, столь неудачный опыт привлечения иностранцев к «освоению русских богатств» должен был чему-то научить тогдашних государственных мужей. Не научил... Казна, принявшая под свое крыло бывшее хозяйство Гома, повела дело опять же в стиле «империи Гома». Да и что в том удивительного, если руководить этой доходнейшей отраслью продолжали иностранцы, служившие еще при В. В. Гоме - в частности, швед Ниман. «Нигде и никогда не было выдумано вреднее для истребления леса заведения, как в Онежской лесной конторе, и способнее к тому не бывало человека, как сей нерадивый Ниман, природою швед, по званию купец, по должности директор, а по промыслу - разоритель», - сетовал П. И. Челищев12.

Засилье иностранцев на онежских лесных промыслах продолжалось вплоть до революции 1917 года. Нанесенный ими ущерб не восстановлен и по сей день. Занятые когда-то ценными сосновыми породами площади ныне заросли мелколиственным лесом, годным разве что на топку деревенских печей...
+ + +
Окончательно границы Онежского уезда определились лишь в XIX веке. «Онежский уезд Архангельской губернии, лежащий по восточному и южному берегам Онежской губы Белого моря, простирается от нее по прямой линии на юго-восток длинною и суживающейся полосой, гранича с уездами: на севере с Архангельским, на востоке - с Холмогорским и Шенкурским, а на западе - с Повенецким и Кемским. <...> Из 23079 квадратных верст по 1850 год выделено под корабельные рощи и нанесено на план 78 053 десятины 1 551 сажень. Сколько за тем находится под прочими лесами, болотами, реками, озерами, того с достоверностью определить нельзя, потому что генерального межевания уезду не было. Пахотной же земли полагается примерно 7 036 десятин 805 сажен, сенокосной - 13 455 десятин 1 812 сажен и под усадьбами 321 десятина 782 сажени; следовательно всего удобной 20 813 десятин 999 сажен»13.

«Лишь немногие из жителей располагают достаточным количеством собранного хлеба, а большинство, особенно в северной части уезда, вынуждены питаться покупным хлебом, привозимым в изобилии из Каргопольского уезда. Сенокосными лугами Онежский уезд не изобилует, вследствие чего жители держат очень ограниченное число домашнего скота, необходимого для удобрения малоплодородной земли. Недостаток земледелия и скотоводства жители восполняют разного рода заработками и промыслами, например, ловлею трески - на Мурманском берегу, сельдей и наваг - в Белом море, бурлачеством - в Санкт-Петербурге, в Олонецкой и Новгородской губерниях для выгонки и сплава леса по рекам к лесопильным заводам, постройкою морских судов, охотою, солеварением и т. п. Вообще-то материальное положение жителей Онежского уезда можно назвать посредственным, а в южной части даже богатым; только в северной части почти поголовная бедность. <...> Жители все коренные русские, потомки древних новгородцев, и в громадном большинстве православные. Вообще Онежский уезд едва ли не единственный в Архангельской губернии, в котором почти нет раскольников. <...> Все селения уезда разделены на 38 приходов, в которых к 1 января 1895 г. состояло 77 храмов (не считая Крестного и Кожеозерского монастырей), 11 каменных и 66 деревянных, 63 приходских и 14 приписных»14. В 1913 году в южной сельскохозяйственной части уезда снимали в год по 12400 пудов ржи, 58400 - ячменя, почти 3000 пуда овса и около 29000 - картофеля. Поголовье крупного рогатого скота оценивалось в 13400 голов»15.
+ + +

[Евгений Тихомиров]

Основные земли Онежского уезда - таежные лесные территории - лежали по обоим берегам Онеги. Среди десятков крупных селений и сотен небольших деревень и хуторов-выселок Поонежья особое место занимает Турчасово, расположенное в нижней судоходной части Онеги.
Селение это было одним из первых русских обжитых мест в Прионежье. Еще в первой половине XVI века предприимчивые турчасовцы «вместе с онежанами, порожанами, устьмошанами и мехренжанами ездили к морю соли купити», а затем отвозили ее в Каргополь16. Турчасово развивалось по обычной для северных регионов схеме как гнездо поселений, тяготевших к центральному - с приходской церковью. От сложившегося здесь посада произошло второе название села - Посадское.
Турчасово стало одним из крупных центров солеторговли на пути из Поморья в Каргополь. Его население составляли в основном ремесленники и купцы, которые большей частью и крестьянствовали, то есть владели землей. На посаде, кроме дворов, располагались «мирской двор», где собирались сходы, становая, таможенная и кабацкие избы, лавки, амбары.

Наибольший расцвет Турчасова пришелся на вторую половину XVI века и на следующее столетие. В описываемый период Каргопольский уезд делится на два обширных стана - Каргопольский (31 волость) и Турчасовский (48 волостей). В обширную территорию Турчасовского стана (или Нижней полуземли, то есть области Нижней Онеги) входили поселения по Онеге от Бирючевских порогов до Усть-Онеги и Онежское Поморье, да еще и часть Подвинья с Мехренгским станом, и Усть-Мошенский стан, расположенный выше по Онеге.

До конца XVI века Турчасово оставалось с незащищенным посадом. Поводом для позднейшего укрепления села послужила начавшаяся шведская агрессия на северно-русские земли. В 1590 году «свеи» вторглись в турчасовские пределы, разоряя и сжигая мирные селения. Тогда-то и появились остроги на Русском Севере: в Каргополе, Кеми, Сумском Посаде, Коле, Усть-Моше - и в Турчасове. Руководил строительством на крутом правом берегу Онеги острога для «осадного сидения» «служилый человек» Юрий Яковлевич Челядин. Однако «Челядинов острог» простоял недолго. На Север волна за волной накатывались отброшенные от Москвы польско-литовские войска с примкнувшими к ним разбойными шайками русских изменников и «черкас». В 1613 году через Турчасово прошел отряд неких Сидорки и Барышпольца. «А выжжена земля вокруг погоста и острога - людей же посекли и пожгли, а кого не пожгли, то и ему идти некуда»17. Еще две волны польско-литовского нашествия в 1617 и 1619 годах прокатились по этой разоренной местности. В 1631 году в Турчасове возобновили «острожок», а к 1680-м его полностью восстановили, но в более позднее время разобрали за ненадобностью и ветхостью. Городище осталось незастроенным; в память о бедах Смутного времени там была поставлена шатровая часовня Сошествия Святого Духа.

В уже цитировавшемся «Кратком историческом описании приходов и церквей Архангельской епархии» отмечена глубокая древность приходов Онежского уезда - Прилуцкого, Турчасовского, Порожского, Подпорожского, Мондинского, Пияльского, Чекуевского и других (так, Прилуцкий образован не позднее XIII века). Впоследствии новгородское духовенство было испытано на прочность церковным расколом, охватившим во второй половине XVII столетия все северное Поморье. Прионежье, сохранив приверженность православию, явилось исключением среди других районов Русского Севера, где раскол пустил глубокие корни.

Самое первое упоминание о церкви в Турчасовском приходе - во имя Святителя Николая чудотворца - находим в грамоте 1436 года18. В ранний период существования Турчасовского прихода (XV-XVI века) церковный притч состоял исключительно из монахов, живших отдельно в пределах церковной ограды.

В середине XVII века приход был приписан к Соловецкому монастырю. Приписные приходские церкви зависели «от попечения настоятелей Соловецких», обеспечивающих «содержание оных, перестройки, починки, снабжения утварею» и так далее. Это во многом проясняет природу строившихся в Турчасове ансамблей-»тройников» из двух церквей и колокольни.

[Евгений Тихомиров]

Первой по времени на месте Никольской сооружается Спасо-Преображенская церковь с приделом святителя Николая чудотворца, освященная в 1647 году. Строительство Благовещенской церкви с приделами Зосимы и Савватия Соловецких и Архистригата Михаила было завершено в 1683-1684 годах. Одновременно освятили и второй придел Спасо-Преображенской церкви - Усекновения главы Иоанна Предтечи.
Подобно турчасовской Спасо-Преображенской церкви, в Поонежье стали возводить большие, торжественных форм, летние храмы с обширным внутренним пространством: Преображенский в селе Чекуево, Владимирский в селе Подпорожье и другие.
Турчасово неоднократно горело; после пожаров храмы отстраивались вновь. Последний турчасовский «тройник» был сооружен после опустошительного пожара 1776 года. Работы растянулись почти на 30 лет. Трехпрестольную Преображенскую церковь освятил 3 июля 1786 года протоирей Иоанн Григорьев. Строительство заложенного в 1781 году холодного Благовещенского храма завершилось в 1795 году; освящал храм в том же году священник Алексий Заринский. Обе церкви и возведенную в 1793 году пятиярусную колокольню обнесли деревянной оградой. На колокольню водрузили семь колоколов, самый большой из которых весил 87 пудов (почти полторы тонны). По отзыву известного русского архитектора академика В. В. Суслова, в конце XVIII века «на закате плотницкого искусства» Благовещенский храм представлял выдающийся образец древнерусской церковной архитектуры.
Отдаленные деревни имели свои часовни. Периферию обширного Турчасовского прихода некогда составляли шесть часовен: Сошествия Святого Духа в деревне Целягино (1775), великомученика Георгия Победоносца в деревне Нермужи (1779), Богоявленская в деревне Черемхины Горки (Черемухогорской), Зосимы и Савватия Соловецких в деревне Пертемской (1863), иконы Казанской Божией Матери в деревне Евдокимовской, Животворящего Креста в деревне Посадной (поставленная «в давних летах»)19. Из этих до настоящего времени сохранилась лишь одна - Георгиевская в Нермужах.
Чтобы дать представление обо всем богатстве старинного храмового зодчества Прионежья, потребовалась бы целая книга. Рамки журнальной статьи лишают нас такой возможности, поэтому ограничимся прилагаемыми к тексту фотографиями некоторых наиболее заметных здешних церквей. В заключение же кратко затронем еще одну тему - онежских иконописных артелей.
+ + +
Кроме традиционных для Русского Севера рыболовства, охоты, сплава леса и заготовки смолы, жители Онежского уезда занимались также иконописанием. В XVII-XVIII веках «крестьянская иконопись» была одним из важнейших ремесел на Русском Севере20.
Из челобитной от 1660 года иконописца одной из вотчин Крестного монастыря Михаила Алексеева мы узнаем об основании им, возможно, первой на Онеге иконописной артели, в которую, кроме него, вошли «Иван Никонов, Ортюшка Добрынин и Артемий Афанастев». Наиболее крупный заказ артель выполнила в 1659-1661 годах - по заданию тогда уже Патриарха Никона писала иконы для Крестного монастыря. Эти иконы впоследствии постигла трагическая участь: в 1930-1950-х годах на Кий-острове ими устилали улицы.
После завершения работ в Крестном монастыре артель была «отпущена» в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь под Москвой, где проработала до 1665 года. Возвратившись в Онегу, она в 1670 году пополнилась сыном М. Алексеева Василием, примеру которого в 1680-х годах последовали три подросших его брата - «Савва, Андрюшка и Козьма».
Слава «алексеевской» артели разлетелась по губернии; онежские мастера оказались нарасхват. Так, в 1672-1673 годах они трудились в Холмогорах и Архангельске, а в 1680-х - писали иконы для Успенской церкви Пертоминского монастыря. Работали «алексеевцы» также в крупнейших приходах вотчин Крестного монастыря - Усть-Кожском, Чекуевском, Мондинском, Прилуцком, в приписном Успенском Сырьинском монастыре.
Дело М. Алексеева успешно продолжили потомки. В документах XVIII века отмечены иконы, выполненные Козьмой и Саввой - «сыновьями Михайловыми-Иконниковыми» (такая фамилия после смерти Михаила осталась за семьей).
XVIII - начало XIX века - время деятельности иконописной артели Ивана Богданова-Карбатского (1716-1801). После пожара в Каргополе (1765) ей поручили написать образа для иконостасов Христорождественского, Воскресенского и Благовещенского храмов города. Пятиярусный иконостас каргопольского собора Рождества Христова стал самой значительной и известной их работой (1770-е годы).
В конце XVIII - начале XIX века строительство храмов на Русском Севере резко сократилось. Стало, соответственно, меньше заказов и у иконописцев. Но и в этих условиях традиции артели Богданова-Карбатского сохраняли его ученики и последователи. К ним, например, относятся отец, сын и внук Максимовы. Родоначальник фамильной артели Григорий Федорович Максимов (1776-1833) - крестьянин деревни Лямпиевской Мондинского прихода Онежского уезда - ходил у Богданова-Карбатского в учениках еще мальчишкой. До сих пор сохранились выполненные им росписи стен и потолка Преображенской церкви Турчасовского прихода. После смерти Г. Ф. Максимова его дело продолжил сын Павел, а затем и внук Алексей (умер в 1887 году).
Зародившееся на Онеге иконописание стало толчком к формированию на Русском Севере и других центров иконописи - в Поважье, Подвинье, на реке Мезени.
+ + +
До сих пор Онежский район Архангельской области очаровывает путешественника патриархальной тишиной и непередаваемым налетом седой древности. Путешествующих же в последние годы становится все больше, ибо этот уголок России, насыщенный памятниками истории и прежде всего деревянного зодчества, обладает неотразимой притягательностью для исследователей и просто любителей русской старины.
Примечания:
1. Жилинский А. А. Крайний север Европейской России. Архангельская губерния. Пг., 1919. С. 128.
2. Калинин Г. Д. Онега. Архангельск, 1980. С. 3-4.
3. Жилинский А. А. Указ соч. С. 128.
4. Архангельский сборник, или материалы для подробного описания Архангельской губернии, собранные из отдельных статей, помещенных в «Архангельских губернских ведомостях» в 6 частях. Ч. 1. Общее и частное описание губернии в естественно-статистическом и административном отношениях. Кн. 1. Архангельск, 1863. С. 141.
5. Максимов С. В. Год на Севере. СПб., 1859. С. 64.
6. Там же. С. 144.
7. Там же. С. 62.
8. В. Гл. Забытая река // Известия Архангельского общества изучения Русского Севера. 1913. N 18. С. 644-646.
9. Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Вып. 3. Архангельск, 1896. С. 6-7.
10. Там же. С. 7.
11. Челищев П. И. Путешествия по северу России в 1791 году. СПб, 1886. С. 61-62.
12. Там же. С. 59-60.
13. Архангельский сборник… С. 155-156.
14. Краткое историческое описание… С. 2-3.
15. Жилинский А. А. Указ соч. С. 129-130.
16. Токмаков Н. Ф. Историко-статистическое и археологическое описание села Турчасово (Онежского у. Архангельской губ.) и его храмов с приходами. М., 1899. С. 2.
17. Там же. С. 14-15.
18. Там же. С. 3-7.
19. Там же. С. 15.
20. Кольцова Т. М. Крестьянские иконописные артели на Онеге // IV Грабаревские чтения. Древнерусское искусство. М., 1999. С. 99-115.

Другие материалы номера

[Евгений Тихомиров]

Вне сомнений заслуживает внимания информация о том, что
«Минэкономразвития России одобрило заявку на создание территории опережающего развития в Онеге»
Еще более важно, что впервые чиновник Архангельского Правительства упомянул о важности организации водного туризма: "— В результате создания территории опережающего социально-экономического развития удастся раскрыть явно недооцененный сегодня туристический потенциал Онеги,*– отметил Семён Вуйменков.*– Можно сказать, что именно на развитие туризма и спорта был сделан акцент в заявке. Например, среди инвестиционных проектов можно выделить создание лыжного биатлонного комплекса и спортивного городка, создание центра семейного водного отдыха, строительство туристическо-гостиничного комплекса.
16 ноября 2017 14:30 Общество Бизнес
http://dvinanews.ru/-515370g1
Семён Вуйменков:
«Минэкономразвития России одобрило заявку на создание территории опережающего развития в Онеге»
16 ноября 2017 14:30 Общество Бизнес Туризм Инвестиции
В Министерстве экономического развития РФ состоялось заседание комиссии по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) на территориях монопрофильных муниципальных образований России (моногородов). На совещании, прошедшем под председательством заместителя главы Минэкономразвития России Саввы Шипова, была рассмотрена заявка Архангельской области на создание ТОСЭР в муниципальном образовании «Онежское» Архангельской области.
Комиссия поддержала инициативу региона, что стало важнейшим шагом на пути к созданию ТОСЭР.
— При формировании территории опережающего социально-экономического развития ключевым этапом является рассмотрение заявки межведомственной федеральной комиссией*– мы этот знаковый рубеж успешно преодолели. Теперь федеральным ведомством будет оформлено данное решение, подготовлен соответствующий проект постановления Правительства России,*– сообщил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.
Впереди*– финишная прямая. Документ будет передан на утверждение и подпись Председателю Правительства России Дмитрию Медведеву.
Для резидентов ТОСЭР на федеральном уровне предусмотрен ряд существенных преференций, среди которых пониженные тарифы страховых взносов (совокупный тариф составит 7,6% вместо стандартных 34%), нулевая ставка налога на прибыль, уплачиваемая в федеральный бюджет (данная преференция сохраняется на протяжении пяти налоговых периодов).
Как отметил заместитель главы МО «Онежский муниципальный район» Андрей Вепрев, присвоение статуса территории опережающего развития очень важно для муниципального образования, поскольку позволяет рассчитывать на серьезные налоговые преференции для экономических резидентов и льготное кредитование, а также даёт возможность субсидирования затрат на строительство инфраструктуры.
— В результате создания территории опережающего социально-экономического развития удастся раскрыть явно недооцененный сегодня туристический потенциал Онеги,*– отметил Семён Вуйменков.*– Можно сказать, что именно на развитие туризма и спорта был сделан акцент в заявке. Например, среди инвестиционных проектов можно выделить создание лыжного биатлонного комплекса и спортивного городка, создание центра семейного водного отдыха, строительство туристическо-гостиничного комплекса. Реализация данных проектов внесет свой вклад в развитие инфраструктуры моногорода, а также даст импульс к дальнейшему развитию смежных с туризмом отраслей малого бизнеса.
В заявке уделено внимание и уникальным природным ресурсам моногорода. Так, в рамках одного проекта планируется двукратное увеличение мощностей предприятия по бутилированию воды из подземных вулканических источников, расширение ассортимента производимой на её базе безалкогольной продукции. Другая предпринимательская инициатива направлена на развитие сбора и переработки дикоросов.

[Евгений Тихомиров]

Есть на Волге замечательные малые города, городки, казалось бы захолустные, глубоко провинциальные не приметные, но тем не менее удивительно красивые с интересной историей.
Один из таких волжских городов Пучеж заслуживает особого внимания тех, кто планирует побывать на верхней Волге и в том числе на территории Ивановской области.
Мы хотим особенно обратить Ваше внимание именно на Пучеж, так как его более известные "собратья" знаменитые Плес, Кинешма, Юрьевец могут заслонить от Вас это славный городок, жители котрого внесли огромный вклад в историю Волжского судоходства.
http://pucentrio.mirtesen.ru/_/puchezh
Пучеж и Волжское судоходство
История Пучежа неразрывно связана с великой русской рекой Волгой. Даже само основание его связано то с волжскими рыбаками, то с разбойниками. Существуют предания о братьях-рыбаках Пуде и Чиже, разбойнике Пучинском. Есть документальные свидетельства речного судоходства в районе Пучецкой
слободки, как именовался тогда Пучеж. "Да по Пучецкою слободкою перевоз на Волге реке", - гласит запись в писцовой книге, относящейся к 1625 году. Но перевоз существовал и "преж сего", так как к данному времени "ездаков учало быть мало", видимо, потому, что люди переправлялись в своих "малых судах", которые сами строили в слободке. Бравшие перевоз в откуп "посадские люди", попы юрьевецкие из-за невыгоды отказывались и перекладывали оброк на дворцовых крестьян Заборской волости "неволею". Тогда они били челом Великому Государю, чтобы "для их конечной скудости тот перевоз с них снять". В этой же описи упоминается выше Пучежской слободки "бечевое место", то есть место тяги судов против течения людьми или лошадьми крепкой веревкой-бечевой. Вплоть до сноса старого Пучежа в 1952 году старожилы указывали на угол старинного здания с глубокой выемкой от бурлацких чалок.
Пучеж и Волжское судоходство
В XVIII веке отмечается, что пучежские крестьяне "сверх хлебопашества нанимаются на суда на Волгу на работу кормщиками, водоливами, работниками". В 1771 году "дворцовой Пучецкой слободки жители Алексей Савин и Василий Кандаков ехали в лодке из города Нижняго и услышали с пребезмерным страхом необычную пальбу ис пушек и ружей в городе Балахне и увидели незнаемых воровских людей грабящих город". Этот, уже упомянутый факт говорит не только об обстановке на Волге накануне бунта Емельяна Пугачева, но и том, что пучежане регулярно ходили по маршруту Пучеж - Нижний Новгород.
До появления пароходов на Волге Пучеж являлся одним из центров судоходства. Дело в том, что большинство непаровых судов обслуживалось тогда бурлаками. А Пучеж как раз и был крупнейшим пунктом найма бурлаков. При населении менее чем 2000 жителей ранней весной собирались на бурлацком базаре до 6000 человек. Аграрное перенаселение способствовало тому, что ближайшие к Пучежу волости направляли на Волгу значительную часть мужского населения. И.А.Шубин в книге "Волга и волжское судоходство" отмечает:"Лучшими бурлаками по всей Волге слыли"махлята", "обжорцы", "ячменцы" и "заборцы". Это Махловская, Обжерихинская волости, ныне в Юрьевецком районе; Ячменская волость, ныне в Пучежском районе, а Заборская находилась в нынешнем Сокольском районе, что напротив Пучежа. Быт, работа бурлаков лучше всех описаны писателем пучежанином Павлом Алексеевичем Зарубиным.
Пучеж и Волжское судоходство
Основными судами, связанными с Пучежом, являлись до появления пароходства расшивы, коноводки, беляны. Их расцвет приходится на 30-е - 40-е года XIX века. Беляна - самое большое судно непарового флота на Волге. Двигалось оно только вниз по течению. Служили они лишь одну путину. В низовьях Волги беляна продавалась вместе со своим грузом - лесом. Строились беляны в лесных уездах в верховьях Волги и ее притоков, по большой воде отправлялись в путь самосплавом. Некоторые из них достигали грузоподъемности до 800 000 пудов. Это рекорд для Волги и по сию пору. Пучежане тоже участвовали в строительстве этих судов.
Погрузка расшивы. Пучеж. 19-й век.
Другим судном, лучшим из волжских парусников, являлась расшива. Именно на расшивы нанимались в основном бурлаки. Ее изобразил И.Е.Репин на своей картине "Бурлаки на Волге" Пучеж упоминается как один из центров строительства расшив. Крупнейшим владельцем судов этого типа был пучежанин Степан Михайлович Чернонебов, хотя в Пучеже почти все купцы имели расшивы Известно, что П.А.Зарубин начинал свою деятельность как владелец двух расшив.
Еще одной волжской достопримечательностью были коноводки. Здесь основной тягловой силой являлись лошади, находившиеся на палубе судна. О его размерах можно судить по тому, что на нем кроме груза, команды находилось до 100 -200 лошадей на несколько смен работы. Принцип устройства "коноводной машины", как ее тогда называли, состоял в подтягивании с помощью вертикального вала, вращаемого конской тягой, к заводимому вперед судна тяжелому якорю (весом до 100 пудов). Для этого каждая коноводка обслуживалась несколькими завознями - большими весельными лодками. Само судно являлось одновременно буксиром, так как за ним тянулись подсалки - 3-5 крупных, 15-20 мелких барж. Среди крупных владельцев коноводок - пучежанин Дмитрий Петрович Иконников, который имел 4 машины и до 15 подчалков. Еще в начале XX века в Пучеже строились крупные деревянные баржи. Но после революции судостроение в Пучеже постепенно прекратилось.
Пучеж связан и с периодом появления и развития пароходства на Волге. 7 (19) сентября 1843 года получил Высочайшее утверждение уста "Пароходного общества по Волге" Общество, приступив к работе не только успешно наладило пароходное дело, но дало толчок созданию целого ряда других компаний, работавших вплоть до национализации флота после революции. организаторами, первыми директорами являлись "С-Петербургский иностранный гость Д.И.Кейли, петербургский 1-й гильдии купец М.П.Кириллов и калязинский 1-й гильдии купец Д.М.Полежаев".
Пучеж и Волжское судоходство
Первый пароход общества под названием "Волга", изготовленный в Голландии и доставленный в Россию в разобранном виде, был собран и приступил к работе в мае 1846 года. В 1848 году были приобретены пароходы "Геркулес" и "Самсон". Фактически это были колесные буксиры, вели они за собой суда старых волжских типов - бархоты, подчалки, коломенки. На них же возили и первых. На первых пароходах команды были исключительно иностранными - голландцы и финны. По ироническому отзыву современников они "по-русски правильно только ругаться умели". Жены шкиперов-иностранцев готовили на таких баржах еду для пассажиров. Наши природные волгари пришли на пароходы и полностью взяли дело в свои руки, когда увидели, что коренное русское судоходство на расшивах и коноводках не выдерживает конкуренции парового флота.
Справедливости ради надо отметить, что не совсем удачные попытки введения пароходства на Волге относятся к еще более раннему времени. "По известным доселе документальным данным годом появления в волжском бассейне первого парохода нужно считать 1817, - пишет волжский историк И.А.Шубин. - Первым промышленным судном, предназначенным для общих надобностей на Волге, был буксирный пароход Берда, построенный на Мологе и носивший название "Волга".
Можно сказать, что именно в это время увидели первые пароходы пучежане. Об их реакции расскажем несколько ниже. А пока скажем, что в 1823 году ярославский помещик Дмитрий Петрович Евреинов организовал даже "Компанию парового судоходства по рекам Волге, Каме и Каспийскому морю". Однако она быстро разорилась. Всего с 1821 по 1842 годы появилось на Волге 8 судов отдельных владельцев. Причиной неудач в числе прочих, была как раз реакция населения, в том числе купечества на паровые суда. Завидев "чертову расшиву" (так окрестил простой народ первые пароходы), население разбегалось с улиц и прятолось во дворах и на гумнах, выглядывая оттуда украдкой, читая молитвы и отплевываясь троекратно от "нечистой силы". Интеллигенция считала пароходы "барской затеей", указывая на большое потребление ими дров, пугание рыбы в реке и отнятие заработка у бурлаков. С этой "дьявольской посудиной", "знамением антихриста" связывали всякие народные бедствия: засуху, войну, падеж скота, эпидемии.
Особенно ненавидели пароходы бурлаки, их озлобленные толпы нападали на суда, бросая в них палки и камни. Считая, что в "нутре судна сидит черт", народ отмечал, что он "должно быть тоже устает, так как дышит очень сильно - не по-людски, да и не по-воловьи, а как-то по-своему, больно громко и через трубу". Посему первые пароходы жля защиты от нападений сопровождали полицейские команды.

[Евгений Тихомиров]

Вскоре с началом деятельности "Общества по Волге" настроение стало быстро меняться. Теперь толпы народа уже сами шли смотреть на небывалое чудо. "Своим числом напоминавшие нашествие Мамая и Пугачева, люди съезжались сюда из деревень и сел, а равно и из городов и весей, и целыми днями, неделями и даже более проживали в прибрежных селах, ожидая прибытия парохода к данному пункту".
Регулярное пароходство, кроме прочих благ, привело и к прекращению разбоя на Волге. Прибрежные леса, обиталище разбойников, были сведены на дрова. Еще в 30-е года пучежский купец, отправляясь вниз по Волге, брал с собой небольшую корабельную пушку на уключине.
Пучеж и Волжское судоходство
Прекратился и разбой "трухменцев" - кавказско-азиатских бандитов, уводивших русских людей в рабство с Волги еще в первой половине XIX века.
Волга и ее окрестности ожили. Приволжские города, которые выделяясь до того белыми свечками колоколен и разноцветными куполами церквей, теперь обзавелись краснокирпичными фабриками и крупными паровыми мельницами.
Приняв паровую машину,судовладельцы вместе с тем пытались использовать старые методы движения по Волге. С 1846 до середины 1870-х годов хаживали по Волге кабестаны (от слова, обозначающего стоячий ворот). Небольшой пароходик - "забежка" заводил перед судном тяжелые (до двух тонн) якоря, а затем кабестан с помощью вертикального парового ворота подтягивался к ним. И так делалось многократно. За кабестаном тянулась огромная флотилия, доходившая до 50 деревянных судов. Вся эта махина двигалась чрезвычайно медленно, в сутки проходила 30 верст.
В 1850 году среди частных владельцев кабестанов мы видим пучежских купцов. Иконников владел кабестаном "Испытанный" и забежкой "Неуступный", а Котельников - кабестаном "Полезный" и забежкой "Поспешный". Еще с 1861 по 1889 год ходили по Волге так называемые туера. Здесь по дну реки укладывалась цепь или стальной трос, а паровая машина наматывала эту цепь на горизонтальный барабан, находившийся на судне.
Успешная работа вышеупомянутого "общества по Волге" дало толчок появлению в 1848 году пароходного общества "Меркурий". В 1857 году в него влилось общество "Русалка", в 1858 году - "Кавказ", поэтому старожилы помнят его обычно как "Кавказ и Меркурий", хотя накануне революции 1917 года, слившись с "Восточным обществом" оно стало называться "Камво". Но, пожалуй волжское пассажирское пароходство чаще всего связывают с деятельностью товарищества "Самолет", которое было создано именно с целью перевозки людей по Волге в ее верхнем плесе (течении) - от Твери до Нижнего.
Пучеж и Волжское судоходство
Пристань общества "Самолетъ" в Пучеже. Конец 19 века.
Если раньше пассажиры размещались под брезентом на палубе или в душных трюмах, то здесь для них устраивались специальные каюты, где еще в конце XIX века было проведено электрическое освещение и имелись все удобства.
В 1858 году были основаны пароходные компании - "Дружина", товарищество"Нептун", общество "Вулкан", впоследствии влившиеся в более крупные общества.
В те же 1860-е годы Иконников был владельцем пароходов "Испытанный" и "Посад Пучеж". Котельников был еще более знаменитым пароходчиком. У него были пароходы "Волгарь", "Доставщик", "Полезный", "Поспешный" и "Валентин".
С Пучежем связана одна из лучших частных компаний Михаила Павловича Зарубина, основанная в 1879 году (лучший ее пароход так и назывался - "Зарубин"). К истокам компании причастен и Алексей Петрович Самгин, также выходец из Пучежа. В эти же 1870-е ярославский крестьянин Михаил Матвеевич Кашин открыл на пароходе "Аввакум" пассажирскую линию Нижний Новгород - Пучеж с заходом в Унжу.
Старожилы вспоминают, что для успешной конкуренции с другими пароходствами он установил низкие цены за проезд и бесплатно угощал своих пассажиров булкой с чаем. Простой народ к нему валом валил. Среди пароходовладельцев из Пучежа или крестьян окрестных деревень надо обязательно назвать Якова Степановича Чернонебова, который переселился в Нижний и в 1906 г. основал частное пароходное товарищество под своим именем из 11 паровых судов и 60 барж. Пароходами в Пучеже владели также Ларичевы, Поповы, Таловы, Красильниковы, Клюкины, Косцовы. Перед революцией в маленьком посаде было 8 пристаней: "Общества по Волге", "Самолета", "Кавказа и Меркурия", "Руси" (образовано в 1908 г. из "Надежды"), а также местных пароходовладельцев. пароход, отходящий от Пучежа в половине десятого утра, приходил в Нижний в 5 часов вечера. Выйдя в три часа дня из Нижнего, приходил в Пучеж в полночь. Сейчас это расстоянии на "Метеоре" покрывается за три часа. Билет стоил от двух рублей в первом классе до шестидесяти копеек в третьем классе. Поездки из Пучежа в Юрьевец или в Кинешму всегда стоили меньше рубля.
Многие сотни пучежан уходили на заработки на Волгу. Среди них были как простые грузчики, матросы, так и машинисты, лоцманы. И если матрос зарабатывал 12 рублей в месяц, то лоцман получал в несколько раз больше. Многие лоцманы выбивались потом в судовладельцы, приобретали пароходы. Да и грузчики, если не пили, были с деньгами. Накануне революции они создали свой профессиональный союз и так надавили на судовладельцев, что те вынуждены были во много раз увеличить их заработок. Документально известно, что грузчики "харчевались" в то время у бочонка с паюсной икрой, закусывая ситным хлебом с краковской колбасой.
К сожалению, все это уже в прошлом, исчезли пароходы, туристские теплоходы проходят мимо Пучежа, не приставая к нему. Но исторя волжского судоходства - часть славного прошлого России, которое нам небесполезно помнить.
И. Антонов. "Край голубого льна", 2004 г.
Ключевые слова: Пучеж, судоходство
Опубликовал Сергей Гладков , 16.09.2010 в 12:43

[Евгений Тихомиров]

Убежден, что Вы обратите внимание особое на ниже опубликованные строки из предыдущего материала: ".. Многие сотни пучежан уходили на заработки на Волгу. Среди них были как простые грузчики, матросы, так и машинисты, лоцманы. И если матрос зарабатывал 12 рублей в месяц, то лоцман получал в несколько раз больше. Многие лоцманы выбивались потом в судовладельцы, приобретали пароходы. Да и грузчики, если не пили, были с деньгами. Накануне революции они создали свой профессиональный союз и так надавили на судовладельцев, что те вынуждены были во много раз увеличить их заработок. Документально известно, что грузчики "харчевались" в то время у бочонка с паюсной икрой, закусывая ситным хлебом с краковской колбасой.
К сожалению, все это уже в прошлом, исчезли пароходы, туристские теплоходы проходят мимо Пучежа, не приставая к нему. Но история волжского судоходства - часть славного прошлого России, которое нам небесполезно помнить."
Убежден, что многие разделят мое мнение, поймут мои чувства, поддержат мое предложение предать суду всех тех "руководящих кадров", кто довел наше Отечество в конце восьмидесятых и начале девяностых годов "до ручки", которые создали все условия. которые привели умышленно к тому, что были разграблены и наше государство и наш народ, котрые продали все с потрохами нашим врагам, за копейки спустили народное достояние. ресурсы, сделали нищими наш народ, угробили Волгу и все судоходство в России!

[Евгений Тихомиров]

Особенно обратите внимание на тот факт, что город Пучеж постигла печальная судьба и такая же участь, как и города Мологи, города Ставрополя-на-Волге, то есть Пучеж, как и вышеперечсленные города был по сути затоплен, стал одной из жертв, которые получились при заполнение Горьковского водохранилища.
Затопленный город Пучеж
Описание окружающей местности
Судьба у города Пучежа необычна. У него оказалось две жизни. Первая длилась несколько веков, вторая началась в 1952 году. В связи со строительством Горьковской ГЭС Пучеж попал в зону затопления, и было принято решение о переносе города на новое, возвышенное место.Старый город с его церквями, купеческими зданиями, красивой набережной навсегда исчез. Часть деревянных зданий была перенесена в новый город, а все каменные - разрушены. Уцелела одна церковь Успения Пресвятой Богородицы, но и ее постигла горькая участь: в начале 1960-х годов она была разобрана. Но старый город живет в памяти людей, в исторических документах. Самый ранний из сохранившихся документов с упоминанием Пучежа датирован 1614 г., но в нем ссылки на челобитные пучежского старосты и целовальников от 1604 и 1594 гг., что подтверждает, что во II половине XVI века Пучеж был значительным населенным пунктом.
Название Пучежу дали речки Большой Пучеж (ныне Пушавка) и Малый Пучеж (ныне Родинка), при слиянии которых в небольшую речку Пушавку была расположена Пучежская слободка, где жители занимались ремеслами и торговлей. Хлебопашеством не занимались. Самые ранние сведения о пучежанах и их занятиях имеются в писцовой книге от 1676 г. Пучежская слободка входила в Приказ Большого Дворца, т.е. принадлежала лично царской семье и платила оброк в царскую казну. Было тогда в слободке 114 жилых дворов, в которых проживало около 500 человек. Торговали крашенинами (крашеные холсты), кожами, солью и мылом. Из ремесел довольно значительными были крашение холстов и кузнечное дело. Кроме денежного оброка пучежане поставляли царскому двору рыбу и соль.
Рядом с Пучежской слободкой, по другую сторону речки Пушавки стоял мужской монастырь - Пушавинская пустынь. Был он невелик, жило в нем в разное время от 6 до 20 монахов. В 1717 году на средства митрополита Новгородского и Галичского Иова в монастыре вместо деревянной была построена каменная церковь Воскресения Христова. Иов пожертвовал в монастырь много ценной утвари и плащаницу 1441 г. В 1918 г. плащаница была изъята и сейчас хранится в фондах музеев Кремля.
В 1793 г. указом императрицы Екатерины II Пучежская слободка была преобразована в посад Пучеж. Мужской монастырь был к тому времени закрыт. Сохранился вплоть до 1917 г. женский монастырь - богадельня при Подгорном приходе. В нем, в отдельной келье в конце XVIII - начале XIX веков жила таинственная инокиня Аркадия. Во II половине XVIII - I половине XIX веков Пучеж резко изменил свой облик. Пучежские торговцы стали заниматься скупкой и продажей хлеба и льна, водили большие караваны барж на главный хлебный рынок страны - в Рыбинск.Многие пучежане мещанского сословия занимались судовым промыслом: имея свои суда (только в Пучеже их строилось до 35 в год грузоподъемностью до 27 тысяч пудов) подряжались перевозить хлеб для пучежских купцов. Поэтому Пучеж был одним из крупных центров найма бурлаков. При населении около 1000 человек бурлаков к началу навигации собиралось до 6000. На пучежском рынке к середине XIX века оборачивалось около 700000 пудов льна в год. Вязниковский купец Иосиф Сеньков построил в 1862 году в Пучеже льнопрядильную фабрику с числом рабочих около 1000 человек.
В связи с реформами в России в 1860-1870 гг. Пучеж получил элементы самоуправления. С 1863 г. вводится земство, в 1870 году в Пучеже появляется городская управа с городским головой во главе, появляется свой герб. По данным 1898 г. население посада составляет 2315 человек. В посаде было 6 церквей, начальная школа, высшая начальная школа, городской общественный банк, сберкасса. Смену власти в 1917 г. пучежане перенесли спокойно, провели только перевыборы в городскую управу, на которых победили эссеры. 25 февраля 1918 г. был создан городской Совет. В 1924 г., когда население Пучежа составляло уже 4088 человек, была построена городская электростанция, в 1925 г. - первые жилые дома для рабочих, г.Пучеж получил официально статус города. В 1929 г. был создан Пучежский район, который много раз менял свои очертания и площадь. В 1947 г. была решена судьба Пучежа, было принято решение о строительстве Горьковской ГЭС.
Сейчас Пучеж с 9-ю тысячами жителей не похож на старый. Многоэтажные дома и новые постройки составляют город. Среди них - льнокомбинат, завод железобетонных конструкций, строчевышивальная и швейная фабрики, предприятие по ремонту сельхозтехники.

[Евгений Тихомиров]

И все же перечень городов, чьи территория с домами при заполнении водохранилищ ушли под воду значительно больше, чем я ранее я называл, безусловно. Курс чьих-то катеров или пролегали когда-то, либо еще будут скорее всего пролегать по судовым ходам водохранилищ непомрдественно над этими затопленными городами, деревнями, селами, затопленными храмами. кладбищами........
Чтобы картина оказалась более достоверной привожу сведения следующие:
https://rg.ru/2014/11/23/goroda-site.html
Подводные "призраки"
Города-утопленники бывшего СССР
Текст: Ксения Бурменко
В этом году из-за экстремального маловодья на Волге вышел на поверхность город Молога в Ярославской области, затопленный в 1946 году при заполнении Рыбинского водохранилища. Однако Молога - не единственный город, который постигла такая судьба в середине ХХ века, когда в нашей стране бурно развивалась гидроэнергетика. Всего, по данным компании "РусГидро", в зону затопления попали девять городов: семь на Волге, один на Оби и один на Енисее. Сегодня "РГ" рассказывает о них.
Затопленные города
1/12
wikipedia.org
Молога
Судьба Мологи наиболее трагична. Это один из двух полностью прекративших свое существование городов, попавших в зону затопления. Обычно города переносили на новое место. Мологу же полностью уничтожили. Попытка создания "Новой Мологи" была - в поселке Слип на окраине Рыбинска, но ничего не получилось.
Переселение жителей началось осенью 1936 года, под зиму. Деревянные дома раскатывались по бревнышку и сплавлялись по реке. Собирать их на новом месте приходилось из сырых, не успевших просохнуть бревен. Электричества, воды, коммуникаций не было. Вместо огородов - свежеспиленный и невыкорчеванный лес. Условия существования были настолько тяжелыми, что люди старались перебраться в другие, более обжитые места.
В этом году Мологе исполнилось бы 865 лет. История городка - ровесника Москвы, до ХХ века типична. Сначала это было небольшое селение на возвышенности при слиянии двух рек - Мологи и Волги. С XVIII века, по указу Екатерины II, это уже уездный город. Он развивается как купеческий, торговый и ремесленный городок. Далеко за пределами Ярославской губернии Молога славилась своими заливными лугами, сеном и, как следствие, высококачественными молочными продуктами.
Когда создается любое водохранилище, его ложе в обязательном порядке очищается от всех строений и деревьев - от всего, что может помешать судоходству. Если деревянные дома раскатывались и переносились, то каменные строения разрушались. Но вот взорвать храмы - а четыре каменных церкви, построенные в разные эпохи, в разных стилях, и Афанасьевский монастырь XV века были настоящими архитектурными жемчужинами Мологи - оказалось делом не простым в буквальном смысле слова. Разрушить церкви до основания так и не удалось, и именно они, выходя из воды, создают сегодня славу Мологи как града Китежа советского периода.
Несколько лет назад в прессе появились сведения, что при затоплении Мологи почти 300 человек отказались покидать родной город и, примотав себя цепями к домам, предпочли погибнуть. При этом исследователи ссылаются на один единственный документ - рапорт начальника Мологского отделения лагпункта Волголага лейтенанта госбезопасности Склярова, оригинал которого утерян. Гидростроители считают, что это маловероятно, так как, во-первых, все жилые дома были разрушены, а, во-вторых, Рыбинское водохранилище заполнялось не одномоментно. Отселять жителей Мологи начали в 1936 году, этот процесс продолжался несколько лет. Заполнение водохранилища началось перед войной, в 1941 году. А под водой Молога скрылась только в 1946-м. Кто, когда и к чему, в таком случае, должен был себя привязывать? Кроме того, память о трагедии, тем более с таким большим количеством жертв, сохранилась бы наверняка не только в одном единственном рапорте лейтенанта Волголага.
Корчева
Еще один город полностью прекративший свое существование в результате строительства водохранилища - на этот раз Иваньковского. История Корчевы во многом похожа на историю Мологи. Она также находилась на месте слияния двух рек, на высоком правом волжском берегу. Развивалась сначала как торговое село, потом как уездный город. К началу века в Корчеве было несколько заводов - по производству патоки, пива, пряников и кирпича.
Семь "городов-призраков" бывшего СССР
При строительстве канала имени Москвы Корчева попала в зону затопления. По некоторым сведениям, город скрылся бы под водой на две трети. Тем не менее, было принято решение перенести его - в поселок Конаково, который при этом получил статус города, а Корчева была официально исключена из адресных реестров. Как и в случае с Мологой, деревянные дома разбирали и ставили заново на новом месте, каменные разрушали. В Конаково до сих пор сохранилась целая улица из бревенчатых срубов, перевезенных из Корчевы. Вместе с остальными постройками были взорваны и три корчевских храма. При этом, по некоторым свидетельствам, к уничтожению Корчевы подходили намного более тщательно, чем к Мологе, словно стремились к тому, чтобы ничего не напоминало о существовании города, в том числе и в незатопленной части. Так, взрывали не только каменные дома, но даже фундаменты от деревянных. Сады вырубали и на их месте высаживали лес.
На сегодняшний день на возвышенности сохранился фундамент Казанской церкви, кладбище при ней и каменный дом купцов Рождественских. Как говорят специалисты, типичный для городской застройки начала ХХ века. Видимо, он уцелел чудом. Но на месте города - ни мемориала, ни памятной таблички. Да и добраться в Корчеву можно только по воде - нет даже дорог, ведущих к бывшему городу через леса и болота.
Затопленные города
Калязин
Еще один старинный волжский городок в Тверской области. Основные вехи его истории, как под копирку, списаны с Мологи и Корчевы: образован при слиянии двух рек, первые упоминания относятся к XII веку, в конце XVIII указом Екатерины II получил статус уездного города. Но, в отличие от Мологи и Корчевы, Калязин существует по сей день. Сложно сказать, чем руководствовались власти, принимая решение уничтожить Корчеву, но сохранить Калязин - оба города затапливалась на две трети. Но факт остается фактом: Калязин остался на своем месте, хотя под водой оказалась именно территория исторической застройки, в том числе два монастыря, Троицкий и Николо-Жабенский с их архитектурными ансамблями XVI - XVII веков.
Тверская колокольня вышла на сушу
Частично сохранилась Вознесенская церковь, относившаяся к Никольскому собору монастыря, которая строилась как кладбищенская. На месте старого кладбища в Калязине в советские времена построили стадион, здание же церкви передали хлебокомбинату и использовали как склад. Сейчас это действующий храм, в котором проходят богослужения. Туристы отмечают несомненное сходство Воснесенской церкви со знаменитой затопленной колокольней Никольского собора, ставшей символом города, - обе созданы в стиле классицизма.
Колокольня - все, что осталось, собственно, от самого монастыря. При заполнении Угличского водохранилища в 1940 году колокольню решено было оставить в качестве маяка. В этом месте Волга делает резкий поворот, и другие знаки, бакены, просто не видны судоводителям. Первый ярус колокольни скрылся под водой. За 40 лет вода размыла фундамент, и в какой-то момент колокольня накренилась. Были планы ее снести. Но в конце 1980-х основание укрепили, а вокруг самой колокольни сделали небольшой искусственный островок из насыпного грунта. В этом году из-за маловодья колокольня оказалась полностью на суше.
Сейчас верующие считают калязинскую колокольню "символом непотопляемости православной России", а городские власти надеются войти в федеральную программу реставрации и привести главную достопримечательность в порядок.
Затопленные города

[Евгений Тихомиров]

Весьегонск
Весьегонск - маленький городок в Тверской области, на несколько веков моложе своих собратьев. В 1940-х годах, при наполнении Рыбинского водохранилища, он полностью попадал в зону затопления. Поэтому было принято решение жителей отселить и отстроить город заново на более высоком месте. При этом Весьегонск полностью лишился "исторической" части, в том числе нескольких старинных храмов.
Примечательно, что местные жители собирались перенести город на возвышенность чуть ли не все время существования Весьегонска, так как во время половодья вода затапливала 16 из его 18 улиц. В это время передвигаться по ним можно было только на лодках или на плотах. Специально для пешеходов в это время прокладывалось что-то вроде наплавных "дорожек" или плавающих "мостов" из бревен. По ним и ходили.
Перенос Весьегонска осуществлялся так же спешно, как и Мологи, Корчевы. Вот как об этом рассказывает один из очевидцев событий, чьи воспоминания хранятся в местном краеведческом музее: "Перенос непосредственно весьегонских домов осуществлялся силами крестьян из близлежащих колхозов. Существовала норма: одна лошадь должна быть тащить в среднем 3,5 бревна. Однако сердобольные крестьяне жалели свою скотинку и нередко "теряли" бревнышко по дороге. Порой такие "потери" приобретали глобальные масштабы. Так, полностью исчезло здание народного просвещения. Процветало воровство. Подрядчики, работавшие на разборке немногочисленных каменных зданий, продавали кирпич как свою собственность. Возводимые на новом месте, часто в условиях зимней стужи, дома теряли элементы уникальной резьбы, мезонины и целые этажи, утрачивали свою самобытность. Сроки переноса 700 весьегонских жилых зданий срывались, и нередко, чтобы поторопить жителей, с их домов срывали кровлю. Не хватало и свободных площадок для новоселов, и если первые возрождали свои дома на пустырях, то последним приходилось валить лес на месте своих будущих подворий. "
В Весьегонске до сих сохранились целые улицы старинных деревянных домов, а также три храма: Казанская, Троицкая церкви и храм Иоанна Предтечи. Развалины Казанской церкви и являются главной достопримечательностью Весьегонска.
Казанская церковь была построена на Соколовой горе в 1811 году как неотапливаемый "летний" храм. Он был пятиглавым. В 1820-м к нему пристроили колокольню, а в 1868 - "теплую" Троицкую церковь. После заполнения Рыбинского водохранилища этот ансамбль оказался прямо на его берегу. Сейчас храм находится в полуразрушенном состоянии, в абсолютном запустении, хотя кое-где внутри до сих пор жива роспись и фрески, а во внешнем облике угадываются черты двух архитектурных стилей - классицизма и барокко.
Затопленные города
Пучеж
Городок со смешным названием Пучеж - райцентр в Ивановской области. Краеведы предполагают, что название "Пучеж" происходит от глагола "пучить", связанного с рельефом берега, или от существительного "пучина" - "омут, водоворот".
История Пучежа также делится на "до" и "после", "водоразделом" стало создание Горьковского водохранилища в середине 1950-х годов. Основанный предположительно в XV веке, в XIX веке Пучеж стал известен на всю Россию как главная бурлацкая "ярмарка вакансий". Бурное развитие было связано с тем, что пучежские купцы стали заниматься продажей зерна и льна, водили большие караваны барж на самый большой "хлебный рынок" страны в Рыбинск. А мещане занимались судовым промыслом. В год в Пучеже строилось до 35 судов, в основном барж для перевозки зерна. Не удивительно, что к началу навигации в городке собирались бурлаки - их численность до шести раз превышала число местных жителей. Пучеж также был одним центров рукоделия и торговли льном.
Облик старого города определяла набережная (по отзывам современников, одна из самых красивых на Волге), купеческие дома на центральных улицах и, конечно, храмы. Их в Пучеже было шесть, ни один не сохранился. Пять были взорваны и затоплены при заполнении Горьковского водохранилища, шестой разрушили уже в 1960-х годах.
Современный Пучеж не имеет ничего общего со старым. Фактически городок отстраивался заново. Сегодня это безликий райцентр с многоэтажками и промышленными предприятиями.
Б

[Евгений Тихомиров]

Болгар
В последнее время в прессе все чаще мелькает название городка Болгар в Татарстане, расположенного недалеко от места столицы легендарной Волжской Булгарии - государства на Средней Волге в X - XIII веках. Болгаром городок стал называться сравнительно недавно, в 1991 году. До этого был Куйбышевым (не путать с Куйбышевым, который сейчас Самара), а еще раньше - Спасском-Татарским. Район, кстати, до сих пор так и называется Спасским.
Болгар мог легко разделить судьбу Мологи или Корчевы, когда в 1950-е годы оказался в зоне затопления Куйбышевским водохранилищем. Переселение происходило так же, как и в других волжских городах.
Очень жаль было бросать обжитые места. Летом был ковер из трав, за 300 метров от села росли ягоды - земляника, клубника, ежевика, торн, смородина, шиповник. Луговые угодья, - приводит воспоминания жительницы Болгар с 1942 года Зои Лешевой исследователь из Казани Бурдин. - Сожаление было огромное, до сих пор жалеем. Жили одной семьей. Народ был дружный. Жили под горой. Некогда было отдыхать, держали скотину. На Троицу - престольный праздник - устраивали ход на Мочилище. Была красота неописуемая. Ностальгия осталась.
Место, где стоял старый Болгар-Спасск, после затопления превратилось в остров.
- Впоследствии на берегу водохранилища, когда вода уходила метров на сто и больше, мы находили множество монет и других старинных вещей: крестики, детские свистульки, чернильницы, трубки, целую и разбитую стеклянную и фарфоровую посуду, пуговицы, гильзы и многое другое. Берег представлял собой усыпанное огромным количеством кирпича, камня, стекла, фарфора, керамики и железа пространство, в нём иногда можно было увидеть кирпичные, каменные и деревянные фундаменты домов и остатки хозяйственных ям, - пишет об экспедициях на остров Бурдин.
После переноса города районная газета в одном из номеров сообщала, что на острове остались несколько семей, которые отказались перебираться на новые места. Но что с ними стало в дальнейшем, неизвестно. К началу 1980-х жителей в старом городе уже не оставалось.
Как и Пучеж, с переездом на новое место Болгар потерял свое неповторимое лицо, но, вместе с тем, приблизившись к древнему Булгарскому городищу получил шанс на "второе рождение". Власти Татарстана стремятся сделать Болгар одним из федеральных туристических центров, идет работа по созданию бренда города и концепции его продвижения, а Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Туристические центры Татарстана
1/26
Тольятти
Сейчас трудно поверить, что Тольятти, где сейчас проживает 700 тысяч жителей, знаменитый на всю страну своим автомобильным заводом, еще полвека назад был таким же маленьким провинциальным волжским городком, как Весьегонск, Пучеж или Болгар. Правда, он назывался Ставрополем-на-Волге или Ставрополем Волжским. Он также попадал в зону затопления Куйбышевского водохранилища, и его также переносили на новое место.
"РГ" нашла 10 любопытных историй о переименованиях городов
Всего в Ставрополе перенесли около двух с половиной тысяч жилых домов. Как и в других городах, не подлежала переносу и была взорвана каменная церковь с 60-метровой колокольней - посчитали, что особой исторической и художественной ценности она не представляла. Однако Ставрополь - чуть ли не единственный волжский город, где местным жителям позволили перевезти не только свои дома, но и своих покойников.
Ставрополь переезжал в 1953 - 1955 годах, к этому времени в нем насчитывалось 12 тысяч жителей. Первоначально новый город был рассчитан на 40 тысяч жителей, но одновременно с переносом в Ставрополе началось бурное промышленное строительство и быстрый прирост населения. Причем город строился без всякого генплана, хаотично, как ряд рабочих поселков, впоследствии слившихся друг с другом. Генплан разрабатывался параллельно, и вскоре его пришлось переделывать, подгонять под реалии. В 1957 году город был перепроектирован на 100 тысяч жителей. В 1964 году Ставрополь назвали в честь итальянского коммуниста Тольятти, а в 1966-м совместно с компанией Fiat стали строить "АвтоВАЗ". Началась новая эпоха...
По легенде, в тихую и ясную погоду на дне Куйбышевского водохранилища можно увидеть остатки того, старинного, Ставрополя. Якобы в лучах заходящего солнца начинают светиться кресты на оставшихся нетронутыми колокольнях. В середине 2000-х годов дайверы из Москвы, Нижнего Новгорода, Самары предприняли масштабную подводную экспедицию. Им действительно удалось обнаружить место старого города с обломками прежней жизни на дне. Но ни храмов, ни колоколен на дне водохранилища не оказалось.
Бердск
История города Бердска в Новосибирской области во многом похожа на историю Тольятти. Основанный в начале XVIII как острог, Бердск, хоть и получил в 1944 году статус города, по сути оставался поселком. В середине 1950-х он попал в зону затопления Новосибирского водохранилища, и его решено было перенести - в общей сложности на новом месте поставили больше 11 тысяч построек.
Отстраивался заново город вокруг железнодорожной станции в восьми километрах от старого Бердска. Возможно, этот фактор оказался одним из определяющих в развитии города. Как и в случае с Тольятти, промышленное строительство определило рост города и его "лицо". Градообразующими предприятиями в Бердске стали радиозавод, электромеханический и химический заводы.
Исторических зданий в городе практически не осталось. Бердск - это кварталы многоэтажек, унылый частный сектор и промзона. Даже чудесный пятиглавый Преображенский собор в Бердске с шатровой колокольней, построенный в духе московской архитектуры XVII века, - новодел: его возведение закончилось в 2004 году.
Шагонар
Шагонар - городок в республике Тыва, на левом берегу Енисея. Его изначальную территорию поглотили воды Саяно-Шушенского водохранилища. В середине 1970-х годов Шагонар был перенесен на новое место. Но, в отличие от Бердска, так и остался забытым богом провинциальным городишком. Большая часть населения - коренной народ тувинцы.
В истории Шагонара нет ни ярких событий, ни значимых вех. О его достопримечательностях молчат энциклопедии и туристические путеводители. Единственное, чем привлекает Шагонар, это живописная енисейская природа да возрожденные традиции шаманизма, которые стали очень популярны в Тыве.
Наиболее интересны в окрестностях Шагонара белая известковая гора Хайыракан, которая считается священной и у буддистов, и у шаманистов; два "аржаана" - целебных источника в окрестностях города, а также наскальные рисунки на горе Сыын-Чурээ.

[Евгений Тихомиров]

Полагаю. что мы должны знать историю наших рек, историю населенных пунктов,в том числе и тех, что оказались затопленными в силу определенных обстоятельств и воспринимать эту нашу историю. как уже свершившиеся события, попытаться понять и осмыслить, почему она ,эта история оказалась именно такой,а не иной..
В этом ключе мне показалась интересной исследовательская работа «Спасск- Куйбышев-Болгар - свидетель времён и судеб»
http://ist-konkurs.ru/raboty/2014/1534-spassk-kujbyshev-bolgar-svidetel-vremen-i-sudeb
Введение
Моё решение написать исследовательскую работу «Спасск- Куйбышев-Болгар - свидетель времён и судеб» неслучайно. Старый Спасск-Куйбышев, старую Волгу и обширные ныне затопленные пространства поймы я видел только на фотографиях, картинах. Литературы на эту тему очень мало. Поэтому я обратился с просьбой к жителям нашего города, кому не безразлична история своей малой родины, в том числе и затопленной, вспомнить о событиях полувековой давности. Память материальна, и от того, насколько хорошо мы знаем родную историю, особенно её трагические события, зависит и наше материальное благополучие, и наше будущее. Ведь не только я, но и многие туристы нашего города, мои сверстники интересуются судьбой города, имевшего в истории сразу три названия «Спасск-Куйбышев- Болгар». В своей работе я попытался воссоздать некоторые страницы истории нашего города. Я очень хочу, чтобы благодаря сведениям, собранным мною, сложилась более полная картина о моей малой родине, пережившей тяжелые испытания 50-х г. XX века, потерявшей свои корни… В работе большое внимание уделено жизни старого города, где жили мои бабушка и дедушка, прабабушка и прадедушка… Также мне хотелось бы описать переселение, так как это было большое моральное потрясение для народа, проживающего в зоне затопления. Переселение целых городов, районов, огромного количества людей, разрушение красивых зданий случается очень редко. Это историческое переломное событие. Многие со временем покидают свои дома, родные города, но имеют возможность вернуться туда, посетить могилку своих родных, прикоснуться к родным вещам. Посмотреть и сравнить, как изменился облик родного города, дома…. Мои предки, в том числе и я навечно потеряли эту возможность…. И поэтому, мне кажется, этой теме необходимо уделить должное внимание.
Я учусь в выпускном классе Болгарской средней общеобразовательной школы №2, и так как скоро предстоит расставание со школой, мне хотелось оставить в памяти как можно больше сведений о ней. Очень хочется знать её историю и поэтому в своей исследовательской работе уделить чуть больше внимания, чем другим организациям, перенесенным после переселения, своей любимой школе.
Считаю, что тема, которую я выбрал, наиболее актуальна для меня и моих сверстников, потому что все, на мой взгляд, должны знать его историю, его судьбу. Мы должны, если нас кто-то спросит, уверенно ответить на вопрос: какая она, моя родина, какой она была до нас и какой она стала теперь. Куйбышевское водохранилище стёрло с лица земли города, которые в будущем могли бы стать очень развитыми и в то же время хранящими в самом сердце сокровищницу знаний и традиций своего народа. Лично меня глубоко потрясло то отчаяние и безысходность народа, навсегда покидающего свои до боли родные и знакомые места. Но история неумолима и вновь пытается изменить облик моего городка, превращая его из провинциального, спокойного в центр туризма и цивилизации, поэтому хотелось бы, чтобы мы не забывали о том, почему наш город некогда назывался Спасск- Куйбышев- Болгар.
О переселении старого города Куйбышева не утихают споры и по сей день. Иногда печатаются статьи в местной газете «Новая жизнь». Эту тему разрабатывал местный краевед Евгений Бурдин в книге «Волжская Атлантида: трагедия великой реки». В школьном учебнике «История Татарстана» не написано ни строчки о переселении Спасска и близ лежащих деревень и я считаю несправедливым проигнорирование такого масштабного события, как это.
В первой главе своей исследовательской работы я хотел отразить красоту и самобытность, выразить особенности города, ушедшего под воду. Мне было очень интересно узнать о жизни людей, живших в старом городе. Беседуя с пожилыми людьми, которые помнят Куйбышев, я как будто переносился в то время, и попытался передать это состояние в своей работе.
Вторая глава исследовательской работы посвящена переселению из старого города Куйбышева на новое место. Люди переселялись с неохотой, кому захочется бросать свои дома, своё хозяйство и ехать неведомо куда. Переселение вызвало массу разнообразных эмоций, впечатлений.
Третья глава даёт информацию об основании школы в старом городе и описывает её жизнь на новом месте. Считаю, что будет не лишним рассказать о том, какой стала школа в настоящее время, какие замечательные в ней работали учителя, каких людей воспитала и выпустила школа.
В четвертой главе, я кратко рассмотрел историю Великого Болгара с X века по сегодняшний день, определил роль моих сверстников и школы в возрождении родного города.
Я благодарен за помощь в написании исследовательской работы бывшей учительнице Саре Ивановне Миличихиной, согласившейся вспомнить и рассказать о событиях прошлых лет, к сожаления и ее воспоминания теперь история… На ее глазах за какие-то 50 лет неузнаваемо изменилась Волга: исчезла знаменитая, уникальная волжская пойма, вместе с ней под водой оказались сотни сёл, деревень и даже города, тысячи памятников истории и археологии. Возникшее Куйбышевское море неумолимо продолжает разрушительную работу: размывает берега и оставшиеся древние поселения и кладбища, окончательно уничтожая вещественные свидетельства былых веков. Поэтому и возникает ощущение безысходности, трагичности происходящего.
Сегодня мы видим, что несовершенство методов оценки ущерба от изменения окружающей природной среды в результате гидротехнического строительства, неразработанность социально-экономических рычагов развития народного хозяйства долгое время способствовали тому, что на учёт экологических, социальных и иных последствий смотрели как на нечто второстепенное, порой мешающее достижению той главной цели, ради которой стоили гидроузел.
Мы уже приходим к осознанию того, что строительство гигантских гидроузлов на равнинных реках приводит не только к экологической катастрофе. Почему-то никто не говорит о катастрофе духовной, нравственной, ещё более ужасной. Ведь сотни тысяч людей переселялись из мест, где жили их предки, потеряли духовные корни и память. До сих пор многие места волжских берегов усеяны костьми из размытых кладбищ…
История моего города уникальна, все переломы русской истории, непродуманные перегибы властных решений, прошлись по нему яркой нитью.
Есть города, возникшие еще до нашей эры, народы которых передавали его историю из поколения в поколение. А есть такие -как мой город, менявшие свое местоположение, названия, главных героев- и здесь важно сохранить и собрать воедино каждую частичку истории. В этом и есть главное предназначение моей работы.
Глава I. Городок заштатный, сонно-тихий …
В старом Спасске никогда я не был –
Не дала судьба мне встречи с ним,
Не пришлось под тёплым звёздным небом
Там бродить по гулким мостовым,
И вдыхать пьяняще-свежий ветер
Слушать пароходные гудки,
И смотреть, как будут до рассвета
Веселиться буйно речники…

Я не слышал выстрелов и стонов
За глухой тюремною стеной
И не знаю, где мой похоронен
Дед, всю жизнь ходивший за сохой.

Городок заштатный, сонно-тихий –
То ли деревенька, то ль село…
Сколько их таких, неповторимых,
Вихрями истории снесло!

Скорбные погосты и могилы
Поглотила волжская вода,
Только память спассцы сохранили –
Родина у каждого одна.

(А. Самаркин)

[Евгений Тихомиров]

Историческая справка

«Город образован в 1781 г. на Волге под названием Спасск из села Спасск (Чертыково). С 1781 г. уездный город Казанского наместничества (с 1796 г. - Казанская губерния).В 1856 г. в уездном городе Спасск Казанской губернии насчитывались 1 церковь, 246 домов, 5 лавок. В 1926 - 1935 гг. Спасск-Татарский, 1935 - 1991 гг. - Куйбышев.В 1991 г. город получает название Болгар в честь исторической столицы Волжской Болгарии, он же в прошлом Булгар и Булгары Великие».
У каждого города своя историческая судьба, своя биография, определяющие его характер и внешность. Местоположение, природные условия, ход экономического и культурного развития, жившие и живущие в нем люди – эти и многие другие исторические, социальные, эстетические факторы накладывают отпечаток на его лицо, придают особые, только ему присущие черты.
Примечательно, что с городом Спасском и Спасским уездом так или иначе связаны многие известные русские писатели и ученые.
В 1761 году 18-летний гимназист Гавриил Романович Державин возглавлял научную археологическую экспедицию в село Успенское, расположенное на месте древних Великих Булгар (ныне село Болгары).
Русский ученый математик Николай Иванович Лобачевский в начале 19 века проезжая через Спасский уезд, останавливался в селе Бездна.
Жизнь известного русского ученого-химика Александра Максимовича Бутлерова связана с Спасским уездом, на территории которого располагалось село Бутлеровка – родовое поместье семьи Бутлеровых. Сам А.Бутлеров страстно любил природу, активно занимался пчеловодством. Все свои отпуска ученый проводил в родном селе, где у него была оборудована своеобразная опытная пасека. Русские пчеловоды высоко оценили работы Бутлерова в области пчеловодства, назвав его «отцом русского культурного пчеловодства».
Здесь же в Спасском уезде, в полутора верстах от Бутлеровки, находилась небольшая деревня Арбузов-Баран, где прошли детские годы другого известного русского ученого-химика Александра Ермингельдовича Арбузова.
В 1833 году в Спасске проездом побывал Александр Сергеевич Пушкин. Его путь лежал из Лаишева через Спасск, село Болгары на Тетюши и дальше в Симбирск. В это время поэт собирал материал про Емельяна Пугачева.
В «Московских ведомостях» (№323 за 1901 год) была помещена статья П.И. Суворова «Пушкин в Лаишево». Автор сообщает одно предание, услышанное им в Лаишево, о столкновении поэта со станционным смотрителем из-за лошадей. Смотритель твердо заявил Пушкину, что лошадей нет, поскольку он видел по подорожной, что чин проезжего невысок. Но фамилия Пушкина навела смотрителя на мысль, не родственник ли тот здешнему крупному помещику Мусину-Пушкину, владельцу села Бездна. Пушкин болезненно реагировал на случаи, когда его хотели признавать лишь по дворянской фамилии и чину, а не по званию поэта которым он гордился.
Поэт вспылил и гневно произнес следующий экспромт:
«Я Пушкин, а не Мусин,
В стихах весьма искусен,
И очень невоздержан,
Когда в пути задержан».[1]
Это подействовало. Лошадей сменили, и поэт поехал дальше на Спасск и Тетюши.

[Евгений Тихомиров]

Осенью 1846 года Спасск посетил поэт Некрасов. Доподлинно известно, что на центральной площади города, имевшей вид болота (!) поэту удалось поохотиться и даже подстрелить дупеля! Этот забавный и немножко грустный эпизод (вот такие у нас города с болотом в центре) Некрасов описал потом в одном из своих стихотворений:

«Припомнишь бедный городок,
где солнца каждому довольно.
То правда: город не широк,
Не длинен – лай судейской шавки
В нем слышен вдоль и поперек.

Домишки малы, пусты лавки, Собор, четыре кабака,
Тюрьма, шлагбаум полосатый,
Дом судный, госпиталь дощатый,
И площадь… площадь велика:
Кругом не видно ей границы,
И слышно осенью на ней
Чудак заезжий из столицы
Успешно ищет дупелей…»[2]

В селе Полянки родился и проживал известный русский ученый, краевед Андрей Федорович Лихачев. Собранные Лихачевым богатые археологические, этнографические и нумизматические коллекции стали основой Казанского городского музея, открытого в 1894 году (ныне это национальный государственный музей).

Украинский поэт и писатель, кобзарь Тарас Григорьевич Шевченко в 1876 году возвращался из ссылки и остановился в Спасском затоне. Отмечая красоту края, он написал: «… местность прекрасная, окруженная молодыми дубовыми рощами и, несмотря на холодную погоду, в рощах сохранилась свежая зелень и некоторые цветы, из которых я набрал маленький букет…»

28 сентября 1781 года село Спасское по Указу императрицы Екатерины было определено уездным городом Спасск Казанской губернии. В 1935 году город Спасск был переименован в город Куйбышев, в честь В.В.Куйбышева, советского государственного и партийного деятеля. В 50-е годы ХХ столетия, в связи со строительством Куйбышевского водохранилища и ГЭС, город был переселен из затопляемой зоны. Переселение началось в 1953 году и закончилось в 1957 году. Новый Куйбышев разместился в живописной местности на берегу Куйбышевского моря, около села Болгары, в 120 км. от Казани и в 100 км. от Ульяновска.

Интересные воспоминания «Город, оставшийся под водой» (представлены музеем истории города) оставил нам о старом Куйбышеве и его окрестностях Касым Садыков, учившийся в его педучилище с 1934 по 1937 год: «Я видел город Спасск и Волгу в разные времена года. Весной Волга выходила из берегов, заливая своей водой луга и поля, доходя до самого города. В эти весенние дни Волга подобна морю, водная гладь простирается далеко на запад, кустарники и деревья по верхушку стоят в воде, а закат солнца представляет неописуемо красивую картину, солнце здесь садится прямо на водном просторе, постепенно утопая в нем, как в море. Я видел Волгу и зимой, когда мутная волжская вода, ставшая такой после длительных осенних дождей, замерзает как бы в страшных мучениях в борьбе с морозом, образующим вдоль восточного берега ледяные торосы, полосы преград, сужающих русло реки постепенно, пока вода совсем не станет, то есть не замерзнет. Вниз по Волге от Спасской пристани Переволоки – Спасский Затон, именно там недалеко древний Болгар. Далее уже городок, районный центр Спасск. Он виден издалека, и его каменные палаты, окрашенные в белую краску, тоже заметны. Это – городские учреждения, магазины и церковь с высокой колокольней. Там, перед церковью, тоже базарная площадь, рядом -–городской сад. В северной части города красуется двухэтажное кирпичное здание техникума. Мы проехали Спасск без остановки. Торопились в заготзерно, чтобы успеть оттуда к вечернему пароходу в Казань…Чертык – приток Волги, небольшая речка. Кроме амбаров заготзерна, здесь ничего нет. Отсюда хлеб грузят на баржи и отправляют дальше. От заготзерна поехали на Переволки – так называется Спасская пристань на Волге»[3]. Кстати, название «Переволки» объяснялось тем фактором, что пристань приходилось постоянно перетаскивать с места на место, так как весной уровень воды резко поднимался, а летом вода уходила.

[Евгений Тихомиров]

Перед затоплением в 1956-1957 годах в бывшем купеческом деревянном городке также были пивзавод, хлебоприемное предприятие, райпотребсоюз и автотранспортное предприятие.По мнению практически всех бывших жителей Спасска, самым красивым в городе было здание педтехникума из красного кирпича, построенное в 1912 году. Особенно поэтично описал его Касым Сыдыков: «Утренние лучи солнца просвечивали насквозь это здание, огромные окна на втором этаже освещались лучами солнца. Здание выглядело сказочным замком. Поблизости в тени было ещё прохладно, все же шёл август месяц. Здание педтехникума находилось на северо-западной окраине города Спасска, на берегу Бездны, примерно в двухстах метрах от неё. Севернее от техникума река имела поворот к востоку, она текла оттуда, с востока на запад, а после поворота к юго-западу впадала в Волгу. Утром в ранних лучах солнца это импозантное высокое здание было очень красиво. И вообще это здание было самым красивым во всем Спасске»[4].
Вспоминает сторожила города Полякова В.П.Центральные улицы с теми же названиями, что и сейчас – Нагаева, Вахитова, Вертынской, - были вытянуты вдоль реки Бездны, а их пересекали небольшие. Центральный парк с танцплощадкой был очень ухоженным и красивым. Среди городских зданий выделялось кирпичное здание тюрьмы. Пожилые люди знали в то время песню со словами: «Едешь Спасском, мост направо, стоит каменная тюрьма…»

Спасск славился своим базаром. В воскресенье на площади собиралось очень много народу. Крестьяне из окрестных и даже дальних деревень приезжали на лошадях, и тут же продавали свои товары: шкуры, зерно, дрова, уголь, смолу, деготь, горшки и кувшины, деревянные плошки и ложки, разные деревянные и глиняные детские игрушки. Целые ряды на базаре занимали «базарные бабы» – старушки с овощами и фруктами. Были перекупщики фруктов и овощей, привезённых крестьянами. Покупали оптом, а потом на базаре продавали в обычные не базарные дни. Отдельная продажа шла в юго-восточном углу площади: продавали скотину – лошадей, коров, тёлок, свиней и домашнюю птицу. Имелись лавки отдельных колхозов, специальный магазин по продаже керосина и соли, приёмные пункты кожи, шерсти, яиц. Были и продавцы кваса, воды, семечек и орешек.

Центром округи являлся город Куйбышев (Спасск) на реке Бездне было множество больших и богатых сёл и деревень: Куралово, Щербеть, Новославка, Косяково и других, а также большой рабочий посёлок Куйбышевский Затон. Все эти населённые пункты связывали дороги (некоторые из них были вымощены булыжником) и мосты. В многочисленных водоёмах в изобилии водилась рыба, а в лесах и богатейших лугах – много разной дичи. Чернозёмные пашни и заливные луга служили неиссякаемыми источниками зерна и кормовой базой животноводства. В этом районе было множество памятников истории, начиная с каменного века и заканчивая старинными церквями Х1Х века. Предки знали, где селиться. Жить бы да радоваться…

Но мирная, спокойная и размеренная жизнь городка подходила к концу. В начале 50-х годов его жителям стало известно о предстоящем затоплении. Горожане кучковались на улицах, говорили о затоплении, о переезде, выясняли вопросы предстоящего переселения.

Глава II. Переселение – великий исход

Впервые жители Куйбышевского (ныне Спасского) района узнали о великих гидростроительных планах правительства из номера газеты «Колхозный путь» за 15 июля 1938 года. В статье «Куйбышевский гидроузел. Грандиозное сооружение сталинской эпохи» говорилось: «На Волге, у Самарской Луки, вблизи Куйбышева началось строительство грандиозного сооружения сталинской эпохи – Куйбышевского гидроузла….». В целом статья представляет собой типичный образчик официальной пропаганды и демагогии. Власти исподволь готовили людей к необходимости будущего переселения. Из архива: «…Подпёртые плотиной Куйбышевского гидроузла, воды Волги при разливе образуют гигантское водохранилище площадью более 7 тыс. кв. километров, т.е. почти с Онежское озеро. Особенно широкой будет Волга у Куйбышевского района ТАССР. Для подготовки этого водохранилища потребуется перенести из зоны затопления 200 населённых пунктов с 160 тысячами сельского и 150 тысячами городского населения. Часть населённых пунктов Куйбышевского района также попадёт в зону затопления»[5]. Подготовительные работы были приостановлены в связи с началом Великой Отечественной войны. Однако после её окончания правительство вернулось к вопросу о сооружении гидроузла. По решению властей переселение людей и перенос строений из зоны затопления должны начаться в 1952 и закончиться к 1956 году, перед второй очередью затопления.

Одним из районов, наиболее сильно пострадавших от создания самого большого в каскаде Куйбышевского моря, стал Куйбышевский район Татарстана (ныне Спасский). В 1957 г. в районе затопило почти 55 тыс. га земель, или 21 % его общей площади, в том числе 90 % колхозных сенокосов (по всему Татарстану под воду ушло 290 тыс. га). Кроме того, в Куйбышевском районе полностью или частично было затоплено 29 населенных пунктов, в т.ч. райцентр г. Куйбышев и р.п. Куйбышевский затон (всего по Татарстану пострадало 149 поселений (из них 88 полностью и 61 частично). Всего за 1952 – 1955 гг., т.е. за 4 года, из затопляемых селений района переселились 3017 семей. Это около 11 тыс. человек.

Переселение из зоны затопления, запланированное на 1952-1955 годы, начиналось медленно, люди испытывали большие трудности, так как не хватало транспорта, строительных материалов, денежных средств, рабочих рук и многого другого.

Картина затопления огромной волжско-камской поймы и связанные с этим трагическим событием судьбы людей были бы неполными без воспоминаний очевидцев. Известный казанский археолог, доктор исторических наук Е.П. Казаков рассказывал: «Тяжело представить себе чувства переселенцев, когда они уходили от «отеческих гробов и родных пепелищ». Административная система действовала в таких случаях беспощадно. Так, г. Куйбышев татарский (бывший Спасск) при переселении был словно занят врагом, окутан дымом, сжигалось все, что поддавалось огню. Несколько семей не хотели уходить, и тогда одного из хозяев посадили в тюрьму». К счастью, многие очевидцы событий тех лет здравствуют и хорошо помнят их. К ним относится и бывший житель Куйбышевского Затона, ныне проживающий в г. Нижний Новгород Юрий Иванович Платов. Недавно он написал воспоминания о родном рабочем поселке, ныне затопленном водами Куйбышевского моря. Они являются бесценным историческим свидетельством и содержат богатейший фактический материал – о судоходстве на старой Волге, об уникальной природе реки и ее поймы, биографические сведения и многое другое. Особым трагизмом и эмоциональностью наполнены строки, в которых Ю.И. Платов описывает гибель своих родных мест, непосредственным очевидцем которой он оказался.

Огромную ценность представляют воспоминания очевидцев Великого исхода жителей нашего города.

Вспоминает Ерёмин Василий Степанович, 1925 года рождения, ныне живущий в городе Болгаре, до затопления проживал в селе Ново-Мордово, рассказывал: «В известность поставили заранее. Были созданы специальные комиссии по определению стоимости строений. Работали две бригады, которые определяли стоимость частных строений, они работали не менее 1,5 лет. В селе было 540 дворов. Троицкая церковь в деревянном исполнении. Ей было сто лет. Перед затоплением её перевезли в город и превратили в клуб, который очень мало простоял. Очень было тяжело с транспортом. На территории села располагались 2-е отделение совхоза «Приволжский» и колхоз «Красный водник». Примерно 50 крестьян-рабочих ежедневно ходили на работу на завод за 3 километра – народ мастеровой, рабочий, пьяниц не было. У села стоял мост через 3 озера. Каждую весну плотина создавала запруду. Вода подходила к плотине, в озёрах вода обновлялась. В них водилась рыба во множестве всякая, особенно карась. Помещика не было никогда. Сельским хозяйством занимались мало. Были мастеровые – котельщики, столяры, слесари. Молодёжь работала на заводе. В Тенишево тоже не было помещика, сеяли лён, коноплю. Болгарских звали гречушниками, так как они сеяли гречиху. Луга были заливные, все ими пользовались. Прекрасные места, райские. Разнотравье богатое. Всё стёрло с лица земли. Сожаление было огромное. Народ горевал: ведь родные места покидали, где веками жили, где были кладбища предков. Специалисты уехали в затон Поджабный под Самарой, в рабочий посёлок Алексеевку, Саратовской области, селение Сухая Речка, Куйбышевской области. Известно, по всей Волге приезжали вербовщики. Наши рабочие заключали договоры и уезжали на постоянное место жительства. Заводские специалисты, в основном, разъехались в другие районы. Но перевезли всех и всё. Осталось пустое место, только кладбище. Восприняли переселение как должное. Выдавали деньги без проблем. Горсовет снабжал стройматериалами. Вставали на учёт, давали новое место в чистом поле. Ничего не было».

[Евгений Тихомиров]

Вспоминает Лешева Зоя Васильевна, 1935 года рождения, жившая в селе Болгары с 1942 года, вспоминала: «Очень жаль было бросать обжитые места. Летом был ковёр из трав, за 300 метров от села росли ягоды – земляника, клубника, ежевика, торн, смородина, шиповник. Луговые угодья. Сожаление было огромное, до сих пор жалеем. Жили одной семьёй. Народ был дружный. Жили под горой. Некогда было отдыхать, держали скотину. На Троицу – престольный праздник – устраивали ход на Мочилище. Была красота неописуемая. Ностальгия осталась. Переселялись все дружно, только церковь осталась. Полностью затопило село только в первые 1-2 года, потом вода спала. По акту давали стекло, паклю, краску. По нему же получили деньги (ездили в новый Куйбышев). Денег не хватило, продавали скотину, не хватало стройматериалов. Двор на старом месте был лучше. Иногда весной заливало огороды. На новом месте стало хуже – с водой проблема (река дальше), ведь переехали на высокое место, где ничего не было, а предки жили при удобстве. Никто не спрашивал, хочешь переезжать или нет. Куда переселяться, определяли власти, давали машины. Забивали скот, так как денег на переселение не хватало. Мужики, если были в семье, делали всё сами, другим приходилось нанимать работников. Село напоминало растревоженный улей: все бегали, суетились, разбирая по брёвнышку дома и пакуя пожитки. Желания переселяться не было ни у кого, особенно у пожилых людей. Но о желаниях у простых людей в то время особенно не спрашивали, да и переселяться всё равно было нужно, так как село должны были затопить воды водохранилища».

Ещё большая проблема заключалась в моральной стороне дела. Большинство переселенцев находилось в состоянии психологического стресса, испытывало чувство раздвоенности. С одной стороны, государство с оптимизмом трубило о радужных перспективах, с другой стороны, люди, наученные горьким опытом. Не очень-то верили официальной пропаганде, ведь в данном случае они навсегда теряли свою малую родину. Где их предки жили сотни лет. Но это была сталинская эпоха, и победу одержал страх перед властью. Невозможность изменить ход событий приводила к апатии и растерянности. Открыто отказывались переселяться единицы. Всего по Куйбышевскому району предстояло переселить 3017 семей, то есть примерно 13 тысяч человек, причём основная часть из них была сельчанами. Старый Куйбышев доживал последние месяцы, дни и часы…. Проектировщики не сразу определили место для его переноса. Сначала было два варианта: около села Болгары и неподалеку от Куралова. Остановили выбор на первом. Каким же должен был стать новый город? А. Любимов, главный архитектор проекта, в статье «Таким будет город Куйбышев» (26 марта 1953 г.) писал: «…Почти третья часть территории района, в том числе город Куйбышев, в течении 1953-1954 годов будут перенесены из зоны затопления на другие места… Новый город Куйбышев разместится на большом поле между селом Болгары и лесом по направлению к с. Комаровке…. Уже начались подготовительные работы. Сооружаются лесопильный завод, бараки для строительных рабочих, пожарное дело, гараж для автомашин, складские помещения. Строительство нового города будет производиться по генеральному плану, составленному республиканской конторой «Татпроект». Топографы уже определили углы будущих городских кварталов и отметили их металлическими трубками, зарытыми глубоко в землю. В новый город будут перенесены все годные деревянные дома нынешнего Куйбышева. Взамен кирпичных и ветхих деревянных домов, принадлежащих местным Советам и ведомствам, будут возведены новые каменные двух- и трехэтажные типовые здания. Частные владельцы сносимых домов получат участки для застройки в новом городе. Весной нынешнего года начнется закладка первых общественных зданий и жилых домов, широким фронтом развернется строительство дорог, водопровода. Пройдет немного времени, и на берегу Волги вырастет новый город Куйбышев.

В центре города раскинется главная площадь… Лучшим зданием города будет расположенный на площади трехэтажный каменный Дом Советов с подъездом, украшенным колоннами. В центральной части города разместятся также здания райкома КПСС, дом связи, здание госбанка, средняя школа, педагогическое училище, клуб пионеров, детские сады и ясли, жилые каменные двухэтажные дома, магазины. Широкая бульварная улица пересечет главную площадь и пойдет к району озера Мочилище. На этой улице сзади Дома Советов будет разбит парк культуры и отдыха. Здесь будет построен Дом культуры и стадион. Другая бульварная улица, пересекающая площадь, пойдет от леса и окончится в районе колхозного рынка. Здесь, на южной окраине города, будет находиться площадка для продажи фуража, скота и дров. Там же расположится ипподром с трибунами и беговой дорожкой. Малоэтажная в основном индивидуальная застройка займет южную и юго-западную часть города. Группы жилых кварталов этого района, в целях противопожарной безопасности, будут отделены друг от друга широкими озелененными улицами с палисадниками перед домами. В этой же части города разместиться школа механизации сельского хозяйства с учебными и производственными зданиями и мастерскими. Большую площадь займет больничный городок, где разместятся больница, поликлиника, подсобные помещения. Промышленные предприятия расположатся в основном вдоль берега Волги ниже города по течению реки. Здесь будут построены производственные здания райпищекомбината, промкомбината, мощность которых будет значительно увеличена… В новом городе будет построена мощная электростанция. Она обеспечит электроэнергией все промышленные предприятия, освещение 5 общественных зданий, жилых домов, улиц, площадей. Большое внимание будет обращено на водоснабжение. Хорошую воду город будет получать из глубоких артезианских скважин. Из них вода будет подаваться насосами в водонапорную башню. Большие капитальные здания будут иметь водопроводную сеть или водоразборные колонки во дворах. В районе индивидуальной застройки будут построены водоразборные колонки с радиусом обслуживания до 100 метров. Ряд капитальных зданий, а также баня, прачечная, больничный городок будут иметь канализацию со сбросом сточных вод в Волгу ниже города. Заниженные места (Шачино, Мокрое и другие) будут осушены. На них раскинутся городские сады и парки… Таким будет новый Куйбышев, город пятой сталинской пятилетки»[6].

[Евгений Тихомиров]

Из архива города Болгар «С каждым днем растет новый город Куйбышев в районе села Болгары. Датой рождения его можно считать 20 мая 1953 года, когда на новое место первой переселилась гражданка Хуртина Елизавета Яковлена. 20 июля этого же года родился сын у Анвара Насретдинова, которого назвали Рафаэлем. Это первый гражданин нового города»[7].
Люди не хотели уезжать из родных мест, и самой трудной задачей властей было убедить их в необходимости переселения.
Прекрасным дополнением к архивным сведениям служат воспоминания бывших жителей старого Куйбышева о самом городе и о переселении. Так В.П. Полякова, жившая в Куйбышеве с 1947 года, рассказывала: «Это был красивый и ухоженный город, не удивительно что люди не хотели уезжать, отрываться от насиженных мест никому не хотелось, но потихоньку начали собираться, долго ощущалась какая – то раздвоенность от того, что прошлое осталось там в старом городе, который больше не навестишь и не увидишь. Осознавать это было больно, и единственное, что утешало и утешает до сих пор - это воспоминания, в которых старый город продолжает свою жизнь вместе с нами.
Вспоминает Л.Ф. Малинин «Надо ли говорить, как вспоминал я свой родной город, находясь вдали от него, сколько раз снились во сне его улицы и переулки, наша Бездна, озера, ведь там были такие замечательные места! Рыбы в них - не выловить! Рыбачили только на удочки, и сети ставили, в общем-то, никто не запрещал. Богатствами славились и наши леса, где было много дубов, в войну они спасали нас и от холода, и от голода… Время делает свое, и чем дальше, чем труднее узнать свои места, однако сохранились приметы былого города по ним можно сориентироваться и определить место нахождения бывших зданий. Я давно заметил, что воды с каждым годом становиться все меньше, город остался на суше. Нужно ли было переселять? Но нас никто не спрашивал… Мало что осталось -полуразрушенная в 50 –ые годы церковь, памятник Спасским революционерам, разворошенное кем-то кладбище наших предков… Все это осталось где-то в памяти.. Всю жизнь меня преследует чувство необратимой потери…».
Старожила Н.Г.Андреева также вспоминает: «Детство наше было босоногим, но мы не опасались наступить на что и пораниться. Чистота нашего города поражала всех приезжих. Земля была жирная, но грязи никогда не было… Старый город мне все еще снится и я просыпаюсь с чувством потерянности…»
Большинство жителей города покинули свои родные места, уехали в Ульяновск, Мелекес (Димитровград), а часть в переселенный город.
Мой прадед, Тужилкин Дмитрий Георгиевич, живший в селе Никольское Куйбышевского района, с тоской в сердце вспоминал город своего детства, с дрожью в горле он рассказывал моей маме, своей внучке о неповторимости маленького городка, чистоплотности его жителей, маленьких ухоженных, мощеных улочках, которые по вечерам собирали и стар и млад. Как жаль ему было роскошные яблоневые сады, окружавшие город, их тоже вырубили, но под запланированное затопление, они не попали, и еще долго виднелись раскорчеванные пни, близ затопленного города.
Можно затопить плодороднейшие земли, кладбища предков, церкви, уничтожить уникальные ландшафты, экосистемы и многое другое – и тем самым создать запасы воды в водохранилищах, увеличить выработку электроэнергии и прочее, но стали ли мы от этого счастливее, стала ли лучше жить???

[Евгений Тихомиров]

Глава III. Жизнь начинается со школы
Вспоминает бывшая учительница Сара Ивановна Миличихина, проживавшая в городе Болгаре «Народ отказывался ехать: ведь на новом месте не было ничего, в том числе и больниц, да и куда ехать? Плакали, не хотели уезжать. Было много вдов, им страшновато становилось, кто поможет? Главная трудность заключалась в том, чтобы уговорить людей ехать, и власти придумали следующее: собрали молодых учителей и поставили им условие: если согласитесь ехать, то через два месяца на новом месте получите квартиры. Они согласились и вскоре начали переезжать, а вслед за ними постепенно переселились и другие жители. Сюда мы сначала приехали осмотреться и были в шоке - кругом поле, кое где дома. Приехали 30 августа, а 1 сентября в школе должны начаться занятия. Школа была не достроена – не было крыши, не вставлены окна. Но это было типовое школьное здание, его перенесли из старого города. В школе была маленькая комната, которая служила учительской – там и ночевали, так как жить пока было негде. В комнате находился диван , на нём и спали несколько человек.
День 1 сентября был хороший, тёплый, но очень необычный. Пришли дети – у меня в классе было пять человек. Остальные принимали в свои классы примерно столько же – по три, пять, семь человек. В первый день уроков не было – просто знакомились друг с другом, интересовались кто где живёт, как живут. Но жили в основном, конечно, в сараях. Дома были не достроены. 2 сентября повесили доску, поставили парты. Парты были огромные, трёхместные. Учеников пока было мало, но нам сказали, что народ будет постепенно переезжать. Школу достраивали во время занятий, стучали молотками, крыли крышу».
В 1955 году в старом городе не осталось ни одного здания. Зато на берегу Волги около села Болгар появился новый город.
История Болгарской средней школы уходит своими корнями в девятнадцатый век. Долгое время специальных начальных школ в Спасске не было. В архивном фонде канцелярии Казанского губернатора отмечено, что в 1867 году в городе Спасске было открыто Спасское женское учебное заведение. С этого началась богатая событиями и традициями жизнь обыкновенной периферийной школы. Первоначально в ней была одна учительница: Ольга Григорьевна Соколова, дочь священника, выпускница Казанской Мариинской гимназии. После преобразования уездного училища в городское встал вопрос о начальном образовании мальчиков, так как штаты и финансирование городского училища не предусматривали подготовительного класса. В городское училище принимались мальчики с законченным начальным образованием. Поэтому с 1880 года городская школа из женской превратилась в смешанную, в ней появилась вторая учительница – Евдокия Михайловна Шигалевская, из крестьян, жена псаломщика Спасского собора, закончившая казанскую земскую школу для образования народных учительниц. И Соколова и Шигалевская проработали в школе много лет, вплоть до начала ХХ века.

В 1892 году в Спасске была открыта церковно-приходская начальная школа. В 1911 году городская управа открыла ещё одну начальную школу, для мальчиков, первая школа с этого времени вновь стала женской. Здание Спасской женской гимназии возводилось на пожертвование мещанина Ивана Семёновича Соколова, по проекту и под наблюдением архитектора С.В.Бечко-Друзина во славу «святыя и живоначальныя Троицы, на радость Венценосцев Земли Русской и на процветание науки в дорогом Отечестве».[8]

Жизнь на новой земле началась с бараков и бревенчатого здания школы. Позднее было построено добротное кирпичное здание на улице Советской, куда и переехала школа, затем в 1958 году она была переименована в среднюю школу №1, и перенесена в другое здание на улицу Октябрьскую, а в здание бывшей школы №1 основана наша восьмилетняя школа №2, в которой и учусь сегодня –я. Многие учителя, после раздела не захотели переезжать, так и остались работать здесь, для них был не важен номер школы, здание - важен ее дух, традиции, которые они передали своим ученикам и учителям.

Много всякого было, но неизменным оставалось одно - школа во все времена являлась центром общественной жизни, культуры и созидания, хранилищем самых добрых и светлых чувств. Свидетельством тому являются слова выпускника 1957 года, участника вечера встречи 1995 года вице-адмирала Виктора Павловича Агафонова: «Помните, школа, которую вы заканчивали, она по-своему уникальна, с нее началась жизнь нового города… В этой школе я познал много наук, но самая главная наука - жизнь»[9].

А жизнь и начинается по-настоящему со школы, «…с картинки в твоём букваре». Не один десяток тысяч человек окончил эту школу. Более точную цифру не назовешь по той причине, что архив сохранился не полностью. «В паспорте Куйбышевской средней школы (Спасск, Куйбышев, Болгар – так назывался и зовется в настоящее время центр Спасского района Республики Татарстан) за 1946-1951 годы сохранилась запись о том, что она находится на улице Комсомольская, дом 1, ближайшее расстояние от Переволоки – 7 км, как средняя существует с 1935 года. Обучение ведётся на русском языке. В 1948-1949 годах в ней обучалось 546 человек, в 1949-1950 – 717 человек, в 1950-1951 – 617 человек и т.д. Занятия велись и ведутся в две смены. Обучались в ней с 5 по 10 классы дети из сёл Ким, Куралово, Щербеть, Чертыка, Малиновка, Соколовка, Новославка, 9-е января, второй и базовой школ г. Куйбышева – всего 16 классов».[10]

[Евгений Тихомиров]

Кроме учебного заведения на 250 ученических мест, школа имела интернат на 30 человек, квартиры учителей, каретник, склад, отапливалась дровами. С подсобного хозяйства собирали по 10 тонн картофеля. Имелась одна лошадь, четыре телеги и четверо саней. В то время коллектив учителей насчитывал 27 человек.
Воспоминания Алексеевой Софьи Николаевны «Вспоминая годы работы в школе, хочется в первую очередь сказать много хорошего о её директоре Метрополитанском Соломоне Лазаревиче (руководил школой примерно в 1941-1944 гг.). Это был большой эрудит. Его знаниям, начитанности, кругозору мог позавидовать любой человек. Он был хорошим организатором коллектива и психологом, умел дойти до нужд каждого работника школы. Соломон Лазаревич был истинным патриотом – на первом месте у него была забота о чести школы. Он был учителем и для учителей, и для учащихся». Софья Николаевна Алексеева – учительница географии, чья трудовая биография с первого и до последнего дня была связана с Болгарской школой. И ещё строки из её воспоминаний: «… мне никогда не приходилось сожалеть, что я связала свою судьбу со школой, с детьми».
Всегда с большим уважением относились ко всем ученикам, их заботам и интересам такие педагоги, как Т.И. Столярова, К.А. Кривошеева, Г.Д. Крайнов, С.Г. Закиров, С.А. Харитонов, Л.С. Миличихина, В.А. Дуброва, Н.И. Мельников, А.А. Емельянов, А.А. и В.К. Горшенины, А.Н. Никифорова, Е.Ф. Харитонова и многие другие истинно преданные своему делу учителя.
Учитель физической культутры Мельникова Н.И.: «В 1945 году меня назначили военным руководителем Куйбышевской школы, куда в это время пришёл директором Соломон Лазаревич Митрополитанский, который за короткое время сумел создать такой коллектив учителей школы, что он стал одним из лучших коллективов не только в районе, но и в республике. Соломон Лазаревич – это умный, тактичный, знающий, умеющий разбираться во всех тонкостях педагогического труда. Он любил своё дело и эту любовь привил и нам, учителям школы. Никогда не повышал голоса ни на учеников, ни на коллег-учителей. Это он заставил нас творчески относится к делу, в каждом учителе он видел не урокодателя, а думающего педагога. Это он заставил меня учиться педагогическому мастерству.
В 1950-51г. он направил меня в Казанское Суворовское училище, где в то время был открыт факультет по подготовке военных руководителей и учителей физического воспитания. Приобретённые знания, помощь директора и педагогического коллектива из меня вылепили не плохого учителя, о работе которого наверное скажут бывшие ученики.»
Болгарская средняя школа №2 по праву может гордиться своими выпускниками – каждый из них ей дорог и близок. Назовём только некоторых из них: А. Нарманарий – генерал-майор, Е. Орлов – генерал, Н. Фомин – режиссёр драмтеатра, Т. Бушевцева – инженер авиации, А. Пашагин – военврач и Ф. Бикмаметова – директор школы в г. Глазко. Около 150 учащихся в те годы окончили школу в разные годы с серебряной и золотой медалями.
Золов Валерий Иванович- Заслуженный нефтяник РТ и РФ, Ижуткин Виктор Сергеевич- доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной математики и информатики, заслуженный деятель науки Республики Марий Эл, Почётный работник высшего профессионального образования России. Шеронов Геннадий Алексеевич окончил школу в 1966 году. Ему присвоено звание «Заслуженного врача РТ». Корнилов Владимир Александрович- сержант морской авиации запаса. Службу проходил в морской авиации Краснознамённого Тихоокеанского флота. Тюленёва Наталья Михайловна- кандидат биологических наук. Монахов Владимир Павлович- предприниматель. А Светлана Баскакова покорила Эверест, высота которого 8848 метров над уровнем моря.
Самые разные по характеру, привычкам и наклонностям вихрастые мальчишки и девчонки осваивали жизненные оды, а затем вышли в жизнь из Болгарской (Спасской) средней школы №1, а затем № 2. У каждого из них своя судьба, но в каждой судьбе была школа, свой родной город Куйбышев. А как бы сложилась их судьба, если бы учились они все в одной школе Спасска, в старом затопленном городе…
Глава IV. «Возрождение»
Современный город Болгар - это уже не Куйбышев и тем более не Спасск. Сегодня он знаменит тем, что здесь находится один из замечательных памятников прошлого – Болгарское городище.
Историческая справка
«К югу от города Болгара - остатки города Болгар (Булгар, Болгары Великие; с 1922 историко-архитектурный заповедник), столицы средневекового государства Болгарии Волжско-Камской, основанного в 10 в. В 1361 г. был разрушен золотоордынским ханом Булак-Тимуром, но вскоре был восстановлен. Окончательно разрушен в 1431 г. ратью Василия II Тёмного, после чего центром Поволжья стала Казань. В XVIII в. здесь основан Успенский монастырь. Раскопки на городище Болгар ведутся с 1877. Обнаружены постройки 13-14 вв.: "Соборная мечеть", мавзолеи Северный ("Монастырский погреб"), Восточный ("Церковь Св. Николая"), "Ханская усыпальница", палаты "Красная", "Чёрная", "Белая", "Греческая", "Малый минарет", бани и др. В Успенской церкви (1732) – музей».
С 2010 года по инициативе и при попечительстве первого президента Татарстана М. Шаймиева в Булгаре началась широкомасштабная реализация программы республиканского Фонда сохранения и развития Булгара и Свияжска «Возрождение», включающая реставрацию и реконструкцию исторических достопримечательностей и строительство новых объектов культуры и инфраструктуры. Помимо возрождения памятников архитектуры монгольского периода, производится сооружение новых зданий мечети (подобной по стилю мечети Кул-Шариф в Казани, но меньшей размерности), комплекса речного вокзала, гостиницы и экспозиционно-информационного центра музея-заповедника, музея хлеба с мельницей и пекарней, музея ремёсел с кузницей и других объектов. «Нам с вами выпала историческая миссия - сохранить то, что у нас еще есть, возродить и передать это будущим поколениям. Восстановление исторического облика Болгара станет крупнейшим совместным проектом государства, бизнеса, религиозных организаций и общественности, имя которому - «Возрождение», - уверен Минтимер Шаймиев.[11]

Г

[Евгений Тихомиров]

Город Болгар в X в. был политическим, экономическим и культурным центром Волжской Болгарии. Здесь находилась ставка правителя государства, чеканились монеты, развивались ремесла такие, как черная и цветная металлургия, металлообработка, гончарное, ювелирное, кожевенное, резьба по кости, камню и другие. Некоторые болгарские изделия в большом количестве вывозились за границу. Хорошо обработанная кожа среди тюркоязычных народов нашей страны до сегодняшнего времени известна под названием «болгари». О достижениях в области металлургии говорит тот факт, что болгары первыми в Европе начали выплавлять чугун.
Официальной датой образования государства Волжская Болгария считается 922 год. Именно в том году Багдадский халиф прислал в город Болгар большое посольство, в составе которого были мусульманские проповедники и строители. Царь Алмуш – тогдашний правитель Волжской Болгарии - принял ислам и стал верноподданным Багдадского халифа. Это описано секретарем посольств Ахмедом ибн Фадланом. Город Болгар, благодаря своему удобному географическому положению, превращается в международный центр торговли. Здесь функционирует Ага-Базар, где торгуют купцы со всего Старого Света.
Со временем застраивался и хорошел Болгар. В центре города возвышались царский дворец и Соборная мечеть. В Болгарах творили ученые и поэты. История сохранила имена поэта Кул Гали, написавшего поэму «Юсуф и Зулейха», которая признана сокровищницей мировой культуры, ученого историка Якуба ибн Нугмана, философа Хамида аль Болгари. Многочисленные надписи на керамике, на ювелирных изделиях, особенно на камне, показывают широкое распространение грамотности среди населения.
Но мирное развитие болгарского народа, достигшее на рубеже XII – XIII столетий своего расцвета, было прервано монгольским нашествием. Известны большие походы 1229,1232 и 1235 годов, но всякий раз были биты и отступали. «Взяша славный Великий город Болгарский и избиша оружием от старца и до унаго и до сущаго младенца, и взяша товара множество, а город их пожгоша и всю землю их плениша», - говорится в русской летописи о событиях 1236 года.
В отличие от других болгарских городов, потерявших свое значение, город Болгар быстро оправился от разрушения и во второй половине XIII, первой половине XIV веков достиг своего второго расцвета. Русские летописи именуют его Великим Болгаром, а восточные источники – «Золотым троном». В 60-е годы XIV века город был окружен земляным валом и мощными дубовыми стенами. Он превратился в один из крупнейших городов Европы, с населением более 50 тысяч человек.И вот наступает 1396 год. В этом году хан Золотой Орды Аксак Тимер под предлогом, что в Болгарии завелась ересь, предпринимает опустошительный поход и предает её огню и мечу. Град Великий Болгар был разрушен до основания. Град Болгар теряет свое политическое значение. Казань становится столицей Волжской Болгарии.
В 1722 году, направляясь по Волге на завоевание Азова, Петр-1 обратил внимание на старинный заброшенный город, в котором насчитал более 70 зданий. Он повелел описать все объекты и издал Указ, предписывающий губернатору Казанской губернии починить и беречь их. Неблагодарные потомки не выполнили его воли. До сегодняшнего дня не дошла и половина того комплекса зданий и сооружений, которым любовался Петр.
Но история проявила свою милость к нам: сохранившееся представляет собой обширное городище, окруженное валом и рвом длиной более семи километров. Здесь расположены архитектурные памятники, такие как «Соборная мечеть», три мавзолея, «Малый минарет», «Черная палата», бани – «Красная» и «Белая» палаты, которые являются объектами паломничества многочисленных туристов и поклонников старины.Туристическая дорога начинается с центрального комплекса памятников. Открывается величественная панорама «Соборной мечети». Строительство храма, начатое вскоре после 1236 года, было завершено в конце века. Прямоугольное здание, размером 32х34 метра имело внутри 20 колонн и деревянную четырехскатную кровлю. К главному северному фасаду примыкали арочный портал входа и высокий минарет. Со всех сторон стены храма были оштукатурены и укреплены контрфорсами. С южной стороны размещался михраб, обрамленный богатой орнаментальной резьбой по камню.Восточный мавзолей по своей архитектуре принадлежит к типу мусульманских шатровых усыпальниц с выносным порталом. Прямоугольное здание благодаря скосам плавно переходит в восьмигранный ярус. Удивительно хорошо сохранился полусферический купол. Посетители не могут не отметить мастерство болгарских строителей, создавших такое чудесное кружево – купол из маленьких туфовых кирпичиков. Для улучшения акустики здания в углах размещены керамические трубы – колосники.Северный мавзолей «Монастырский погреб», идентичный по планировке, отличался от восточного большим размером и некоторыми деталями. В 1968 – 69 годах он был реставрирован, над ним создана легкая керамзитобетонная оболочка. Внутри памятника действует выставка болгарских эпиграфических памятников.

[Евгений Тихомиров]

С высокого волжского берега видны четкие очертания одного из известных болгарских памятников – бани «Красная палата». Археологические исследования 1938 – 40 годов открыли сохранившиеся на высоту до 2 метров стены, каменные водоемы, следы канализации и системы отопления. Снаружи и изнутри стены были оштукатурены и выкрашены в красный и розовый цвета, отчего памятник получил название «Красной палаты».
По своей планировке близка к «Красной палате» и другая баня, расположенная в верхней части Болгара – «Белая палата». По описанию, принадлежащему академику Палласу П.С., можно восстановить его внешний вид. Это крестообразное, богато украшенное здание, состоящее из центрального купольного зала, раздевальни, нескольких небольших моечных комнат и топочного помещения. Бани на Востоке, в том числе в Болгарах, играли не только санитарную роль. Они были местом отдыха, где нередко велись деловые беседы, заключались торговые соглашения.Недалеко от нее возвышается наиболее сохранившийся и легендарный из болгарских памятников – «Черная палата». С этим зданием связано много поэтических легенд. Одна из них гласит, что при взятии Болгара Тамерланом (Аксак Тимер) болгарский царь Абдулла вместе со своими детьми, женой и родственниками затворился в Черной палате. Завоеватель приказал завалить это здание бревнами и поджечь его. В результате погибли все. Одна лишь принцесса Алтынчэч каким-то чудом выжила и сумела выбраться наружу. Тамерлан, увидев золотоволосую девушку в белом одеянии, был поражен ее красотой. Он тут же велел потушить огонь и заявил, что сделает ее главной женой. Девушка ответила отказом. Разъяренный Тамерлан приказал привести к нему двух ее братьев, взятых в плен и ожидавших казни. Дочь болгарского царя, увидев своих братьев с колодами на шее, прокричала завоевателю, что согласна стать его женой, если он на ее глазах отпустит братьев на свободу и даст им лучших коней. Тамерлан исполнил ее желание. Болгарские царевичи Галим бек и Алтын бек вскакивают на коней и, бросив прощальный взгляд на сестру, исчезают из поля зрения. Принцесса бросается вниз головой на догорающие бревна. Эта легенда некоторым образом объясняет и название памятника: от дыма и копоти он почернел и стал называться «Черной палатой». На сюжет этой легенды поэт М.Джалиль и композитор Ф.Яруллин написали оперу «Алтын чэч» («Золотоволосая») о борьбе волжских болгар против татарского ига, за что их направили «добровольцами» на фронт, где они и погибли.
Далее дорога ведет нас к «Малому минарету». Построенный во второй половине XIV века, шестнадцатиметровый минарет гордо стоит среди усыпальниц. Арочный вход на лестницу и орнаментальная ниша имеют богатую декорировку, выполненную в технике тонкой каменной резьбы. Каменная винтовая лестница в 45 ступеней ведет на верхнюю галерею.
К югу и к востоку от «Малого минарета» археологами вскрыты основания ещё нескольких мавзолеев. Все они законсервированы и представлены для обозрения. Каменные здания мавзолеев, находящиеся в нем кирпичные надгробья и склепы, говорят о том, что здесь было кладбище знатных людей. Это наиболее возвышенное место городища. Отсюда открывается хорошая панорама оборонительных сооружений. Знакомство с древним городом завершается на «Малом городке». Укрепленная валом и рвом территория с несколькими каменными зданиями расположена у южных въездных ворот Болгара. Болгарское городище с его архитектурными памятниками, оборонительными сооружениями и многочисленными археологическими объектами, является историко – архитектурным заповедником.
Таковы наиболее значительные памятники Болгарского городища. Чтобы полнее ознакомиться с его достопримечательностями, надо побывать здесь самому, походить по его древней земле, помолиться его священным камням. Не зря говорят старики, что троекратное посещение града Великий Болгар равнозначно хаджу в святую Мекку.
Болгарское городище — одна из ценнейших и, безусловно, уникальная достопримечательность России. Удивляет и огорчает то, что от некогда огромного государства, развитого в свое время заметно выше, чем Русь, уцелело всего несколько мавзолеев и два минарета. Время, войны и местные жители не пощадили ни Сарай, ни Биляр, ни Джукетау, ни саму Казань — от древних столиц остались лишь фундаменты, утонувшие в солончаках или черноземе. И именно поэтому древний Болгар, стоявший посреди заросшей травой и изрезанной оврагами закамской степи, на косогоре над бескрайней и величественной Волгой, столь уникален и неповторим. Ни в одном другом месте России не сохранилось таких образцов материальной культуры Волжской Болгарии и, позднее, Золотой Орды.
«Возрожденный исторический памятник Болгара должн стать центром духовного притяжения людей во все времена, -считает Минтимер Шаймиев».[12] И мы его поддерживаем. Школа принимает активное участие в возрождение. Действующая в школе бизнес компания, членом которой являюсь я, постоянно перечисляет часть своего заработка в фонд «Возрождения», видя в туристическом центре будущее не только своего города, но и наше.
Школьная бизнес – компания «Туристория», являясь победительницей республиканского слета школьных компаний, активно пропагандирует историю родного города, проводит экскурсии. В этом году она представляла республику Татарстан на международных соревнованиях в Латвии, где познакомила ребят всего мира со своей бизнес-идеей: квест - экскурсией «Тайны Булгар» и показала, что будущее нашего города в наших руках.
Заключение
Всё больший интерес мы проявляем к своему прошлому – истории Булгара, Спасска-Куйбышева, сёл и деревень района. И это закономерно- без знания своих корней, своего прошлого, каким бы оно драматичным не было. Человек не может осознать настоящего, понять себя. Ведь именно в памяти человеческой, памяти

[Евгений Тихомиров]

А как повлияло создание водохранилища на Казань?
Волжская Атлантида
Спустя 55 лет после начала строительства Куйбышевского водохранилища и ГЭС этот проект века предлагают назвать трагической ошибкой. Страна в своем желании получить дешевую электроэнергию затопила в Поволжье территорию, равную Швейцарии, лишила родины более полумиллиона людей. При этом эффект от строительства оказался невелик, а приобретенные проблемы еще грозят обернуться для нас катастрофами, начиная с духовной и заканчивая землетрясениями и изменением микроклимата.
К таким радикальным выводам пришел историк, краевед, психолог Е.Бурдин, который изучал материалы о затоплении Волги и написал книгу "Волжская Атлантида: трагедия великой реки". Работая в архивах городов Поволжья, он собрал уникальные сведения.
Топили не глядя.
По разным оценкам, затопленные территории на берегах Волги и Камы составили от 2 до 4 млн. гектаров. Река в своем первозданном виде сохранилась только ближе к Каспийскому морю, а 87 % русла изменились до неузнаваемости. На берегах Волги и Камы под воду ушли, судя по разным источникам, от 2513 до 2596 населенных пунктов, было переселено около 643 тысяч человек. Затоплено 302 тысячи гектаров лесов.
Спровоцирована сейсмическая активность.
Е.Бурдин обнаружил сведения о том, что создание Куйбышевского водохранилища повысило сейсмическую активность Поволжского региона. Образовавшаяся огромная чаша воды, местами доходящая до 40-километровой ширины, начала давить на литосферу - твердую поверхность земли, следствием чего появилась подвижность твердых пород земли. Ширина этой зоны - 150 километров, она живет активной жизнью, то есть землю то и дело трясет. В 80-годы происходили землетрясения силой до шести баллов в Татарстане, Башкирии, Самарской и Нижегородской областях, но официальных сообщений об этом в советской прессе не было. В 90-е годы землетрясения силой до пяти баллов были зарегистрированы в Саратовской и Волгоградской областях. Причем в сейсмической зоне находятся атомные электростанции, ГЭС, плотины.
Водохранилище было образовано в 1957 году, когда построили Волжскую электростанцию. Водой было затоплено 149 населенных пунктов. На дне Куйбышевского водохранилища погребены около 22 храмов и мечетей
Создание Куйбышевского водохранилища привело к повышению уровня воды в Волге. А это в свою очередь способствовало подъему воды в речках поменьше. Например, Казанка около устья поднялась на 11 метров. Ширина ее возле парка им. Горького в те времена достигала 2.5 км.
Благодаря водохранилищу количество пристаней в Татарстане было увеличено примерно в три раза. А Казанский порт стал считаться одним из крупнейших в России. Татарстан получил возможность водным транспортом переправлять грузы между центральными районами республики. Это серьезно удешевило доставку и позволило разгружать сырье прямо на причалах многих заводов и предприятий Татарстана.
Разумеется, пришлось пойти на некоторые жертвы. Водохранилищем было затоплено примерно 200 тыс. гектаров земли. Это части некоторых приволжских районов: Теньковского, Елабужского, Тетюшского, Алексеевского и прочих. Затоплено было 149 населенных пункта – 88 полностью, 61 частично.
Куйбышевское водохранилище изменило и облик столицы Татарстана. Раньше город от Волги отделяла достаточно широкая полоса суши – 4 км. Территория эта целенаправленно не застраивалась, потому что весной ее заливали паводковые воды Волги и Казанки.
Старый казанский порт был значительно меньше современного, к тому же половодье затрудняло и его работу. После того как было образовано водохранилище, Волга подошла вплотную к Казани и город оказался практически на самом берегу.
Волга затопила территорию, на которой находился старый порт и приблизилась к Ж/Д вокзалу. В данный момент она широким полукольцом окружает город. Раньше такое случалось крайне редко, только в годы обширного половодья.
Столица Татарстана могла подвергнуться частичному затоплению. Чтобы этого избежать, возвели систему валов, которые прикрывают Казань со стороны реки. Также были построены многочисленные насосные станции и дренажные каналы.
Так как старый порт был затоплен, возникла необходимость создания нового. Чтобы крупные суда смогли подходить к Казани, был построен портовый бассейн. На его берегу построены причалы и размещено портовое хозяйство.
Этот бассейн сделан в виде канала, начинающегося от Волги и подходящего к Ново-Татарской слободе. Речной порт расположился между жд вокзалом и Ново-Татарской слободой. Он способен принимать крупные речные суда, так как его судоходная глубина составляет 6-8 м. А речной вокзал был выстроен на улице Татарстан, на месте ее выхода из города. Он был сдан в эксплуатацию в 1964 году.
Подготовка к затоплению заранее отведенных территорий Татарстана обошлась довольно дорого. Только на защиту Казани от воды выделили около миллиарда рублей. По старым ценам это достаточно серьезная сумма.
Многие поселки полностью или частично переносились на новую территорию. Свои пожитки, скот, вещи люди перевозили самостоятельно. Некоторые ухитрялись разбирать деревянные срубы и на лошадях перевозить поэтапно на новое место. Тем, кто потерял свои дома, выплачивалась денежная компенсация.
Из городской зоны Казани, которая подверглась затоплению, перенесено несколько тысяч построек. Потребовалось произвести реконструкцию водопровода, канализации, трамвайных линий. Все это было сделано неимоверными усилиями нескольких десятков тысяч людей, трудившихся в рамках проекта создания водохранилища.
Фото из американского журнала "LIFE". Женщины трудятся на строительстве дамбы, 1958 г.
Безусловно, население было недовольно необходимостью переезда с обжитых территорий. Были затоплены огромные территории, на которых осталось много жилых домов и объектов культурного наследия, таких как сельские храмы. Однако в целом создание Куйбышевского водохранилища положительно повлияло на жизнь и экосистему Татарстана.
В первую очередь республика стала «судоходной державой». Появились многочисленные порты, способные принимать большие суда и по территории Татарстана были проложены ранее невозможные судоходные маршруты. Что значительно облегчило навигацию и доставку грузов по территории республики.
Вид на Казанский кремль после затопления Куйбышевским водохранилищем, 1958 год:
Еще одним преимуществом стало то, что во время паводков водохранилище впитывает в себя талые воды и предохраняет регион от кратковременных наводнений, которые ранее доставляли множество неудобств жителям республики. Помимо всего прочего был увеличен и рыбный промысел.
Современные ученые и экологи утверждают, что если бы не было этого водохранилища, то Волга в наши дни превратилась в сточную канаву. Ежегодно в эту реку сбрасывается огромное количество стоков и отходов с заводов и прочих предприятий. Это отрицательно сказывается на состоянии воды и обитающей в ней фауны.
Если бы не существовало Куйбышевского и прочих построенных водохранилищ, то сточные воды вместе с речным руслом доходили бы до самого Каспия. Таким образом вся водная растительность и жизнь на этой огромной территории могла бы уже погибнуть.
А в данный момент промышленные отходы оседают на дне водохранилища. Вода, которая отстаивается и самоочищается, плавно перетекает из «Куйбышевского моря» в другие водохранилища, где проходит новые этапы естественной очистки. Таким образом угроза для флоры и фауны в данный момент минимальна.
Старый казанский порт был значительно меньше современного, к тому же половодье затрудняло и его работу. После того как было образовано водохранилище, Волга подошла вплотную к Казани и город оказался практически на самом берегу.
Волга затопила территорию, на которой находился старый порт и приблизилась к Ж/Д вокзалу. В данный момент она широким полукольцом окружает город. Раньше такое случалось крайне редко, только в годы обширного половодья.

[Евгений Тихомиров]

Как мнение жителей Ульяновска о том, чк чему привело затопление части территории Ульяновской области?
Волжская Атлантида
Пятьдесят лет назад завершилось заполнение Куйбышевского водохранилища. В апреле ульяновцы отметят юбилей этого события, однозначной оценки которого нет до сих пор.
Грузчики на Симбирской пристани. Конец XIX — начало XX века
Где теперь некогда великая русская река? В угоду человеку Волга веками расширялась и углублялась, обрастала каналами и плотинами, пока из могучей реки не превратилась в некую водоресурсную систему, состоящую из каскада водохранилищ с зарегулированным стоком. Но изменилась не только сама река, другим стало отношение к ней людей.
Еще полвека назад те, кто родился на Волге, с гордостью называли себя волжанами. Это была особая каста людей, вскормленных великой рекой, свободолюбивых, выносливых и крепких.
В жизни каждого волжанина с рождения и до смерти Волга являлась местом особого притяжения. Не были исключением и симбиряне. Наш земляк Степан Скиталец писал: «Постоянно, в особенности весной каждый вечер Венец был усеян зрителями: сидят вплотную на длинных скамейках или на гребне горы, свесивши ноги с обрыва, и молча смотрят в безграничную даль. Разговоров почти никаких не слышно: все молча смотрят на Волгу, словно ждут чего-то из-за горизонта...».
Да и как было не любоваться рекой? На ее берегах от ледохода до ледостава кипела жизнь: летели многотысячные стаи гусей и уток, тянулись плоты и караваны судов, на пристанях и прибрежных базарах шумела пестрая толпа. Зимой по Волге прокладывали санный путь, и по этой ледовой дороге спешили перевезти как можно больше груза.
Главным событием на реке был, конечно же, ледоход, наблюдать который сбегались на Венец все горожане от мала до велика. Это было поистине грандиозное зрелище. «Толстый лед с треском ломался под напором прибывающей воды. От этого на реке стоял такой сильный грохот, что на берегу невозможно было разговаривать. Плывущие льдины с громадной силой ударялись о кромку еще не взломанного льда, вздыбливались, громоздились друг на друга...то и дело на реке возникали заторы. Вода начинала прибывать, на глазах заливая берег. Через некоторое время под ее напором заторы с пушечным грохотом разрушались, и лед плыл дальше», — писал очевидец.
Нынешним волжанам уже не дано видеть это. Вскрытие водохранилища проходит тихо и незаметно, разбитый взрывами динамита лед медленно тает в стоячей воде, а сброс воды через волжские шлюзы исключает разливы и наводнения.
Волжане называли Волгу «матушкой-кормилицей». И это не было красным словцом. Здесь волжский житель находил себе работу, пищу, средства существования. Многие, не имея постоянной работы, благополучно обходились тем, что давала им Волга. Весной при ледоходе баграми ловили проплывающие бревна из разбитых плотов или вывороченные льдинами осокори — тополя, растущие в изобилии по речной долине, тут же распиливали их на дрова, оставляя кору для изготовления поплавков-балберок, называющихся «сокорками».
В древности тюркские кочевники называли эту реку Ра, чуваши — Атал, татары — Идел, башкиры — Идель, марийцы — Юл, и все это означало «большая река»
До создания Куйбышевского водохранилища волжская долина у Симбирска состояла из широкой поймы и трех надпойменных террас. Главное русло реки было километровой ширины и десятиметровой глубины. В половодье, разливаясь на 25 километров по всей низине и затопляя острова, Волга превращалась в «бескрайнее море». В межень она распадалась на глубокие боковые рукава «воложки» шириной от 50 до 100 метров и множество мелких проток, которые можно было перейти вброд. Среди протоков и рукавов наибольшей популярностью пользовались Чувич, Ботьма и другие.
Между «воложками» находились многочисленные острова, с широкими песчаными пляжами, с зарослями тальника, сосновыми лесами по гривам и рыбными озерами. Несколько крупных островов было около Симбирска — Телячий (Пальцинский) остров, Старый и Новый Серёдыши, а также Чувичинский, или Попов остров. Арендаторы буквально в драку разбирали участки на островах, зная, что впереди их ожидает немалая прибыль. Газета «Симбирянин» в 1911 году писала: «Остров Середыш по плану съемки 1905 года имеет 706 десятин, из них 114 десятин лугов и 266 — кустарников, а нынешняя арендная плата за них в 1400 рублей является крайне низкой. Сейчас арендатор, вырубая ивняк, получает с острова 100 тысяч обручей, которые продаются в низовых городах от 22 до 30 рублей за тысячу; здесь же накашивается 40 стогов хорошего сена по 8 возов каждый, да за выпас скота и хворост для плетней ежегодно еще получает до 600 рублей. Всего дохода с острова 4060 рублей, а чистая прибыль около 2000 рублей...».
Волга у Симбирска. Вид на левый берег (1902 год)
«Лунная ночь на Волге под Симбирском». Открытка начала XX века с картины П.И. Пузыревского (публикуется впервые)
Кроме того, острова были любимым местом отдыха горожан, приезжавших сюда в выходные дни купаться, загорать, ловить рыбу. В зарослях по берегам озер и проток гнездилось множество пернатой дичи. Весной и осенью к ним добавлялись огромные стаи перелетных птиц, и острова превращались в настоящий рай для охотников.
Где сейчас те острова? Они оказались на дне водохранилища, и возле города сохранилась лишь небольшая часть Пальцинского острова...
Волжская пойма славилась сочными высокопродуктивными заливными лугами, поросшими костром, лисохвостом и другими дикими злаками чуть ли не в рост человека. Луга ежегодно давали до 100 центнеров сена с гектара. Еще до революции волжские луга представляли большой интерес для науки. В 1914-1921 годы специальная экспедиция из Петербурга под руководством профессора ботаники Алексея Петровича Шенникова изучала видовой состав луговой пойменной растительности близ Симбирска и дала заключение о громадном хозяйственном значении этих лугов.
Еще симбиряне использовали богатые почвы волжской поймы под овощные и бахчевые культуры, которые давали здесь отменные урожаи. Некоторые жители заволжских слобод владели обширными земляничными плантациями, снабжая ягодами весь город.
Но самым главным богатством Волги была рыба. В 1768 году академик Петр Симон Паллас писал: «Не думаю, чтобы какая река в Европе была столь богата рыбою, как Волга со всеми текущими в нее реками... Сия река купно с Яиком снабжает целое государство осетрами, белугами с икрою и множеством другой рыбы». Самыми ценными волжскими рыбами считались осетровые: белуга, русский осетр, севрюга, стерлядь, шип. Самой крупной из них была белуга. Отдельные ее экземпляры достигали 4-5 м длиной и весили до 1000-1300 кг. Высоко ценились громадные осетры, которых в качестве подарков подносили император-ским особам, посещавшим Симбирск.
Ушедшая под воду церковь в селе Головкино
Кроме вкусного мяса и черной икры, осетровые давали рыбий клей и вязигу. Последний продукт получали из спинного хряща осетров. Расстегаи с вязигой и сомовым плесом были традиционным блюдом в симбирских ресторанах. Клей же получали из рыбьих плавательных пузырей. Самым чистым считался стерляжий клей, а самым крепким — клей из равных частей севрюжьего и стерляжьего. В начале ХIХ века из Симбирского уезда вывозили до 2000 пудов клея (32 тонны).
Также в Волге ловили белорыбицу, щуку, сома, сазана и более мелкую — каспийскую сельдь-черноспинку, которая еще 30-35 лет назад встречалась на прилавках наших магазинов.
Рыбное изобилие закончилось, когда Старая Волга уступила место Куйбышевскому водохранилищу. По проекту, в нем ежегодно должно было вылавливаться до 240 тысяч центнеров рыбы, но средний годовой улов до сих пор не превышает 40 тысяч. Все меньше остается ценных пород. Исчезли осетровые, изредка встречается только стерлядь. Упал улов даже щуки, сома, судака. Все больше в Волге появляется мелких малопродуктивных видов, так называемых «сорных рыб»: бычков, тюльки, рыбы-иглы и им подобных.
Весь отрезок Волги (150 км), который приходится на территорию Ульяновской области, относится к Куйбышевскому водохранилищу, и только небольшая часть Радищевского района примыкает к Саратовскому водохранилищу.
К созданию Куйбышевского водохранилища приступили в 1950 году, и весной 1957 года оно было заполнено. При создании водохранилища большая часть волжской поймы попала в зону затопления. Под воду ушли многие природные богатства Старой Волги, а также многочисленные старинные селения по левому берегу вместе с ценнейшими историческими и архитектурными памятниками, такими как величественные храмы и очаги дворянской усадебной культуры в селах Головкино, Архангельское (Репьевка), Тургенево, Никольское-на-Черемшане и других. Люди, переселенные с веками обжитых мест, теряли свои этнокультурные корни и традиции, в массовом порядке переселялись в города.
Создание «Куйбышевского моря» повлияло на местную природу, хозяйство, транспортное сообщение и жизнь населения Ульяновской области. До сих пор нет однозначной оценки этой «великой стройки коммунизма». Споры специалистов будут продолжаться, а нам остается надеяться, что мир вокруг нас не станет хуже, чем есть.

[Евгений Тихомиров]

Старые пристани. дебаркадеры причалы, старые пароходы........

[Евгений Тихомиров]

Вид на Афанасьевский монастырь, разрушенный в 1940 году перед затоплением города

[Евгений Тихомиров]

Центр города Калязина был таким когда-то

[Евгений Тихомиров]

Самара фото уходящего парохода, горд Рыбинск.