Канал Пинега-Кулой [Архив] - Страница 8 - Национальная ассоциация маломерного судоходства

Евгений Тихомиров

09.02.2018, 09:14

Безусловно было бы совершенно не правильно не упомянуть и ФРГ, как сильную ко всему прочему и речную державу.
Там,в Германии, к счастью для них, за всю историю существования немецкого государства, даже в самые трагические и страшные для этого народа времена, вообще в принципе не нашлось таких подлецов, предателей своего Отечества, столько же негодяев, безумцев и идиотов, как у нас в девяностые годы, которые бы взяли и планомерно уничтожили весь свой речной флот, загубили речное судоходство, и которые при этом за свои черные и мерзкие, опасные для государства деяния не были до сего времени преданы суду, осуждены за это и не были отправлены в тюрьму
По моему личному мнению, когда такие кадры, как гражданин Чубайс и ему подобные деятели, которые, как оказалось, обладали единственной уникальной и гениальной одновременно способностью разваливать безнадежно все, что им поручат, портить все подряд за что они брались и берутся.
Если же не дай Бог им начать руководить каким -нибудь делом или направлением, то там, где "Чубайс шагает впереди", все будет рано или поздно умирать. погибать, разваливаться, а порученное ему дело или все направление обречены на уничтожение, самоликвидацию. разорение, обречено заведомо на провал, "плестись позади" мировой экономики.
Словом, если захотите. чтобы какое-то дело разрушить так, чтобы оно погибло, то не раздумывая зовите этих деятелей, они с блеском справятся с поставленной задачей, развалят все и сразу и до конца без надежды на восстановление..
http://tran.bobrodobro.ru/14083
Водные пути Судоходные трассы на территории республики имеют общую протяженность около 7 тыс. км. Объем перевозимого по ним груза достигает 260 млн. тонн в год. Лишь третья часть приходится на внутригосударственные перевозки. Важной транспортной артерией является Рейн. Регулярное пароходное сообщение по нему было налажено еще в конце 90-х годов позапрошлого века. В настоящее время по Рейну ежедневно курсируют до 120 судов. Судоходные каналы со сложными шлюзовыми системами связывают его с Дунаем, Эльбой, Роной и Везером. Морские порты Германии имеют очень невыгодное географическое положение и значительно удалены от основных индустриальных районов. Поэтому основная международная торговля ведется через нидерландские гавани в устье Рейна, доля которых во внешнеторговом грузообороте Германии больше, чем у всех портов республики. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/287724/transport-germanii-vidyi-i-razvitie
Главной водной транспортной артерией Германии является Рейн, отличающийся ровным и спокойным течением. Речные бассейны Рейна и Дуная были связаны друг с другом после сооружения канала от Майна. Каналы, проложенные через Рурскую область, соединяют её с северогерманскими портами Эмден, Бремен и Гамбург.

Паромные линии соединяют балтийские порты Путтгарден (под Любеком) и Варнемюнде (Росток) с крупнейшим датским островом Зеландия, а порт Засниц на Рюгене - с южной Швецией.

Помимо лодок катеров и паромов, курсирующих по судоходным рекам страны, в столице можно поймать катер-такси, курсирующий по реке Шпрее, которая проходит как раз через центр Берлина.

Источник: http://tourweek.ru/transport/countries/germany/ © Tourweek.ru
Поскольку Германия расположена в самом центре Европы, ее густая транспортная сеть не только обслуживает потребности ее собственной высокоразвитой, передовой экономики, но и обеспечивает связи с соседними странами. В связи большой интенсивностью хозяйственных связей с соседями в общем грузообороте всех видов транспорта велика доля трансграничных перевозок. В суммарном грузообороте основную роль играет автомобильный транспорт (около 2/3), за которым следуют железнодорожный (около 1/6), внутренний водный (около 1/7), трубопроводный (около 3,5%). В пассажирообороте еще больше доля автомобильного транспорта (более 9/10) и меньше доля железнодорожного (около 6%).Главной водной транспортной артерией Германии является Рейн, отличающийся ровным и спокойным течением. Он судоходен вплоть до Рейнфельдена (чуть выше Базеля). Большие буксиры-толкачи, способные передвигать от четырех до шести барж, вытесняют стандартные крупнотоннажные (1350 т) самоходные баржи. Мозель судоходен на всем протяжении до Лотарингии (Франция), связывая ее с Саарским индустриальным районом в ФРГ. Неккар судоходен до Штутгарта и чуть выше по течению. Речные бассейны Рейна и Дуная были связаны друг с другом после сооружения канала от Майна. Каналы, проложенные через Рурскую область, соединяют ее с северогерманскими портами Эмден, Бремен и Гамбург. На территории бывшей ГДР интенсивно эксплуатируются каналы вокруг Берлина, однако две главные реки, Эльба и Одер, имеют в летний период очень низкий уровень воды, что затрудняет их использование.

Евгений Тихомиров

09.02.2018, 10:19

Продолжим изучать и анализировать судоходство в Германии.
Мировой опыт свидетельствует о том, что "Водный транспорт жизненно важен...в слабооосвоенных районах". Казалось бы прислушаться желательно бы чиновники из министерств транспорта региональных, в том числе и министерств транспорта Архангельской области, республики Коми, Вологодской области, однако прислушиваются, как показывает статистика не все. Как говорится чиновникам министерства транспорта Архангельской области "закон не писан,а мировой опыт им не указ и не руководство к действию"!
Эти же кадры министерства транспорта Архангельской области предпочитают только лишь исключительно грохать огромные баснословные финансы на устройство дорог, чем использовать бесплатные речные трассы.
Если это не расточительность. если не преступное использование отпускаемых финансовых ресурсов только на автодороги, вместо использования развитой речной и озерной сети Арханегльской области то что это?
http://refleader.ru/jgeotratyjgepol.html
1. Внутренний водный транспорт 1.1. Общие положения Транспорт является важнейшей инфраструктурной отраслью в функционировании хозяйства на любом географическом уровне. Транспорт четко отражает изменения, происходящие в географическом разделении труда, во взаимоотношениях производителей и покупателей [1]. Водный транспорт — транспорт, использующий естественные и искусственные водоёмы. Основным транспортным средством является судно. По типу используемых акваторий подразделяется на речной и морской. Перевозки по озёрам обычно относят к речному транспорту (за исключением самых крупных озёр — таких, как Каспийское море). Для погрузки и выгрузки служат порты морские и речные; для пассажиров сооружают морские и речные вокзал. Водный транспорт отличается высокой провозной способностью и очень низкой себестоимостью перевозок; кроме того, он позволяет перевозить почти любые крупногабаритные грузы. Водный транспорт жизненно важен там, где невозможны сухопутные перевозки: между континентами, островами, а также в слабоосвоенных районах. Скорость движения на водном транспорте относительно невысока, к тому же внутренний водный транспорт отличается сезонностью и зависит от климатических условий территории. 1.2. Особенности внутреннего водного транспорта Европы Более 46 000 километров внутренних водных путей соединяют сотни городов и промышленных регионов в странах ЕС. 20 государств-членов ЕС, которые имеют внутренние водные пути, 12 из которых имеют взаимосвязанную сеть путей. Внутренний водный транспорт играет важную роль для транспортировки грузов в Европе. По сравнению с другими видами транспорта, которые часто сталкивается с перегрузкой, проблемой пропускной способности, внутренний водный транспорт характеризуется его надежностью, относительно низким воздействием на окружающую среду и потенциалом для более широкого использования. Европейская Комиссия призвана содействовать и укреплять конкурентные позиции внутренней транспортной системы и содействовать ее интеграции в интермодальных транспортных решений. [5] Сегодня роль речного транспорта в Европе также достаточно велика – 5% всех перевозок, хотя, конечно, он не может конкурировать с железнодорожным, автомобильным или трубопроводным транспортом. И, тем не менее, постояв даже несколько минут на берегу Рейна или Дуная, нетрудно убедиться, что это рабочие реки: непрерывно в обе стороны идут груженые суда под флагами разных стран. У речного транспорта самая низкая себестоимость перевозок, хорошая согласованность с международной транспортной сетью, он не требует больших финансовых вложений в инфраструктуру. Если сравнить стоимость 1 тыс. км железной дороги и средства, необходимые на оснащение 1 тыс. км реки под судоходство – на постройку пристаней, портовых механизмов, складов, установку гидрографического оборудования, дноуглубительные работы, - то окажется, что обустройство речных путей обходится в 8-10 раз дешевле. По длине внутренних водных путей Европа существенно отстает от других регионов мира. Протяженность судоходных трасс Евросоюза составляет более 50 тыс. км (в том числе Франции – 8,5 тыс. км, Финляндии – 7,8 тыс., ФРГ – 7,5 тыс., Нидерландов – 6.2 тыс. км). Крупнейшие судоходные реки Европы – Волга (2600 км от Ржева), Дунай (2414 км от Кёльхайма в Баварии), Дон, Ока, Рейн (952 км от Базеля), Эльза (950 км), Днепр, Кама, Вычегда, Висла (940 км), Маас (880 км), Одра (790 км), Северная Двина. Сегодня по доле грузооборота в общем грузообороте лидируют Нидерланды (54%), затем идут Германия (20%), Бельгия (15%), Франция (3%). (см. Приложение 2) На рубеже ХХ и XXI веков речной транспорт, можно сказать, оказался в кризисе. Он не мог выдержать конкуренцию с другими видами транспорта. Однако, в последние годы много говорится об энергосбережении и об альтернативных источниках энергии. И вот тут-то европейцы вспомнили о самом дешевом и неэнергоемком виде транспорта. В связи с разработкой мультисистемных логистических цепей на основе сочетания речного и автомобильного транспорта, доля речного транспорта начала расти, а еще недавно, как отмечалось выше, она составляла 5%. Еврокомиссия предложила амбициозную многолетнюю программу действий, призванную благоприятствовать развитию речного транспорта в Европе. Эта программа названа решающим вкладом в Европейскую стратегию обеспечения экономического роста и занятости. Речные пути делают транспорт в Европе более эффективным, надежным и экономичным. В последние годы наблюдаются впечатляющие темпы роста речных перевозок во многих странах Европы. [11] 2. Водные пути Германии 2.1. Географические особенности Германии и предпосылки к развитию внутренних водных путей И.А.Витвер подробно рассматривал географические предпосылки для развития внешних связей в Европе, оценивая их как вполне благоприятные [2]. По мере углубления географического разделения труда эти предпосылки стали использоваться все шире, причем на первое место стали выходить речные морские связи.

Евгений Тихомиров

09.02.2018, 10:21

Два главных района европейской торговли были связаны торговыми путями меридионального направления, где прокладывались речные пути, по-прежнему сочетавшиеся в водораздельных районах с сухопутными. Вся эта система меридиональных путей пересекалась двумя путями широтного направления: первый – Дунайский, где возникли Линц, Вена, Будапешт, Белград, и второй – по небольшим рекам предгорий – Рудных гор, Судет, Карпат. Здесь сформировались Лейпциг, Вроцлав, Краков, Львов. Очень успешно сумели использовать свое географическое положение на пересечении широтных и меридиональных речных путей Аугсбург и Нюрнберг. [8] 2.2. Система управления внутренними водными путями Германии Общая протяженность внутренних водных путей на территории Германии - около 6,8 тыс. км. (см.Приложение 1) Густота их больше в Восточной Германии, но пропускная способность больше в Западной. Аугсбург и Нюрнберг - это крупнейшие перевалочные пункты, через которые проходят главные речные торговые пути, соединяющие северный и южный районы Европы. Суммарный годовой объем перевозок составляет обычно 230-260 млн. т, из которых более 2/3 приходится на межгосударственные перевозки. [4] В общем количестве перевозимого груза 20 % приходится на ВВП, что сравнимо с перевозками на железных дорогах. В 2010 г. 229 млн т было перевезено по ВВП Германии: 30 % – внутренний груз, 10 % – транзит и 60 % – импортно-экспортные грузы. Основной водной артерией Германии является тоже Рейн, по которому проходит две трети объема груза, перевозимого по ВВП. Навалочные грузы являются основными грузами, перевозимыми водным транспортом, и составляют 88 %, однако в последнее время заметен прирост и контейнеризированных грузов. В 2010 г. порядка 750 000 тонн было перевезено по ВВП Германии, что на 14 % больше, чем в 1998 г. [10] Рейн для Германии – то же, что Волга для России: если Волгу в России называют «матушкой», то Рейн в Германии называют «отцом». Длина реки, которая является главной водной транспортной артерией Германии, по уточненным данным – 1233 км., площадь бассейна вместе с рекой Маасом – 251800 км². (без учета Мааса – 185 000 км²), максимальная глубина на судоходном участке – 25 м. По берегам Рейна проживает более 50 млн. человек, что говорит об исключительной роли Рейна для прибрежных стран и о высокой экологической нагрузке на прибрежную геоэкосистему. Регулярное плавание пароходов по Рейну началось в 1885 г.[6] Рейн отличается ровным и спокойным течением. Он судоходен вплоть до Рейнфельдена. Большие буксиры-толкачи, способные передвигать от четырех до шести барж, вытесняют стандартные крупнотоннажные (1350 т) самоходные баржи. Мозель судоходен на всем протяжении до Лотарингии (Франция), связывая ее с Саарским индустриальным районом в ФРГ. Неккар судоходен до Штутгарта и чуть выше по течению. Речные бассейны Рейна и Дуная были связаны друг с другом после сооружения канала от Майна. Каналы, проложенные через Рурскую область, соединяют ее с северогерманскими портами Эмден, Бремен и Гамбург. На территории бывшей ГДР интенсивно эксплуатируются каналы вокруг Берлина, однако две главные реки, Эльба и Одер, имеют в летний период очень низкий уровень воды, что затрудняет их использование. Сегодня Рейн – одна из самых загруженных рек мира. Общий объем перевозок по Рейну составляет около 300 млн. т. В среднем течении по Рейну проходят до 120 судов в день. Рейн судоходен на протяжении 952 км вплоть до Безеля и по Баденскому озеру. Он соединен каналами с Роной, Марной, Везером и Эльбой. Для обеспечения нормального судоходства все гидроузлы оборудованы судоходными шлюзами, способными пропускать одновременно до четырех барж общей грузоподъемностью 8,8 тыс. т. [9] Вторая крупнейшая река в Европе – Дунай, протяженность которого составляет 2783 км. (см.Приложение 4) Из них 2414 км – судоходные, а длина судоходных путей всего дунайского бассейна – более 5000 км. Особенность Дуная заключается в том, что это единственная река в Европе, которая течет в широтном направлении с запада на восток и впадает в Чёрное море. Глубина фарватера колеблется от 4 до 25 м, хотя местами глубины встречаются и больше. В реке очень много перекатов, затрудняющих плавания. Река имеет более 300 притоков, 34 из которых судоходны. Притоки образуют разветвленную речную сеть площадью 817 тыс. км². Дунай протекает по территориям 10 государств Западной и Центрально-Восточной Европы, а бассейн реки охватывает 18 европейских стран. Реку принято делить на 3 участка: верхний – от Кельхейма (2415 км) до Генью (1791 км), средний – от Генью до Турну-Северина (931 км) и нижний – от Турну-Северина до Сулины. Внимания достоин верхний Дунай: именно на нем находится канал, вносящий существенный вклад в дунайский грузопоток. [3] Канал Майн – Дунай (см. Приложение 3) - связующее звено между Дунаем и Рейном, сооружение которого началось еще в 1962 г. Канал имеет длину 171 км. Из них 107 км приходятся на северный (майнский) склон водораздела и 64 км – на южный (дунайский). Разница высот составляет 243 м и преодолевается при помощи 16 шлюзов (11 на северном и 5 на южном склоне). По каналу могут проходить самоходные суда грузоподъемностью 1350 т, длиной 80 м, шириной 9,5 м и с осадкой 2,5 м. После увеличения возможной осадки до 2,7 м он сможет пропускать суда грузоподъемностью 1500 т. [7] Через канал Майн-Дунай грузопотоки по каналу по своему удельному весу всегда более значимы для рейнского судоходства; это видно из сопоставления годовых объемов перевозок на Дунае и Рейне, которые в 2003 г. составили соответственно 24,7 и 187,0 млн. т.[3] Естественные судоходные пути оказали немалое влияние на развитие промышленности и торговли Германии. Именно на главных водных артериях находятся крупнейшие города и промышленные центры. Для развития судоходства необходимо собственное производство и ремонтные базы. В общей совокупности в Германии насчитывается 130 судостроительных заводов. Общий годовой товарооборот только в судостроительной области составляет 5 млрд евро, из которых 75% идет на экспорт. В общем приблизительно 50 речных судоверфей представляют собой среднего уровня семейные предприятия, которые конкурируют в очень сложном и перенасыщенном рынке. Предприятий, осуществляющих грузоперевозки внутренними водными путями на сегодняшний день около 900 (см.Приложение 5). Их количество ежегодно снижается, как и грузооборот (см.Приложение 6), однако популярность именно этого вида перевозок для определенных видов грузов и ценность внутренних водных путей Германии со всей ее инфраструктурой неизменна. [5] Заключение Мы рассмотрели главные водные артерии Германии – одной из крупнейших экономических держав мира. Их потенциал был оценен много столетий назад. Структура управления сформировалась и работает эффективно, транспортируя сырьё, материалы, оборудования и прочие товары, обеспечивая товарооборот не только на территории страны, но и ЕС в целом. Внутренние водные пути остаются самым дешевым и простым способом доставки тяжелых грузов, однако даже в столь технологически и финансово обеспеченной стране возникают проблем. Комиссия по судоходству совместно с Евросоюзом разрабатывает программы развития внутреннего водного транспорта для эффективной ее работы. Главные судоходные реки Германии: Рейн, Майн и Дунай играют ключевую роль в импорте и экспорте товаров, проходящих через северо-западные порты Европы. Они составляют значительную часть транспортной инфраструктуры. Германия имеет систему соединенных между собой ВВП, что обеспечивает экологичность, низкую стоимость перевозки, безопасность по сравнению с наземными альтернативами, особенно с автотранспортом, попадающим, кроме того, в заторы и пробки. Вышесказанное определяет то, что водный транспорт рассматривается не как конкурент или альтернатива поездам и автомобилям, а как дополнительная возможность ускорения грузооборота и снижения нагрузки на сухопутную инфраструктуру. Сравнительно небольшие расстояния перевозок позволяют подобрать эффективные водные транспортные средства, соответствующие требованиям инфраструктуры, а разница в скорости доставки будет не так заметна и критична.
Источник: http://refleader.ru/jgeotratyjgepol.html

Евгений Тихомиров

09.02.2018, 10:38

Безусловно для нас всех любопытнее всего разобраться с тем, как за рубежом Отечества организован речной туризм с использование маломерных судов, яхт и что именно в перспективе мы сможем применить из накопленного мирового опыта.в кукую сторону двигаться наиболее важно для нас сегодня ип ри этом оценить, что именно нам сможет помешать развивать речной и морской круизный туризм на наших маломерных катерах, яхтах.
https://studwood.ru/1098063/turizm/kruiznyy_turizm_malomernyh_sudah_yahting
Круизный туризм на маломерных судах (Яхтинг)
В последнее время стали популярны индивидуальные морские и речные круизы на маломерных судах, которые собирательно часто называют яхтами. Понятие «яхта» весьма широкое. Под яхтой понимается частное или государственное, например королевское, судно, предназначенное для прогулок, туризма. По конструкции судно может быть парусное, парусно-моторное или моторное (круизер) и может иметь весьма внушительные размеры. Многие парусные яхты, дополнительно к парусному вооружению, комплектуются вспомогательным двигателем.
Небольшие яхты, рассчитанные на короткие прогулочные рейсы, не имеют закрытых помещений, однако имеют укрытия от непогоды. Туристские суда имеют комфортабельные каюты для пассажиров и экипажа, санузлы, камбуз. Яхта среднего класса имеет: 2-3-двухместные каюты, просторный салон с телевизором, видеомагнитофоном и музыкальным центром, камбуз, насыщенный кухонным оборудованием и емкими холодильниками, танкер для питьевой воды, опреснитель воды. Они оборудуются современными навигационными и поисковыми приборами, радиостанцией, локатором и другими современными средствами управления судном. На борту яхты The Annaliese греческого бизнесмена Андреаса Ливераса есть бассейн-spa в римском стиле, роскошное джакузи, широкоэкранный кинотеатр, бизнес-центр и посадочная площадка для вертолета. Яхта «Абдул Азиз», принадлежащая королю Саудовской Аравии, имеет длину 147 м.
Для управления яхтой необходимо пройти курс обучения и получить надлежащий сертификат капитана судна. Любой выход в море регистрируется в порту или яхт-клубе, судно находится под наблюдением служб спасания на море, функционируют спутниковые поисковые системы. Для путешествий на яхтах при заходе в любой иностранный порт не требуется виза. Яхту принимают на сутки по так называемому паспорту судна, оформленному на хозяина судна или шкипера.
Отдых на яхте -- увлекательное и романтическое развлечение, воспетое поэтами и писателями, и имеет широкое распространение в большинстве развитых стран мира, особенно в Европе, Америке и Австралии. Парк морских прогулочных судов в мире составляет более 20 млн. единиц, из которых 17 млн. судов -- небольшие моторные лодки. Значительная часть моторных судов (более 11 млн.), а также более 3 млн. парусных яхт принадлежит владельцам США. 20% парка прогулочных судов принадлежат владельцам из Европы. По имеющимся оценкам яхтенный флот в Скандинавских странах насчитывает более 500 тыс. судов, в Германии - более 100 тыс. судов, в Турции - более 120 тыс. судов. Ежегодно в мире проходит более 60 boat show, самая крупная выставка яхт и катеров организуется в Дюссельдорфе (Германия) -- более 1600 экспонентов и около 367000 профессиональных посетителей.
Подавляющее большинство частных яхт принадлежат семейным владельцам, это определяет специфику яхтенных путешествий. Для семейных яхтенных круизов характерны в основном кратковременные плавания, на weekend, во время школьных каникул. Очень популярны круизы по внутренним водным путям (Гёта канал в Швеции, Сайменская водная система в Финляндии, внутренние воды Европы и др.). Они привлекательны тем, что можно посетить много интересных мест за короткий промежуток времени, а также избежать необходимости длительных морских переходов. Круизы по архипелагам также пользуются предпочтением при выборе маршрута. Существенная часть яхт находится в корпоративном владении крупных международных компаний.
Яхта -- это дорогостоящее приобретение, сравнимое по стоимости с высококлассным автомобилем, и доступна людям состоятельного среднего класса. Стоимость рядовой парусной яхты, пригодной для плавания в условиях мирового океана, исключая полярные районы с наличием льда, составляет порядка 100 тысяч USD. Стоимость некоторых серийных моделей круизеров приближается к 1 млн. USD, яхта, построенная и оснащенная по индивидуальному проекту, превосходит приведенную цифру в 2-3 раза. Моторная яхта представляет собой небольшое частное круизное судно, где часто экипаж превышает число гостей. Кроме того, обслуживание яхты -- дело хлопотное, требует специальных знаний и навыков, а, главное, большого желания. Большинство яхт регистрируется в оффшорных зонах для того, чтобы не платить умопомрачительные налоги на имущество.
В связи с тем, что дорогостоящая яхта нужна ее владельцу скорее для имиджа, чем для частого ее использования, в мире широко распространена такая услуга, как аренда яхт. Не каждый владелец согласится пускать на борт своего судна посетителей, однако многие частные яхты сдаются на любой срок, чтобы окупить годовые расходы на обслуживание и содержание команды. Расценки на аренду составляют от 50 до 500 тыс. USD в неделю. Так, например, стоимость недельной аренды 40-метровой яхты с шестью отдельными каютами для гостей составит 160 тысяч USD.
Часто владельцы и сдают свои яхты и катера в чартер специальным брокерским чартерным компаниям. Такие типы компаний особо распространены в США, Великобритании и Австралии. Компания оперирует группой моторных яхт в различных регионах мира, которые переданы ей в менеджмент частными владельцами.
По наполнению программы отдыха различаются три различных вида чартерного туризма: беpбоут-чаpтеp (bareboat charter) фрахт яхты без экипажа; чартер со шкипером и экипажем (skippered charter) и плавание в составе флотилии яхт (flotilla sailing). При организации бербоут-чартера турист-фрахтователь заключает договор найма с компанией, которая за оговоренную сумму предоставляет ему яхту или катер в аренду на определенный срок в определенном районе. Для разных районов плавания существуют различные требования по судоводительскому умению.
Бербоут-чартер предоставляет туристам свободу выбора направления и программы путешествия, что, безусловно, составляет особый интерес для опытных яхтсменов. Стоимость аренды яхты колеблется в зависимости от типа, количества мест на борту, предоставляемого оборудования (виндсерфинг, маска для подводного плавания, и т.д.) и сезона плавания. Например, одна неделя отдыха на парусно-моторной яхте Oceanic 361 (~10, 5 м длиной, 3 двухместные каюты) в районе Балеарских островов в июне будет стоить 2210 USD.
Путешествие со шкипером (и экипажем) представляется интересным для туристов, которые не имеют опыта и навыков хождения на яхте. Шкипер занимается всеми организационными и практическими вопросами: планирование путешествия, организация закупок продовольствия, управление яхтой. По желанию туристов шкипер за несколько дней может научить их основным навыкам управления яхтой. Работа шкипера оплачивается за каждый день круиза, ставки -- от 60 до 120 USD в день. Одного опытного шкипера достаточно для управления чартерной яхтой, т. к. практически все яхты снабжены механизмами автоматической постановки и уборки парусов.
Большие яхты, вмещающих до 30 гостей-пассажиров, обычно предлагаются с полным экипажем, который в обязательном порядке включает высококлассного шеф-повара и стюардов. Продолжительность круиза зависит от желания клиента и в среднем составляет 1-2 недели. Стоимость круиза на моторной яхте варьируется от типа и вместимости яхты, количества работающего экипажа и продолжительности плавания. Она обычно представляется по схеме «все включено», хотя возможны и другие варианты, тогда стоимость питания, топлива, оплаты стоянок, связи и других услуг составляет до 20% общей стоимости чартера.
В качестве примера стоимости можно привести расценки американской компании Yachtsore на недельный чартер моторной яхты 37 м длиной (7 гостей/4 экипаж) -- 35000 USD; яхты 43 м длиной (10 гостей/7 экипаж) -- 75000 USD; 52 м длиной (12 гостей/9 экипаж) -- 185000 USD; 68 м длиной (12 гостей/16 экипаж) -- 245000 USD.
Маршрут круизера будет спланирован по желанию гостей. Чартерная компания может предложить ряд интересных идей: приключенческий чартер -- круиз в экзотические уголки земли, кругосветный круиз, круизы на Аляску или по реке Амазонке; спортивный чартер -- участие или наблюдение за соревнованиями, подводные фотосафари, океанская рыбалка; корпоративный чартер -- использование моторных катеров как представительских яхт во время проведения крупных выставок, соревнований, фестивалей (Канский кинофестиваль, Монако Гран-при, соревнования по гольфу), инсентив-программы, организация торговых миссий. Несмотря на высокую стоимость, чартер таких судов очень популярен, бронирование яхт, например на Рождество или новогодние праздники, происходит за 1-1,5 года.
Третий и, наверно, самый интересный вариант отдыха на яхте -- это плавание в составе флотилии яхт. Каждая флотилия обычно состоит из 10-12 яхт, включая яхту-лидера с опытным экипажем. Роль «шкипера» будет играть яхта-лидер, экипаж которой научит других участников управлению яхтой (если это требуется) и придет на помощь в сложной ситуации. Если же работа с парусами не привлекает туристов, можно путешествовать под двигателем. Походы флотилий яхт становятся очень интересным и познавательным опытом, в котором великолепный отдых на море сочетается с посещением местных достопримечательностей и удовольствием общения с участниками путешествия.

Евгений Тихомиров

09.02.2018, 10:43

Фирмы, организующие чартер яхт, могут предложить туристам-индивидуалам присоединиться к другой компании, чтобы сократить затраты на аренду яхты. Обычно организуется предварительное заочное знакомство, так как для того, чтобы недельное путешествие на яхте было комфортным, его участники должны как минимум подходить друг другу. Английская фирма Sunsail (www.sunsail.com) является крупнейшей компанией в мире, организующей отдых на чартерных яхтах. Компания предоставляет чартерные услуги на 35 базах, расположенных в 19 странах мира. Флот насчитывает 800 яхт, длиной от 27 до 52 футов, как круизного, так и спортивного классов. Sunsail входит в состав крупного туристского холдинга First Choice Holidays. Существует огромное число компаний, предлагающих чартерные услуги. Это могут быть как крупные фирмы-владельцы собственного флота, так и мелкие компании, которые лишь оперируют взятыми в аренду у частных владельцев судами. Обычно чартерные компании имеют свои базы и маршруты в теплых морях, преимущественно в районах с архипелагом и интересными культурно-историческими объектами на побережье.
Sail training
Одной из важнейших функций парусников на сегодняшний день является организация учебных плаваний курсантов морских училищ и молодежи -- sail training.
Использование парусников превращает простую морскую практику в эффективный процесс формирования характера. Важными особенностями sail training являются интернациональность, близкое знакомство с культурами и людьми других стран во время путешествий, а также практика иностранного языка. Одновременно это и отличный отдых с посещением приморских городов различных стран.
Ряд немецких, американских и английских специализированных туристских фирм предлагает молодым людям и взрослым пройти стажировку на крупных парусных судах. Эта кратковременная учебно-разлекательная подготовка длится от одних суток до 12-16 дней (в зависимости от программы). Возраст для желающих не ограничен. Для молодежи (юноши и девушки в возрасте от 15 до 25 лет) установлены скидки (до 30%), а также предоставляется возможность получить через различные благотворительные фонды и Национальные Ассоциации Учебных Парусников стипендии для прохождения sail training.
Участники программ sail training проживают практически в таких же условиях, как и экипаж, слушают лекции по морскому делу, в порядке практики участвуют в ряде судовых работ (но не во всех). По завершению обучения выдается сертификат. Обучение этого рода очень популярно в среде граждан западноевропейских стран среднего класса, эта традиция особо продвигается и подробно освещается в специальных иллюстрированных журналах. Стоимость участия в морской стажировке зависит от продолжительности программы и выбранного судна. На дневные выходы стоимость колеблется от 25 до 75 USD в день, с ночным переходом -- 50-150 USD сутки. Спрос на такие туры достаточно высок. Существует также возможность пройти программу sail training на современных яхтах
Преимущество яхт для sail training заключается в том, что, получив некоторые начальные навыки, молодые люди могут продолжить обучение и получить сертификаты международного образца, дающие право управлять яхтой (своей или чартерной). Для начала sail training совершенно необязательно иметь опыт или специальные навыки, нужно лишь обладать большим желанием и энтузиазмом работать в команде. На всех яхтах команда состоит из опытного шкипера и 1-2 профессиональных помощников капитана и нескольких (от 3 до 20) стажеров. Продолжительность плавания варьируется от 2 до 20 дней. В программу включаются посещения зарубежных портов. На яхте нет места пассажирам, весь экипаж разбит на вахты и попеременно принимает участие в управлении яхтой и во всех судовых работах.
Физические недостатки или отклонения не являются препятствием для участия в sail training. Существует ряд схем и программ, которые разработаны для таких людей. Главная миссия организаций, осуществляющих sail training, -- дать возможность широкому кругу молодых людей осуществить плавание под парусами, которое бы способствовало процессу развития личности и осознания себя в обществе через уникальную морскую среду.
Перечень организаций и компаний, предлагающих sail training на яхтах, достаточно велик: The Faramir Trust (UK), The Island Cruising Club (UK), The Scout Association (UK), Ocean Youth Trust (UK), Sail training Association of Finland, Sail training Association of Germany и т. д.
Стоимость прохождения программы колеблется от 15 до 45 фунтов стерлингов в сутки, включая размещение, полноценное питание и участием в тренировочных программах. Ежегодно лишь одна организация -- Ocean Youth Trust -- дает возможность пройти морскую практику примерно 4000 молодым юношам и девушкам.
Профессиональных яхтсменов и любителей объединяют яхт-клубы -- сообщества близких по духу и интересам людей. Яхт-клубы организуют общение людей, устраивают соревнования, дальние и короткие круизные плавания. Яхт-клубы в различных странах Европы объединены в Круизные Ассоциации. Например, Шведская Круизная Ассоциация состоит из 150000 членов -- любителей яхтинга. Ежегодно круизные ассоциации различных стран помогают своим членам организовывать дальние яхтенные походы.
Первым яхт-клубом в истории парусного спорта был ирландский клуб Корка. В России первый яхт-клуб -- императорский в Санкт-Петербурге (1846 г.), в настоящее время Санкт-Петербургский речной яхт-клуб профсоюзов.
Развитие маломерного флота требует устройства стоянок судов и их обслуживания, причальной инфаструктуры, волноломов для защиты судов на этих стоянках от волн. Яхтенные стоянки (марины) предоставляют услуги по хранению и ремонту яхт и катеров. В замерзающих акваториях яхты убирают на хранение на берег, для этого марины имеют специальные эллинги и судоподъемные устройства, мастерские для ремонта судов, парусного вооружения, навигационных приборов.
Находящиеся в марине компании предлагают услуги обучения и совершенствования мастерства судовождения, чартера яхт и катеров, специального и текущего ремонта яхт и катеров, спасательные работы, бронирование услуг и фрахта, в том силе через компьютерные сети. Содержание стоянки в гаванях приморских и озерных центров для яхт и моторных катеров -- целая индустрия. Это охраняемые стоянки, в защищенных молом от волн пространствах, с подачей электроэнергии на борт, услугами дозаправки топливом, продовольствием, услугами ремонта и другими. Стоянки обычно содержатся специальными фирмами -- marina operator. Стоимость стоянки катера длиной 10-12 м обходится владельцу в 10-15 USD в сутки. Не всем достается место у причала, некоторые яхты и катера стоят в гавани на буе, с берега к ним добираются на лодке.

Евгений Тихомиров

09.02.2018, 10:44

Россия - фактически единственная страна, где сохранена закрытость внутренних водных путей. Для получения разрешения на проход по внутренним водным путям России иностранному судну требуется предварительное разрешение правительства РФ. "Чтобы выдать такое разрешение правительство должно опросить 7 инстанций: Минобороны, МИД, МВД, Минсельхоз, Миниздравсоцразвития, ФТС и Росрыболовство.
Запрет, установленный статьей 23 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ, а также положения главы 1, статьи 4 Кодекса торгового мореплавания сдерживают не только развитие водного туризма, но и развитие экономики страны в целом. Общепризнанный экономический эффект от прохождения яхты на протяжении 1000 километров вдоль побережья страны, приносит доход государству не менее 30 тыс. рублей от каждого члена экипажа такой яхты (а численность экипажа может достигать 10 человек). То есть с каждой яхты можно получать до 300 тыс. рублей. Привлечение в Россию в среднесрочной перспективе даже порядка 40-50 тыс. судов под флагами иностранных государств эквивалентно порядка 200 - 250 млн евро ежегодных поступлений от яхтенного туризма".
Датская компания Danish Schooner Charter (www.sejlskib.dk) организует целый ряд различных тематических круизов, в которых можно быть как пассажиром, так и участником: участие в местных и международных регатах, круиз «трех поколений» (семейный), гольф-круиз, круиз для гурманов и др. Стоимость круиза варьируется в зависимости от судна, продолжительности плавания и предостав-ляемых услуг: участие в регате «Катти Сарк-2001» (один переход, 6 дней), напри-мер, стоит для взрослого -- 551 USD, для молодежи (15-25 лет) -- 420 USD. Если компания или группа друзей захочет отправиться в самостоятельное путешествие, то они могут взять судно в полную аренду. Например, стоимость суточной аренды 24_местной шхуны высокого класса Najaden в Стокгольмском архипелаге стоит 5700 USD.
Другая компания «de Zeilvaart» (Нидерланды) оперирует 70 традиционными шхунами, ранжированными по качеству предоставляемых услуг от *** до *****. Компания предоставляет парусные суда в чартер для групп от 8 до 34 человек для плавания на Балтике, у берегов Великобритании, Франции, Канарских и Балеарских островах. Спрос на такие круизы достаточно велик -- ежегодно ком-пания обслуживает до 70000 гостей. Стоимость дневного круиза на ***** судне (30 чел.) составляет около 1500 USD. Дополнительными, но не менее интересными туристскими продуктами на парусных судах являются деловые приемы, инсентивные (incentive) программы для компаний, организация презентаций новых товаров и услуг.
Парусные фестивали и регаты. Международная регата учебных парусников «Катти Сарк» Парусные фестивали являются мощным генератором спроса на туристский продукт прибрежных городов и территорий, одновременно являясь интереснейшим продуктом.
Термин «водный трамвай» (польск. Tramwaj wodny) используется также в Польше, где к водным трамваям причисляют не только речные, но и каботажные (береговые) морские пассажирские суда, в том числе и довольно большие. В Польше водные трамваи действуют в Варшаве, Быгдоще, Гданьске, Гдыне, Сопоте, Щецине и других городах.
В городах Западной Европы городской и пригородный пассажирский водный транспорт в основном занимает туристическо-экскурсионную нишу, однако в некоторых городах есть и общественный водный транспорт. Так в Лондоне действует целая сеть пассажирских водных маршрутов, известная как London River Services[1]. Некоторые маршруты нацелены на туристов, другие чаще используются самими лондонцами как обычный общественный транспорт, например для поездок на работу. Хотя London River Services лицензируются Transport for London, эксплуатация осуществляется частными фирмами, и на водных маршрутах Лондона проездные на автобус и метро не действуют (хотя могут давать скидки).
В Париже система пассажирских катамаранов Voguйo действует также в туристических целях и как регулярный транспорт.
В конце XX века в Нидерландах в рамках развития системы общественного транспорта была внедрена концепция «Openbaar vervoer te water» («общественный транспорт на воде»), использующая уникальное физико-географическое положение страны - обширную систему каналов в городах и в прочих местах на значительной части территории, находящейся ниже уровня моря, защищенной дамбами. До этого местные водные пассажирские перевозки в Нидерландах ограничивались паромными переправами, которые в соответствии с нидерландским законодательством относятся не к общественному транспорту, а к дорожной сети. «Общественный транспорт на воде», в свою очередь, субсидируется как общественный транспорт, наряду с трамваями и автобусами. По состоянию на осень 2006 года в Нидерландах действуют пять транспортных служб, соответствующих концепции «Общественный транспорт на воде»:
Aqualiner: Алмере -- Хёйзен
Fast Flying Ferries: Амстердам -- Велсен (использует суда на подводных крыльях «Восход» украинского производства)
Fast Ferry: Дордрехт -- Роттердам
Waterbus: Дрехтстеден
Flevo Ferries: Лелистад -- Амстердам
Водный автобус JT-Line (Суоменлинна, Финляндия)
В Финляндии от материкового Хельсинки до крепости Суоменлинна курсирует «водный автобус» (фин. vesibussi).
В англоязычных странах (в Северной Америке и Новой Зеландии) городской общественный водный транспорт часто называют «водным такси» (англ. water taxi), хотя на русский язык это понятие было бы правильнее перевести как «водная маршрутка», так как такие водные такси ходят по установленным маршрутам и перевозят довольно большое количество пассажиров. Ходящие по расписанию водные такси действуют в Нью-Йорке, Бостоне, Балтиморе, Торонто, Окленде и других городах. В Венеции же водными такси называют небольшие катера, которые действуют в том же режиме, что и обыкновенные, «автомобильные» такси. Суда, перевозящие больше число пассажиров по определённым маршрутам, в этом городе называют «водными автобусами» (вапоретто, итал. vaporetto).
В настоящее время разработана четкая и весьма требовательная система сертификации морских транспортных средств пассажирских перевозок. Для этой цели в различных странах созданы Морские регистры, они разрабатывают нормы и требования к морским судам и их техническомуоснащению, средствам обеспечения живучести и спасания людей. Регистры осуществляют тщательный контроль технического состояния и качества услуг.
В России действует Российский Морской Регистр Судоходства (головной офис в Санкт-Петербурге30), имеющий десятки представительств за рубежом. Регистр создан в России в 1913 г. в целях проведения технической экспертизы проектирования, постройки, ремонта и эксплуатации морских судов для обеспечения безопасности мореплавания и охраны человеческой жизни на море. Сегодня Морской Регистр является авторитетным всемирно признанным классификационным обществом и занимается вопросами решения комплекса задач по обеспечению безопасности мореплавания, охраны человеческой жизни на море, надежной перевозки грузов и пассажиров, защиты окружающей среды. Как ведущее классификационное общество Регистр является членом Международной ассоциации классификационных обществ (МАКО)31. Регистр не только проводит освидетельствование собственно судов, но и занимается вопросами сертификации систем управления безопасностью судоходных компаний и судов32 на соответствие требованиям Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращению загрязнения среды. Регистр имеет развитую структуру -- 13 инспекций и 2 региональных представительства в России, 23 представительства и 67 участков за рубежом -- в Европе, Азии, Северной и Южной Америке.
Это позволяет проводить работы по сертификации более чем в 40 странах мира, обеспечить имиджевую поддержку сертифицированных предприятий и объектов, осуществлять работы по надзору за исполнением требований международных конвенций, резолюций, соглашений от имени правительств и морских администраций более 27 стран мира.
Государство флага -- государство, осуществляющее нормативный контроль над коммерческими морскими судами, официально зарегистрированными и ходящими под его флагом. Контроль включает в себя инспекционные проверки судов, их сертификацию, обеспечение безопасности и защиты окружающей среды при эксплуатации судов.

Евгений Тихомиров

09.02.2018, 10:45

Часто крупные компании в качестве государства флага выбирают государство с неразвитым морским законодательством. Три крупнейших государства с открытыми корабельными реестрами -- Багамские острова, Либерия и Панама. По-английски эта практика называется flag of convenience (англ. флаг удобства). Два из государств с «удобными» флагами -- Монголия и Боливия -- вообще не имеют выхода к морю.
Открытое море -- морское пространство, расположенное за пределами территориальных, архипелажных и внутренних вод и исключительных экономических зон какого-либо государства и находящееся в свободном и равноправном пользовании всех государств в соответствии с принципами и нормами международного права. Иногда именуется международными или нейтральными водами, но этот термин не утвердился в международном праве.
Пользование водами открытого моря осуществляется на основе общепризнанных в международном праве принципа свободы открытого моря, устанавливающего, что никакое государство не вправе распространять свой суверенитет на какую-либо часть открытого моря и воздушного пространства над ним или препятствовать другим государствам пользоваться свободами открытого моря. Этот принцип закреплен и конкретизирован Женевскими конвенциями по морскому праву 1958 и Конвенцией ООН по морскому праву 1982.
Свободы открытого моря включают в себя:
свободу судоходства;
свободу полётов;
свободу прокладывать подводные кабели и трубопроводы;
свободу возводить искусственные острова и другие установки, допускаемые в соответствии с международным правом;
свободу рыболовства и морского промысла;
свободу научных исследований и др.
Территориальные воды (территориальное море) -- полоса моря (океана), прилегающая к берегу, находящемуся под суверенитетом прибрежного государства, или к его внутренним водам, и составляющая часть государственной территории.
«Удобный» флаг («дешёвый» флаг) -- экономико-правовой термин, которым называют совокупность условий, предоставляемых правительством страны нерезидентам -- владельцам иностранных судов, готовых ходить под флагом страны, которая предоставляет эти условия.
«Удобный» флаг, как правило, обеспечивает судну режим наибольшего благоприятствования и пониженные ставки портовых сборов в большинстве портов мира, так как практически все государства, предоставляющие свой удобный флаг, не имели конфликтов (в особенности, военных) с большинством существующих государств в течение большого исторического промежутка времени.
В 2005 году наибольшее число судов под «удобными» флагами было зарегистрировано: в Панаме -- 4688, Либерии -- 1460, Мальте -- 1105, Багамских островах -- 1070, на Кипре -- 782, в Сингапуре -- 277. Больше всего российских судов зарегистрировано под «дешёвым» флагом в Либерии (65), Мальте (60), Кипре (54), Панаме (6).

Евгений Тихомиров

09.02.2018, 14:23

Интереснейший материла о "малом судоходстве" во Франции.
Меня потрясает их логика простая: "Так как во Франции много каналов и не больших рек, то там развивают и развито малое судоходство.
Вот бы у наших чиновников из министерства транспорта была бы подобная логика! Сколько бы добрых дел они смогли бы сделать тогда!
https://aquatek-filips.livejournal.com/906346.html
МАЛОЕ СУДОХОДСТВО ВО ФРАНЦИИ
Корабль на прокат и путешествие по Франции
Почему бы не поступить нестандартно и во время путешествия вместо автомобиля не взять напрокат ... небольшой корабль?
И отправиться в трип по стране. Например, по Франции.
Ведь как выглядит обычное путешествие, к которому привыкло большинство туристов?
Прилетели в аэропорт. Там либо встречает трансфер туроператора и дальше отель-экскурсии-прогулки-оплаченная программа, либо трансфер-отель-бассейн-пляж-достопримечательности, либо берем машину на прокат и дальше ездим по интересующим городам и достопримечательностям, либо третий вариант, но без машины на прокат.
А здесь кораблик!
Ну а что, почему бы и нет? Почти как на машине, только здесь у тебя и отель, и кухня, и средство передвижения.
2. Поучаствовать в этом, не совсем привычном путешествии нас пригласил ведущий в Европе туроператор речных круизов на комфортабельных катерах с самостоятельным управлением - компания LeBoat.
LeBoat работает является частью TUI Group – крупнейшего в мире туристического холдинга и на сегодняшний день обладает самым большим в Европе флотом комфортабельных речных катеров, которые можно арендовать для круизов по каналам, озерам и рекам 9-ти стран Европы: Франции, Германии, Англии, Ирландии, Шотландии, Италии, Бельгии, Голландии, Польши.
Мы для своего путешествия выбрали Францию, вернее ее южную часть - дельту реки Рона.
Свои катера мы забирали в Сен-Жиле, где находится одна из баз LeBoat.
3. Этот комфортабельный Vision 4 стал нашим домом на 4 дня. Благо, здесь есть все условия для того, чтобы путешествие было легким и приятным.
Кстати, мне было очень интересно сравнить эти речные катера с парусными яхтами, на которых я путешествую несколько раз в год.

4. Главное отличие от привычных мне интерьеров и внутреннего устройство парусных яхт - наличие пространства, благо компоновка подобных катеров это позволяет.
Вдоль правого борта идет коридор, в который выходят двери четырех двухместных кают.

4. Каюта хоть и небольшая по площади, но значительно превосходит каюты на парусных яхтах.
Кровати можно как составить вместе, так и оставить раздельными.
Над кроватью небольшая полка, в каюте индивидуальное освещение, климатическая установка, шкаф для вещей, розетка 220В и собственный санузел

5. На этом катере четыре санузла с душем - в каждой каюте. Туалет оснащен электрической системой очистки, а не ручной помповой, как это обычно бывает на парусниках.

6. Пульт управления климатической системой
7. Важным моментом, который делает этот вид путешествий интересным для туристом является то, что компания позволяет брать эти катера на условиях индивидуального управления. Т.е. фактически, как автомобиль на прокат - без водителя (капитана). Управление довольно простое, специально обученный человек проводит короткий инструктаж и все, можно отправляться в путь.
8. Системой жизнеобеспечения управляет компьютер. Он показывает остатки пресной и технической воды в баках, уровень заряда аккумуляторных батарей, подзарядку их с помощью дизель-генератора и т.д.
9. В передней части очень просторный салон с кухней. Здесь вполне комфортно могут разместиться 8 человек. Отсюда можно попасть как в каюты, так и на верхнюю палубу
10. Кухня оборудована газовой плитой, СВЧ-печью, холодильником. Здес же ТВ с плоским экраном и ДВД-проигрыватель.
В нижних ящиках вся необходимая посуда как для приготовления пищи, так и для ее приема.
12. Наш первый завтрак.
Думаю, представлять никого не нужно. Слева направо Ирина Русакова, менеджер TUI-Россия, alexcheban, lovigin, anton_petrus, macos, я и sergeydolya
13. Речная сеть на юге Франции по протяженности, наверное, не меньше, чем автомобильная.
В средние века Рона и ее притоки были вообще основным транспортной артерией региона.
Так что, неудивительно, что здесь так развито малое речное судоходство
14. Вдоль рек и каналов расположено огромное количество городков и поселков, тысячи домов построены чуть ли не прямо на воде, а около каждого из них пирс для моторного катера. Точно как автомобильная парковка перед домом. Только с другой стороны
15. Помимо рек, в регионе Лангедок-Руссилльон огромное количество каналов, соединяющих реки, озера и пруды.
Круизные катера передвигаются, как правило, именно по каналам.
Все дело в том, что для управления катером на реке нужна специальная шкиперская лицензия, а для упралвения по каналам - нет. Так что взять катер в аренду может, по сути, любой совершеннолетний турист.
16. Круиз на речном катере напоминает неспешную прогулку или трип на велосипеде.
Катер движется со скоростью около 10 км/час, что позволяет расслабиться под тентом и наслаждаться видами по сторонам
17. В первый день меня удивляло, что в таких нешироких каналах совершенно спокойно ходят катера практически вплотную к берегу.
Оказывается, специальные службы следят за каналами - за их глубиной, очисткой дна и берегов.
Так, например, специальный трактор удаляет молодые побеги кустарников, которые могут в дальнейшем стать помехой движению катеров.
18. Автомобильно-речной трафик.
19. В дельте Роны просто огромное количество прудов и озер.
Здесь даже расположен биосферный заповедник Камарг, известный во всем мире (в нем я побываю буквально на следующей неделе, так что ждите оттуда репортаж)
20. Во многих городах оборудованные десятки километров пристаней и причалов для тысяч моторных катеров и лодок, как частных, так и круизных
21. В середине апреля Франция встретила нас приятной весенней погодой, так что можно было наслаждаться окружающими видами в шортах и футболке.
22. Не переживайте, этот велосипед alexcheban не привез с собой из Киева. Этор одна из опций, которую можно заказать при аренде катера. Кстати, опция очень классная, ведь прибыв в очередной город, ты отправляешься прогуляться по нему и посмотреть достопримечательности. Одно дело, когда ты швартуешься прямо в городе, как, например, в Эг-Морте, другое дело, когда до интересующей точки нужно добираться, кк, наприме, к Магелонскому аббатству
23. Многие местные жители используют катера как дома и как средства передвижения.
24. Берега каналов в Эг-Морте
25. Нам не зря рекомендовали взять с собой бинокли и телевики. Здесь просто огромное количество птиц
26. Они довольно спокойно относятся к человеку, так что их можно снимать довольно с близкого расстояния
27. Серая цапля на охоте
28. - Бобер, смотри, бобер! - закричал Петрусь.
- Эх ты, это же ондатра...
29. Эту чайку можно было чуть ли не рукой потрогать, когда мы проплывали в нескольких метрах от нее. Правда, такая может и цапнуть.
30. Помимо птиц, хватает здесь и других летающих...
A320 Air Arabia, взлетающий из Монпелье
31. А этот товарищ уже отплавал свое...
32. Что можно увидеть во время речного круиза по югу Франции?
Во-первых, красивые пейзажи. Фактически, не выходя их дому, можно полюбоваться и рассветом...
33. ... и закатом.
34. Города. Грамотно выстроив маршрут, можно чередовать несколько часов неспешной прогулки по каналу с пешими прогулками по средневековым крепостям и городкам
35. В регионе много виноделен, шато и аббатств.
36. Это вьезд в Магелонское аббатство
37. Единственное, в чем могут во время такого круиза возникать сложности, это со швартовкой.
Все-таки, нужны определенные навыки и понимание алгоритма действий.
Но одна-две швартовки, и все происходит на автоматизме.
Особенно, когда есть три лишние лошадиные силы в дополнение к подрульке двигателя
38. Ну а после швартовки... Можно и в ресторан. Или на частную винодельню на д

Евгений Тихомиров

09.02.2018, 15:11

сНАЧАЛА ПРОЙДЕМСЯ ПО РЕЧКАМ фРАНЦИИ
http://france.promotour.info/riviere/index.php
Речная система Франции? Htxyjt celj[jlcndj/
________________________________________
В целом, Франция обладает достаточными гидрологическими ресурсами. Здесь нет пересыхающих рек и озер, а умеренный теплый морской тип климата с относительным постоянством выпадения осадков на протяжении всего года позволяет речной системе Франции находится практически в неизменном виде. Паводки здесь редки и случаются только на реках с талым питанием, которые берут свое начало в горных районах Франции и соседних стран (Рона - в Швейцарии, Гаронна - в Испании).
Речная система Франции включает в себя несколько сотен больших и малых рек. Однако, по принятой во Франции терминологии рекой ("fleuves") называются исключительно те реки, которые непосредственно впадают в мировой океан. Во франции таких рек - 131, из которых только 10 (Рейн, Луара, Маас, Рона, Сена, Гаронна, Дордонь, Шаранта, Шельда (Эско), Адур) имеют длину свыше 300 км. При этом, на бассейны этих рек приходится более 400 тыс. кв.км. французской территории, т.е. более 70% всей территории. Эти реки являются основными водосборниками на территории Франции, что доказывает объем расхода воды в устьях этих рек: Луара - 931 куб.м/с, Рона - 1 690 куб.м/с, Сена - 563 куб.м/с, Рейн - 2 300 куб.м/с, Гаронна - 650 куб.м/с, Дордонь - 380 куб.м/с, Адур - 350 куб.м/с, Шаранта - 49 куб.м/с, Маас - 400 куб.м/с, Шельда - 104 куб.м/с. В общей сложности эти реки берут на себя около 40-45% от общего годового водосбора Франции, из которых около 33-34% приходится на реки, которые впадают в моря на территории Франции (Луара, Рона, Сена, Гаронна, Дордонь, Шаранта, Адур), а не уносят воды за ее пределы (Рейн, Маас, Шельда).
Реки Франции имеют различный характер своего питания. Учитывая, что большинство рек Франции берут свое начало в горных массивах - можно предположить их ледниковое питание (Рона, Гарона). Однако, спускаясь с гор, эти реки принимают в себя многочисленные притоки (Йонна, Сона, Селюн и др.), основой питания которых являются подземные водные ресурсы и осадки, выпадающие, преимущественно, в виде дождей. Таким образом, можно сказать, что речная сеть Франции имеет смешанный, тало-дождевой тип питания. Этому, в свою очередь, способствует факт обеспечения Франции собственными гидрологическими ресурсами, которые обеспечиваются за счет выпадаемых осадков (478 куб. км. в год), а также, в меньшей мере, подземными гидрологическими ресурсами (около 7 куб. км.).
Судоходство на реках Франции
________________________________________
Среди рек Франции есть и судоходные. При этом, лишь на некоторых из них судоходство осуществляется в промышленных объемах. В первую очередь это зависит от мощности самой реки и ее полноводности, от глубины ее русла, от удобства навигации, от постоянства уровня воды, большой высоты пролегающих мостов и т.д. Исходя из этих факторов, можно предположить, что судоходными реками во Франции будут достаточно крупные водные артерии, имеющие спокойный характер течения и постоянный уровень воды, достаточную глубину русла и т.д. На самом деле так и есть: для промышленного судоходства во Франции используются ресурсы всего нескольких рек. Это Рейн с прилегающей системой каналов, Сена с крупными притоками, Рона, а также низовья Гаронны и Луары. Остальные реки в промышленном судоходстве не используются, однако даже там местные жители осуществляют навигацию на своих мелководных судах. При этом, в соответствии с законодательством - навигация по рекам Франции бесплатная, в соответствии с правилами (ограничение скорости, запрет определенных видов деятельности, запрещение некоторых маршрутов судов и т.д.). При этом, даже на законодательном уровне установлен приоритет коммерческой навигации.
Наиболее крупной судоходной артерией во Франции является Рейн - главная промышленная река Европы. Кроме Рейна в северо-восточной части Франции для промышленного судоходства используются его приток - река Мозель и сеть обустроенных здесь каналов. Рейн, как наиболее удобная водная транспортная артерия Европы имеет достаточно высокие пропускные способности транспортных судов. На том участке реки, которая пролегает по границе Франции с Германией - Рейн относится к VIb классу водных путей, в соответствии с которым допускается использование судов водоизмещением до 12 тысяч тонн. Чуть выше по течению, где Рейн уходит на территорию Германии, а затем Нидерландов - его класс судоходности поднимается до VIc с допуском к навигации судов, водоизмещением до 18 тысяч тонн. На Рейне на территории Франции размещены три порта, способных обслуживать как пассажирские, так и промышленные суда. Наиболее крупный порт находится в Страсбурге. Функционируют также порты недалеко от Мюлуза и Кольмара.
Мозель - левый приток Рейна несколько уступает по классу судоходности своему "старшему брату". На территории Франции Мозель, как транспортная артерия, используется на протяжении около 150-и километров от границы с Бельгией. Здесь размещены три промышленных порта - в Меце, Нанси и Тьенвиле. Мозелю присвоен Vb класс судоходности, в соответствии с которым допускается использовать пассажирские и коммерческие суда водоизмещением до 6 тысяч тонн. Это не мешает французам использовать Мозель как важную транспортную артерию. В верхнем течении Мозель завязывается через систему каналов с Роной и Сеной, что делает возможным осуществление коммерческой навигации из Северного моря в Средиземное, не огибая Пиренейский полуостров.

Евгений Тихомиров

09.02.2018, 15:13

А ТЕПЕРЬ О СУДОХОДНЫХ КАНАЛАХ ФРАНЦИИ
"Каналы, а также связанные с ними притоки основных рек не годны для больших промышленных судов. В большинстве своем относятся к IV классу судоходности и допускают использование судов водоизмещением до 1 500 тонн. Однако, во Франции достаточно высоко оценивают выгоды от речных коммерческих перевозок, обладающих наибольшей рентабельностью среди всех видов транспорта, для чего на канала и в наиболее мелких местах таких рек проводят работы по углублению русла. Кроме этого, здесь функционирует одна из наиболее развитых систем регулирования уровня воды в каналах шлюзами, многие из которых были построены еще в XIX веке, но функционируют до сих пор.
Через систему таких каналов с Роной и Мозелем через свои притоки (Марна, Уаза) связана и самая знаменитая река Франции - Сена. Именно на ней расположено больше всего портов. Наиболее крупные из них, обслуживающие как пассажирские, так и промышленные суда - это порты в Балуа, Гранд-Паруасе, Париже, Руане и т.д. На отрезке реки между портом Руан и Балуа, где осуществляется наибольшее количество грузовых и пассажирских перевозок на Сене, реке присвоен VIb класс водного пути, в соответствии с которым допускается использование судов водоизмещением до 12 тысяч тонн. А вот ниже Руана, при впадении Сены в Атлантический океан - река имеет максимальный класс судоходности - VII, в соответствии с которым допускается использование судов водоизмещением до 27 тысяч тонн. Кстати, приток Сены - река Уаза на протяжении около 120-и км. до впадения в Сену также является судоходной. Ей присвоен класс VIb класс водного пути.
Уаза через канал Норд (Canal du Nord) связывает Сену с Шельдой, а также позволяет через систему каналов региона Норд-па-де-Кале добраться до самого северного города Франции - Дюнкерка. Судоходность каналов в этой системе различно. Большинство из них имеют I класс судоходства (до 400 тонн), однако, некоторые из них, в том числе Канал Норд несколько крупнее и имеют II класс судоходства с возможностью пропуска судов водоизмещением до 650 тонн.
Широко используется в судоходстве также река Рона, берущая начало в Альпах и протекающая в южной части Франции. При этом, коммерческая навигация на Роне затрагивает участок от Лиона, где к Роне примыкает Сона и до впадения Роны в Средиземное моря. На этом участке реке присвоен Vb класс судоходности с допустимым максимальным водоизмещением судно до 6 тысяч тонн. Следует сказать, что вместе с Роной судоходна и ее правый приток - река Сона. Именно через Сону происходит связка этой речной системы с системами Рейна и Сены. А вот выше по течению, до впадения Соны - Рона используется в судоходстве крайне мало. Коммерческая навигация здесь отсутствует. Дело в том, что в этом месте рельеф становится все более горным и использование реки в таких условиях, даже такой полноводной как Рона, становится невозможным.
Судоходны во Франции также Луара и Гаронна. Однако, Луара, из-за характера строения своего русла, в котором более глубокие отрезки чередуются с отмелями, а также из-за низких средневековых мостов остается судоходной только в нижнем течении на отрезке от города Нант до ее впадения в Атлантический океан. Здесь, благодаря большей глубине русла, Луара используется в судоходстве, в том числе в коммерческом, достаточно регулярно, а реке присвоен VIa класс судоходности, в соответствии с которым допускается использование судов водоизмещением до 6 тысяч тонн. До Нанта судоходство на Луаре осуществляется в пределах нескольких десятков километров и только судами, водоизмещение которых не превышает 400 тонн.
Гаронна становится судоходной после выхода из гористой местности Пиренеев. Уже в Ландах воды этой реки используют в том числе и в коммерческой навигации. Здесь допускается движение судов с водоизмещением до 400 тонн, т.к. реке присвоен I класс судоходности. Однако, приняв воды нескольких крупных притоков, Гаронна ближе к г. Бордо принимает черты крупной реки а возможности коммерческого судоходства расширяются. Река здесь и вплоть до впадения в Атлантический океан имеет IV класс судоходности, что допускает навигацию судов с водоизмещением до 1 500 тонн.
В южной Франции, в регионах Аквитании и Средиземноморского побережья во Франции возведена еще одна крупная система каналов, связывающая воды реки Гаронна с устьем Роны, проходящая вдоль южного побережья Франции и состоящая из трех каналов: Канал де Гаронна, Канал дю Миди, Канал дю Рона. Крупнейший из этих каналов - Канал дю Рона, на котором открыта навигация судов водоизмещением до 1 000 тонн. Канал дю Миди и Канал де Гаронна - помельче. Здесь допускается навигация судов водоизмещением до 400 тонн. Эта система каналов выполняет важную роль в экономической жизни южного региона Франции.
Луара. Реки бассейна Луары
________________________________________
Река Луара (Loire) - самая длинная река Франции, протекающая и впадающая в океан на ее территории. Ее длина составляет 1 006 км., а площадь водосборного бассейна - 117 356 кв.км., что составляет более 20% континентальной Франции и, следовательно, делает ее самой значимой рекой в стране.

Евгений Тихомиров

09.02.2018, 17:17

Не ценим мы то. что имеем. а именно не ценим Божий дар, наши реки. не ценим труд своих предков, которые создали множество искусственных водных путей, каналов.
А вот вНидерландах ценят и берегут свои каналы.
Речные пароходства Нидерландов
Голландии повезло отвоевать у моря не только часть суши, но и построить огромную разветвленную сеть каналов. Вместе с такими реками, как Рейн, Иссель и Маас водные пути небольших по площади Нидерландов оказываются вместе весьма протяженными. Возможно именно благодаря этому факту речные пароходства Голландии на карте Европы играют сегодня одну из ключевых ролей.
Речные пароходства Нидерландов: гиганты и карлики
Речные круизы в Голландии предлагают компании по всей стране. Часть из них являются небольшими пароходствами, флот которых исчисляется одним-двумя кораблями. Часть – операторами, которые фрахтуют суда у третьей стороны на сезон. Есть и свои гиганты типа AMA Waterways. Роскошные речные круизы также имеют свое представительство, например, в лице Euro Shipping Voyages.
География пароходств
Для Голландии большой город вовсе не служит обязательным местом деловой активности. Так что вовсе не обязательно, чтобы штаб-квартира крупного пароходства располагалась в загруженных портах, вроде Амстердама или Роттердама. Многие компании предпочитают оставаться в пределах своей малой родины, благо в крохотной Голландии и все расположено на расстоянии вытянутой руки.
Велокруизы: голландский шарм
Характерной особенностью всего круизного ландшафта Голландии является обилие программ для велосипедистов. Голландцы обожают велосипед – это фраза хоть и набила оскомину, но приходит в голову каждый раз, когда смотришь, с каким энтузиазмом пожилые туристы карабкаются со своими двухколесными друзьями на борт теплохода.
Речные теплоходы Голландии К слову, о теплоходах. Голландцы трепетно относятся к кораблям с историей. Некоторые речные пароходства даже сделали себе на подобных круизах имя. Они отреставрировали старые баржи и корабли и запустили их на круизные маршруты. Так, подобные круизы предлагаются компанией Calanda Riverline. Как правило, на отреставрированных теплоходах путешествовать могут максимум 100 человек, к тому же большинство из них – это сами голландцы либо соседи-немцы. Однако если какому-нибудь иностранцу удается попасть на этот круиз, то помимо удовольствия от речного круиза на старинном корабле он сможет получить удовольствие от созерцания сельской глубинки Нидерландов. При этом большинство голландского речного круизного флота - это современные роскошные суда, которые можно встретить на реках всей Европы.
http://hghltd.yandex.net/yandbtm
Каналы Голландии
Надоела реклама? Улучшите аккаунт всего за $1.66 месяц!
Нидерланды часто называют «Голландией», что официально неверно. Южная и Северная Голландия — это лишь 2 из 12 провинций Нидерландов. Исторически это были две самые развитые провинции и самые известные за пределами Нидерландов, поэтому на многих языках Голландией часто называли всю страну. Территория страны омывается Северным морем (длина береговой линии — 451 км). Половина территории лежит ниже уровня моря, и только на юге Нидерландов местность повышается до 30 метров и более. При площади территории в 41 530 км² согласно данным на 2012 год Нидерланды имеют плотность населения 496 человек на квадратный километр. По размеру территории и численности населения Нидерланды можно сравнить с Московской областью, включая Москву. Во многом благодаря этому Нидерланды являются одной из стран с наиболее развитой транспортной инфраструктурой. И одним из видов транспортных систем страны являются каналы.
Вот их основной список и краткие описания:
Бергсе-Маас (нидерл. Bergse Maas, до 1947 года — нидерл. Bergsche Maas, - канал, сооружённый в 1904 году в качестве дополнительного русла реки Маас, находится внидерландской провинции Северный Брабант.
Валлей-канал (нидерл. Valleikanaal). Длина — 40 км. Канал соединяет Нижний Рейн (Недеррейн) в Ренене и Эм в Амерсфорте. Своё название получил в честь долины в провинциях Гелдерланд и Утрехт, по которой проложен в 1935—1941 гг.
По каналу могут проходить лишь лодки, он используется не в судоходных целях, а в дренажных, предотвращая наводнения. Канал загрязнён илистыми отложениями, периодически ведётся чистка и дноуглубительные работы.
Канал Гент-Тернёзен (нидерл. Kanaal van Gent naar Terneuzen), также известный как Зееканал (Zeekanaal) — канал, соединяющийГент в Бельгии с портом Тернёзен в эстуарии Западная Шельда в Нидерландах.
Канал сооружался в период с 1823по 1827 года по инициативе нидерландского короля Виллема I: Бельгия и Нидерланды в то время были единым государством, согласно Венскому конгрессу. После того, как Бельгия отделилась в1830, движение в Бельгию и обратно было заблокировано голландцами до 1841.
Между 1870 и 1885 годами канал был углублен до 6,5 метров, расширен до 17 метров у дна и до 68 метров у поверхности. В связи с проведённой реконструкцией пришлось также перестроить все мостычерез канал в Бельгийском секторе.
Дальнейшее развитие и расширение имели место и в течение последующего столетия, особенно в начале 1960-х. Сегодня канал Гент-Тернёзен имеет ширину 200 метров, длину 32 километра, суммарную вместимость 125 000 тонн. Наибольший разрешенный размер судна увеличен до 265 метров в длину, до 34 метра в ширину, с осадкой до 12,5 метров.
Расширение канала в 1878

Евгений Тихомиров

09.02.2018, 17:17

Канал Корбулона (лат. fossa Corbulonis) — канал между Рейном и эстуарием Мааса и городами Лейден и Форбург.
Прорыт в 47 году солдатами Гнея Домиция Корбулона для предотвращения удаления судов от морского берега. Для регулирования уровня воды были возведены дамбы со сливами, в некоторых местах берега́ были укреплены древесиной. После постройки канала стало проще возводить форты на границах Римской империи по берегам Рейна. Дендрохронологический анализ, проведенный в 2006 году, показал, что канал был укреплён Адрианом, посетившим этот регион в 120 году. Рядом с каналом в то же время был построен город Форум Адриана.
Канал открыт в 1989 году обнаружением глиняной кладки и обработанного дерева в Лейдсендаме. В римское время канал был предположительно шириной 15 и глубиной 3 метра.
Нордзе-канал (нидерл. Noordzeekanaal), или Северный морской канал - судоходный канал в Нидерландах, между Амстердамом и городом Эймёйден. Является основным водным путём, связывающим порт Амстердама с Северным морем — ежегодно через канал длиной 27 км проходит более чем 100 тыс. судов. Максимальноеводоизмещение судов — 90 тыс. т.
Восточная оконечность канала находится в бывшей гавани Эй, откуда также отходит канал Амстердам-Рейн. Сток Нордзе-канала в Северное море происходит через систему шлюзов в Эймёйдене, где расположена крупнейшая насосная станция в Европе.
В 1824 году для улучшения сообщения между гаванью Амстердама и Северным морем был прокопан Нордхолландс-канал. Однако он был длинным и узким и довольно быстро перестал справляться с потоком кораблей. Через несколько десятилетий было решено построить новый водный путь, который бы кратчайшим путём выводил к морю.
Земляные работы начались 8 марта 1865 года на берегу Северного моря. Поскольку ни одна нидерландская компания не пожелала реализовать проект, работы проводились англичанами. Канал был прорыт с использованием лишь ручной силы
Нордзее-канал и Эй имеют 10 боковых каналов (Zijkanaal), которые соединяются с реками и другими каналами, несшими свои воды в бухту Эй до её перестройки.
Ньиве-Ватервег (нидерл. Nieuwe Waterweg, «Новый водный путь») — судоходный канал в Нидерландах в дельте Рейна и Мааса. Начинается в устье реки Схёр у города Маасслёйс, и идёт на запад, выходя в Северное море у города Хук-ван-Холланд. Является искусственным устьем реки Рейн. Длина 10км
Канал был построен во второй половине XIX века, чтобы сделатьРоттердам доступным для морских судов в условиях засорения речной дельты илом. В настоящее время он является напряжённым торговым маршрутом, обеспечивая доступ к одному из самых загруженных портов мира — Европорту.

Ньиве-Мерведе (нидерл. Nieuwe Merwede, МФА «Новая Мерведе») — канал, построенный в 1870 году в Нидерландах в дельте Рейна и Мааса. Его трасса прошла вдоль русел ряда мелких ручьёв, он был построен, чтобы уменьшить риск наводнений, забрав часть воды из Бовен-Мерведе, и чтобы улучшить условия навигации в засоряемой илом дельте. Длина 18,2 км

Эмс-канал (нидерл. Eemskanaal) — канал на севере Нидерландов, связывает города Гронинген (каналы Винсхотердип и Ван-Старкенборг) и Делфзейл в устье реки Эмс.
Длина 26,5 км, ширина 60 м. Канал используется для грузовых перевозок, для отвода речных вод северо-востока провинции Дренте(бассейны рек Хунзе и Дрентсе-А), а также из муниципалитета Хогезанд-Саппемер.
Канал строился в 1866—1876 годы. В 1963 году был реконструирован и расширен. В 1958 году параллельно первому был проложен второй, более прямой и широкий канал. С тех пор все грузы пошли по нему, а старый канал был закрыт для навигации и используется лишь для отвода речных вод. В 1993—1995 годы в связи с проседанием грунта, была проведена очередная реконструкция канала. Были проведены работы по укреплению берегов и углублению дна.
Изначально через канал было переброшено 16 мостов, сегодня осталось всего 6.
Юлиана-канал (нидерл. Julianakanaal) — судоходный канал вНидерландах, проложенный вдоль реки Маас. Имеет длину 36 км и служит обходным путём практически несудоходного участка Мааса, являясь важным связующим звеном между портами, расположенными в дельте Рейна и промышленными районами южного Лимбурга и Бельгии. Канал, названый в честь королевы Юлианы, расположен в южной провинции Лимбург между городами Маастрихт и Маасбрахт.
План прокладки Юлиана-канала появился в 1908 году, однако одобрен правительством он был только в 1921 году. В 1925 г. началось строительство, а в 1935 году канал был открыт.
Амстердам-Рейн-канал (нидерл. Amsterdam-Rijnkanaal) – канал, связывающий Амстердам с основным судоходным путём Рейна. Канал является важной судоходной артерией между портом Амстердама и Рурской областью в Германии, а также используется для снабжения западной части страны водными ресурсами. Длина 72 км.
Когда построенный в 1892 году Мерведе-канал (от Амстердама до Горинхема) перестал отвечать возросшим потребностям судоходства, решено построить новый канал. Соответствующий закон был принят в 1931 году, однако реализация задержалась из-заВторой мировой войны. Между Амстердамом и Утрехтом уже существовавший водный путь был расширен, а южная часть канала была прорыта заново.
Открытие канала произошло 21 мая 1952 года, в период с 1965 по 1981 год канал был усовершенствован.
Каналы Амстердама, или грахтам (нидерл.Amsterdamse grachten) — разветвленная система хорошо спланированных каналов, которыми пронизана столица Нидерландов. Имея прикладное значение, каналы являются ещё и одной из главных исторических и туристических достопримечательностей Амстердама, одним из его главных символов.
Сотни километров каналов, свыше 1500 мостов и около 90 островов позволили Амстердаму получить титул «Северная Венеция». В городе имеется четыре основных канала: Сингел, Херенграхт, Кейзерсграхт и Принсенграхт. Сингел существовал с 1428 года как ров, проходивший по западной границе города.
Остальные каналы стали сооружаться в 1613 году, с запада на восток. Работы в южном секторе завершились до 1656 года. После на них были сооружены жилые дома и многоэтажные склады. В восточной части города строительство не осуществлялось. В последующие века земля отошла под парки, дома видных граждан, театры, другие общественные заведения. Эти каналы образуют четыре концентрических полукольца, опоясывающих город.

Евгений Тихомиров

09.02.2018, 17:18

Нордзе-канал (нидерл. Noordzeekanaal), или Северный морской канал - судоходный канал в Нидерландах, между Амстердамом и городом Эймёйден. Является основным водным путём, связывающим порт Амстердама с Северным морем — ежегодно через канал длиной 27 км проходит более чем 100 тыс. судов. Максимальноеводоизмещение судов — 90 тыс. т.
Восточная оконечность канала находится в бывшей гавани Эй, откуда также отходит канал Амстердам-Рейн. Сток Нордзе-канала в Северное море происходит через систему шлюзов в Эймёйдене, где расположена крупнейшая насосная станция в Европе.
В 1824 году для улучшения сообщения между гаванью Амстердама и Северным морем был прокопан Нордхолландс-канал. Однако он был длинным и узким и довольно быстро перестал справляться с потоком кораблей. Через несколько десятилетий было решено построить новый водный путь, который бы кратчайшим путём выводил к морю.
Земляные работы начались 8 марта 1865 года на берегу Северного моря. Поскольку ни одна нидерландская компания не пожелала реализовать проект, работы проводились англичанами. Канал был прорыт с использованием лишь ручной силы
Нордзее-канал и Эй имеют 10 боковых каналов (Zijkanaal), которые соединяются с реками и другими каналами, несшими свои воды в бухту Эй до её перестройки.
Ньиве-Ватервег (нидерл. Nieuwe Waterweg, «Новый водный путь») — судоходный канал в Нидерландах в дельте Рейна и Мааса. Начинается в устье реки Схёр у города Маасслёйс, и идёт на запад, выходя в Северное море у города Хук-ван-Холланд. Является искусственным устьем реки Рейн. Длина 10км
Канал был построен во второй половине XIX века, чтобы сделатьРоттердам доступным для морских судов в условиях засорения речной дельты илом. В настоящее время он является напряжённым торговым маршрутом, обеспечивая доступ к одному из самых загруженных портов мира — Европорту.
Ньиве-Мерведе (нидерл. Nieuwe Merwede, МФА «Новая Мерведе») — канал, построенный в 1870 году в Нидерландах в дельте Рейна и Мааса. Его трасса прошла вдоль русел ряда мелких ручьёв, он был построен, чтобы уменьшить риск наводнений, забрав часть воды из Бовен-Мерведе, и чтобы улучшить условия навигации в засоряемой илом дельте. Длина 18,2 км
Эмс-канал (нидерл. Eemskanaal) — канал на севере Нидерландов, связывает города Гронинген (каналы Винсхотердип и Ван-Старкенборг) и Делфзейл в устье реки Эмс.
Длина 26,5 км, ширина 60 м. Канал используется для грузовых перевозок, для отвода речных вод северо-востока провинции Дренте(бассейны рек Хунзе и Дрентсе-А), а также из муниципалитета Хогезанд-Саппемер.
Канал строился в 1866—1876 годы. В 1963 году был реконструирован и расширен. В 1958 году параллельно первому был проложен второй, более прямой и широкий канал. С тех пор все грузы пошли по нему, а старый канал был закрыт для навигации и используется лишь для отвода речных вод. В 1993—1995 годы в связи с проседанием грунта, была проведена очередная реконструкция канала. Были проведены работы по укреплению берегов и углублению дна.
Изначально через канал было переброшено 16 мостов, сегодня осталось всего 6.
Юлиана-канал (нидерл. Julianakanaal) — судоходный канал вНидерландах, проложенный вдоль реки Маас. Имеет длину 36 км и служит обходным путём практически несудоходного участка Мааса, являясь важным связующим звеном между портами, расположенными в дельте Рейна и промышленными районами южного Лимбурга и Бельгии. Канал, названый в честь королевы Юлианы, расположен в южной провинции Лимбург между городами Маастрихт и Маасбрахт.
План прокладки Юлиана-канала появился в 1908 году, однако одобрен правительством он был только в 1921 году. В 1925 г. началось строительство, а в 1935 году канал был открыт.
Амстердам-Рейн-канал (нидерл. Amsterdam-Rijnkanaal) – канал, связывающий Амстердам с основным судоходным путём Рейна. Канал является важной судоходной артерией между портом Амстердама и Рурской областью в Германии, а также используется для снабжения западной части страны водными ресурсами. Длина 72 км.
Когда построенный в 1892 году Мерведе-канал (от Амстердама до Горинхема) перестал отвечать возросшим потребностям судоходства, решено построить новый канал. Соответствующий закон был принят в 1931 году, однако реализация задержалась из-заВторой мировой войны. Между Амстердамом и Утрехтом уже существовавший водный путь был расширен, а южная часть канала была прорыта заново.
Открытие канала произошло 21 мая 1952 года, в период с 1965 по 1981 год канал был усовершенствован.
Каналы Амстердама, или грахтам (нидерл.Amsterdamse grachten) — разветвленная система хорошо спланированных каналов, которыми пронизана столица Нидерландов. Имея прикладное значение, каналы являются ещё и одной из главных исторических и туристических достопримечательностей Амстердама, одним из его главных символов.
Сотни километров каналов, свыше 1500 мостов и около 90 островов позволили Амстердаму получить титул «Северная Венеция». В городе имеется четыре основных канала: Сингел, Херенграхт, Кейзерсграхт и Принсенграхт. Сингел существовал с 1428 года как ров, проходивший по западной границе города.
Остальные каналы стали сооружаться в 1613 году, с запада на восток. Работы в южном секторе завершились до 1656 года. После на них были сооружены жилые дома и многоэтажные склады. В восточной части города строительство не осуществлялось. В последующие века земля отошла под парки, дома видных граждан, театры, другие общественные заведения. Эти каналы образуют четыре концентрических полукольца, опоясывающих город.

Евгений Тихомиров

09.02.2018, 17:48

И обратите внимание. насколько Польша обеспокоена, и как заботится о своих речных судоходных путях и каналах. Там люди серьезно относятсяк своей стране, заботятся о своем водном потенциале.
А у нас по-прежнему больше пока говорят и обещают,к сожалению, вместо реальной ощутимой заботы о нашем речном судоходстве..
https://moryakukrainy.livejournal.com/3014134.html
Польша направит 15 млрд евро на развитие речного судоходства
Mar. 31st, 2016 at 2:00 PM
Министерство морского судоходства и водного транспорта Польши планирует реализовать масштабную программу развития внутренних водных путей. Программа рассчитана на 15 лет, предполагаемый инвестиций составляет 60 млрд злотых или 15 млрд евро, сообщают польские СМИ. По словам заместителям министра морского судоходства и водного транспорта Ежи Матерны, ведомство намерено восстановить польскую часть трех международных водных путей. Это E30 (Дунай, Братислава – Балтийское море, Щецин), Е40 (Балтийское море, Гданьск – Черное море, Одесса) и E70 (Атлантический океан, Антверпен – Балтийское море, Клайпеда).
Данные водные магистрали будут приведены в соответствие с требованиями четвертого класса навигации. Маршруты будут доступны для судов с такими параметрами: длина – 85 м, ширина – 9,5 м, осадка – 2,5-4,5 м, дедвейт – 250-2500 т.
Реализация программы продлится 15 лет. В течение первых 4 лет министерство планирует восстановить судоходство на реке Одер между Вроцлавом и Щецином. Кроме того, к 2018 году будет завершено строительство плотины в Мальчице, будут возведены новые плотины в Сьцинаве и Любянже в Нижней Силезии.
Программа также предусматривает строительство канала, соединяющего Одер с Вислой и создание водного пути в Чехию.
Министерство морского судоходства и водного транспорта Польши оценивает реализацию программы в 60 млрд злотых или 15 млрд евро. Из них около 20 млрд злотых будет направлено на углубление Одера, 31 млрд злотых – на восстановление судоходства на Висле, между Варшавой и Гданьском.
Необходимые средства будут привлекаться из нескольких источников: еврофонды, деньги ЕБРР, ЕИБ и Европейского фонда стратегических инвестиций. Также ведомство надеется на частные инвестиции энергетических компаний.Программа развития речного судоходства будет обнародована в начале апреля этого года.

Евгений Тихомиров

10.02.2018, 12:00

Исключительно развито речное и озерное судоходство. речной туризм в Финляндии. В этой стране развита сеть судоходных каналов.
Водный транспорт
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D 1%82_%D0%B2_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D 0%B4%D0%B8%D0%B8
За сообщение водным транспортом отвечает Управление морского судоходства. (фин. Merenkulkulaitos), подчинённое министерству транспорта и связи. В его ведении находится содержание фарватера, картографирование морских акваторий, зимнее судоходство, управление морским судоходством и обеспечение его безопасности.
Финский морской транспорт играет значительную роль в перевозках пассажиров и грузов. В стране существует обширная озёрно-речная сеть и протяженные морские побережья, поэтому по воде можно попасть практически в любую точку Финляндии, а также в близлежащие страны.
Финляндия располагает разветвленной системой фарватеров, каналов и шлюзов, оснащённых современными навигационными и предохранительными устройствами, обслуживаемых навигационными и лоцманскими службами и ледовой проводкой, сетью терминалов и портов, что в сочетании с деятельностью местных и иностранных транспортно-экспедиторских компаний позволяет обеспечивать на высоком уровне обслуживание морских и речных судов всех типов и классов.
Общая протяженность фарватеров в морских территориях Финляндии составляет более 7,5 тыс. км, а используемых для навигации внутренних водных путей*— более 6,5 тыс. км.
Сеть судоходных водных путей, включающая каналы между многочисленными озерами, имеет исключительно важное значение для пассажирских и грузовых перевозок. Зимой судоходство по каналам осуществляется с помощью ледоколов.
Близкое к полуостровному положение страны в сочетании с изобилием глубоких заливов способствует развитию морских перевозок. Морем идет 4/5 импортных и около 9/10 экспортных грузов. По сравнению с соседними Скандинавскими странами торговый флот невелик*— его тоннаж несколько больше 2*млн т. Вес доставляемых морем грузов, среди которых преобладает минеральное топливо, вдвое превышает вес отправляемых из финских портов грузов, состоящих преимущественно из лесопромышленной продукции. Среди многочисленных портов на побережье Финского и Ботнического заливов выделяются размерами грузооборота Хельсинки, куда поступает больше всего импортных грузов, и Котка, откуда отправляется больше всего экспортных грузов. Порт Турку отличается интенсивным развитием авто- паромного сообщения со Швецией. В соседнем с ТуркуНантали расположен крупнейший в Финляндии нефтеимпортный порт.
В государстве работают 102 коммерческих порта, 29 из которых являются членами Ассоциации портов Финляндии (фин. Suomen Satamaliitto).[6]
Практически в каждом прибрежном городе Финляндии работают фирмы, занимающиеся организацией разнообразных экскурсионных круизов и прогулок на катерах и теплоходах. Действует также регулярное водное сообщение с Аландскими островами и островами прибрежного архипелага.

Евгений Тихомиров

10.02.2018, 12:03

Озёрный и речной транспорт
В летнее время (с мая по август) из Котки от причала в заливе Сапоканлахти регулярно отправляются водные «трамвайчики» к близлежащим островам*— Хаапасаари, Кауниссаари, Вариссаари, Лехмясаари и Кокоури. Стоимость проезда составляет от 4,5 до 8 евро (дети*— от 2 до 4 евро).
Сайменский канал связывает с российским Выборгом самый крупный в Европе водный бассейн озера Сайма, расположенный в восточной Финляндии. Основные порты этого озерного бассейна*— города Куопио, Миккели, Варкаус, Савонлинна и Лаппеенранта, хотя небольшие порты есть и во многих маленьких городках. С водным бассейном озера Сайма связано и расположенное в Северной Карелии озеро Пиелинен с важнейшими портами в городах Лиекса (Коли), Нурмес и Йоенсуу.
Озеро Сайма представляет собой огромный водный лабиринт из цепочек больших и малых озер, соединенных между собой множеством рек, речушек и проток. «Большая» Сайма общей площадью 4460 км²*— самое крупное озеро на территории Финляндии. По акватории этого бассейна проходит более 2000*км судоходных путей. Протяженность береговой линии составляет 13 700*км. На озере расположен живописный архипелаг из более чем 76 000 островов. В самом глубоком месте глубина озера составляет 82*м, средняя глубина*— 17*м.
Соединяющий Финляндию с Россией Сайменский канал начинается в городе Лаппеенранта на берегу озера Сайма и выходит к Финскому заливу в Выборге. Длина Сайменского канала*— 43*км (23,3*км на территории Финляндии и 19,6*км на территории России). На финской стороне расположены три шлюза. Из Лаппеенранты отправляются как короткие круизы к шлюзам, так и однодневные круизы в Выборг.
Озеро Пиелинен, пятое по размерам озеро Финляндии, протянулось в длину на 100*км и в ширину на 35*км. Средняя глубина озера*— 10*м. На озере расположилось более 1000 островов. Водные пути озера Пиелинен включают также 67-километровую реку Пиелисйоки (седьмая по длине в Финляндии). Перепад высот между истоком и устьем*— около 20*м, средний расход воды*— 240 м³ в секунду.
Водные бассейны озер Пяянне и Кейтеле образуют в центральной части Финляндии Озёрный край с окруженными со всех сторон водой городами Ювяскюля, Лахти и Хейнола. Эти два озера связаны между собой каналом, в результате чего общая протяженность судоходного пути по ним достигает нескольких сотен километров.
Общая площадь акватории второго по своим размерам озера страны, Пяйянне, составляет 1090 км². Длина озера*— 120*км, ширина*— до 30*км. Максимальная глубина*— 104*м. Седьмое по размерам озеро, Кейтеле, имеет длину 86*км и ширину до 10*км. Максимальная глубина*— 64*м. Площадь озера*— 450 км², протяженность береговой линии*— 1 000*км.
Канал Кейтеле-Пяянне (строительство завершено в 1993 году) связал между собой два озера, образовав судоходный путь протяженностью 450*км. На 40-километровом канале построено 5 шлюзов (перепад высот между озерами составляет 40 м). Круизное сообщение по каналу осуществляет недавно построенный теплоход «Суомен Суви», рассчитанный на 200 пассажиров (базируется в Ювяскюля).
Три крупных озера Финляндии*— Пюхяярви, Нясиярви и Ванаявеси расположены рядом с важнейшими городами региона*— Тампере, Хямеенлинна и Виррат. Озеро Пюхяярви расположено в южной части страны. И хотя с современного финского языка его название можно перевести как «священное озеро», скорее всего, его первоначальным значением было «пограничное озеро». Озеро Пюхяярви имеет форму буквы «C»*— на его северной оконечности расположены города Тампере и Нокиа, а на южной*— город Хямеенлинна. Длина*— 40*км, ширина*— до 3*км, глубина*— до 50*м (Стоит обратить внимание, что озёр с названием Пюхяярви в Финляндии несколько).
Озеро Нясиярви площадью 257 км²*— самое крупное в регионе Тампере. Город Тампере расположен между двумя озерами*— Нясиярви и Пюхяярви, которые соединяет друг с другом текущий по городу бурный порожистый поток, вытекающий из озера Нясиярви. С тех пор как лесообрабатывающая промышленность сильно снизила забор чистой воды, качество воды в озере значительно улучшилось. На озере Нясиярви хорошо налажено туристическое круизное обслуживание. Длина*— 40*км, максимальная глубина*— 63*м. В северной части озера расположен канал Муроле.
Третье по размеру озеро в западной части Озерного края*— Ванаявеси. На берегу озера в городе Хямеенлинна расположена крепость Хяме. Длина*— 20*км, ширина*— 15*км.
Автомобильные паромы ходят ежедневно из Стокгольма и других шведских портов на линиях Silja, Vaasalaivat-Vaasaferries и Viking. Другие главные порты*— Турку, Наантали и Васа.

Евгений Тихомиров

11.02.2018, 12:08

Уровень развития водного туризма в Финляндии впечатляет, а поскольку природно-климатические условия страны Суоми весьма близки условиям Северо-Запада России, то было бы крайне важно и полезно для нас познакомиться поближе с опытом деятельности владельцев катеров и яхт в сфере речного. морского и озерного туризма.
http://fontanka.fi/pages/100119/
Финляндия — уникальный водный край: 188 000 озер и 650 рек покрывают 10% всей площади страны, вдоль протяженной 1 100 километровой морской береговой линии разбросано более 80 000 островов. С этим чудесным лабиринтом лучше всего познакомиться, совершив путешествие на катере, старинном пароходе или паруснике.
Из портов всех прибрежных городов множество судов ежедневно отходят в плавание на различные расстояния, организуются речные и морские прогулки и разнообразные экскурсии на острова.
Роскошные пассажирские паромы курсируют по Балтике между Финляндией, Швецией, Германией, Эстонией.
Прогулки и путешествия на яхтах, катерах, лодках по Финляндии
Морские берега Финляндии вместе со шхерным архипелагом, озера и реки внутри страны очень привлекательны для любителей катеров и яхт. Например, из озера Сайма по Сайменскому каналу с его системой шлюзов можно на катере или под парусами проделать интереснейшее путешествие от Лаппеенранты или Иматры до Савонлинны, Куопио или Нововалаамского монастыря. Озера Пяйянне и Нясиярви также предоставляют великолепные возможности для водного туризма.
Катер, яхту, каноэ, моторную или весельную лодку, маленькую или большую, с командой или без можно арендовать для прогулок во многих кемпингах и деревнях отдыха. В специализированных фирмах вы можете взять напрокат каноэ, каяки, моторные лодки и яхты для продолжительных путешествий и озерных сафари. Цена проката включает набор карт и полное лагерное и лодочное оснащение.
Походы на байдарках и каноэ
Озерный лабиринт Финляндии — рай для байдарочников. Водоемы соединяются между собой, так что маршруты протягиваются на тысячи километров. При спуске по порогам в Восточной и Северной Финляндии в целях безопасности рекомендуется пользоваться услугами проводников или других квалифицированных помощников.
Многие туристические агентства организуют байдарочные походы на водах Аландского архипелага, Центральной Финляндии, Сайменского бассейна, а также на озерах и реках Каину и Лапландии.
Спуск по речным порогам
Спуск по речным порогам на больших резиновых плотах является в Финляндии национальным увлечением. Не надо быть специалистом, чтобы участвовать в таком спуске. Испытать свои нервы допускаются все от мала до велика. Организаторы спуска снабжают участников всем необходимым снаряжением, включая резиновые сапоги, водонепроницаемые костюмы и спасательные жилеты. Раньше, до появления резиновых плотов, по порогам спускались на больших деревянных плотах.
Спуски по порогам для туристов организуются на реках Вайккойоки и Рууна в Восточной Финляндии, в районе Куусамо и на финско-шведской границе в Муонио.
Из статьи на сайте Igotofin.
*

Евгений Тихомиров

11.02.2018, 12:11

http://www.worldcharteronline.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%8F%D1%85%D1%82-%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D 1%8F
Аренда яхт в Финляндии
Морские традиции Финляндии развиваются вот уже несколько веков. И сегодня яхтинг в этой скандинавской стране стал настоящим образом жизни. Яхта, лодка или любое другое плавсредство есть практически у каждого финна. Очень развита также и аренда яхт в Финляндии. Это неудивительно - морское побережье Финляндии вдоль Финского залива и Балтийского моря очень протяженное, как очень разнообразны и внутренние водные пути по многочисленным озерам. Все это предоставляет огромный выбор вариантов маршрутов внутри страны. Также удобно отправиться из Финляндии на яхте в Швецию и Норвегию. Многочисленны и плавсредства, которые можно арендовать в Финляндии - от маленькой лодки или катера до больших парусных и моторных яхт.
Финское побережье очень живописно, со множеством бухт, бухточек, островов, заливов. Пейзажи завораживают своим спокойствием и величием. Правда, яхтенный сезон в этом регионе короток. Лучшее время для яхтинга в Финляндии - с мая по конец сентября.
Аренда яхты в Финляндии имеет массу плюсов. Для яхтинга доступны практически все водоемы этой страны. Взять в аренду лодку или катер можно, даже не имея специальных прав - достаточно знать местные правила судовождения. Взять в чартер яхту для самостоятельного путешествия могут только обладатели международного сертификата на управление яхтой. Если такого сертификата нет, можно воспользоваться услугами местного шкипера, досконально знающего акваторию и климатические особенности региона.
В Финляндии множество прекрасно оборудованных стоянок. Цены на размещение судов в финских маринах невысокие. Кроме того, владельцы яхт по окончании яхтенного сезона могут оставлять яхту на хранение в одном из многочисленных ангаров. А содержание лодок в Финляндии обходится гораздо дешевле, чем в России.
Еще одно несомненное достоинство яхтинга в Финляндии - подробнейшая навигационная обстановка. Заблудиться в финских водах просто невозможно: навигационные знаки всегда есть в пределах видимости, имеются все створы, отмеченные на картах, фарватеры размечены. Морская Администрация Финляндии выпускает специальные серии водных карт - для путешествий по островам, для прибрежного плавания, для яхтинга в открытом море. Есть даже специальные карты для движения по портовой акватории.
В Финляндии хорошо развита судостроительная индустрия, выпускаются высококачественные яхты, которые ценятся во всем мире. Ремонтные услуги в этой стране также оказываются на высоком уровне и в широком диапазоне. Основные парусные центры располагаются в районе Хельсинки, в Турку, Ловииса, Рома, Ханко и Питарсаари, а также в маринах Аландского архипелага, например, в Мариехамне.
*

Евгений Тихомиров

11.02.2018, 12:15

http://www.nextcharter.com/ru/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%8F%D1%85%D1%82-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D 1%8F
Find a Boat in Финляндия
Аренда яхт в Финляндии
Яхтинг в Финляндии *— это путешествия среди покрытых лесом островов, чистой и безмятежной воды, колоритных деревушек и уединенных якорных стоянок. Возможность походить на яхте по островному лабиринту станет для Вас уникальным опытом и доставит Вам ни с чем не сравнимое удовольствие.
Два основных яхтенных региона Финляндии - архипелаг в Балтийском море и система озер внутри страны. В Архипелаговом море наиболее распространена аренда парусных яхт, в то время как в защищенных от ветров озерных регионах больше используются моторые речные катера.
С самого начала путешествия Вы ощутите всю прелесть этих вод независимо от выбора места аренды или типа судна.
АРХИПЕЛАГОВО МОРЕ
На юго-западном побережье сильно расчленённый берег перерастает в крупнейший в Финляндии архипелаг* - так называемое*Архипелагово море*— уникальное во всем мире, благодаря неповторимому множеству островов различной величины
Некоторые финские чартерные компании предлагают аренду яхт в один конец до своих баз в Швеции. Это очень насыщенный по впечатлениям маршрут. Фантастической красоты островные пейзажи будут сопровождать яхтсменов на всем пути через Архипелагово море к природной жемчужине – Аландским островам (Åland) и далее через стокгольмские шхеры к столице Швеции.
В районе между Ханко (Hangö/Hanko), У́усикаупунки/Ништа́дт (Uusikaupunki/Nystad*) и Швецией *вы найдете достаточное количество оснащенных марин и природных яхтенных стоянок.
В Ботническом заливе по мере движения на север, марины будут встречеться все реже. Это важно учитывать при необходимости заправки водой или топливом.
* ОЗЕРА ФИНЛЯНДИИ
Отдельным регионом для плавания является озерная система Сайма с выходом к морю через Сайменский канал. Озера Сайменской системы — популярное направление плавания, особенно в июле, во время проведения оперного фестиваля в Савонлинне.
На озере Пяйянне, озере Нясиярви и некоторых небольших озерах можно арендовать лодку, но, обычно в этих местах путешествуют на речных катерах. Благодаря обилию узких проходов и многочисленным островам внутренние озера защищены от внешних воздействий, поэтому ветра здесь, как правило, очень мягкие и не слишком переменчивые. Именно по этой причине хождение по внутренним озерам не слишком подходит для спортивно настроенных путешественников. Здесь больше в ходу совсем небольшие парусные яхты и речные круизные катера (хаусботы).
*Климатические условия
Из-за влияния Балтийского моря климат в Финляндии относительно мягкий для данных широт. Летом возможны температуры вплоть до 30°C. На побережье Финского залива преобладают умеренные южные и юго-западные ветры, в Ботническом заливе – западные.
Как добраться до чартерных баз
Хорошее авиа-, железнодорожное, паромное и автобусное сообщение с* Хельсинки; Аэропорты местного значение в Лаппенранте, Турку, Савонлинне и Мариенхамне (Аланды)
Яхтенный сезон
Аренда яхты в Финляндии возможна с мая по сентябрь. Уникальная возможность использовать длинный световой день в июне-июле из-за эффекта "белых ночей".
*

Евгений Тихомиров

11.02.2018, 21:27

Прочел, что "Паромы и баржи вернутся на польские реки....По словам министра Марека Грубарчика, польские реки могут стать частью международных водных путей:". Так и хочется спросить наше Правительство: "А наши пароходы, сухогрузы. нефтерудовозы, овощевозы вернутся на наши реки? А наши реки и каналы станут частью международных водных путей?
Или развитие водного транспорта и речного судоходства обеспечить не под силу нынешним чиновникам, не важно для чиновников. то есть развитие сельского хозяйства и промышленности не станет таким. что потребует загрузки речного флота?
http://radiopolsha.pl/6/249/Artykul/248352
Паромы и баржи вернутся на польские реки
12.04.2016 15:00
Gospodarka 12.04.mp3
В обзоре о правительственном плане речного судоходства, нефтетерминале в Гданьске, польско-чешском экономическом форуме и ценах на ранние овощи.
Порт "Плывак" г. Лодзь.
Фото: pixabay.com
Паромы и баржи вернутся на польские реки. Это обещание министерства морского хозяйства и речного судоходства Польши. Руководство ведомства представило план возобновления и развития речного судоходства. По словам министра Марека Грубарчика, польские реки могут стать частью международных водных путей:
Это, прежде всего, речной путь по Одре, по Висле и соединение с Брестом. Для нас важно, чтобы в течение ближайших 4 лет получилось восстановить одринский водный путь. Для этого нужно около 30 миллиардов злотых (7,5 миллиардов евро). Во столько же обойдется водный путь по Висле.
Глава ведомства утверждает, что первые судна поплывут по польским рекам уже в следующем году. Директор Управления речного судоходства в городе Кендзежин-Козле Дариуш Пшибыльский считает, что возобновление судоходства – это трудное задание, потому что нужно будет наверстать многолетние упущения:
Я работаю капитаном судна с 1980 года. Когда я плавал в 80-х годах, то все говорили, что в 95-м году поплыву по каналу Одра-Дунай-Лаба. Сейчас 2016 год, а мы все та том же месте.
Среди самых больших угроз для программы речного судоходства капитан называет финансовые проблемы и протесты некоторых экологических организаций:
Если они будут считать, что использование рек для судоходства приносит необратимый вред водной среде, то будет сложно что-либо сделать. Они не понимают, что потом это принесет пользу окружающей среде.
Министерство морского хозяйства и речного судоходства прогнозирует, что на восстановление польского речного судоходство нужно будет потратить около 60 миллиардов злотых (15 миллиардов евро). Средства будут добываться из разных источников. Руководство ведомства планирует заинтересовать инвестициями энергетические компании и органы самоуправления, надеется также на средства из ЕС. План речного судоходства в Польше расписан до 2030 года.
***Коммерческую деятельность начал новый Нефтетерминал в Гданьске. Первая перезагрузка – около 100 тонн нефти – была с танкера Stena Arctica. Реализация инвестиции гданьского нефтехранилища длилась 25 месяцев, стоимость составила 412 миллионов злотых (103 миллиона евро). Терминал располагает шестью резервуарами, каждый объемом 62,5 тысячи кубических метров, трубами и полной инфраструктурой, включая дороги, канализационные и электрические сети. Владелец нефтехранилища компания PERN утверждает, что гданьский терминал – это первый такого рода объект на польском балтийском побережье, находящийся в свободной таможенной зоне. Это также очередная инвестиция, которая укрепляет энергетическую безопасность Польши.
*** Будущее польско-чешских экономических отношений – это инновационные проекты и стартапы. Так решили участники Экономического форума, который состоялся в Праге. На нём встретились представители чешского промышленного ведомства и польского министерства развития, а также бизнесмены обеих стран. По словам замминистра развития Радослава Домагальского-Лабендского, пришла пора тесных экономических отношений с чехами:
Мы не говорили о проблемах, потому что их нет или же их очень мало. Когда появляются какие-то вопросы, то они тут же обсуждаются, атмосфера для переговоров очень хорошая.
Участники Польско-чешского экономического форума обсуждали вопросы, связанные с инвестированием в Чехии и в Польше. На встрече также была представлены новая экономическая стратегия польского правительства, в которой южному соседу отводится особое место.
***

Евгений Тихомиров

12.02.2018, 09:48

А мы продолжаем знакомство с крупнейшими притоками реки Обь.
Еще одна потрясающе красивая таежная речка Васбюган, ранее именуюмую Васьюган.
http://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1% D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/71/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%B3%D0%B0%D0%BD
Васюга́н – река в Азиатской части России, в Западной Сибири, западной части Томской области, левый приток Оби.
В названии реки сочетаются кетский («вассис») и хантыйский («юган») корни, означающие одно: «река, поток», поэтому его буквальный перевод «река-река» лишён смысла.
Река берёт начало в Большом Васюганском болоте на Обь-Иртышском водоразделе на высоте 125 м. До устья р. Катыльги Васюган имеет общее направление с юга на север, затем круто поворачивает к востоку и 450 км до впадения в Обь течёт в широтном направлении. Впадает в Обь слева на 1257-м км двумя рукавами, основным считается извилистый и более длинный левый, устье которого расположено в 11 км ниже пос. Каргасок. Длина 1082 км, площадь бассейна 61,8 тыс. км2 – 4-й по длине и 8-й по площади бассейна приток Оби . Васюган принимает более 5000 притоков с общей длиной 22000 км, из которых только 346 имеют длину более 10 км (густота речной сети 0,36 км/км2). Основные притоки: Чертала, Ягыл-Ях, Нюролька, Катыльга, Чижапка.
Бассейн расположен в пределах плоской и слабоволнистой озёрно-болотной Васюганской равнины, огромные площади которой занимают верховые сфагновые болота. Заболоченность бассейна на разных отрезках колеблется от 40 до 70%, дренируемые участки вдоль речных долин покрыты малодоступной темнохвойной елово-пихтовой тайгой (урманом), кедровыми, сосновыми и осиново-берёзовыми лесами, в той или иной степени заболоченными. Средняя высота водосбора 100 м. Долина широкая, 5–20 км, в верховьях слабо выражена, ниже устья р. Черталы представляет собой террасированную линейную структуру, врезанную на 40–85 м в озёрно-аллювиальные пески, супеси и глины Васюганской равнины. Между устьями рек Черталы и Чижапки правый берег местами коренной, обрывистый, высотой до 50 м, с оползнями и осовами. Пойма шириной 2,5–4 км, в верховьях низкая (1–2 м), заболоченная, в среднем и нижнем течении высокая (5–8 м), сегментно-гривистая, изрезана старичными озёрами, поросла смешанным лесом и кустарником, местами луговая. Затопление регулярное на срок от нескольких суток до месяца.
Васюган – река западносибирского типа водного режима с растянутым (2–3 мес, с начала мая по конец июля) весенне-летним половодьем. Питается снеговыми (68%), грунтовыми (21%) и дождевыми (11%) водами. Половодье высокое (в среднем и нижнем течении 7–8, иногда 10 м), с резким подъёмом и затяжным спадом уровней. Межень маловодная, начинается в августе–сентябре. Осенний паводок невысокий (0,5–0,8 м), наблюдается не всегда, большей частью в конце октября. Васюган вскрывается в мае, ледостав в начале ноября. Период ледостава длится 6–6,5 мес. Весенний ледоход проходит спокойно, в верховьях не наблюдается, лёд обычно тает на месте. Средний расход воды 345 м3/с (10,889 км3/год), максимальный – до 1300 м3/с, минимальные – около 40 м3/с.
Русло сильно меандрирует (коэффициент извилистости 1,9–2,5). Ширина русла в верхнем течении 10–70 м, на участке среднего и нижнего течения 100–140, местами до 200 м. Глубины на плёсах 3–4 м, в нижнем течении до 8–11 м, на перекатах 0,6–1,5 м. Уклоны реки малы (0,07–0,12‰), течение спокойное, его скорость в межень 0,2–0,4 м/с, в половодье – 0,5–0,7 м/с, редко более 1 м/с. Средняя мутность 41 г/м3. Для верхнего течения (выше устья р. Черталы) характерен карчеход (вывороченные деревья, при перемещении «пашут» дно реки, а их части, оказавшиеся сверху, движутся по поверхности воды), русло местами загромождено топляком, имеются заломы, нависающие над водой деревья, в низовьях – многочисленные мелкие перекаты. Наносы – илистый песок, местами встречаются глинистые грунты, выступающие в русло в виде печин (крайне медленно размываемые и поэтому вдающиеся в русло небольшие участки берегов, обычно глиняные). По химическому составу вода реки кальциево-гидрокарбонатная с минерализацией 200 мг/л, имеет слабокислую реакцию (рН 6,2–6,4).
Река судоходна на 886 км (выше с. Майска). Используется для перевозки различных грузов в сёла и вахтовые посёлки нефтегазовых месторождений. Пассажирского сообщения, за исключением паромных переправ, нет. Продолжительность навигации 169–175 суток. Габариты судового хода (глубина 0,9 м, ширина 25 м) гарантированы на участке ниже с. Катальга, выше судоходство нерегулярное и они не установлены. Между с. Майское (874 км) и Новый Васюган (596 км) практикуется одностороннее движение судов: по чётным числам вверх, по нечётным – вниз.
В бассейне Васюгана эксплуатируются (ОАО «Томскнефть» и «Томскгазпром») небольшие нефтяные и газоконденсатные месторождения: Усть-Сильгинское ГКМ и Южно-Майское нефтяное – в долине реки; Крапивинское, Двуреченское, Игольско-Таловое – в долине р. Черталы, Столбовое, Западно-Моисеевское и др. – в бассейне. Добывается 6 млн т нефти и 3 млн м3 природного газа в год. Эксплуатационная инфраструктура месторождений расположена далеко от русла реки и существенного воздействия на Васюган не оказывает. Население долины сосредоточено в немногочисленных сельских поселениях, слабо связанных между собой: Новый Васюган (2,3 тыс. чел.), Средний Васюган (1,6 тыс. чел.), Майск, Новый Тевриз (214 чел.), Катальга, Усть-Чижапка (66 чел.), Новоюгино, Айполово (3 чел.) и др. Основное занятие жителей – сельское хозяйство (скотоводство, огороды, в низовьях реки – зерновое), торговля, заготовка леса и пиломатериалов, охотничье-промысловое хозяйство. Рыболовство имеет промысловое значение. Вылавливаются стерлядь, налим, нельма, щука, судак. Из-за большого количества гуминовых и органических веществ вода характеризуется пониженным содержанием растворённого кислорода. Начиная с декабря вода становится заморной, и рыба из русла уходит на зимовку по протокам в старичные озёра. В апреле с началом таяния снега содержание кислорода в воде увеличивается, и замор прекращается. В крупных сёлах имеются хлебопекарни, в с. Бондарке – нефтеперерабатывающий завод (дизельное топливо).
В 1930–1940-е гг. Васюган был местом ссылки спецпереселенцев, значительная часть которых погибла, оставленная без средств существования.
Берёт своё начало в болотах Обско-Иртышского водораздела из Васюганских болот. В верховьях Васюган течёт среди низких заболоченных берегов, в пойме множество озёр и стариц. В среднем течении берега становятся выше, местами до 50 метров. В нижнем течении река становится многоводной, ширина её увеличивается до 600 метров, а пойма на этом участке реки становится широкой, с большим количеством отмелей, проток, озёр и перекатов.

Крупнейшие притоки:
правые: Елизаровка, Петряк, Половинка, Ершовка, Калганак, Пёноровка, Нюролька, Зимняя, Чижапка, Пасил, Сильга, Наушка, Кочебиловка, Лозунга.
левые: Большой Петряк, Лиственка, Коровья, Старица, Гарчак, Кын, Налимья, Глухая, Чертала, Ягылъях, Еголъях, Оленевка, Кельват, Лонтынъях, Катыльга, Черемшанка, Прудовая, Махня, Кедровка, Мартыновка, Варен-Еган, Ёхомъях, Чебачья, Качарма, Малая Кулетка.

Населённые пункты (от истока):
с. Новый Васюган, д. Айполово, с. Новый Тевриз, с. Средний Васюган, с. Старая Берёзовка, с. Усть-Чижапка, с. Наунак, с. Большая Грива, с. Староюгино, с. Новоюгино, с. Бондарка.

В бассейне Васюгана расположены месторождения нефти и газа.

Евгений Тихомиров

12.02.2018, 10:02

А вот любопытнейший документ попался на гласа ,к асаемый судоходства на реке Васюган.
http://istmat.info/node/51267
Доклад начальника комендантского управления ПП ОГПУ по Запсибкраю И.И. Долгих полпреду Л.М. Заковскому «о ходе расселения спецпереселенцев по Нарымскому краю». 22 июня 1931 г.
Тип документа:
Служебная переписка
Государство:
СССР
Датировка:
1931.06.22
Метки:
ОГПУ
Раскулачивание
Источник:
Политбюро и крестьянство: Высылка, спецпоселение. 1930—1940 гг. Книга II. Москва. РОССПЭН 2006 стр. 376-385
Архив:
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 26. Л. 233-248. Машинописная копия, заверенная секретарем ГУЛАГ ОГПУ Прушакевичем.
П-177
Совершенно Секретно
ПП О.Г.П.У. тов. ЗАКОВСКОМУ
От начальника Комендантского Управления ПП ОГПУ т. ДОЛГИХ.
О ХОДЕ РАССЕЛЕНИЯ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ПО НАРЫМСКОМУ КРАЮ
Общий ход операции.
Проводимая в апреле - мае операция по массовому выселению кулачества концентрировалась в двух основных направлениях - Томском (Чая, Галка, Парабель, Кеть, Васюган) и Кето-Чулымском (Чулым, частично Кеть).
Первое направление по количеству выселяемых, удаленности, необследованности фондов, сложности перевозок, с пересадками на мелкосидящие суда, катера, в условиях спада вод и проч. требовало наибольшего внимания.
По обстоятельствам времени и масштабам расстояний, а также в связи с вызовом к комиссии в Новосибирск, был вынужден ограничиться беглым осмотром лишь этого направления, собиранием там основных материалов.
Для непосредственного руководства и проведения на местах всей оперативно-хозяйственной деятельности по размещению и устройству спецпереселенцев были организованы четыре экспедиции: а) на Чае; б) Кети; в) Парабели; г) Васюгане.
Решающим вопросом на первом этапе операций была высылка разведки для нахождения в натуре бондов и точных мест высадок. Последние с сугубо ориентировочными наметками Новосибирска в практике нигде не совпадали. Высадка в неудачные места предрешала судьбу поселка. В дальнейшем вела к неизбежным перемещениям, с вытекающими отсюда хозяйственными потрясениями, падежом скота и проч., т. к. в условиях сплошной тайги, заболоченности большинства массивов эти операции чрезвычайно сложны, порой невозможны.
Вопрос упирался в катера, т. к. без них предпринять что-либо было абсолютно невозможно. Несмотря на исключительную важность вопроса, ни одна из местных организаций в Томске в этом отношении не шла навстречу. Наоборот, всюду потрясали запретительными телеграммами Краевых организаций, угрожали срывом производственных планов по лесу, рыбе и т. п. На поверке оказалось, что к навигации (9-10 мая) все катера, стоявшие в Томске, по тем или иным причинам не были готовы. В силу необходимости экспедиции были вынуждены ограничиться нашим собственным катером «Услугой» и двумя паровыми катерами Госпара, что было, безусловно, недостаточно. Возлагались надежды, что в районах дело в этом смысле пойдет успешней. Однако и там экспедициям пришлось преодолевать основательное сопротивление, чтобы получить катера. Например, в Васюгане первоначально не только не дали стоявшего там катера «Моксун», но и постановили отобрать полученный в Коломино катер «Красный Остяк». Только на второй день решение было изменено. После настойчивых действий экспедиции.
Наиболее существенными недочетами по пароходному транспорту были:
1) Явно несостоятельная наметка вселения 20 тысяч человек в верховье Васюгана, Чертолы при наличии уже имевшихся в Новосибирске данных, подтвержденных экспедициями, о невозможности заброски в эти пункты массы людей и скота, в виду заболоченности пространств, труднопроходимости рек (обмеление рек и т. п.). Направление в эти места привело бы к созданию примерно в районе Айполово пробки в 15-20 тысяч человек, без надежды на разгрузку в течение всего навигационного сезона, не говоря об абсолютной невозможности отправки скота, продовольствия, Фондов и т. п.
В силу этого экспедиции пришлось перестраиваться на ходу и организовать вместо трех две комендатуры за счет некоторого уплотнения Фонда (вместо 4-х га - 1-2 га на едока).
2) Посадка на большие пароходы с выгрузкой в Баранаково-Парабели - не продумана. Затруднительность прохождения больших пароходов по этим рекам привела к вынужденным высадкам («Пробкам») в Баранаково 38 тыс. человек, в Парабели - 25 тыс. человек, что потребовало разгрузки 2 недели, оттянув на этот срок самое расселение. Если бы эти спецпереселенцы были сразу направлены с буксирами, которые позднее развозили по этим рекам, то срок операции значительно сократился.
3) Командиры пароходов получали [приказ] (по Омскому плесу) следовать только до Каргаска. Экспедиции пришлось положить немало усилий, чтобы заставить двигаться до Васюгана и точек расселения несколько дальше[,] до Айполово включительно. В данное время можно считать доказанным, что судоходство по Васюгану до июня — середины июля вполне возможно до Айполово. Пароход «Агитатор» дальше Васюгана не пошел, хотя имел назначение следовать километров на 150 выше (Крещенка-Пенорово).
4) Отдельные команды пароходов были не снабжены спецодеждой, продовольствием, деньгами, тоже самое команда катеров. Принимая во внимание незначительность коренного населения по бассейнам рек, где проводились операции (на Васюгане - 250 хозяйств), и ограниченность имевшихся у них фондов, эти требования ставили экспедиции весьма в затруднительное положение.
Пароход «Коллективист» на Парабели делал рейс 5 суток. Мог сделать в два дня. «Красный партизан» из-за порчи машины оставил свой караван в устье р. Тым, ввиду чего для выводки барж были задержаны на один рейс [катера] «Рыков» и «Бурлак».
На пути следования вышли из строя катера: «п. 11», «Красный Остяк», «Ларьяк». Оказался негодным к перевозу «Пятидесятный» (Барнаульского Леспрома), пожравший от Барнаула до Каргаска - 17 бочек горючего и способный двигаться против течения лишь с легкой лодкой.
К положительным сторонам транспортирования следует отметить беспрерывную работу большинства команд катеров, а также инициативу некоторых командиров пароходов и следование без возражений в точки расселения значительно дальше указанных им в Омске («Дедушка» с четырьмя баржами, «Ударник» с тремя баржами). Бесперебойно также работал буксир «Бурлак». Командиры этих пароходов нами премированы.
В общем вся переброска на судах началась с 15-го мая и закончилась в основном к 15-му июня.
ДИСЛОКАЦИЯ
В данное время, по состоянию на 20-е июня картина расселения рисуется в следующем виде:
Наименование
групп Семей
ВСЕГО
в т. ч. детей до 16 лет
Примеч.1. Колпашевская группа
2 890
13 778
6.000х)
х)ориентировочно 2. Кетская группа 3 841 19 680
9.300х)
х)ориентировочно3. Парабельская "5 020 23 573 11.118 то же

4. Чая-Парбикская
7 000 38 000
18.500
ориентир.
5. Васюганская "
9 198
42 000
23.000
ИТОГО:
27 548
137 031
67.918
Кроме того[,] из прибывших спецпереселенцев направлено несколько сот семей в Александро-Ваховскую и Нарымскую комендатуры.
Откуда направлены Семей
ВСЕГО В том числе
детей Примечание
1. Из Парабельской группы в Александро-Ваховскую 207428

2. Из Васюганской в Александро-Ваховскую
100541227

3. Из Парабельской в Нарымскую 4502 080

728
ИТОГО 5702 695983

Всего же, включая и переданных, поступило по операциям

28 118

139 726

68 901

Евгений Тихомиров

12.02.2018, 10:08

В связи с образованием в Колпашево (по Оби-Кети) группы в 13 778 человек, крайней растянутости Нарымской Комендатуры, последняя нами расформирована и влита в смежные: Колпашевскую, Парабельскую, Александро-Ваховскую.
Александро-Ваховская комендатура является новой Комендатурой, специально штрафного назначения, охватывая район реки Ваха, с Центром в селе Александровском. Сюда сосредоточено пока 120 семей (625 человек), кроме того, направляются с Васюгана на Тым - 100 семей. В дальнейшем комендатура будет пополняться бежавшими и наиболее социально опасными элементами из других комендатур.
География расселения в общих чертах в данное время такова:
от Тогура до Нарыма:
1) Колпашевская комендатура по р. Оби-Кети с центром в селе Тогур, всего 13 778 чел.
2) Кетская комендатура по р. Кеть до д. Востоко-Ярского с центром в с. Широково 19 680 "
3) Парабельская комендатура по р. Парабели до р. Чузика 23 573 "
4) Нижн. Васюганская К-ра по Васьюгану до р. Усть-Чежапки и р. Чежапка до Юрт Еремино 23 000 "
5) Ср. Васюганская К-ра по р. Васьюгану от У-Чежапки до Айполово включительно и река Нюролька 19 000 "
6) Чаинская группа - по р. р. Чае, Чузику, Парбику, Бакчару (в Галкинскую[,] Парбикскую, Тоинскую комендатуры) 38 000 "
ПРИМЕЧАНИЕ: Кроме того, в эту группу двигаются прокладывать дорогу 6.000 чел. с Шегарской К-ры (из вновь вселяемых).
В данное время основные разгрузочные пункты уже освобождены, по состоянию на 20-е июня нами оставлены следующие скопления:
а) на устье р. Бакчар 7.000 чел. развозятся одним пароходом и двумя катерами;
б) 3.000 чел. на устье о. Чежапка и около 2-х тысяч на устье реки Нюролька (предположено в последний пункт оставить с парохода «Комсомолец»).
Разгрузка всех пунктов закончится в 5-7 дней.
В дальнейшем будут производиться перевозки внутреннего значения: разброска на некоторые новые поселки, пересортировка, скота, инструментов и проч.
Краткая характеристика земельных фондов
Следует отметить переоценку фондов с количественной и качественной стороны в Новосибирске людьми, имевшими знакомство с Фондами лишь по литературе, а не по «натуре».
Наиболее неблагоприятными фондами для земледелия являются Васюганские.
Весь бассейн реки Васюгана - сплошное заболоченное пространство, прерываемое узкими гривами (около километра - двух ширины и от 5-ти до 15 клм длины), покрытые 30-35 летними бельниками, или хаотически нагроможденным непроходимым буреломом. Мест, пригодных к освоению без раскорчевок, нет. Раскорчевки потребуют колоссального труда.
Почва по Васюгану - бурые суглинки, по Нюрольке - супески, с слабым слоем подзола. В общем пригодна лишь для посева серых культур и то с удобрением (без удобрения с трудом возможно протянуть год-два).
От Каргаска до Усть-Чежапки почти сплошные заливные луга, в данное время залитые водой. Луга появляются лишь 15-20 июля.
Трава в тайге, в табельниках не растет. На ее появление можно рассчитывать лишь после раскорчевок на второй год.
Таким образом создаются ощутительные затруднения в отношении земледелия и скотоводства.
По Нижн. Васюгану до Чежапки уклон хозяйств несомненно скотоводческий, по Среднему и притокам, до перехода на формы интенсивного земледелия, возможны только промыслы (рыба, орех, ягоды, грибы, клепка, лес, смола, деготь и проч.).
Характеристика не будет полной, если не сказать, что в большинстве поселков нет строевого леса, его приходится рубить и сплавлять за 5-10 километров от мест расселения.
В Парабельской комендатуре в общем та же картина. В отдельных местах, однако, имеются черноземные полосы до четверти глубиной. Наиболее благоприятными в этом смысле [являются] массивы так называемой «Большой земли» (реки Соч-Ига, Падежная, Пур-Гага - притоки Парабели).

В колпашевской группе (Обь - часть Кети) направление хозяйств только промышленное (лес), преобладают суглинки, супески.

Чая-Парбикская группа находится в более благоприятных условиях. По Чузику, Кенге, Галке, Бакчару, отчасти Парбику (вселяется 44 тысячи человек) имеются довольно мощные черноземные массивы, еще не вполне исследованные и дающие возможность культивировать хозяйство в обычных для сибирского населения условиях.
Снабжение спецпересе-ленцев из районов.
Большинством районов директива ЗСКИК о снабжении выселяемых необходимейшими предметами инвентаря и домашнего обихода - не выполнена. Например, Сузунским районом и некоторыми другими разрешалось брать только по 25 килограмм, включая одежду, фураж и проч. Таким образом, спецпереселенцы здесь приехали почти голыми.
Фураж всюду давался в чрезвычайно ограниченном количестве, некоторыми районами по 10—15 килограмм на дорогу. В результате в пути погибло около 20% скота, преимущественно лошадей. Высаженные на подножный корм лошади после длительной голодовки объедались и дохли. Общие потери здесь можно исчислять процентов в 25.
Продовольствия (муки, сухарей) хватит недели на 11/2-2 из расчета 300 гр. в сутки. Фонды обезличены, выдаются пайки.
Косы, лопаты, топоры большинством районов привезены не полностью и наполовину непригодны.
Большинство спецпереселенцев в летней одежде - в зипунах.
Для строительства необходимы: напильники, точила, без них инструменты превращаются в ненужный хлам. Как ни странно, на Васюган, Парабель требуется заброска камней (для сетей и проч.). Местными Интегралами туда забрасываются целые баржи мелкого булыжника.
Привезено много телег, совершенно непригодных в данных условиях, т. к. отсутствие дорог исключает возможность их применения на длительное время. Местное население обходится «волокушами». Часть телег уже брошена.
Перегибы при выселении.
Беглый объезд поселков мною и членами экспедиции дает данные, характеризующие не вполне правильный, в отдельных случаях, подход к раскулачиванию и выселению, так, например, имеются случаи: в Парабельскую комендатуру высланы коммунисты с 1920-го года, имеющие на руках партийные билеты, там же имеются комсомольцы.
В Васюганской Комендатуре находится бывш. Зам. Зав. Болотнинского РИКа.
Имеются семьи раненых красноармейцев и партизан.
Кое-где высланы с кулаками приехавшие к ним в гости, которых заставили ехать одновременно с хозяевами.
Имеются лица, у которых в сопроводительных документах (карточки, удостоверения, справка, выданные РИКами и С/Советами) говорится о том, что они не лишены голоса.
Были случаи, когда ловили на пашне, снимали сапоги, отбирали деньги до 30-35 рублей.
Материалы собираются, подвергаются проверке.
Полити-ческое состояние спецпе-реселенцев. Медоб-служивание.
Выступлений, неисполнений распоряжений не было, за исключением нескольких случаев протеста покинуть баржу (плохие земли) - на Кети, Васюгане. Благодаря немедленно принятым мерам начальниками экспедиций и комендантами разгрузочных пунктов эти вспышки были подавлены сразу, зачинщики изъяты, направлены в Тройку, второстепенные лица - в Александро-Ваховскую комендатуру.
Крайздоав к своей работе отнесся формально. Почти все лекпомы, сопровождавшие караваны, не имели ни грамма медикаментов и по существу превратились в беспомощных свидетелей смертности.
Всего во время пути умерло около 500 человек детей и стариков, преимущественно на почве желудочных заболеваний.
На участках медикаменты заброшены не были. Врачебный персонал с прибытием опоздал. Всего в данное время имеется: на Васюгане 1 врач и 4 лекпома (из практикующихся студентов), в Парабели, Колпашево, Баранаково медперсонала не встретил (хотя в Томске говорили, что эти люди выехали).
Медикаментов на участке нет, несмотря на наши настойчивые требования. Как курьез следует отметить, что из присланного в Парабель набора медикаментов преобладают препараты против менструаций и мужского бессилия. Смертность на отдельных участках, преимущественно детей, [в] момент моего нахождения была 10-35 человек в сутки. В данное время ориентировочно цифру смертности можно исчислять около 1.000 человек.
Помимо желудочных заболеваний появилась корь, в Колпашево обнаружено 3 случая оспы.
На Васюгане нами построена амбулатория, заразный барак на 200 человек. Строятся 2 больницы, строятся также больницы на Кети, Парабели. Намечены фельдшерские участки.

Евгений Тихомиров

12.02.2018, 10:15

Строительство.
В данное время экспедициями разработана система перевалочных пунктов, баз снабжения (Васюган, Парабель).
Построены склады в Усть-Чежапке, имеются в Васюганске, Парабели, Баранаково емкостью каждый от 30 до 60 тысяч пудов.
Васюганской экспедицией на каждом участке строятся склады-лавки однотипного характера.
Куплено ряд домов у местного населения для зданий Комендатур (Васюган, Парабель, Кеть). На Усть-Чежапке на совершенно голом месте построены комендатуры, поселок -6 домов.
На всех заселенных участках спеппеоеселенцами сооружаются постоянные дома. Прибывшими с Томского плеса (Васюган, Парабель, частично Кеть) на большинстве участков уже возведены срубы емкостью от 2-х до 5-ти семей. К концу августа строительство домов в основном будет закончено. Требуется заброска стекла, алмазов, гвоздей, дверных и печных принадлежностей. При наличии этих материалов - к осени дома будут закончены.
В ряде комендатур (Васюган. Парабель. Кеть) строят лодки, делают невода, местами уже организованы артели по ловле рыбы. Кое-где приступлено к выгонке дегтя, смолы. (Вопрос упирается в железо.)
Из обследованных участков на Васюгане посеяно около 15 га картофеля и льна, раскорчевано около 100 гектаров площади. Дано задание раскорчевать по 1 га на семью и посеять осенью не менее 1/2 га.
Парабельской группой проведена дорога в 20 клм в густой тайге (вдоль реки Соч-Ига). ведется дорога в 30 клм от села Парабели на Большую землю.
На Васюгане, Парабели на заселенных участках приступлено к составлению производственных планов в виде ориентировочных наметок, с конкретными количественными заданиями по отдельным отраслям х-ва.
В общем, впечатление довольно интенсивного строительного оживления, прочного оседания на землю.
Заброска фондов.
По заявкам Комуправления отпущено 9 тысяч 100 тонн муки.
В данное время из этого количества заброшено на места 6.151 тонна (часть находится в пути, часть уже развезена на участки). По отдельным комендатурам заброшено следующее количество в тоннах:
Галка 690 тонн

наряд 1000 тонн
Тоя
500

Парбик
203

Шерстобитово
235
Могочино

250

Верх. Васюган
827

1 317"
Средн. Васюган

642
1 400 "

Нижн. Васюган

78

200 "
Чежапка
450941 "
Парабель

300
Колпашево
300
Кеть
1 416

ПРИМЕЧАНИЕ.
По справке, данной Томским Распредлагерем (Бороненко, Шуваловым). На месте нами обнаружено в Васюгане 100 тыс. пудов, Кети - 70 тыс. пудов. Парабели - 50 тыс. пудов.
Остальное количество должно находиться в пути.
Взаимо-отношения с местными органи-зациями.
Ввиду быстрого обмеления рек (в Оби около Молчановой вода упала почти на метр и необходимости заброски помимо продовольствия, скота, инвентаря, стройматериалов, необходима самая напряженная работа транспорта для завершения операции, т. к. заброска зимним путем будет физически невозможна, ибо для нее не хватит всего конского состава Нарымского края.
Направление масс спецпереселенцев, увеличивающих население районов в 3-5 раз, изменяющих их экономику, создающих новые формы взаимоотношений, застали местные организации врасплох. Это объясняется конспиративностью подготовки и главное [-] отсутствием нормальной связи. Например, в Каргаске стало известно об операции только с приездом экспедиции.
Незадолго до операции была установка на ликвидацию Комендантского Управления и передачу его функций РИКам, последние по инерции сохраняли это представление до прибытия экспедиций.
На первое время вместо деловой помощи внесли основательную путаницу, пытаясь взять командные высоты и в то же время отстраняя ответственность (Каргасок, случай с катерами). Там же районный Уполномоченный ГПУ требовал ежедневных докладов о ходе расселения. Интегралсоюзом без нашего ведома были переброшены из Каргаска в Парабель 1.000 пуд. муки из заброшенных фондов.
В остальных случаях крупные вопросы почти не разбирались, внимание фиксировалось на мелочах, полуанекдотического свойства, например дело об «Осетре»[,] из-за которых поссорились завхоз комендатуры и судья, дело о купленной корове без разрешения РИКа, дело о девяти бревнах дров, сожженных спецпепеселенцами, о захвате плотов для постройки Парабельской больницы. В последнем случае наложено дисциплинарное взыскание. Только с моим приездом и информацией «булавочные уколы» прекратились и взаимоотношения приняли нормальный, деловой характер. Во избежание дальнейших недоразумений будет целесообразно ЗСКИК дать на места РИКам соответствующую директиву.

Евгений Тихомиров

12.02.2018, 10:16

Национальная политика.
Бассейн Васюгана и Кети заселен вперемешку с остяками и русскими старожилами. Имеются национальные сельсоветы, но население в них тоже смешанное. Массивов, где бы жили одни инородцы или одни русские, - нет. На всем Васюгане, например, имеется 250 хозяйств (2.800 чел.), разбросанных на протяжении 1 000 километров отдельными поселками (юртами) в 2-4 дома на расстоянии 30-35 километров, так что говорить о размежевании земель между спецпереселенцами и остяками почти не приходится. К тому же независимо от территориальных границ влияние значительных масс будет настолько ощутительным в смысле изменения экономики и природы края (вырубка лесов, отход зверя, рыбы и т. п.), несомненно, что и при условии сохранения инородческих границ, естественно богатствами (зверь, рыба, орех и т. и.) при интенсивной эксплоатации уже не будут давать такого простора, как это имеет место сейчас.
Привычка же к этому простору, несмотря на то, что фондов и естественных рессурсов хватит на всех, заставляет остяков сниматься с мест и направляться в район Самарово и Тыма.
Сделанная мною информация в Каргасокском РИКе помогла в освещении вопроса, и РИКом ориентировочно намечены фонды, где инородцы затрагиваться не будут, - в верховьях Ваха и Тыма.
Кадры Комендатур.
По нарядам Крайкома мы получили 20 районных и 30 рядовых работников. К моменту отъезда 4 человека отказались ехать наотрез. Дела переданы в Контрольную Комиссию.
Многие из поступивших оказались политически и хозяйственно непригодными, или настолько слабыми, что их пришлось поставить рядовыми вахтерами.
Вахтеры набирались, главным образом, через публикацию в «Советской Сибири», и, конечно, среди них оказалось немало политически неустойчивого элемента, подчас подпадающего под влияние кулачества.
Часть выгнана, несколько человек отдано под суд (Шерстобитовская Комендатура), на некоторых наложено дисциплинарное взыскание.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Ввиду незаконченности операции и спешного выезда в Новосибирск доклад является лишь схематической наброской, характеризующей только главные черты населения. Более подробный доклад будет представлен по получении материала от экспедиции.
В данное время из имеющихся материалов вырисовываются следующие моменты, необходимые к проведению в ближайшее время:
1. Необходимо забросить водным транспортом запасы продовольствия на 11 месяцев, семян для обеспечения осенней кампании, из расчета засева 1/2 га на хозяйство, а также забросить стекло, гвозди, железо, напильники, бруски, алмазы, дверные и печные принадлежности для обеспечения жилстроительства. Нужно использовать для этой цели время до 15-го июля, ибо позднее проход в мелкие реки станет рискованным, порой невозможным.
2. Дозабросить скот, с переключением караванов на фонды заливных лугов, с частичным обезличиванием поступающего скота.
3. Дозабросить необходимые промтовары (соль, спички, кое-что из одежды, обуви) для налаживания системы натурального товарообмена (взамен орех, рыба, ягоды, грибы, клепка, лес, деготь и проч.).
4. Оставить для обеспечения внутренних перевозок комендатур и для связи до конца навигации: 4 катера на Васюгане, 2 на Парабели, 2 на Кети, 2 на Чае. Это тем более необходимо, что хозорганизации (Интеграл, Рыбтрест и проч.), обслуживающие население в 5 раз меньше, имеют такое же и даже большее количество катеров.
5. Доукомплектовать комендатуры устойчивыми партийцами, желательно из резерва ГПУ, в частности из лиц, посланных комендантами разгрузочных пунктов, в данное время фактически находящихся на местах расселения и неиспользованных там на постоянной работе.
6. Сформировать районные аппараты в Колпашево, Томске.
7. Забросить медикаменты, врачебный персонал.
8. Забросить элементарное орудие производства (корчевальные машины, снасти, железо, кузнечные, слесарные инструменты).
9. Дать РИКам по линии ЗСКИК директиву о взаимоотношениях и разграничении функций с комендатурами.
10. Организовать экспедиции для разведки новых колонфондов в бассейнах других рек (по Васюгану, Парабели задания даны).
11. Организовать соединения семей с главами, находящимися в других комендатурах, СИБУЛОНе, в частности разрешить вопрос с кулаками Кузнецкстроя и проч., т. к. заброска зимой их будет чрезвычайно трудна, а семьи окажутся в беспомощном состоянии.
12. Организовать в районах проверочные комиссии по расселению и высылке на Север по жалобам на неправильное раскулачивание и высылку.
НАЧАЛЬНИК КОМЕНДАНТСКОГО

УПРАВЛЕНИЯ ПП ОГПУ (Долгих)

22/VI-31 г.

пароход «Томь»

Евгений Тихомиров

12.02.2018, 11:14

И КОНЕЧНО ЖЕ НЕЛЬЗЯ НЕ УПОМЯНУТЬ О ТОМ, ЧТО ВАСЮГАН КРАСИВЕЙШАЯ РЕЧКА.
Васюган — река на юге Западно-Сибирской равнины, левый приток Оби. Целиком протекает по территории Каргасокского района Томской области.

Река Васюган относится к бассейну реки Обь;
Река Обь относится к бассейну Карского моря.
География:
Длина — 1082 км, судоходна на расстоянии 886 км от устья, площадь бассейна — 61 800 кв. км. Берёт начало из Васюганских болот. В верховье имеет низкие заболоченные берега и широкую пойму, в среднем течении высота берегов увеличивается; в нижнем течении много островов и мелей. Впадает несколькими рукавами (за устье принят рукав в 11 км ниже поселка Каргасок). Пойма изобилует озёрами и старицами.
История и этимология:
Название этого притока много веков назад было немного другим. Кетские народы называли эту реку «Вассес» или «Вассис». В переводе с кетского слово «сес» («сис») обозначает понятия «река», «поток». Когда около этой реки расселились племена хантов, они добавили в ее название еще корень «юган», который переводится как «река».
Эта гипотеза достоверна и проверена, но тем не менее до сих пор народы, населяющие эту реку, предпочтение отдают легендам, стремясь по-своему обосновать название.
Например, существовала такая легенда. Когда-то, в незапамятные времена, один парень влюбился в девушку, жившую в деревне, расположенной выше по реке. Родители девушки были против женитьбы, так как парень был беден и не мог обеспечить хорошее будущее молодой жене. И они придумали для парня задание, которое он должен был выполнить. И только по исполнении этого поручения они согласились отдать ему в жены свою дочь. Все надежды родители связали с тем, что парень может утонуть в результате такого рискованного путешествия, и тогда любимая дочка будет спасена от незавидной участи.
Задание заключалось в том, что бедному парню предстояло проплыть вверх по реке до деревни своей любимой. Дело это было рискованное, так как течение реки сильное, да и вода в ней ледяная. Но ради любимой девушки парень был готов на все. Согласился он выполнить это задание, но попросил жестоких родителей девушки не говорить об этом никому, чтобы не беспокоить родственников.
В назначенный день парень спустился к берегу реки, окунулся в воду и поплыл против течения к своей любимой. Холодная вода сводила его ноги; юноша изо всех сил греб руками, стремясь как можно быстрее преодолеть преграду. Труден был его путь, плыл он очень долго, только любовь его помогла достичь цели. Наконец, добрался он до деревни любимой, еле-еле вышел из воды на удивление родственникам девушки. Пришлось родителям выдать замуж свою дочь. Увез парень ее в свою деревню – и жили они долго и счастливо. Прознали люди о таком невиданном и смелом поступке юноши и назвали реку в его честь, так как звали его красивым именем Василий.
Карта реки Васюган:
Гидрология:
Питание снеговое и дождевое. Средний годовой расход воды 381 куб. м/сек (деревня Наунак). Замерзает в ноябре, вскрывается в мае.
Населенные пункты:
с. Новый Васюган;
д. Айполово;
с. Новый Тевриз;
с. Средний Васюган;
с. Старая Берёзовка;
с. Усть-Чижапка;
с. Наунак;
с. Большая Грива;
с. Староюгино;
с. Новоюгино;
с. Бондарка.
Притоки реки Васюган:
Елизаровка;
Петряк;
Половинка;
Ершовка;
Калганак;
Пёноровка;
Нюролька;
Зимняя;
Чижапка;
Пасил;
Сильга;
Наушка;
Кочебиловка;
Лозунга;
Большой Петряк;
Лиственка;
Коровья;
Старица;
Гарчак;
Кын;
Налимья;
Глухая;
Чертала;
Ягылъях;
Еголъях;
Оленевка;
Кельват;
Лонтынъях;
Катыльга;
Прудовая;
Черемшанка;
Махня;
Кедровка;
Мартыновка,;
Варен-Еган;
Ёхомъях;
Чебачья;
Качарма;
Малая Кулетка.

Интересные факты:
В бассейне Васюгана расположены месторождения нефти и газа.
Флора и фауна:
Лесная растительность представлена хвойными, березовыми л смешанными лесами. В кедрово-пихтово-еловой тайге в первом ярусе преобладает ель, пихта, кедр, частично береза и осина. Во втором ярусе кустарники: черемуха, черная смородина (с каждым годом смородины становится все меньше ввиду обвала берегов рек, где она произрастает) красная смородина, калина, рябина. По опушкам леса заросли шиповника. В тайге растет черника, брусника, на болоте и болотистой местности клюква и голубика. Наибольшую эксплуатационную привлекательность представляет брусника и клюква, как наиболее доступные и занимающие довольно большие площади произрастания, а остальная ягода собирается для личного потребления. Имеются биологических запасы грибов, запасы кедрового opeхa, сбор которого ведется стихийно.
Красивые ландшафты берегов этой реки достойны внимания человека, который понимает толк в северной красоте. На берегах обитают:
соболь;
норка;
бобры;
куниьи;
белки.
Любители рыбалки найдут в реке Васюган:
щуку;
окуня;
язя;
плотву;
чебака;
карпа.

Евгений Тихомиров

12.02.2018, 13:47

А вот результаты испытаний новых теплоходов пассажирских в Архангельске, которые в прессе появились. Даже информация прошла, что несмотря на хорошие результаты в целом, что все же возникала ситуация, когда теплоходики ледового класса забуксовали в шуге и не смогли продолжить движение.
http://www.dvinainform.ru/society/2018/01/23/54931.html
В Архангельске прошли испытания судов ледового класса для пассажирских перевозок
В Архангельске прошли испытания судов ледового класса для пассажирских перевозок
фото с сайта мэрии Архангельска
Испытательный маршрут первого судна стартовал из порта Тралфлота (Маймаксанский грузовой участок) к набережной Северной Двины, затем взял курс на Кегостров и вновь в Маймаксу. Маршрут второго корабля проходил в районе Маймаксы, Соломбалы, островов Хабарка и Бревенник.
В случае успешного прохождения всех процедур суда должны пополнить парк техники, служащей для пассажирских перевозок, прежде всего, жителей островных территорий – Хабарки, Кегострова, Бревенника. До сих пор в период ледостава и ледохода жители города испытывают большой дискомфорт, будучи вынуждены пользоваться услугами буксиров, не предназначенных для пассажирских перевозок.
- Необходимо обеспечить комфорт и безопасность пассажиров. Решение по приобретению судов ледового класса целесообразно и с точки зрения комфорта граждан, и экономии бюджетных средств муниципалитета. Работа буксира обходится в 1,3 миллиона рублей в сутки, - сообщил замглавы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин.
В настоящий момент теплоходы не являются собственностью города, однако договор лизинга уже заключен. Согласно достигнутым договоренностям, за три года поставщику необходимо выплатить 576 миллионов рублей и тогда техника перейдет в собственность города, сообщает пресс-служба горадминистрации.
На новых судах предусмотрены два салона общей вместимостью 176 пассажиров. Длина корпуса теплохода составляет 27,4 м, наибольшая ширина достигает 5,6 м, габаритная осадка – 1, 66 м. Общая мощность двигателей составляет около 1100 лошадиных сил. Судно способно развивать скорость до 25 километров в час. Толщина металлического корпуса - 8 мм.
За испытаниями наблюдали представители областного министерства транспорта, Северного управления Госморречнадзора, Архангельского речного порта и администрации города.
Также на судне находились представители завода производителя. Замдиректора Зеленодольского завода Кадым Тагиров рассказал, что судно, обладая максимальным запасом топлива в семь тонн, может непрерывно двигаться по курсу минимум 14 часов.
Первый этап проверки судов касался документации, второй – качества приборов, инструментов и материалов. Во время ходовых испытаний оценивалось движение судна в ледовой обстановке, возможности маневрирования.
Директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры, Петр Чечулин, возглавляющий комиссию по приемке судов, подчеркнул, что ходовые качества проверяются в разных режимах: с работой одного, двух двигателей, при движении задним ходом.
– Выводы будут сделаны после того, как закончатся ходовые испытания и проведен осмотр в сухом доке. Мы увидим, в каком состоянии находится рулевая и винтовая часть, как ведет себя корпус после ледовых нагрузок, - подчеркнул Петр Чечулин.
Помимо этого предстоит подтверждение ледового класса судна со стороны Речного регистра.
Новые пассажирские теплоходы замечены в акватории Архангельска
23 января 2018, 16:52 0 795
Жители Архангельска могли увидеть сегодня на рейде Северной Двины новые суда ледового класса для пассажирских перевозок, которые били приобретены по договору лизинга. Суда не приступили к работе, это были ходовые испытания. Теплоходы, напомним, станут собственностью города после того как за три года поставщику выплатят 576 миллионов рублей.
Два теплохода ледового класса производства Зеленодольского завода имени А.М. Горького (Республика Татарстан) прошлись у набережной Северной Двины, Кегострова, Маймаксы, Соломбалы, островов Хабарка и Бревенник.
В случае успешного прохождения всех процедур они должны встать на рейсы между областным центром и островами Хабарка, Кегостров, Бревенник. До сих пор в период ледостава и ледохода жители города передвигаются между городом и островами на буксирах, которые не предназначены для пассажирских перевозок.
Отметим, что сегодня на Северной Двине прошёл третий этап испытаний. В ближайшее время предстоит провести четвёртый этап испытаний, после которого станут понятны сроки и условия при которых теплоходы смогут начать работу. Кроме того, у обоих судов ещё нет названий – в городской администрации нам пояснили, что имена теплоходам планируется дать по итогам общественных обсуждений, возможно, это будет Интернет-голосование.
На новых судах предусмотрены два салона общей вместимостью 176 пассажиров. Длина корпуса теплоходов составляет 27,4 метров, наибольшая ширина достигает 5,6 метров, габаритная осадка – 1,66 м. Общая мощность двигателей составляет около 1100 лошадиных сил.

Евгений Тихомиров

13.02.2018, 10:03

И вновь возвращаемся в Польшу, чтобы еще раз пройтись по водной ситеме, отметить. что там имеются каналы и шлюзы, в частности канал, котрый соединяет Одру и Вислу, построенный еще в 177 4году и представьте себе, до сих пор действующий, судоходный в отличие от наших не действующих, не эксплуатируемых, не судоходныхканала, например Пинега-Кулой и шлюза "Сотка",в отличие от Тихвинского водного пути. В результате Польша получает доходы от речного туризма, дает возможность насладиться и своим туриствам и пришлым красотой, возможностью водных экскурсий, путешествий, водных прогулок, а нас с вами чиновники наши лишают такой возможности либо по собствееной глупости, либо не профессиональности. либо из-за не желания развивать Российский речной туризм.ю а может быть кто-то из чиновников является агентов другой какой-то страны сознательно работает в интересах других стран, а не Российских интересов.
И еще заметьте: канал этот польский судоходен и по нему есть не только туристическое судоходство,, но и грузовое судоходство: Судоходен, для судов до 400 т. Перевозимые грузы: зерно, удобрения, лес.[1] .
А у нас в принципе перестали эксплуатировать чиновники судоходные каналы Пинега-Кулой, Тихвинский водный йпуть. Им же не надо развивать Российскую экономику почему-то. Почему же только они хлеб едят и зарплату получают?
Хватит уже кормить подобных дармоедов-чиновников,. надо гнать ихв три шеи и приглашать людей, которые способны хотят и могут организовывать речное судоходство, надо искать людей у которых душа и сердце болит за Россию. за интресы России готовы бороться, а не тех нынешних зажировавших и зажравшихся кадров, кого интересует лишьсобственный кошеле и более ничего!
России что же деньги не нужны в бюджет? На кого работают чиновники Российские? Пора поинтересоваться у чиновников нынешних почему эти нижеперечисленые судоходные каналы не приносят России доходов от речного туризма и грузового судоходства, от пассажирского сообщения,почему эти каналы и водные пути до сего времени находятся в статусе "бывшие и бездействующие:
В данном списке приведены каналы, находящиеся на территории России.
Европейская часть России
Бывшие каналы

Вышневолоцкая водная система
Вишерский канал
Сиверсов канал
Ивановский канал
Камско-Печорский водный путь
Кулой-Пинега (канал)
Мазурский канал
Мариинская водная система
Полесский канал
Северо-Екатерининский водный путь
Северо-Екатерининский канал
Тихвинская водная система
Тихвинский соединительный канал

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%89%D1%81%D0%BA%D 0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Быдгощский канал
польск. Kanał Bydgoski
Быдгощский канал (польск. Kanał Bydgoski) — канал на севере центральной Польши, соединяющий бассейны рек Висла (через приток Брда) и Одра (через притоки Нотец и Варта). Имеет длину 27 км (между городами Накло и Быдгощ), глубину до 2,5 м.[1]
Строительство канала шириной 19 м и восьми шлюзов было завершено в 1774 году, после захвата данного региона прусским королём Фридрихом II. Канал перестраивался между 1905 и 1917 годами, после чего число шлюзов сократилось вдвое.[2]
Судоходен, для судов до 400 т. Перевозимые грузы: зерно, удобрения, лес.[1]
Ранее Быдгощский канал был известен как канал «Бромбергский», так как город Быдгощ во время начала строительства назывался Бромберг[3].
https://znanija.com/task/19901689
По территории Польши проходят около 3980 км водных путей, из которых 1930 км соответствуют условиям Международной конвенции Единой Европы. Сюда относятся следующие направления [16]:Е-30 Свиноустье - Верхняя Одра - Гливицкий канал - до Братиславы;Е-40 Гданьск - Нижняя Висла до Варшавы - Буг (Брест) - Днепр;Е-70 Шлюзы Хаеенхаффен - Одра - Быдгощ - Висла - Гданьск и далее до Калининграда и через Финский залив до Санкт-Петербурга.Морской транспорт Польши осуществляет значительную долю международных перевозок грузов. Речной транспорт использует судоходные реки Одра, Вислу и каналы.Хорошие условия для внутреннего судоходства имеются на р. Одере, в нижней части р. Вислы, на реках Варте и Нотеце, а также в водах в окрестностях Щецина, Гданьска и Варшавы. Чаще всего водным путем перевозят песок, гравий, уголь, металлическую руду и удобрения. Основные торговые порты: Гданьск, Гдыня, Колобжег, Щецин и Свиноуйсце.Водная система Польши определяется потенциально глубоководной судоходной системой, связанной с аналогичной речной транспортной системой Германии, а через нее - Бельгии, Голландии, Франции, Чехии, Словакии через каналы Шпрее - Одра, Одра - Хавела с выходом на Щецин - Свиноустье - Балтика, с одной стороны, и Одра - Варта - Хотец - Быдгощь -Висла - Буг, с выходом на Балтику, с другой стороны. Потенциальные возможности внутреннего водного транспорта (ВВТ) Польши весьма значительны. С запада к Одре подходят два канала: Одра-Хавеля, являющийся сообщением Щецин - Берлин и Одра - Шпрее, соединяющий Силезию с Берлином. Эти судоходные по регистру Единой Европы каналы соединяют Одру с системой внутренних водных путей Франции, Люксембурга, Бельгии, Голландии и Германии. С севера Одра выходит на Балтийское море. В восточном направлении Одра через Варту и Быдгощский канал соединяется с системой водных путей бассейна Вислы. Через Вислу и Буг польская сеть водных путей сообщается с водными путями России, Украины и Беларуси. В северном направлении через Вислинский залив есть выход на порт Калининград и водные системы Литвы и Беларуси.В последнее время правительство Польши уделяет все большее внимание, всестороннему развитию водного транспорта:1. Эффективное включение Польши в структуру водных транспортных путей Единой Европы;2. Решение экологических проблем при обеспечении водными ресурсами экономики и промышленности страны;3. Развитие водного туризма, рыболовства и пассажирского сообщения по внутренним водным системам.Таким образом, изучив состояние отдельных видов транспорта страны, можно сделать вывод о том, что все транспортные системы способствуют благоприятному развитию туристической деятельности. Польша имеет достаточно развитую транспортную инфраструктуру, к которой относятся: воздушный, дорожный, железнодорожный и сеть канально-речных и озерных путей как в направлении север-юг, так и восток-запад.

Евгений Тихомиров

13.02.2018, 10:48

А теперь обратим взоры к судоходным каналам Германии. Там их много ив основном все работают, все эксплуатируются и приносят доходы от судоходства, бегают и маломерные катера, яхты, туристические пароходики, сухогрузы всех сортов и мастей себе,. Там, в Германии. почему-то чиновники понимают, что судоходные реки и судоходные каналы, пароходство, малый флот это деньги, это подъем экономики, это серьезный транспорт, это доходы населения, это туризм это успех. спрашивается?
Почему наши чиновники этих истин не понимают, или не желают понимать? Почему наши чиновники делают вместо строительства. воссоздания судоходных каналов все ровно наоборот. то есть прекращают финансирование эксплуатации каналов, игнорируют очевидные потребности туризма, грузового и пассажирского судоходства, вместо того, чтобы буквально поднимать и развивать речное судоходство, заниматься развитием речного транспорта они его губят?
Выход один освобождаться от нынешних чиновников бездеятельных, без инициативных чиновников, от чиновников, не заботящихся о развитии Отечественного речного транспорта, развитии Отечественного судоходства. ибо с такими кадрами Россия никогда не станет процветающим государством. никогда не будет обладать перевовым речным флотом и развитым речным судоходством!
Будем писать Путину В.В., чтоб обратил особенное и сакмое пристальное внимание на лукавых и бесполезных чиновников из министерств и ведомств. препятствующих развитию речного транспорта, речного судоходства, возрождению речных судоходных путей и каналов, будем просить Президента р.Ф., чтобы освобождал этих кадров быстрее!
http://забытаяреальность.рф/kanaly-germanii/
Каналы Германии
1 Декабрь 2015 249 views Нет комментариев Опубликовал: admin
Европа, с ее плотностью населения и наличием полноводных рек не может не иметь судоходных каналов, построенных в те времена, когда качественные дороги с твердым покрытием были недостижимы в силу отсутствия механизации или в силу заболоченности территорий. Так и есть. Пример из Германии, где существует большая сеть судоходных каналов.
Вот их список:
Берлинско-Шпандауский судоходный канал — канал длиной 12 км, соединяющий реки Шпрее иХафель. Является водным путём федерального значения и полностью проходит по территории города Берлина.
Канал ответвляется от излучины Шпрее в центре города, затем открывается вГумбольдтскую гавань и далее идёт в северном направлении через Северную гавань, мимо Моабитской ТЭЦ к Западной гавани, после чего проходит в западном направлении через парк Юнгфернхайде и впадает в Хафель у северного края Шпандауского озера. Берега канала соединяет несколько мостов.
Дортмунд-Эмс-канал — канал в Германии, соединяет речной порт города Дортмунд и город Эмден. Длина канала составляет 269 км.
Канал был открыт в 1899 году.
У города Даттельн канал соединяется с тремя другими: Канал Даттельн-Хамм, Канал Везель-Даттельн, Канал Рейн-Херне
У города Хёрстель соединяется с Среднегерманским каналом.
Везель-Даттельн-канал. Соединяет реку Рейн у города Везель и канал Дортмунд-Эмс, возле города Даттельн.
Строительство канала было начато в 1915 году. Однако строительство затянулось и канал был открыт только в 1930 году. Водный путь был прорыт параллельно руслу реки Липпе.
Длина канала составляет 60 километров. Канал имеет перепад высот между входом и устьем около 41 метра. Первоначально каждый шлюз имел камеру размерами 225 на 12 метров. К 1953 году пропускная способность шлюзов канала была полность выбрана. В 1970 году на канале была введена вторая очередь шлюзов, камеры которых имели размеры 110 на 12 метров.
Кильский канал (нем. Nord-Ostsee-Kanal), до 1948 года Канал кайзера Вильгельма (нем. Kaiser-Wilhelm-Kanal) — канал в Германии, соединяющий Балтийское и Северное моря. Проходит от Кильской бухты, у города Киль (пригородный район Хольтенау) до устья реки Эльба, у города Брунсбюттель.
Протяженность — около 98 км, ширина — более 100 м, глубина — 11 м. Канал оканчивается парой шлюзов с каждой стороны, один из них предназначен для маломерного флота.
Кильский канал был введён в эксплуатацию 20 июня1895 года, строительство продолжалось 8 лет. Является одним из самых загруженных судоходных путей Европы.
Одер-Хафель-канал (нем. Oder-Havel-Kanal (OHK)) — канал в Германии и Польше, соединяющий реки Одер и Хафель.
Начинается на границе Польши и Германии, от польского городкаЦедыня, с немецкой стороны — Одерберг. Оканчивается впадением в приток Эльбы реку Хафель у города Хеннигсдорф, около Берлина.
Длина канала составляет 82,8 километра, ширина 33 метра.
Канал был построен с 1908 по 1914 годы. Первоначальное название канала — канал Гогенцоллерна (Hohenzollern Canal).
Канал Рейн-Майн-Дунай (нем. Rhein-Main-Donau-Kanal (RMD)) — канал в Германии, в федеральной земле Бавария. Соединяет реки Майн, приток Рейна и Дунай. Обеспечивает транспортное речное сообщение между Атлантическим океаном, Северным морем иЧёрным морем.
Начинается от города Бамберг, протекает через Нюрнберг и соединяется с Дунаем у города Кельхайм.
Длина составляет 171 километр. Ширина канала 55 метров, глубина 4 метра. Некоторые участки канала выполнены в виде бетонныхакведуков.
Канал оборудован шестнадцатью шлюзами. Одиннадцать из них располагается в рейнском бассейне, и осуществляют подъём с уровня 230,9 метров до уровня водораздела 406 метров. Пять шлюзов расположены в бассейне Дуная, и осуществляют перепад с водораздела до 336,2 метров.
Идея соединения двух рек через европейский водораздел была высказана ещё в VIII веке. В 793 году Карл Великий начал строительство Каролингского канала, который должен был соединить приток Дуная реку Альтмюль и Швабский Рецат, который образовывал Редниц, приток Майна.
С 1836 по 1846 годы в Германии был реализован проект строительства альтернативного водного канала, который получил название Людвигов канал.
Строительные работы по новым водным путям в районе Нюрнберга велись и в Первую мировую войну и с 1938 по 1942 годы (Mindorfer Linie).
Строительство канала в нынешнем виде было начато в 1960 году. Канал был открыт 25 сентября 1992 года.
Рейн-Херне-канал (нем. Rhein-Herne-Kanal (RHK)) — канал, соединияющий Рурский регион с остальной частью федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и другими землями Германии. Длина составляет 45,6 километр. Глубина канала 3,5 метра. Канал оборудован пятью шлюзами.
Начинается у Рейна от города Дуйсбург и оканчивается соединением с каналом Дортмунд-Эмс у городов Вальтроп.
Канал был построен за восемь лет в период с 5 апреля 1906 по 14 июля 1914 года. Первоначально канал заканчивался в городеХерне, что отразилось в названии канала.
В 1980-х годах канал был расширен.
Среднегерманский канал (нем. Mittellandkanal) — самый длинный канал в Германии. Имеет длину 325,7 км.
Связывает Рейн через канал Рейн-Херне и канал Дортмунд-Эмс с реками Эмс, Везер, Эльба и дальше через бранденбургские реки и озёра с Одером. В европейских масштабах Среднегерманский канал представляет собой центральную судоходную связь Западной с Восточной Европой. Известен также под названием канал Везер-Эмси канал Везер-Эльба.
Канал через реку
Есть на канале вот такое сооружение: Магдебургский водный мост. Соединяет Среднегерманский канал с каналом Эльба-Хафель
Магдебургский водный мост является крупнейшим мостом в Европе. Он связывает между собой Магдебург, Берлин и Ганновер. Его общая длина составляет 918 метров, из них 228 метров проложено над водой и 690 метров над сушей.

Евгений Тихомиров

13.02.2018, 10:51

Вот. пожалуй т самая главная мысль, прозвучавшая в этом материале, с которой мы все солидарны, а именно: что мы не можем ни понять, ни принять вызывающее наглое и принципиальное бездействие полнейшее наших чиновников от речного транспорта, не можем понять, почему тридцать лет уже разваливается речное судоходство и пароходство, почему совсм ничего не делается в направлению реальной реанимации речного судоходства, внаправлении восстановлении судоходных каналов, организации настоящего , а не кастрированного грузового и пассажирского судоходства: "Все знают, что водный транспорт – это самый экономичный вид перевозок. Европа пользуется им. А как получилось, что у нас в России, с ее огромными территориями почти все перевозится по ЖД и автодорогам? Забросили такие труды наших предков, построившие, например, Мариинскую водную систему."
Идея о западно-восточном соединении системы рек и каналов появилась ещё в 1877 году. Но только спустя 60 лет соорудили временный судоподъёмник. Затем строительство было отложено на время двух мировых войн. А во время холодной войны его возведение вообще отложили на неопределённый срок. Лишь в 1997 году строительство снова было продолжено и в начале октября 2003 года водный мост открыли для грузовых судов.
Эльба-Любек-канал (нем. Elbe-Lübeck-Kanal (ELK)) или Канал Эльба-Траве — канал в Германии, в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.
Соединяет реку Эльба у города Лауэнбург и реку Траве, возле городаЛюбек. Обеспечивает один из путей сообщения Эльбы с Балтийским морем.
Длина канала составляет 67 километров.
Канал существует со средних веков под названиемканал Штекниц. Изначально был построен между 1390 и 1398 годами, является одним из старейших каналов в Европе. Канал соединял реку Штекниц, приток Траве, и реку Дельвенау, приток Эльбы. Канал входил в состав Старого соляного пути. Параметры старого канала — 0,85 метра в глубину, 7,5 метров в ширину и 94 километра в длину. Канал обслуживался 17 деревянными шлюзами, некоторые из которых сохранились до настоящего времени.
В 1900 году древний канал был заменен на новый канал Эльба-Любек. Частично канал прошёл по пути старого. Новый канал был спрямлен, существенно была уменьшена длина пути с 94 до 67 километров.
Э́льба-Ха́фель-канал (нем. Elbe-Havel-Kanal (EHK)). Соединяет реку Эльба у города Магдебург и реку Хафель возле города Бранденбург-на-Хафеле. В 2003 году канал был также соединён с Среднегерманским каналом посредством Магдебургского водного моста.
Канал является частью протяженного пути от Берлина до Польши. Длина канала составляет 56 километров. Канал обслуживается пятью шлюзами.
Вот еще список каналов, про которые нет информации в русскоязычной википедии:
Канал Даттельн-Хамм
Кюстен-канал
Ландверский канал
Одер-Шпре-канал
Рурский судоходный канал
Тельтов канал
Финов канал
Хафельский канал
Эльба-Зайтен-канал (Обходной канал Эльбы)
Эмс-Яде-канал
Штёр-канал
Шпреканал
Людвигов канал
Каролингский канал
Как видно, присутствует паровая землеройная техника. Но выемка грунта на этом фото – не с поверхности, а идет уже в ложе. Версия о расчистке каналов? Не исключаю и этого: на противоположном берегу из грунта видны какие-то плиты.
Сначало был построен мост, а потом начато строительство канала (Среднегерманский канал)
Для оценки масштабности, давайте посмотрим некоторые фотографии этих каналов:
Среднегерманский канал сейчас. Ширина в этом месте около 55м
Канал активно используется в навигацию. Видно, что его очишают от ила и приводят вот в такой красивый вид:
Приличный такой объем грузооборота
Остальные каналы представляют примерно такую же картину. Сотни и сотни километров вот таких водных артерий. Грандиозная стройка даже для начала 20в.
Есть там и заброшенные каналы. Канал у г.Ольфен. Но как правило- это дублирующие, протоки. И вообще, у меня сложилось мнение, что мелкие равнинные речки были превращены в каналы.
Все знают, что водный транспорт – это самый экономичный вид перевозок. Европа пользуется им. А как получилось, что у нас в России, с ее огромными территориями почти все перевозится по ЖД и автодорогам? Забросили такие труды наших предков, построившие, например, Мариинскую водную систему.
Источник: sibved.livejournal.com

Евгений Тихомиров

14.02.2018, 10:09

Пора познакомиться с судоходством речным водными путями, организацией и состоянием водных перевозок, речным туризмом у наших братьев из Сербии.
http://www.serbia.travel/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC.1249.htmlВо дный туризм
Судоходными реками, имеющими статус международных водных путей, в Сербии являются Дунай, Сава и Тиса. Частично судоходными являются реки Морава и Тамиш (Тимиш). Также судоходными являются и некоторые озера. Наряду с круизами, туристам также предлагается самостоятельное плавание по рекам и озерам на своих или на взятых напрокат судах и парусных лодках.
Дунай
Дунай является самой популярной рекой в мире, когда речь идет о речных круизах. Путешествие по Дунаю осуществляется в дневное время, вечером суда причаливают в портах Нови-Сада или Белграда, где для туристов, едущих на больших речных лайнерах, организуют дополнительные услуги (автобусная обзорная экскурсия, ознакомление с культурно-историческими достопримечательностями и пр.).
Дунай – самая длинная река Европейского союза. Длина его русла на территории Сербии составляет 588 км, от населенного пункта Бездан на границе Сербиис Венгерией до реки Тимок на стыке границ Сербии с Румынией и Болгарией. Участок Дуная, расположенный на территории Сербии, можно разделить на три основные части:
• Воеводина – на этом участке своего пути Дунай обладает всеми особенностями равнинной реки: при повышении уровня воды река разливается, образуя многочисленные рукава и речные острова, с типичным для такой местности животным и растительным миром. Важнейшими населенными пунктами на данном участке Дуная являются: Апатин 1401,1. км, Караджорджево 1310. км, Бачка-Паланка 1298,6. км, Нови-Сад 1255. км, Сремски-Карловци 1244. км и Земун 1173. км.
• Белград – Джердап. – Протекая через Воеводину Дунай принимает в себя воды рек Тисы и Савы, которые превращают его в большую, мощную реку. Кроме того, вниз по течению от Белграда природа и ландшафт начиняют меняться. Важнейшими населенными пунктами в этой части течения являются: Белград 1170. км, Панчево 1154. км, Винча 1145,5. км, Гроцка 1132. км, Смедерево 1116. км, Велико-Градиште 1059. км.
• Джердапское ущелье. – Самое большое ущелье Европы, занимает участок от 931 км до 1048 км долины Дуная, делясь при этом на две части: Верхнее ущелье, которое образуют Голубацское ущелье и ущелье Госпожин водоворот, и Нижнее ущелье, которое образуют Казанское и Сипское ущелья. Важнейшие населенные пункты этой части дунайской долины: Голубац 1042. км, Лепенски-Вир 1004,2. км, Дони-Милановац 991. км, Текия 956,2. км.
• Кладово – устье Тимока. – Вытекая из Джердапского ущелья, Дунай продолжает свое путешествие, окруженный спокойными холмиками, через Джердапское водохранилище, которое занимает 80 км дунайского русла — от 943 км до 863,5 км, т.е. от Караташа до Прахово. Важнейшие населенные пункты на данном участке: Кладово 933. км, Брза-Паланка 883,5. км, Прахово 861. км.
Сава
Река Сава протекает по территориям четырех государств: Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины и Сербии. Поэтому она имеет статус международного водного пути. Она судоходна для больших судов на участке от Белграда до городка Славонски-Брод (377 км), а для маломерных судов до города Сисак (583 км).
Тиса
Река Тиса берет начало на Украине и протекает через Словакию, Венгрию, Румынию и Сербию. Ее судоходная часть занимает 532 км. Длина ее русла на территории Сербии — 168 км. Это межгосударственный водный путь, тем самым по нему свободно могут плавать суда под венгерским и сербским государственными флагами.

Евгений Тихомиров

14.02.2018, 10:10

http://www.srbija.ru/news/4993-id
Водные пути Сербии / Пловни путеви Србије
07.05.2013
РУ
Около 40% от общего объема грузоперевозок в Евросоюзе осуществляется водными путями, в то время как в Сербии данный вид транспорта недостаточно развит. В связи с этим на очередной период запланированы инвестиции в восстановление водных путей, модернизацию водной инфраструктуры и обновление флота в размере около 350 миллионов евро. Главной задачей является создание условий для роста объема грузоперевозок водным транспортом до 12 миллионов тонн в год. Подробнее Биляна Блануша.
Водные пути Сербии включают в себя реки Дунай, Саву, Тису и канал Дунай-Тиса-Дунай. Их общая протяженность составляет 1680 км. Водный транспорт является наиболее экономичным и экологически чистым, именно поэтому сегодня в мире растет его применение. Чтобы Сербия смогла реализовать имеющийся потенциал, необходимо реализовать отдельные проекты, связанные с очисткой речного дна, модернизацией флота, развитием портовой системы и обустройства прибрежной зоны. По словам главы дирекции по водным путям Любиши Михайловича, Сербия и ЕС являются стратегическими партнерами в реализации проектов, направленных на развитие водного транспорта. На стадии выполнения находится крупный проект по проведению гидротехнических работ на Дунае, включая участок Бачка-Паланка – Белград, на котором было обозначено 24 сектора, особенно сложных для навигации в период низкого уровня воды. Завершение работ ожидается в течение ближайших двух лет. Проект на участке от Бачка-Паланки до границы с Венгрией, где было выявлено 17 критических точек, Сербия будет осуществлять совместно с Хорватией. Размер первой части инвестиций составил около 10 миллионов евро, средства были выделены ЕС, тогда как сумма второй части составит 45 миллионов.
В проекте по восстановлению водного пути по реке Сава участвуют несколько стран – Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина и Сербия. Начало работ ожидается до конца текущего года. Недавно был завершен важнейший проект по введению Речных информационных служб (РИС) с 15 базовыми станциями, размещенными на Дунае, и тремя на Саве. Проект осуществлялся на средства европейских фондов в размере 11 миллионов евро. Также выполняется проект по обозначению мостов, в рамках этого проекта уже установлены радиолокационные отражатели на мосту близ города Обреновац. В ближайшее время приборы, обеспечивающие судоходству большую безопасность плавания, будут установлены на Старом железнодорожном мосту и Панчевском мосту в Белграде. Среди международных проектов следует выделить два: NEWADA, который объединяет все речные администрации на Дунае, и CO-WANDA, который занимается сбором отходов с судов.
Грузовые перевозки по Дунаю в Сербии составляют около 90 процентов от общего объема перевозок по всем внутренним водным путям, а процент грузоперевозок водным транспортом растет из года в год. Планируется, что в ближайшие два десятилетия доля водного транспорта будет увеличена на 30 процентов. Для достижения этой цели необходимы большие вложения в восстановление водных путей, модернизация водной инфраструктуры, а также возрождение судостроения. Предполагается, что на реках Дунай, Сава и Тиса будет реализовано свыше 50 проектов общей стоимостью около 350 миллионов евро. Важнейшим водным путем является канал Дунай-Тиса-Дунай, в ходе реконструкции которого планируется реализовать 30 проектов общей стоимостью 47 миллионов евро.
Кроме того, недостаточно развито судостроение, тогда как в настоящее время под сербским флагом зарегистрировано 900 речных судов, средний возраст которых около 40 лет. Сербии придется адаптироваться к европейским стандартам, чтобы ее флот мог плавать и в иностранных водах. Поэтому Сербия нуждается в обновлении флота, в основном для транспортировки нефтепродуктов, зерновых и различных видов полезных ископаемых.
http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%92/vokrug-sveta/zhurnal-vokrug-sveta-04-za-1963-god/13
Журнал «Вокруг Света» №04 за 1963 год
Вокруг Света
Дунай-Тиса-Дунай

Эта встреча была непредвиденной.
Мы спешили в редакцию молодежной газеты, издающейся в городе Нови-Сад. Но разыскать редакцию было не так-то просто: совсем недавно она переехала в новое помещение, а только что отстроенных зданий в городе оказалось немало. Машина плавно плыла по широким руслам городских проспектов, причаливая то к одному, то к другому многоэтажному каменному островку.
Я смотрел в окне и вспоминал рассказ московского друга, который был здесь восемнадцать лет назад.
Тогда по улицам только что освобожденного от фашистских захватчиков города мчались тяжелые боевые машины, на их броне лежали букетики цветов. Люди в югославской и советской военной форме ходили в обнимку, радуясь долгожданной победе. Обменявшись нехитрыми солдатскими сувенирами — звездочками с пилоток и зажигалками, — они заходили в широко раскрытые двери кинотеатров и от души смеялись над приключениями «Веселых ребят»...
Вот и старинная крепость на крутом берегу Дуная с большими часами на башне. О ней, помнится, тоже рассказывал мой друг. Ниже крепости тогда был пустырь и «дикий» пляж, куда ходили купаться советские бойцы. А теперь в этом месте через Дунай перекинулся мост...
Наша машина остановилась перед пятиэтажным зданием у самого съезда с моста. «Управление строительства гидросистемы Дунай — Тиса — Дунай» — прочел я большую вывеску.
Товарищи из ЦК Союза молодежи Югославии, которые пригласили нас, советских журналистов, в свою страну, пошли навстречу нашим пожеланиям и так составили программу поездки, что она до предела была насыщена разными интересными экскурсиями, встречами и беседами. И все же я попросил дополнить программу еще одной встречей и заглянуть — пусть ненадолго — в этот дом у моста: ведь здесь мозг и сердце одной из самых крупных югославских строек, которая преобразит лицо целого края.
И вот кабинет директора проектного бюро. На столах макеты, стены сплошь увешаны картами и фотографиями. Дмитр Милованов очень рад визиту:
— Как же, знаю, знаю, журнал «Вокруг света» так много пишет о преобразовании природы.
Директор подходит к карте, исчерченной красными и черными линиями условных обозначений.
— Это Воеводина — наша житница, надежда нашего сельского хозяйства. Здесь самые лучшие, самые плодородные почвы. Край небольшой, но он дает треть всех урожаев пшеницы, кукурузы, больше половины сахарной свеклы и подсолнечника.
Однако вся беда в поплаве и суше... — тут наша юная переводчица запнулась, подыскивая подходящие русские слова.
Дмитр Милованов открыл альбом с фотографиями: верхушки деревьев, торчащие из воды; городские улицы, по которым плывут лодки... Догадаться было нетрудно: «поплав и суша» — извечные враги земледельцев — наводнение и засуха.
Например, только в 1955 году из-за весенних разливов пострадало 240 тысяч гектаров полей, было повреждено 765 домов и больше четырех тысяч других сооружений.
Каналы, построенные в прошлом, — длина их 15 тысяч километров — не могли полностью решить проблему защиты полей и сел от наводнений и засухи. Поэтому сразу после освобождения югославские гидротехники стали разрабатывать план единой гидротехнической системы. Этот проект начал осуществляться в 1957 году.
Гидросистема Дунай — Тиса — Дунай — сложный комплекс больших и малых каналов, дамб, шлюзов и других сооружений. Весной она отведет паводковые воды, которые самотеком пойдут в Дунай и Тису. Сеть мелких каналов вберет в себя излишние грунтовые воды, позволит осушить и освоить тысячи гектаров новых плодородных земель.
А летом, в период засухи, воды Дуная и Тисы, поднятые с помощью насосных станций, потекут по тем же каналам вспять, неся жизнь жаждущим влаги растениям. Сначала будет орошено более 360 тысяч гектаров полей, потом еще 160 тысяч.
Мы переходим от одной карты к другой, от макета к макету. Вот схема судоходных путей. С постройкой основных магистралей системы судоходные пути Воеводины увеличатся более чем на 500 километров. По ним смогут проходить крупные суда.
— Сейчас проделана половина работ. Когда будет сооружена вся система (к 1966 году), то вместо одной Воеводины станет две, — закончил свой рассказ Дмитр Милованов.
Я не сразу понял смысл его слов.
— Нет, Воеводину мы оставим на прежнем месте, — улыбаясь, пояснил директор. — Только станет она еще более плодородной. Те же земли будут давать людям в два раза больше хлеба и масла, мяса и молока!
Перелистываем страницы альбома, и перед нами разворачиваются картины интересной по техническому замыслу и огромной по масштабам стройки.
— Узнаете? — спрашивает Милованов, показывая на экскаваторы, выбирающие грунт из русла канала. — Это ваши, советские машины. Обязательно напишите, что советские специалисты, которые были здесь, на строительстве, хорошо помогли нам.
Прощаясь с директором проектного бюро, я думал о том, что дружба, рожденная в совместной борьбе с фашизмом, растет и крепнет сегодня на этих мирных полях между Тисой и Дунаем, где люди дают решительный бой стихийным силам природы.
Ю. Попков

Евгений Тихомиров

14.02.2018, 10:28

Какие же молодцы Сербы, котрые организовали водные прогулки на деревянных ладьях. Жалко, что унас таие подобные прогулки на ладьях и стругах повсеместно не организуют.
http://www.pokatashkin.com/bon-voyage/travel-notes/34556
Белград. День 2. Прогулка на деревянной ладье по Саве и Дунаю
Белград стоит на слиянии двух рек — Савы и Дуная. Первоначально я собирался совершить прогулку по ним на каком-нибудь теплоходе или катере. Но всё оказалось значительно интересней…
Прогулка на деревянной ладье по Саве и Дунаю
Началась история с того, что я заметил колоритного серба на набережной Савы. Он-то и предложил мне экскурсию по Саве и Дунаю на настоящей деревянной ладье.
Прогулка на деревянной ладье по Саве и Дунаю
Так я познакомился с одним из членов сербского клуба традиционных боевых искусств «Свибор», название которого произошло от сокращения «Сербское витешское борение» («витешское» от слова «витязь»). Уже третий десяток лет они занимаются возрождением и сохранением традиций древнеславянских боевых искусств.
Клуб традиционных боевых искусств «Свибор»
В их распоряжении есть деревянная ладья, на которой они катают туристов.
Ладья на Саве
Прогулка занимает 1,5 часа. Стоит это удовольствие 1200 сербских динаров (~$11,3).
Не каждый день выпадает возможность ступить на борт настоящей ладьи, так что, не откладывая дело в долгий ящик, в 16:00 я снова был у причала.
К моменту отплытия помимо меня на борту находилось ещё 5 туристов. Все они свободно говорили по-сербски.
Отчалили. Из колонок заиграла музыка. Опа, русский репертуар с богатырским уклоном… Неожиданно :)
Ладья движется благодаря небольшому двигателю, который спрятан где-то внутри.
Экипаж состоит из двух человек. Пока один развлекает туристов…
…другой стоит у штурвала.
При желании каждый может попробовать себя в роли богатыря :)
Судно очень низко сидит в воде. При определённой сноровке до неё вполне можно дотянуться.
Перегнулся через борт и зачерпнул ладонью воду. Коллеги-туристы наблюдали за происходящим так, как будто я проверял температуру, чтобы затем макнуть их всех по очереди. Повторить за мной никто не захотел :)
Маршрут прогулки следующий: ладья идёт по Саве в сторону моста над Адой, разворачивается возле него, возвращается, заходит в Дунай и назад в точку отправления.
Река Сава разделяет Старый и Новый Белград. Две части города соединяются шестью мостами.
Бранков мост расположен ближе всего к Дунаю. Во времена Югославии он официально назывался «Мостом братства и единства». Неофициально белградцы называли его «Мост улицы Бранко» в честь сербского поэта Бранко Радичевича. В 1984 году мост стал невольным участником трагедии — с него сбросился поэт Бранко Чопич. С тех пор слово «Бранков» в названии моста потеряло свою однозначность, и теперь многие жители не знают, к какому именно Бранко оно относится.
Старый савский мост был построен немцами в 1942 году. После войны он долгое время неофициально назывался просто «немецкий мост».
По пути встречаются кафе на воде — «сплавы»…и ночные клубы.
Во время прогулки можно освежиться. Цены, естественно, выше магазинных.
Кто-то взял воду, кто-то сок. Я выбился из общей массы и выбрал пиво. Погода отличная, рядом река… Ну, каждому своё :)
Мост Газела — один из наиболее важных мостов в транспортной инфраструктуре Белграда — по нему проходит скоростная автомагистраль, которая соединяет Новый Белград со старой частью города.
За ним находится старый железнодорожный мост, который был построен в 1884 году и дважды подвергался разрушению.
Вплоть до 1979 года он был единственным железнодорожным мостом через реку Сава.
В 1979 году был открыт новый железнодорожный мост. Он стал первым в мире вантовым железнодорожным мостом общей длиной 1928 метров.
Наиболее эффектно выглядит шестой мост через Саву — Мост над Адой — самый новый мост Белграда. Он был открыт в 2012 году.
Общая длина моста — 964 м, высота пилона — 200 м. Это самый высокий мост Белграда и второе по высоте сооружение в городе (после Авальской телебашни).
По мосту проложены шесть полос автомобильного движения, две полосы для движения метро и два пешеходно-велосипедных тротуара. Глядя на этот мост, я сразу решил, что мне надо обязательно пройти пешком по нему. Добавил его в программу следующего дня :)
Судоходство в районе Белграда довольно оживлённое: от маленьких надувных лодок…
Развернулись и идём в сторону Дуная.
Тот редкий случай, когда видно, что в Белграде что-то строится.
Снова «каляки-маляки». И казалось бы где? На хрен знает какой высоте!

Евгений Тихомиров

14.02.2018, 10:36

С реки открывается очень красивый вид на старый город.
По пути встречаются теплоходы какой-то невероятной длины. Еле поместил его в кадр :)
На холме возвышаются стены Белградской крепости.
Вышли в Дунай.
Самострой на берегу Дуная. Как я понял из разговоров сербов, власти на это закрывают глаза.
Забавный прогулочный катер :)
Заметил российский флаг и разговорился с экипажем. И тут выяснилось, что эта деревянная ладья родом из России. И более того пришла в Белград своим ходом!
Она была построена в 2011 году на верфях Петрозаводска по проекту тысячелетней давности для участия в походе-реконструкции «Хождение из Руси в Сербску землю».
Всего тогда было сделано три ладьи: «Витязь», «Храбр» и «Славяна».
Я не знаком с историей, но якобы дело было так: сразу после крещения Руси князь Владимир поручил дружинникам идти на Балканы, чтобы получить книги в обмен на товары. Именно этот поход русичей до Белграда решили повторить участники экспедиции.
Поход должен был занять 80 дней и пройти по древнему маршруту: Кижи — Ладога — Великий Новгород, потом по Днепру до Смоленска и Киева, далее через Чёрное море в устье Дуная. В древние времена ладьи тащили посуху до Днепра около 200 км.
Перезимовав, экспедиция отправилась вниз по течению через Волго-Донской канал в Азовское море, затем в Чёрное море. Далее — по первоначальному маршруту. Из-за незапланированной зимовки маршрут увеличился с 5000 км до 6500 км.
Позже «Витязь» и «Храбр» вернулись на Родину, а «Славяна» была подарена сербским богатырям.
Я тоже не смог остаться в стороне и вручил маленький сувенир — магнитик с видом Гомеля.
В ответ мне подарили счастливый брелок с гербом Сербии, который немало повидал на своём веку. Буду хранить как память о сербских богатырях :)

Евгений Тихомиров

14.02.2018, 10:44

А вот описание речной прогулки на трехдечном прогулочном судне.
Поражает разнообразие маршрутов прогулок в Сербии.
Молодцы ребята! Нашим организаторам есть чему поучиться оргаизации речных прогулок и экскурсий у наших братьев сербов!!!!!!!!!!
http://beocity.ru/beoposts/progulka-po-dunayu-na-teplohode-sirona.html
Есть такое развлечение в Белграде, как прогулки по рекам. Прогулки бывают разные. Крупнейшая компания, которая их организует — Sirona. Ниже небольшой рассказ о 3-х часовой прогулки из книги «Белградский дневник».
К моменту моего прибытия на пристань на причале с надписью Brod Sirona уже жарилось человек 10. Я подошел к кассе и купил билет. До отплытия оставалось около четверти часа, которые я решил потратить на изучение программ компании — организатора речных прогулок Sirona.
Корабли ходят несколько раз в день по разным маршрутам и с разной программой. Всего доступно 4 вида прогулок:
Belgrade from its Rivers («Виды на Белград с его рек»). Такая прогулка проводится утром (10:30—12:00) по вторникам, субботам и воскресеньям и во второй половине дня (17:30—19:00) по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Цена — 6 евро.
Danube Excursion to Bela Stena with Lunch («Экскурсия по Дунаю до Бела Стена с обедом»). Проводится днем (13:00—16:00) по вторникам, субботам и воскресеньям. Цена — 20 евро.
Dinner Cruise with Live Music («Вечерняя прогулка с живой музыкой»). Проводится вечером по пятницам и субботам (20:00—22:30). Цена — 20 евро.
Midnight (Party) Cruise («Ночная вечеринка»). Проводится по пятницам и субботам (23:00—03:00). До 2-х часов теплоход плавает по реке, а с 2-х до 3-х — стоит на пристани. Цена — 10 евро.
Примерно за 5 минут до отплытия к кассе начал стекаться народ, а ровно в 13:00 пригласили на посадку. Перед входом на палубу висела табличка, гласившая, что в экскурсии должно участвовать не более 40 человек. Значения табличке я не придал и, предъявив билет, прошел на верхнюю палубу.
Немного о корабле. Корабль — трехпалубный. Самая верхняя — открытая… ну, не совсем открытая, сверху ее прикрывает тент, что неплохо, так как от солнца защищает, а на реке же должен быть ветерок какой-то, посему, может, и посвежее будет. Туда сначала всех и загоняют. Палуба пониже — закрытая. Там кормят. Самая нижняя палуба находится под ватерлинией. Она кондиционируется, но окна находятся практически под потолком, поэтому и охлаждаться и смотреть за окно не выйдет. Либо жариться наверху и обозревать окрестности, либо охлаждаться и ничего не видеть.
Тем временем народ прибывал и прибывал, и через некоторое время стало ясно, что на корабле уже значительно больше 40 человек, а на пирсе еще стояла очередь. Короче, табличка о максимальном количестве пассажиров висела «для мебели». За каждым столиком уже было по несколько компаний. В конце концов, сельди заняли свое место в бочке, кораблик легко покачнулся… Поплыли.
Народу было много. Очень много. Из-за такого количества людей даже на открытой палубе становилось душновато. Предполагаемый речной ветерок гулял где-то совсем в другом месте. До конца поездки он так и не появился. Через 10 минут после отплытия появилась экскурсовод, женщина выдающихся форм с участливой европейской улыбкой. Она прочитала краткую лекцию о Калемегдане, который мы как раз и проплывали. Метод чтения лекции был точно таким же, как и в Музее Теслы: блок информации на сербском, затем тот же блок, только на английском. Ничего нового из рассказа я для себя не почерпнул. Вся упомянутая информация доступна в путеводителях и в интернете. Продлился сербо-английский монолог очаровательного экскурсовода минут 15. И все… Наслаждайтесь поездкой.
За Калемегданом последовали индустриальные пейзажи. Где-то вдалеке проплыл купол Храма Святого Марка. Пейзажи становились все более унылыми, а впереди еще более 2-х часов их созерцания. Сначала я пробовал фотографировать, потом понял, что картинка за бортом не меняется. Можно закрыть глаза на 5—10 минут, потом открыть — и увидишь все те же холмы, все те же скопления домиков, все ту же реку, все то же небо.
Тем временем дети на палубе уже начали похныкивать. Сначала соло, потом дуэт. То вместе, то по очереди. В качестве кульминации — дружный хор. Закономерно. Жара была нешуточная, а под тентом, ввиду полного отсутствие ветра, духота все возрастала. Спасением было приглашение на обед. Все какое-то развлечение. Народ повалил вниз.
Обед — шведский стол с достаточно скудным выбором: сосиски, яичница, овощи, хлеб, непонятный суп. Чай-кофе-пиво-вино за отдельную плату. Показалось странным то, что народу спустилось много, но места за столами в «гостиной» еще оставались. Люди уходили куда-то еще ниже. Именно в этот момент я и узнал о существовании кондиционируемой палубы. Жаль только, что это открытие я сделал после того, как расправился с обедом, хотя… места там все равно не было, да и вообще — просто сидеть в кондиционируемом помещении, из которого ничего не видно, было как-то странно. Деньги-то не за кондиционер плочены. Поднялся наверх. Естественно, то место, где я сидел до обеда, уже было занято, но мне повезло: в кормовой части той палубы, где была столовка, стоял одинокий стул. Его я и занял. Теплоходик уже развернулся и двигался в обратном направлении. Осталось еще полтора часа «непрерывного удовольствия».
С верхней палубы смотришь в основном на берега, а вот с того места, где я теперь сидел, можно было рассмотреть саму воду. Господа!.. Воды такой «чистоты» я в жизни еще не видел. Говорят, что Москва-река — грязная река. Возможно, но по сравнению с Дунаем Москва-река — эталон чистоты. Вода за бортом напоминала то, что наполняет лужи в ямах проселочных дорог на подъезде к свинарнику в бедном колхозе — эдакая мутная серо-зеленая жижа. Эффект усиливал проплывающий мимо мусор — пакеты, ветки, бутылки. Если на территории Сербии Дунай такой «чистый», то что втекает в Болгарию?! А в Румынию?!! А что же выливается в результате в Черное море?!!! Лучше не думать. Если этим размышлениям отдать хотя бы 10 % мозга, то черноморские курорты можно закрыть для себя навсегда.
Тем временем мы уже были где-то на подходах к Старому городу. Знакомые индустриальные пейзажи. Набережная с одинокими загорающими. Купание в такой воде даже представить сложно, ну а если негде… Появились сплавы (рестораны на воде) . На край одного из сплавов вылезли три мужика и по очереди с гиканьем сиганули в воду под бурные аплодисменты пассажиров нашего теплоходика. Значит, все-таки купаются. Герои!
Как выяснилось позже, купаются местные в основном в Саве. Есть такая зона отдыха — Ада Циганлия (Ада Циганлиjа). Вот туда народ и ездит. В название Ада Циганлия вкладывается 2 смысла. Географически — это остров, а местные чаще употребляют его именно в контексте зоны отдыха, которая включает в себя южную часть острова и часть правого берега Савы, находящуюся напротив. Остров огромный, в длину около 10-ти километров. С правым берегом Савы его соединяют две насыпи. То, что находится между насыпями, называется Савским озером. Хитрый момент — Саву чистой рекой тоже можно назвать с натяжкой, но в Савском озере вода очень чистая. По словам местных, вода, перед тем как попасть в Савское озеро, очищается специальными фильтрами, установленными в насыпях.
Уже проплыли Калемегдан. До пристани около сотни метров. Народ, измученный жарой и духотой, начал подтягиваться к выходу. Всем хотелось уже поскорее закончить путешествие и добраться до ближайшего места с кондиционером. Еще десяток минут. Пристань. Установлен трап, и людской поток медленно двинулся на берег.

Евгений Тихомиров

14.02.2018, 11:13

Путешествие на теплоходе по самой впечатляющей части Дуная - Джердапскому ущелью что может быть лучше?
Ведь и у нас все эти путешествия по нашим речкам в регионах необходимо организовать, в том числе и по северным речкам возможно организовывать в выходные дни и в том числе и на теплоходах больших и на катерах, яхтах
http://www.adriaopen.ru/info.php?info=180&uid=29
Выходные на Дунае!
3 дня / 2 ночи
Майские заезды 1-8 мая
Путешествие на теплоходе по самой впечатляющей части Дуная - Джердапскому ущелью.
Древние крепости – Смедерево, Рам и Голубац;
Траянова табла и памятник царю даков Децибалу;
Археологические раскопки Лепенски Вир, и многое другое…
Соприкоснитесь с историей, которая насчитывает несколько веков!
ПРОГРАММА
1 ДЕНЬ - пятница

Белград – Смедерево – Рам – Велико Градиште – Голубац – Джердапское ущелье – Доньи Милановац – Текия – Кладово (240 км, 9 часов)
На теплоходе.
07:30 Самостоятельный трансфер на пристань Белграда (Караджорджева ул., около Бранкового моста). Встреча с гидом.
08:00 Отплытие теплохода.
Во время путешествия вы увидите:
Белградская крепость и нижний парк Калемегдан – средневековая крепость на слиянии рек Савы и Дуная, исторический центр Белграда.
Смедеревская крепость, средневековая столица Сербии. Построена в 1428-1439 г. деспотом Джурджом Бранковичем, Взятие крепости турками в 1459 г. ознаменовало окончательное падение Сербского царства.
Крепость Рам на месте впадения реки Велика Морава в Дунай. Первые упоминания об укреплении на этом месте относятся к XII в. Крепость в ее нынешнем виде построена в кон. XV в.
Крепость Голубац (XIV в.), как будто поднимающаяся из глубин реки. Это ворота в Джердапское ущелье Дуная (другое название – Железные ворота). В средние века это была пограничная крепость между землями Сербии, Венгрии и Оттоманской империи.
Джердапское ущелье, протяженностью ок. 50 км. Его образуют четыре котловины и четыре ущелья, из которых самое узкое – 162 м – Большой Казан с трехсотметровыми, практически отвесными скалами. Здесь южный берег Дуная принадлежит Сербии, а северный – Румынии.
Траянова Табла – высеченная в скале надпись, сделанная по повелению римского императора Траяна, в которой сообщается о завершении строительства военной дороги и моста через Дунай в земли даков.
Памятник царю Децебалу – сорокаметровый лик царя племени даков, высеченный в скале на румынской стороне Дуная. После того, как император Траян одержал победу над даками, Децебал покончил с собой, чтобы не попасть в плен римлянам.
17:00 Прибытие в Текию.
Короткий трансфер автобусом до г. Кладово
Размещение в отеле “Aquastar Danube” 4*.
Ужин в отеле.
Возможность посещения СПА-комплекса. Свободное время.
2 ДЕНЬ - суббота
Кладово
Завтрак в отеле.
Возможность посещения СПА-комплекса.
Экскурсия в прошлое Дуная
Археологический музей Джердапского ущелья – с любовью и заинтересованностью созданный музей демонстрирует свидетельства из доисторического, древнеримского и средневекового периода Дуная и окрестностей.
Остатки Моста Траяна на Дунае и крепости Понтес, которые были сооружены по приказу римского императора Траяна, дабы римские войска могли пересечь Дунай и покорить дакские племена под предводительством царя Децебала. В течение тысячи лет этот мост считался самым большим в мире. Сейчас от него остались несколько опор, но и они свидетельствуют о грандиозности постройки.
Винария «Душа Дуная» и дегустация местных вин.
Возвращение в отель. Свободное время.
Возможность пользования СПА-комплексом по желанию за дополнительную плату.
3 ДЕНЬ - воскресенье
Кладово – Лепенски Вир – этно-село «Капитан Мишин Брег» – Голубац – Белград (260 км)
автобус
Завтрак в отеле.
12:00. Выезд из отеля.
Во время путешествия вы посетите:
Этно-село «Капитан Мишин Брег» на высоком берегу Дуная, откуда открывается фантастический вид на Джердапское ущелье. Обед в этно-ресторане «Жикин град». Капитан Миша Анастасиевич – исторический персонаж, уроженец этих мест, самый крупный торговец солью на Балканах, меценат. Князь Милош Обренович назначил его «Капитаном Дуная» – по сути дела наместником князя на реке.
Археологический памятник Лепенски Вир (ок. 5400 год до н.э.) – поселение на берегу Дуная, относящееся к периоду неолита. Считается одним из самых древних поселений с плановой застройкой на Земле! «Визитной карточкой» Лепенского Вира являются рыбообразные статуэтки, найденные здесь.
Крепость Голубац (XIV в.), которую туристы видели с борта теплохода в первый день путешествия.
Возвращение в Белград.
Возможные авиарейсы Москва - Белград:
в четверг (стоимость размещения 1 ночь – под запрос)

Евгений Тихомиров

14.02.2018, 12:34

А как Вам нравятся бесплатные речные прогулки по Дунаю, оранизованные властями Белграда?
https://tonkosti.ru/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BF% D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1 %82_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0% BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B B%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B 0%D1%8E
Белград предлагает бесплатные прогулки по Дунаю: туристические новости Белграда, Сербия.
Нынешним летом посещающие сербскую столицу туристы смогут совершить водную прогулку по рекам Дунай и Сава бесплатно. Проект представлен туристическими властями Белграда.
Прокатиться на катере можно по понедельникам, средам и пятницам в 18:00. Прогулки стартуют от причала Kej, который находится в центре Белграда. Во время катания туристы смогут с воды полюбоваться видами Бранкова моста, Конного острова, башни Кула-Нейбоша и другими достопримечательностями города.
Бесплатные речные прогулки будут совершаться до ноября 2015 г.

Евгений Тихомиров

15.02.2018, 09:06

Не большое совсем государство Чехия! Казалось бы нет здесь больших реке, огромных озер, нет соответственно, казалось бы ни условий, ни предпосылок для развития водного транспорта. А на деле речной транспорт имеется, да еще такй "развитый", что и нашим чинушам поучиться бы в самый раз следует у чиновников Чешских, ка надо свою Родину любить!
http://420on.cz/travel/about_prague/6641-lodochnyy-transport-v-prage
Лодочный транспорт в Праге
artyommm 11.01.2013 07:13 2647 0
Лодочный транспорт в Праге
Лодочный транспорт в Праге по реке Влтава уже имеет давнюю традицию. Раньше по водным путям переплавляли древесину и другие тяжеловесные грузы. Использовались они для осуществления пассажирских рейсов.
Речной транспорт известен в Чехии со Средневековья. Плавал он не только по водам Влтавы, но и по другим рекам этого края. Сегодня речной транспорт в Праге – это, скорее, развлечение для туристов, нежели средство общественного транспорта, хотя некоторые городские маршруты все-таки работают. Водными поездками по Влтаве сегодня занимается много компаний, среди которых наиболее крупными являются Европейский водный транспорт (Evropská vodní doprava) и Пражская пароходная компания (Pražská paroplavební společnost).
Экскурс в Историю
В Праге пароходы по Влтаве начали ходить с 40 гг. 19 века. В мае 1841 г. инженером Джном Йозефом Растоном и судовладельцем Джоном Эндрю был запущен рейс парохода «Богемия». В 1865 г. между Прагой и Штеховице было установлено регулярное водное сообщение по Влтаве Пражской пароходной компанией. Вторым пассажирским судном, курсирующим по главной столичной реке стал «Вышеград», которое, однако, сильно отличалось от одноименной модели парохода 1938 г. Своего расцвета речной транспорт в Праге достиг в конце 19 века и в 40-х гг. 20 столетия. Самым трагичным событием в истории водных путей по Влтаве стало крушение парохода «Франтишек Йозеф I» в 1898 г., в результате чего погибло 3 человека.
Речной транспорт в Праге сегодня
Пражская пароходная компания два или три раза в год проводит рейсы из Праги в город Мнелник на исторических пароходах «Вышеград» или «Влтава». Судно отчаливает с правобережной пристани Rašínovo nábřeží, проходит через канал в Трое, затем останавливается в Млчехвостах, после чего достигает своей конечной цели – Мнелника. Этого город расположен на левом берегу реки Эльбы после слияния с Влтавой. Длина маршрута составляет 54 км, длительность поездки – 5 ч по течению, 6 – против.
Популярны регулярные рейсы по Влтаве из центра Праги до района Троя, где находится пражский зоопарк. Пассажиров перевозят на моторных лодках «Одра» или «Висла». Летом маршрут работает ежедневно, весной и осенью – только по субботам, воскресеньям и праздникам (3-4 рейса туда и обратно). Судно преодолевает расстояние в 11 км, длительность поездки составляет 75 минут в одну сторону. Лодки отправляются с пристани Rašínovо nábřeží, а также с лодочной станции Nemocnice na Františku (вторая речная линия до зоопарка).
Городской водный транспорт
Речное сообщение между Славянским, Детским и Стрелецким островами существовало до середины 20 века, после чего было упразднено. С 2005 г. постепенно оно стало обновляться в рамках Объединенного общественного транспорта в Праге. В 2005-2006 гг. были открыты рейсы между Седлецким островом и Подбабой, в 2007 г. по сезонам стал работать маршрут от смиховского спиртового завода до Подоли. С 1 августа 2008 г. были открыты две новые линии – Císařská louka – Jiráskovo náměstí и Národní divadlo – Dětský ostrov.
Первая в конце марта 2012 была замещена новым сообщением Kotevní – Císařská louka – Výtoň, которое объединяет район Праги Смихов с центром столицы Нове Мнесто. Переплавка по данному маршруту предоставляет возможность всем пассажирам полюбоваться на вышеградскую скалу и железнодорожный мост. Вторая трасса в октябре 2011 г. была закрыта, так как пользовалась спросом только среди туристов и не приносила существенной прибыли городской транспортной компании.
По течению Влтавы сегодня в рамках работы городского общественного транспорта Праги работают 5 трасс:
P1: Přívoz Zámky – Sedlec проходит в нижней части реки.
P2: Podbabský (Lysolajský) přívoz Podbaba – Podhoří. Работает круглый год.
P3: Lihovar – Veslařský ostrov (также круглогодичный маршрут).
P5: Přívoz Kotevní – Císařská louka – Výtoň (сезонный)
P6: Nádraží Modřany – Lahovičky (с 2010 г. – круглогодичный)
Также Прага знаменита своими экскурсионными пароходами, на которых туристы могут вкусно пообедать и поужинать, потанцевать на дискотеке или увидеть развлекательную программу. Рейсы в различных ценовых категориях предлагают уже названные судовладельческие компании и другие предприятия.

Евгений Тихомиров

15.02.2018, 09:21

Паромный транспорт в Праге! Оригинально!
Обратите внимание, Господа, что в рыночной системе экономики, в капиталистическом государстве Праге " Обычные пассажирские перевозки осуществляются за счет шести государственных паромов. "
Это означает, что в Чехии чиновники не стали губить, как у нас в стране свой речной транспорт, свое речное судоходство, свои пароходы и баржи понимая, что передать сразу флот в частные руки при разгосударствлении, то есть при передачи гос.собственности в частные руки неизбежно приводит на первом этапе к ее неизбежной ликвидации из-за безудержного стремления "Шариковых", то есть "нуворишек" обогатиться сейчас, срочно и сию секунду!
Повезло Чехов, что у них не было таких внутренних врагов, оказавшихся у штурвала государства, мечтавших лишь разграбить гос собственность, обогатиться . распродать все, что можно, то есть уничтожить само государство! Нам, к сожалению. не повезло с этим........
http://www.maximz.ru/prague/prague_transport/prague_rivertrans.php
Водный транспорт в Праге
Водный транспорт в Чешской столице ежедневно перевозит большое количество туристов и жителей города. Общее количество судов во всех пароходных компаниях не одна тысяча. Водный транспорт в Праге действует более 300 лет. Самые распространенные и часто используемые это речные трамвайчики и не большие паромы. Водное пароходство работает круглый год. В теплое время организуются экскурсии, прогулке по Влтаве, различные круизы.
Обычные пассажирские перевозки осуществляются за счет шести государственных паромов. Эти паромы занимаются только переправой людей с одного конца Праги в другой. Такой вид транспорта экологически-чистый и экономичный, и поэтому правительство планирует его развивать. Расписание движения расположено на пристани и на сайте муниципалитета. Стоимость проезда такая же, как и в обычном городском наземном транспорте.
Разные паромные переправы имеют свой режим работы. Первый паром (переправа P1) работает с 5:25 до 20:00 с интервалом 30 минут, перевозит людей из района Седлец в Праге-6 в Замки и обратно. Второй паром (переправа P2) – режим работы с 5:40 до 20:00 с интервалом 30 минут, маршрут проходит между районами Подгоржи и Подбаба. Третий паром (переправа P3) осуществляет перевозки только в теплое время, т.е. апрель-октябрь с 6:00 до 22:00 с периодичность 30 минут, маршрут Лиговар – Весларжский остров. Паром четвертый ликвидирован. Пятый паром в основном используется велосипедистами, т.к. места пристани у него у большинства велосипедных дорожек. Шестой паром ходит между пристанями Лаговички и вокзалом в Модржанах.
Пражский водный транспорт Пражский водный транспорт Пражский водный транспорт Пражский водный транспорт
В Праге есть несколько компаний, которые занимаются водными перевозками. Самая распространенная из них – это Пражская пароходная компания (чеш. Pražská paroplavební společnost). Компания создана в 1865 году. Она имеет наибольшее количество судов. Компания предоставляет туристам и жителям города большое количество всевозможных круизов по реке Влтава. Выбирая туристические круизы, можно увидеть очень много достопримечательностей Праги, например: Карлов мост, Пражский замок, Национальный театр и другие, некоторые проходят внутри улиц чешской Венеции, а также по реке Чертовке, и даже заходят к острову Кампа.

На катерах есть небольшие рестораны и кафе. Там можно отведать блюда национальной кухни. На больших паромах часто проводятся концерты, свадьбы, различные торжественные мероприятия и другие развлекательные программы.

Пражская пароходная компания владеет такими известными судами, как: «Вышеград», который считается старейшим и крупнейшим пароходом Чешской столицы, а также, построенный в 1940 году пароход «Влтава». На судах «Одер», «Дунай», «Висла» осуществляются круизные маршруты. Также очень известный плавучий ресторан «Посейдон» тоже находится в собственности данной компании. «Elektronemo» – судно, которое полностью работает на солнечных батареях.

Пражский водный транспорт Пражский водный транспорт Пражский водный транспорт Пражский водный транспорт

На однодневных рейсах можно побывать у плотины водохранилища Slapy Dam, в городе Мельник на месте слияния Эльбы и Влтавы. Круизы по реке Влтава бывают дневными и вечерними, по времени варьируются от одного часа до 2-3 часов. Стоимость различная, зависит от продолжительности поездки, от маршрута от 190 крон до 890 крон. На некоторых круизах в стоимость входит обед или ужин. Один причал расположен между мостами Jiráskůveho и Palackeho. Второй у моста Čechova. К острову Кампа ходят такие суда как «Влтава», «Шарка», «Либуше», а также «Elektronemo». Кроме того, осуществляются регулярные рейсы до Штеховиц, на Слапскую дамбу, а также к Стромовке, к месту расположения знаменитого Пражского зоопарка.

Компания Европейский Водный Транспорт (EVT) тоже считается одной из самых распространенных в Праге. Осуществляет регулярные круглогодичные рейсы. Есть экскурсионные и туристические маршруты. Так, например, двухчасовой круиз по Влтаве с обедом и живой музыкой стоит 690 крон. Есть часовые круизы, круизы без обеда, бюджетные. Стоимость также различная от 240 крон, детям предоставляются скидки. Пристань компании находится у моста Čechova и на Dvořákovo набережной.
Компания проводит круизы на исторических пароходах Праги. Трехчасовая круизная прогулка позволит насладиться видом вечернюю Прагу с подсветкой и увидеть Карлов мост, пражский град, замок Вышеград, монастырь Эмаузи, Национальный театр. Путь будет пролегать через Смиховские шлюзы к Вышеградским холмам. На судах EVT проводят корпоративные мероприятия, различные праздничные события. Есть суда, которые можно взять в аренду, от самых маленьких лодок до больших баржей, стоимость также различная от 100 крон за 1 час до 5000 крон в зависимости от вида судна.

Евгений Тихомиров

15.02.2018, 10:47

А вот речные круизы осуществить по не очень-то и большим в общем-то речкам но на больших пароходиках из Праги в Германию вполне реально! Не дурно! А у нас пока по малым рекам все обстоит с речными круизами просто абсолютно скверно и прежде всего из-за отсутствия флота. Флот вернее еще остался, несколько правда единиц судов, которые могут и способны по малым речкам бегать, таких. как теплоходы 331 проекта, а вот новых пароходов в масштабах страны практически нет совсем.!!!!!!!!!!!!
Вот пустили "на гвоздики" теплоходы 331 проекта,а теперь не на чем реализовывать круизы речные пом алым рекам,таким ,как Пинега, Сухона, Вычегда, Свидь, Онега, по озерам Лаче, Воже, Кеозерье, Водлоозеро , Кубенскому,а взамен сейча сничего нет из-за отсутствия механизма, который бы позволил бы доступно приобретать не большие пассажирские теплоходы хотя-бы такие,как колесные тихоходы типа "ГАМА"....
РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ Чехия-Германия
«Богемская Рапсодия»
Речной круиз Прага - Литомержице - Дрезден - Подебрады - Прага
Круизы по Влтаве из Праги по круговому маршруту: Нелагозевес - Мельник - Литомержице – Саксонская Швейцария - Дрезден – Богемские ворота - Руднице - Мельник - Нимбурк - Подебрады - Нимбурк – Хорин – Прага (3 дня) - новый круиз по рекам Чехии на теплоходе MS Florentina 3*Super.
Страны: Чехия - Германия
Реки: Влтава - Эльба
Теплоход: Florentina 3*S
Круизы: (9 дней/8 ночей) *08.06, 26.06, 06.07, 20.07, 03.08, 17.08, 31.08, 14.09, 22.09.2016
Планируются русские группы *без сопровождающего, часть экипажа говорит на русском языке!
1 День Прага. Посадка на теплоход с 18:00. Размещение в каютах. Представление экипажа. Приветственный Ужин. Свободное время.
2 День Отправление теплохода рано утром. Сценическое плавание по Влтаве и Эльбе. После обеда - экскурсия в Нелагозевес с посещением Замка Нелагозевес, известного как "Чешский Лувр" и дома, где родился Дворжак. Возвращение на борт в Мельнике. Сценическое плавание. Прибытие в Литомержице. Экскурсия по историческому центру Литомержице.
3 День Экскурсия на целый день по Саксонской Швейцарии и посещение Дрездена. Обед в местном ресторане. Возвращение на борт в Литомержице.
4 День Сценическое плавание по Эльбе и прохождение Богемских Ворот. Экскурсия в замок Мельник и дегустация вин. Музыкальный вечер на борту.
5 День Сценическое плавание по Малой Эльбе в Нимбурк. Экскурсия в Кутна Гору с посещением церкви Св.Варвары и музея серебра. Возвращение на теплоход в Подебрадах.
6 День Сценическое плавание по Эльбе. Отправление на экскурсию в Нимбурк и посещение пововаренного завода. Возвращение на борт в Брандисе. Капитанский ужин.
7 День Прага. Сценическое плавание "Душа и сердце Праги" с проходом под Карловым мостом. После обеда взможно посещение концерта классической музыки.
8 День Утром поездка в Требенице. Возвращение на борт к обеду. Днем Экскурсия по "Пражскому граду". Прощальный коктейль и ужин. Музыкальный вечер на борту теплохода.
9 День Высадка с теплохода после завтрака.
- «Берлин - Прага»
Речной круиз Потсдам - Вустервиц - Магдебург - Дрезден - Прага
Речные круизы из Берлина по маршруту: Потсдам - Вустервиц - Магдебург - Виттенберг - Мейсен - Дрезден - Дечин - Литомержице - Мельник - Прага - регулярный круиз по рекам Германии и Чехии на теплоходах компании Nicko Tours.
Страны: Германия - Чехия
Реки: Эльба - Влтава
Теплоход: Katharina Von Bora 4*+/ Компания Nicko Tours
Круизы: по Сб (8 д/7 н) *29.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10.2014
Дн Порт Приб. Отпр.
1 Берлин /Потсдам (Германия) Пос. 17:00
1 Вустервиц (Германия) 23:00 -
2 Вустервиц (Германия) - 07:30
2 Магдебург (Германия) 15:00 21:00
3 Виттенберг (Германия) 11:00 17:00
4 Мейсен (Германия) 12:00 18:00
4 Дрезден (Германия) 22:00 -
5 Дрезден (Германия) - 14:00-
5 Пирна (Германия) 17:00 17:30
5 Дечин (Чехия) 23:00 -
6 Дечин (Чехия) - 06:00
6 Литомержице (Чехия) 13:00 15:00
6 Мельник (Чехия) 21:00 -
7 Мельник (Чехия) - 05:30
7 Прага (Чехия) 14:00 -
8 Прага (Чехия) - Выс.

Евгений Тихомиров

15.02.2018, 10:52

http://www.cruise-profi.ru/228/chiehiia/1.html
Круизы в Чехии, речной круиз в Чехии
Судоходные компании и туроператоры используют реки Эльба и Влтава, прежде всего, для речных круизов. Судоходное сообщение на этих реках развито лишь частично. Те участки рек, на которых круиз возможен, доставят пассажиров на борту речных судов к живописным и, в некоторой степени, нетронутым ландшафтам, а также к историческим городам с богатым культурным наследием.
Судоходные участки рек Эльба и Влтава связаны с системой внутриевропейских водных путей: через Эльбу с портовым городом Гамбург, а также через европейскую систему каналов с другими реками и портами, например, Роттердам, Дуйсбург и Магдебург. Речной круиз в Чехию может быть частью длительного круиза, который по рекам Эльба или Влтава доставит пассажиров в несколько европейских стран.
Хорин, Дечин, Ловосице, Мельник – неполный список интересных городов и мест, которые можно осмотреть во время речного круиза по Чехии. Возглавляет этот список, несомненно, чешская столица Прага. В "золотом городе" стоит побывать. В Праге пассажиров круизных судов ожидают культурные, исторические и современные достопримечательности.
Прага является одним из старейших и исторически значимых городов в Европе. Разрушения Второй мировой войны не коснулись в значительной степени Праги, в отличие от других европейских городов. По этой причине в столице хорошо сохранились многие исторические здания и места, которые привлекают туристов со всего мира. Во время круиза по реке Влтава непременно стоит осмотреть исторический центр Праги, который с 1992 года внесён в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Однако, безудержная ночная жизнь Праги с многочисленными клубами и барами считается одной из особых достопримечательностей столицы Чешской Республики. Речные круизы по реке Влтава зачастую начинаются и заканчиваются в Праге. В этом случае, вам стоит до или после круиза запланировать на несколько дней пребывание в Праге, чтобы осмотреть один из самых захватывающих городов в Европе.
Не забудьте добавить ссылку: http://www.cruise-profi.ru/228/chiehiia/1.html

Евгений Тихомиров

15.02.2018, 17:56

В маленьком герцогстве Люксембург судоходство поставлено на "широкую ногу!
http://katera.ru/rssnews/736
Гастон Стронк о судоходстве в Люксембурге. Интервью.
Для российских судовладельцев, действующих вне России, Люксембург — привлекательная юрисдикция, где можно идеально совмещать финансовые инструменты и оптимизацию налогов.Как давно в Люксембурге появился Морской закон, способный заинтересовать иностранных судовладельцев?
В течение восьмидесятых сектор внутренней навигации Люксембурга расширил свою деятельность на море и нуждался в возникновении морского законодательства. Это было достигнуто с помощью Морского закона 1990-го года. Его главная цель — создать выбор юрисдикции для морского бизнеса и способствовать развитию смежных видов деятельности.
В подтвержение этого Министерство экономики и международной торговли в 2005-м году подписало Меморандум согласия с представителями люксембургского судоходного сектора.
Какие органы в Люксембурге контролируют мореходство?
Политическая ответственность лежит на Министерстве экономики и международной торговли. Цель люксембургских органов власти – поддерживать флот высокого уровня и предлагать качественный сервис для тех, кто пользуется услугами морской администрации. Правила, относящиеся к государственному флагу, соответствуют международным соглашениям. Люксембург применяет всесторонний подход, при котором рабочие процедуры упрощены и сделаны попытки облегчить груз государственных нормативов, где только возможно.
Какие преимущества есть у Люксембурга в вопросах регистрации и налогообложения судов по сравнению с другими странами?
Допускается налоговый кредит на инвестиции и ускоренный износ. К тому же, помимо налога на водоизмещение, стандартный общий налог тоже вполне конкурентоспособен. Вместе с различными инвестиционными льготами это формирует инновационные решения, способные воодушевить инвесторов. Независимая организация Maritime Cluster продвигает развитие морского сектора и его смежных сфер в Люксембурге. И для торговых, и для небольших круизных судов в Люксембурге есть свой свод правил. Различные типы членства в кластере дают владельцам и операторам судов возможность извлекать выгоду с помощью финансовых консультантов по таким направлениям как инвестиционные фонды, управление благосостоянием, секьюритизация, прямые инвестиции, страховка и логистика.
Вы видите положительные результаты, привнесенные новой системой регистрации кораблей?
Порядка 200 судов было зарегистрировано в Люксембургском морском регистре, среди них суда таких известных компаний как Jan de Nul Group, Cobelfret, Socatra, Bourbon и Dredging International. Некоторые из компаний, таких как Jan de Nul Group, работают и в России.
Люксембургский флаг можно увидеть и в российских территорильных водах Балтийского моря, Черного моря и даже Охотского моря.
Для судовладельцев из России люксембургские правила так же удобны, как и для европейцев?
Для российских судовладельцев, действующих вне России, Люксембург — привлекательная юрисдикция, где можно идеально совмещать финансовые инструменты и оптимизацию налогов. Люксембург предлагает большое разнообразие решений для того, чтобы структурировать финансирование покупки судна, а также чтобы позаботиться об особых нуждах мореходства, таких как амортизация, обеспечение крупномасштабного ремонта или пролонгация кредита.
Что бы вы посоветовали российским судовладельцам, которые рассматривают Люксембург как возможную страну регистрации?
Я бы настоятельно рекомендовал судовладельцам из России приехать в Люксембург, встретиться с несколькими поставщиками услуг, сравнить предложения и возможности. Я полагаю, довольно скоро они поймут, что невозможно найти более конкурентные и привлекательные решения.
Гастон Стронк, посол Люксембурга

Интервью — Александр Кулиш
Фото — Посольство Люксембурга
Опубликовано в журнале YACHTS #36

Евгений Тихомиров

16.02.2018, 09:08

А теперь виртуальный круиз Регион Эльзас-Лотарингия-Саар-Люксембург, чтобы затем нам плавно войти на Французские водные пути, чтобы посмотреть, как с речным судоходством, с маломерным флотом и туризмом у них во Франции дела обстоят.....
https://www.arttour.ru/promo/cruise/mini/
Регион Эльзас
Регион Эльзас (Alsace & Saarland) – это самая маленькая провинция Франции с отчетливо выраженным немецким влиянием. Отдых на лодке в этом регионе, в который также входят Лотарингия, Люксембург и Саар, позволит вам прокатиться по рекам трех разных стран: Франции, Люксембурга и Германии. Во время поездки на лодке по региону Эльзас Вы можете посетить Страсбург – родину Европарламента. Ландшафт региона Эльзас пронизан многочисленными пешеходными и прогулочными тропами.
Регион Эльзас-Лотарингия-Саар-Люксембург представляет собой смесь различных культур. Посетите светский город Страсбург, прогуляйтесь по лесистым холмам и долинам региона Эльзас, искупайтесь или порыбачьте в озерах Гондрексанжа. Во время отдыха на лодке в регионе Эльзас вы можете направиться по следам известнейших региональных производителей вина и пива, а также открыть для себя судоподъемник в местечке Арзвиллер на канале Марн-о-Рон – это впечатляющее сооружение. Непременно попробуйте стакан рислинга или кусочек кугельхопфа – знаменитого пирога и изюмом и миндалем из региона Эльзас.
Живописные равнины с покрытыми виноградниками холмами, перемешивающиеся с лесистыми долинами, приглашают устроить пикник на берегу. Сделайте здесь остановку во время вашей поездки на лодке по Аквитании. Средневековые деревни с булыжными мостовыми и каркасными домами также ждут, чтобы вы их открыли для себя во время своего отдыха в Аквитании. Насладитесь стаканом красного вина на оживленных площадях – ведь такие известные на весь мир вина, как Марго, Сен-Эмильон, Грав и Медок, ведут свое происхождение из этого региона. Неудивительно, что регион Аквитания больше всего знаменит именно среди гурманов: изысканная фуа-гра, прекрасный арманьяк (французский бренди) и фантастические вина усладят ваш вкус!
Круизы и Маршруты
«МИНИ-КРУИЗ ПО ЭЛЬЗАСУ»
Ес (Hesse) – Саверн (Saverne) – Ес (Hesse) Идеальное место чтобы ненадолго отвлечься от городской суеты и насладиться в компании веселых друзей: великолепными видами, прогулкой по каналу в Эльзасе и Франция сразу же очаровывает вас! Судовой лифт в Арзвиллере очаровываетю
Идеальное место чтобы ненадолго отвлечься от городской суеты и насладиться в компании веселых друзей: великолепными видами, прогулкой по каналу в Эльзасе и Франция сразу же очаровывает вас! Судовой лифт в Арзвиллере очаровывает, когда вы проходите это настоящее инженерное чудо. Саверн – небольшой городок в окрестностях Страсбурга с интересным старым городом с традиционными фахверковыми домиками, больше известный благодаря своему замку – Chateau des Rohans. И закончить день можно катанием на водных лыжах, катание на байдарках или игра на гольф-площадке – все это ждет вас во время путешествия по этому уникальному региону!

Евгений Тихомиров

16.02.2018, 09:18

Читаю описание маршрутов и с горечью думаю об одном: "Почему именно у наших чиновников не мелькнет мысль создать благоприятные условия в Отечестве у нас для организации таких вот туристических круизов по каналам и рекам России на катерах и яхтах? Сколько еще времени мы будем плестись в этом плане организации речного туризма в хвосте, оставаться на "задворках" речного туристического бизнеса а деньги любителей водных путешествий на катерах будут поступать в карманы зарубежных чиновников, когда прекратится ситуация, когда наши туристы вынуждены будут куда-то ехать за рубеж вместо того, чтобы иметь возможность здесь, ку нас в Отечестве получать удовольствие от водных путешествий на наших катерах по нашим замечательным, живописным и красивым рекам, озерам, абсолютно не уступающим ни в чем Европейским ни в в своей потрясающей красоте, ни в привлекательности!
Когда наши чиновники опомнятся и перестанут предоставлять возможность зарубежному бизнесу захватывать рынки, захватывать наших Российских туристов в свои "объятия", когда наконец мы перестанем безбожно проигрывать бизнесу Европы? Когда мы перестанем завидовать им там за рубежом, что у них чиновники заботятся о развитии туризма речного в своих странах., анаши чиновники только болтают о заботе и бездельничают!
http://www.bussol.ru/river_eu/fr_alsace_lorraine.php
Эльзас-Лотарингия (Alsace-Lorraine)
Аренда катеров и хаусботов на реках Франции
Эльзас-Лотарингия
Базы судов в Эльзас-Лотарингии >>
Эльзас-Лотарингия находятся на северо-востоке Франции на левом берегу Рейна и тянется от границы со Швейцарией.
Этоn уникальный космополитичный регион с неповторимым колоритом многократно отходил то ко Франции, то к Германии, поэтому исторически сложилось, что здесь традиционно проживают французы и немцы. Это сказалось на традициях и культуре. Последняя смена подчинения произошла в 20-м веке - во время 2-й мировой войны Эльзас-Лотарингия была аккупирована фашистской Германией, а с 1945 года вновь стала территорией Франции.
Эльзас-Лотарингия - один из самых маленьких регионов Франции - два его департамента, Нижний Рейн (Bas-Rhin) на севере и Верхний Рейн (Haut-Rhin) на юге, занимают площадь всего 8280 кв. км. - в то же время, он самый разнообразный по географическим условиям, здесь есть всё - обширные долины рек Рейн и Иля, заповедные заболоченные местности Рьеда в междуречье Рейна и Иля), большие леса в Ар (или Хардт (Hardt)) и Хагенау (или Агно (Haguenau)), горные пастбища в горах Вогез (высшая точка Богезов - гора Гран-Баллон, 1424 м) и Юры, а также покрытые зеленью холмы Сунго (Зундгау).
В маленькой Эльзас-Лотарингии путешественников ждут великолепные пейзажи, живописные средневековые деревни, аисты на дымоходах, окна украшенные яркими пятнами буйно цветущей герани и богатая многонациональная многонациональная культура, ведь маршруты проходят по водным путям Франции, Люксембурга и Германии.
По пути хорошо остановиться на завтрак в старых трактирах, построенных в деревянном каркасе в стиле фахверк*, попробовать знаменитого лёгкого местного вина или освежающего пива и отведать замечательные блюда. Ведь в этих местах ресторанов, отмеченных звёздами Мишле - авторитетнейшим знаком качества и высшего отличия в ресторанном бизнесе - больше, чем в любом другом регионе Франции. А ведь Франция рекордсмен среди всех стран по количеству "звездных" ресторанов.
В городах Эльзаса замечательная архитектура и искусство. По сети рек и каналов можно попасть в города Нанси (Nancy), Мец (Metz), Lutzelbourg и Страсбург (Strasbourg).
Метц, расположен на высоком берегу реки Мозель (Moselle), от него открывается великолепный вид на долины. В местном соборе ошеломляющие витражи, получившие название "Фонарь Бога".
В Страсбурге удачно соединяется старое и новое. Великолепный собор, мощеные улицы, особняки 19-ого столетия уютно соседствуют с современными зданиями, без которых не обойтись родине Европейского парламента.
Вдоль границы с Германией расположена красивейшая, нетронутая цивилизацией область Саара (Saarland), в кафе и ресторанах её столицы городе Saarbrucken царит непринужденная атмосфера и великолепная многонациональная кухня.
Эльзас
Эльзас-Лотарингия - Alsace-Lorraine
Маршруты круизов по Эльзас-Лотарингии
Недельные круизы
Круиз "Ар Нуво"
Hesse - Nancy - Hesse
Круиз начинается в городе Хессе и идет на Запад через покрытые зеленью холмистые равнины Лотарингии.
Обязательно стоит сделать остановку в Решикур ле Шато (Rechicourt le Chateau) и съездить на озеро Gondrexange, где великолепная рыбалка.
В порту Св. Николая (St. Nicolas de Port) прекрасно сохранилась базилика XV века.
Нанси - старинный город с узкими и кривыми улочками, повторяющими контуры древних крепостных стен. Город славится архитектурой стиле Ар-Нуво (Art Nouveau), а также богатой коллекцией произведений, выполненных в стиле Art Nouveau. И сам стиль Ар-нуво произошел именно из этого города
Продолжительность круиза: одна неделя
Тип круиза: с возвращением в исходную точку
Расстояние: 152 км
Шлюзы: 42
Время в пути: 25 часов

Евгений Тихомиров

16.02.2018, 09:20

Космополитичный круиз
Hesse - Strasbourg - Hesse
Восхитительные пейзажи. Подъем судна на гигантском лифте для судов недалеко от Арцвиллера (Arzviller) и продолжение круиза в Saverne с прекрасными розариями. Затем Страсбург, город с богатой историей и культурой, столица Европарламента. Вся центральная часть Страсбурга занесена ЮНЕСКО в списки мирового наследия.
Продолжительность круиза: одна неделя
Тип круиза: с возвращением в исходную точку
Расстояние: 156 км
Шлюзы: 68
Время в пути: 37 часов
Sarrebourg
Круиз "Впечатляющий Арцвиллер" (Arzviller)
Hesse - Strasbourg - Boofzheim (или в обратном направлении)
Недалеко от Арцвиллера (Arzviller) постоен шедевр современной инженериной мысли - гигантский двухкилометровый лифт для судов. С его помощью суда пересекают горы Богезы. От Hesse к нему идет маршрут по каналам Марн-Рхин (de la Marne au Rhin) и Рона-Рхин (du Rhone au Rhin). Этот лифт для судов был построен в 1960-х годах для преодоления перепада высоты 45 метров, он заменил 17 шлюзов.
Примеры других корабельных лифтов >>>
Затем город-музей и столица Европейского Парламента, место заседания суда по правам человека Страсбург.
В центре города Сареборг (Sarrebourg) находится достояние города - часовня монахов ордена францисканцев, построенная в XIII-ом веке. Этот исторический памятник обладает исключительными произведениями: самый большой витражом Европы "Мир", высотой 12 метров, и несколько боковых витражей, задуманных Марком Шагаллом, показывая пример удачного симбиоза исторического достояния и современным призведением искусства Saverne От Шато du Haut Barr открывается фантастический вид на Эльзас.
На границе, уже не территории Германии, в Русте (Rust) находтся известный Европак аттракционов.
Лифт Arzviller
Наклонный лифт Saint-Louis-Arzviller
Европарк в Русте
Европарк в Русте (Rust)
Продолжительность круиза: одна неделя
Тип круиза: в одну сторону
Расстояние: 104 км
Шлюзы: 43
Время в пути: 28 часов
Круиз двух наций
Hesse - Saarbrucken (в одном или в обратном направлении, а можно - туда и обратно)
Этот увлекательный круиз проходит через Францию и Германию. Можно пройти маршрут в любом направлении, а можно за эту же неделю совершить круиз туда и обратно, только обязательно нужно заказать судно, на котором можно будет вернуться.
Путь идет по каналу де Уйе де ла Сарр (Houilleres de la Sarre), связывающим Францию и Германию.
Можно с удовольствием порыбачить на озере Godrexange или заняться водными видами спорта в Mittersheim.
Saarbrucken -современный город и столица немецкого Саара.
Метц - Metz
город Метц ( Metz)
ВНИМАНИЕ! Выполнение круиза вне Саарбрюкена невозможно без лицензии на право управления судном.
Продолжительность круиза: одна неделя
Тип круиза: в одну сторону
Расстояние: 103 км
Шлюзы: 31
Время в пути: 20 часов
Продолжительные круизы
Круиз трёх наций
Hesse - Metz - Trier - Saarbrucken - Hesse
Фантастически увлекательный круиз по Франции, Люксембургу и Германии по каналу Ла Марн о Рейн (La Marne au Rhin), по рекам Мозель (Moselle) и Сарр (Sarre).
ВНИМАНИЕ! На отдельных участках этого круиза необходимо иметь лицензию на право управления судном.
Продолжительность круиза: Две недели
Тип круиза: с возвращением в исходную точку
Расстояние: 433 км
Шлюзы: 74
Время в пути: 84 часа
Маршруты на баржах-отелях класса LUXURY
Страсбург- Нанси (Плановый круиз на барже-отеле La Nouvelle Etoile) 21 июля 2013 г.
http://www.bussol.ru/river_eu/fr_alsace_lorraine.php
*Фахверк (нем. Fachwerk — ферма) — тип строительной конструкции, при котором несущей основой служит пространственная секция из диагональных (под различным углом) балок из древесины хвойных пород. Эти балки видны с наружной стороны дома и придают зданию характерный вид; пространство между балками заполняется глинобитным материалом, кирпичом, иногда также деревом.
Фахверк появляется в Германии в XV веке и становится очень популярным в Европе, особенно в северной части (от Бретани до Польши). В XX веке этот стиль переживает новый расцвет, благодаря средневековому колориту и эффекту натуральности строительных материалов.

Евгений Тихомиров

17.02.2018, 11:38

Французские речки не сопоставишь ни с Волгой, ни с Камой. ни с Енисеем. впрочем и эти не большие, по нашим меркам речки во Франции эксплуатируют "на полную катушку"!
Вот эта фраза говорит о многом: "во Франции достаточно высоко оценивают выгоды от речных коммерческих перевозок, обладающих наибольшей рентабельностью среди всех видов транспорта, для чего на канала и в наиболее мелких местах таких рек проводят дноуглуюление ....."
Вот нашим чиновникам от транспорта сесть за парту, где преподают такие Французские чиновники, глядишь, может быть что-то и поймут некоторые чиновники наши...
http://france.promotour.info/riviere/index.php
Реки Франции: общая характеристика
В целом, Франция обладает достаточными гидрологическими ресурсами. Здесь нет пересыхающих рек и озер, а умеренный теплый морской тип климата с относительным постоянством выпадения осадков на протяжении всего года позволяет речной системе Франции находится практически в неизменном виде. Паводки здесь редки и случаются только на реках с талым питанием, которые берут свое начало в горных районах Франции и соседних стран (Рона - в Швейцарии, Гаронна - в Испании).
Речная система Франции включает в себя несколько сотен больших и малых рек. Однако, по принятой во Франции терминологии рекой ("fleuves") называются исключительно те реки, которые непосредственно впадают в мировой океан. Во франции таких рек - 131, из которых только 10 (Рейн, Луара, Маас, Рона, Сена, Гаронна, Дордонь, Шаранта, Шельда (Эско), Адур) имеют длину свыше 300 км. При этом, на бассейны этих рек приходится более 400 тыс. кв.км. французской территории, т.е. более 70% всей территории. Эти реки являются основными водосборниками на территории Франции, что доказывает объем расхода воды в устьях этих рек: Луара - 931 куб.м/с, Рона - 1 690 куб.м/с, Сена - 563 куб.м/с, Рейн - 2 300 куб.м/с, Гаронна - 650 куб.м/с, Дордонь - 380 куб.м/с, Адур - 350 куб.м/с, Шаранта - 49 куб.м/с, Маас - 400 куб.м/с, Шельда - 104 куб.м/с. В общей сложности эти реки берут на себя около 40-45% от общего годового водосбора Франции, из которых около 33-34% приходится на реки, которые впадают в моря на территории Франции (Луара, Рона, Сена, Гаронна, Дордонь, Шаранта, Адур), а не уносят воды за ее пределы (Рейн, Маас, Шельда).
Реки Франции имеют различный характер своего питания. Учитывая, что большинство рек Франции берут свое начало в горных массивах - можно предположить их ледниковое питание (Рона, Гарона). Однако, спускаясь с гор, эти реки принимают в себя многочисленные притоки (Йонна, Сона, Селюн и др.), основой питания которых являются подземные водные ресурсы и осадки, выпадающие, преимущественно, в виде дождей. Таким образом, можно сказать, что речная сеть Франции имеет смешанный, тало-дождевой тип питания. Этому, в свою очередь, способствует факт обеспечения Франции собственными гидрологическими ресурсами, которые обеспечиваются за счет выпадаемых осадков (478 куб. км. в год), а также, в меньшей мере, подземными гидрологическими ресурсами (около 7 куб. км.).
Судоходство на реках Франции
Среди рек Франции есть и судоходные. При этом, лишь на некоторых из них судоходство осуществляется в промышленных объемах. В первую очередь это зависит от мощности самой реки и ее полноводности, от глубины ее русла, от удобства навигации, от постоянства уровня воды, большой высоты пролегающих мостов и т.д. Исходя из этих факторов, можно предположить, что судоходными реками во Франции будут достаточно крупные водные артерии, имеющие спокойный характер течения и постоянный уровень воды, достаточную глубину русла и т.д. На самом деле так и есть: для промышленного судоходства во Франции используются ресурсы всего нескольких рек. Это Рейн с прилегающей системой каналов, Сена с крупными притоками, Рона, а также низовья Гаронны и Луары. Остальные реки в промышленном судоходстве не используются, однако даже там местные жители осуществляют навигацию на своих мелководных судах. При этом, в соответствии с законодательством - навигация по рекам Франции бесплатная, в соответствии с правилами (ограничение скорости, запрет определенных видов деятельности, запрещение некоторых маршрутов судов и т.д.). При этом, даже на законодательном уровне установлен приоритет коммерческой навигации.
Наиболее крупной судоходной артерией во Франции является Рейн - главная промышленная река Европы. Кроме Рейна в северо-восточной части Франции для промышленного судоходства используются его приток - река Мозель и сеть обустроенных здесь каналов. Рейн, как наиболее удобная водная транспортная артерия Европы имеет достаточно высокие пропускные способности транспортных судов. На том участке реки, которая пролегает по границе Франции с Германией - Рейн относится к VIb классу водных путей, в соответствии с которым допускается использование судов водоизмещением до 12 тысяч тонн. Чуть выше по течению, где Рейн уходит на территорию Германии, а затем Нидерландов - его класс судоходности поднимается до VIc с допуском к навигации судов, водоизмещением до 18 тысяч тонн. На Рейне на территории Франции размещены три порта, способных обслуживать как пассажирские, так и промышленные суда. Наиболее крупный порт находится в Страсбурге. Функционируют также порты недалеко от Мюлуза и Кольмара.
Мозель - левый приток Рейна несколько уступает по классу судоходности своему "старшему брату". На территории Франции Мозель, как транспортная артерия, используется на протяжении около 150-и километров от границы с Бельгией. Здесь размещены три промышленных порта - в Меце, Нанси и Тьенвиле. Мозелю присвоен Vb класс судоходности, в соответствии с которым допускается использовать пассажирские и коммерческие суда водоизмещением до 6 тысяч тонн. Это не мешает французам использовать Мозель как важную транспортную артерию. В верхнем течении Мозель завязывается через систему каналов с Роной и Сеной, что делает возможным осуществление коммерческой навигации из Северного моря в Средиземное, не огибая Пиренейский полуостров.
Каналы, а также связанные с ними притоки основных рек не годны для больших промышленных судов. В большинстве своем относятся к IV классу судоходности и допускают использование судов водоизмещением до 1 500 тонн. Однако, во Франции достаточно высоко оценивают выгоды от речных коммерческих перевозок, обладающих наибольшей рентабельностью среди всех видов транспорта, для чего на канала и в наиболее мелких местах таких рек проводят работы по углублению русла. Кроме этого, здесь функционирует одна из наиболее развитых систем регулирования уровня воды в каналах шлюзами, многие из которых были построены еще в XIX веке, но функционируют до сих пор.
систему таких каналов с Роной и Мозелем через свои притоки (Марна, Уаза) связана и самая знаменитая река Франции - Сена. Именно на ней расположено больше всего портов. Наиболее крупные из них, обслуживающие как пассажирские, так и промышленные суда - это порты в Балуа, Гранд-Паруасе, Париже, Руане и т.д. На отрезке реки между портом Руан и Балуа, где осуществляется наибольшее количество грузовых и пассажирских перевозок на Сене, реке присвоен VIb класс водного пути, в соответствии с которым допускается использование судов водоизмещением до 12 тысяч тонн. А вот ниже Руана, при впадении Сены в Атлантический океан - река имеет максимальный класс судоходности - VII, в соответствии с которым допускается использование судов водоизмещением до 27 тысяч тонн. Кстати, приток Сены - река Уаза на протяжении около 120-и км. до впадения в Сену также является судоходной. Ей присвоен класс VIb класс водного пути.
Уаза через канал Норд (Canal du Nord) связывает Сену с Шельдой, а также позволяет через систему каналов региона Норд-па-де-Кале добраться до самого северного города Франции - Дюнкерка. Судоходность каналов в этой системе различно. Большинство из них имеют I класс судоходства (до 400 тонн), однако, некоторые из них, в том числе Канал Норд несколько крупнее и имеют II класс судоходства с возможностью пропуска судов водоизмещением до 650 тонн.
Широко используется в судоходстве также река Рона, берущая начало в Альпах и протекающая в южной части Франции. При этом, коммерческая навигация на Роне затрагивает участок от Лиона, где к Роне примыкает Сона и до впадения Роны в Средиземное моря. На этом участке реке присвоен Vb класс судоходности с допустимым максимальным водоизмещением судно до 6 тысяч тонн. Следует сказать, что вместе с Роной судоходна и ее правый приток - река Сона. Именно через Сону происходит связка этой речной системы с системами Рейна и Сены. А вот выше по течению, до впадения Соны - Рона используется в судоходстве крайне мало. Коммерческая навигация здесь отсутствует. Дело в том, что в этом месте рельеф становится все более горным и использование реки в таких условиях, даже такой полноводной как Рона, становится невозможным.

Евгений Тихомиров

17.02.2018, 11:41

Судоходны во Франции также Луара и Гаронна. Однако, Луара, из-за характера строения своего русла, в котором более глубокие отрезки чередуются с отмелями, а также из-за низких средневековых мостов остается судоходной только в нижнем течении на отрезке от города Нант до ее впадения в Атлантический океан. Здесь, благодаря большей глубине русла, Луара используется в судоходстве, в том числе в коммерческом, достаточно регулярно, а реке присвоен VIa класс судоходности, в соответствии с которым допускается использование судов водоизмещением до 6 тысяч тонн. До Нанта судоходство на Луаре осуществляется в пределах нескольких десятков километров и только судами, водоизмещение которых не превышает 400 тонн.
Гаронна становится судоходной после выхода из гористой местности Пиренеев. Уже в Ландах воды этой реки используют в том числе и в коммерческой навигации. Здесь допускается движение судов с водоизмещением до 400 тонн, т.к. реке присвоен I класс судоходности. Однако, приняв воды нескольких крупных притоков, Гаронна ближе к г. Бордо принимает черты крупной реки а возможности коммерческого судоходства расширяются. Река здесь и вплоть до впадения в Атлантический океан имеет IV класс судоходности, что допускает навигацию судов с водоизмещением до 1 500 тонн.
В южной Франции, в регионах Аквитании и Средиземноморского побережья во Франции возведена еще одна крупная система каналов, связывающая воды реки Гаронна с устьем Роны, проходящая вдоль южного побережья Франции и состоящая из трех каналов: Канал де Гаронна, Канал дю Миди, Канал дю Рона. Крупнейший из этих каналов - Канал дю Рона, на котором открыта навигация судов водоизмещением до 1 000 тонн. Канал дю Миди и Канал де Гаронна - помельче. Здесь допускается навигация судов водоизмещением до 400 тонн. Эта система каналов выполняет важную роль в экономической жизни южного региона Франции.
Луара. Реки бассейна Луары
Река Луара (Loire) - самая длинная река Франции, протекающая и впадающая в океан на ее территории. Ее длина составляет 1 006 км., а площадь водосборного бассейна - 117 356 кв.км., что составляет более 20% континентальной Франции и, следовательно, делает ее самой значимой рекой в стране.
Река Луара берет свое начало недалеко от деревушки Сент-Элали (департамент Ардеш) в восточной части Центрального Французского массива на высоте 1 408 метров над уровнем моря. На своем пути Луара пересекает восточные и северные склоны Центрального массива, а затем попадает на территорию Парижского бассейна (Северо-Французской низменности). Здесь скорость ее течения резко падает и Луара превращается в спокойную равнинную реку с многочисленными затоками и отмелями. Изначально Луара протекает с юга на север до г. Орлеан, а затем плавно разворачивается в направлении с востока на запад по направлению к г. Нант и несет свои воды в Атлантический океан уже не меняя направление.
Река Луара имеет собственный характер. В верховьях реки и в среднем ее течении, более глубоководные участки чередуются с отмелями. При этом на отмелях образуются многочисленные пороги, что делает навигацию по Луаре в этих места невозможной. Характерной чертой таких мест на Луаре является наличие неширокого канала намного большей глубины, нежели остальное русло реки. Пороги из года в год кочуют. Весной, когда Луара набирает большое количество талых вод с огромной территории ее бассейна, ее отмели под действием большой массы воды "кочуют" - переносятся водой в другие места, чаще всего новые отмели образуются на поворотах реки, где скорость ее течения падает. Когда талые воды сходят и Луара возвращается в свои берега - можно обнаружить отмели совсем в других местах, нежели они были в прошлом году. Таким образом, река ежегодно немного меняет конфигурацию на поворотах.

Из-за большой территории водосбора, в нижнем течении река Луара становится непредсказуемой. Здесь часто случаются внезапные паводки, повышения уровня воды на несколько метров из-за того, что где-то в континентальной части Франции прошли дожди и притоки Луары принесли в ее русло бОльший объем воды. Например, несмотря на среднестатистические данные о расходе воды, нередки случаи, когда объем расхода воды в устье Луары резко возрастает до 7000 м3/с во время наводнений. В то же время, и резкое снижение уровня воды в русле Луары тоже не редкость. Например, в 1976 году в Орлеане был зафиксирован рекордно низкий расход воды в Луаре. Он составил всего 22,4 м3, в то время как средний расход воды в этом месте у Луары составляет 400м3.

По пути к океану Луара принимает воды многочисленных притоков. Наиболее крупные из них: Алье (420,7 км), Шер (367,8 км), Луар (317,4 км), Сарт (313,3 км). У г. Сен-Назер (департамент Луара Атлантическая) Луара впадает в Атлантический океан. Расход воды Луары в месте впадения ее в океан составляет около 931 куб.м/с, что уступает только двум французским рекам: Рейну и Роне.
ОСНОВНЫЕ ПРИТОКИ ЛУАРЫ
Сена. Реки бассейна Сены
Река Cена (Seine) - пятая по длине река Франции. Она полностью протекает по территории Франции и является ее рекой-символом, благодаря тому, что с ней связано множество исторических событий, особенно из жизни столицы Франции - города Парижа, который располагается на берегах Сены.
Общая длина Сены - 776 км., площадь бассейна реки - 79 тыс. кв.км. Сена берет свое начало в плато Лангр, недалеко от истоков рек Маас и Марна. Спускаясь с плато, Сена несет свои воды по территории Парижского бассейна преимущественно с юго-востока на северо-запад. Здесь она принимает воды таких крупных притоков как Эна (355,9 км), Марна (514 км), Уаза (341,1 км), Йонна (292,3 км), а также нескольких десятков более мелких рек и речушек.

Учитывая достаточно спокойный характер течения реки Сены (средний уклон составляет всего 0,58 м. на 1 км.) - это одна из наиболее удобных рек Европы для судоходства. Навигация на Сене осуществляется на протяжении последних более чем 500 км. Сена впадает в воды пролива Ла-Манш, через крик де Руан, недалеко от г. Гавр, где имеет ширину русла около 800 метров, а расход воды Сены здесь составляет около 563 куб.м/с. Несмотря на то, что в бассейне Сены наблюдается относительно устойчивый уровень выпадения осадков - паводки здесь тоже случаются. Период паводков в бассейне Сены случается преимущественно в конце зимы, когда быстрыми темпами начинает таять выпавший снег и идут проливные дожди. В этом случае уровень Сены и ее притоков заметно повышается, а общий объем воды в ее русле увеличивается в несколько раз. Например, средний расход воды в русле Сены в районе Парижа составляет 328 м3/с, однако в период больших паводков этот показатель вырастает в несколько раз - до 1 600м3/с.

Учитывая при этом относительно небольшой уклон реки - повышение ее уровня на несколько метров сразу же отражается на состоянии уровней воды в ее притоках. В первую очередь это отображается на крупных притоках Сены, которые впадают в нее в нижнем и среднем течении: Уаза, Эр, Марна. В верхних притоках Сены такой закономерности не случается. Здесь наблюдается обратная зависимость, когда резкое повышение воды в притоках (Йонна, Об и др.) влечет увеличение уровня воды в Сене.

Евгений Тихомиров

17.02.2018, 11:42

Для регулирования уровня воды в бассейне Сены, а также для минимизации возможных неблагоприятных последствий от паводков, в период времени с 1960 по 1990 года на Сене и ее притоках были сооружены четыре больших водохранилища на Сене (Ист-Лейк), на Марне (озеро Дер-Шантекок), на Обе (озеро Amance и резервуар дю Темпль), на Йонне (озеро Панасьер). Эти озера, которые в сумме имеют запасы воды в объеме более 800 миллионов кубических метров позволяют не только предотвратить резкие наводнения и паводки в бассейне Сены, но и обеспечить в этом случае минимальный низкий расход воды, что способствует управлению паводком.

ОСНОВНЫЕ ПРИТОКИ СЕНЫ

Рейн. Реки бассейна Рейна

Река Рейн (Rhin) - самая длинная река Франции. Однако этот факт многие оспаривают из-за того, что сама река ни в одном месте не заходит на территорию Франции полностью. Рейн, являющийся одной из крупнейших водных артерий Европы, для Франции выполняет всего лишь роль пограничной реки. Имея общую длину 1 233 км, к Франции частично относится всего лишь 188 км. и по этому показателю Рейн занимает всего лишь 12 место среди основных рек (fleuves) Франции.

Рейн берет свое на территории Швейцарии в гористой местности Альп на высоте 2 346 метров над уровнем моря в ущелье Оберал. Спускаясь по северным склонам альпийских гор выполняет роль сначала пограничной реки между Швейцарией и Австрией, затем между Швейцарией и Германией, а затем, на протяжении 188 км. выступает в роли естественной восточной границы Франции с Германией, после чего уносит свои воды на германскую территорию и больше во Францию не возвращается. Рейн впадает в Северное море на территории Нидерландов, где образует обширную дельту. В устье средний расход воды у Рейна составляет около 2 330 м3/с. При этом максимальное значение было зафиксировано в 1926 году, когда расход воды в устье Рейна составил 12 000 м3/с. Таким полноводных Рейн бывает не всегда. В некоторые особенно засушливые годы Рейн существенно мельчает, а расход воды падает в несколько раз. Например, в 1947 году в устье Рейна был зафиксирован минимальный уровень воды, расход ее составил не более 600 м3/с. Площадь бассейна Рейна составляет 198 000 км2. Последние 883 км. до устья вверх по течению - Рейн судоходный. Здесь допускается навигация крупных пассажирских и коммерческих судов.

Участок Рейна, проходящий по границе Франции и Германии относится к "Верхнему Рейну" (Rhin Superieur), а расход воды Рейна в этом месте составляет около 450 куб.м/с. Несмотря на то, что Рейн никогда полностью не переходил на территорию Франции, он все же имеет здесь обширные водосборные территории. Именно в Рейн в качестве левых притоков впадают такие французские реки как Мозель (560 км), Иль (216,7 км), Модер (82 км), Соер (70 км), образуя бассейн Рейна на территории Франции площадью около 18,8 тыс. кв.км. Таким образом, бассейн Рейна на территории Франции включает в себя площадь региона Эльзас (полностью) и региона Шампань-Арденны (частично). Водоразделом бассейнов Рейна, Сены, Роны и Мааса выступает горный массив Вогезов и частично Арденнов.

Евгений Тихомиров

17.02.2018, 17:35

Из притоков Рейна, протекающих по территории Франции наиболее крупным является Мозель. Однако, имея общую длину около 560 км. по территории Франции пролегает только 314 км. верхнего Мозеля. Впоследствии он покидает территорию Франции и сливается с Рейном за ее пределами, на территории Германии у г. Кобленц. А вот второй крупный приток Рейна на территории Франции - река Иль полностью находится в ее пределах в регионе Эльзас. На своем пути Иль, проходя практически параллельно Рейну собирает воды всех рек и ручьев, нисходящих с восточных склонов Вогезов в Верхне-Рейнскую низменность, образуя бассейн площадью 4 760 км2, после чего на границе Франции с Германией впадает в Рейн возле г. Страсбург. Эти реки вместе с Модером, имеющим площадь водосборного бассейна свыше 1,5 тыс. км2, составляют основной бассейн Рейна на территории Франции.
ОСНОВНЫЕ ПРИТОКИ РЕЙНА ВО ФРАНЦИИ
Подробнее:
Водная система Франции
Маас. Реки бассейна Маас
Река Маас (Meuse) - третья по длине река Франции, хотя также, как и Рейн - Маас впадает в мировой океан за пределами Франции. Общая протяженность реки Маас составляет 950 км., а площадь бассейна - 36 000 кв.км. При этом протяженность Мааса по территории Франции составляет всего 486 км., а площадь бассейна здесь составляет всего 4 500 км2. Следует сказать, что на территории Франции Маас имеет еще одно название - Мёз (Meuse). Именно так его называют местные французы, а свое название Маас река получает уже в Бельгии.
Река Маас берет свое начало на высоте 409 метров над уровнем моря у французской деревушки Шатле-сюр-Маас (регион Шампань-Арденны) на плато Лангр, где кроме Мааса берут свое начало такие реки как Сена, Марна и Об. Следующие 486 км. Маас следует по территории Франции (Шампань-Арденны, Лотарингия) в направлении с юга на север, после чего, пересекая границу Франции с Бельгией, меняет направление на северо-восток и уходит на бельгийские земли. Во Франции Маас выступает своеобразным водоразделом двух знаменитых рек - Рейна и Сены, имея при этом узкий собственный бассейн, в пределах которого принимает воды таких притоков, как Самбр (190 км), Кьер (127 км) и других, более мелких, притоков: Бар, Арофф, Музон, Сормонн и др. Маас впадает, как и Рейн, в воды Северного моря на территории Нидерландов. здесь, в устье, его расход составляет около 460 куб.м/с. В месте, где Маас покидает территорию Франции его ширина составляет около 110 м, а расход воды - свыше 140 куб.м/с.
Благодаря возведенной системе каналов в этой части Франции, Маас является полноценной судоходной рекой. Несмотря на то, что реке присвоен всего I класс судоходности с допуском к навигации судов водоизмещением до 400 тонн, коммерческий грузооборот речных перевозок на Маасе достаточно высок. Даже отсутствие крупных притоков на территории Франции не влияют на судоходность Мааса. Уже после впадения в Маас реки Кьер - Маас становится достаточно полноводным и широко используется в судоходстве. Кроме того, уровень воды в русле Мааса определяют, в основном, небольшие речушки и ручейки (до 70 км.), стекающие с прилегающих склонов Арденнов. Определенное влияние на уровень воды в Маасе оказывает также система каналов региона Норд-па-де-Кале.
Приток Мааса, река Кьер берет свое начало на территории Люксембурга. Однако, пройдя всего несколько километров по его территории, минуя небольшой отрезок по бельгийской территории, выходит во Францию, где и протекает на протяжении более 100 км. Кьер впадает в Маас ниже городка Дузи. Второй крупный приток Мааса - река Самбр, которая в среднем течении связывается каналом с рекой Уаза. Самбр также судоходен, имеет I класс судоходности и используется в коммерческой навигации. Впадает в Маас Самбр уже на территории Бельгии.
ОСНОВНЫЕ ПРИТОКИ МААСА ВО ФРАНЦИИ
Река Шельда (Schelde) - девятая по длине река (fleuve) Франции из тех, которые впадают в океан. Ее общая длина составляет 355 км, а бассейн занимает площадь 21 860 кв.км. Как и Маас - Шельда начинает свой путь на территории Франции, а затем покидает ее. Шельда берет свое начало во французском департаменте Эна, недалеко от деревушки Гуй на высоте 97 метров над уровнем моря. На протяжении следующих 98 км. воды этой реки протекают по территории Франции с юго-запада на северо-восток, а затем покидают Францию и протекают уже по территории Бельгии. Шельда впадает в Северное море на территории Нидерландов, где имеет характер полноводной реки с расходов воды 104 куб.м/с.
Бассейн реки Шельда в настоящее время находится под строгимконтролем Европейских экологических объединений. Связано это с тем, что несмотря на свои скромные размеры по длине в пределах бассейна Шельды проживает 11 миллионов европейцев, а территория занята площадями, используемыми в интенсивном земледелии, в стальной и химической промышленности. Это делает Шельду одной из самых загрязненных рек в Европе. Особенно такая ситуация характерна в устье Шельды. Следует отметить, что с 1980 года ситуация немного улучшается.
Французский участок реки Шельда называют также Эско (фр. - Escaut). Во Франции Шельда принимает такие притоки как Скарп (102 км), Лис (195 км) и Сэль (46 км). Площадь бассейна Шельды (Эско), на территории Франции составляет около 6 680 км2. Учитывая, что исток реки находится на высоте всего 97 метров над уровнем моря - Шельда по уклону русла является одной из самых спокойных рек. Около 140 км. ее пути обустроено в виде каналов и шлюзов, что обеспечивает ее относительную полноводность. В результате возведения такой системы появилась возможность регулировать уровень воды в русле Шельды, в результате чего река получила IV класс судоходности и способна принять суда водоизмещением до 1 500 тонн.
Крупнейшие притоки Шельды - реки Лис и Скарп. При этом, если Скарп является рекой в настоящем смысле этого слова, то река Лис таковой является только в верхнем течении. Дальше она соединяется с системой каналов французского региона Норд-па-де-Кале и продолжает свой путь уже как неотъемлемая часть этой системы. Поэтому ее длина в 195 км. указана весьма условно: сюда включена длительность каналов, которые продолжают нести в себе воды реки. Река Лис начинает свой путь на территории Франции, здесь же сливается с упомянутой системой каналов и в ее составе покидает пределы страны. Примыкает к Шельде Лис уже на территории Бельгии возле г. Гент.
Скарп - река, расположенная полностью в пределах Франции. Она имеет длину около 102 км. и внушительную площадь бассейна - 1 322 км2. Впадает в Шельду практически на границе Франции с Бельгией у г. Мортань-дю-Норд.

ОСНОВНЫЕ ПРИТОКИ ШЕЛЬДЫ

Евгений Тихомиров

17.02.2018, 17:36

Река Рона (Rhone) - четвертая по длине река Франции и, в отличие от Рейна и Мааса, не покидает Францию, а напротив, приносит сюда свои воды из соседней Швейцарии. Общая длина реки - 812 км., из которых 545 км. Рона преодолевает на территории Франции. Площадь бассейна реки во Франции - 95 590 кв.км., что составляет около 17% территории метрополии Франции.
Рона берет свое начало на высоте 2209 м. над уровнем моря на территории кантона дю Валле (Швейцария) и имеет, преимущественно, тало-ледниковое питание. Протекая преимущественно с востока на запад Рона пересекает альпийские горные массивы и впадает в Женевское озеро, выходя из которого Рона проникает на территорию Франции, где у г. Лион резко меняет свое направление и устремляет свои воды с севера на юг. Здесь Рона протекает по низменности Роны-Соны, а затем, образуя в районе г. Арле небольшую дельту впадает в Средиземное море.
Рона - самая полноводная река Франции. Кроме того, Рона - вторая по полноводности река, впадающая в Средиземное море, если не считать реки, впадающие в Черное море. В этом показателе она уступает лишь Нилу. Ее средний уклон составляет 2,72 м. на 1 км. пути, что значительно превышает аналогичные показатели других рек (Луара - 1,4м., Рейн - 1,9м., Сена - 0,58м.). В устье средний расход воды Роны составляет 1 690 куб.м/с, что несколько меньше, чем у Рейна, но больше чем у Луары, Мааса, Сены и других "тихоходных" рек Франции. На территории Франции Рона принимает такие притоки как Ду (453 км), Дюранс (323,8 км), Сона (480 км) и ряд более мелких рек. Водоразделом бассейна Роны от других рек Франции выступают сразу несколько горных массивов: Альпы отделают бассейн Роны от бассейнов рек Аппенинского полуострова; Вогезы и Юра - от бассейна Рейна и Сены; Центральный Французский массив - от бассейнов Луары и Гаронны.
В районе г. Лион в Рону впадает самый мощный ее приток - река Сона, имеющая бассейн водосбора внушительной площади (29 950 км2). Сона связывает Рону сетью каналов с бассейнами рек Сены и Рейна, что делает возможным сквозную навигацию по рекам Франции между Северным и Средиземным морем. Именно спокойная Сона передает Роне функции важной транспортной артерии, поскольку к этому моменту она становится настолько полноводной, что имеет VIb класс судоходности с возможностью прохода коммерческих судов водоизмещением до 12 000 тонн. С этого момента Рона становится судоходной в полном смысле слова.
За исключением Соны, основной бассейн Роны составляют левые притоки. Именно с левой стороны в Рону несут свои воды реки Прованса, Савойи, французски Альп. Наиболее крупные среди них - Изер (286 км.), впадающий чуть выше города Валанс, затем Дром (110,7 км.) и Дюранс (323,8 км.). Кроме этих рек можно выделить еще несколько, которые формируют весь тот объем воды, который проходит в русле Роны при впадении ее в Средиземное море: река Эн - 190 км., Цез - 128,4 км., Гардон - 127,3 км., Ардеш - 125,1 км., Эг - 114,2 км., Арв - 107,8 км.
ОСНОВНЫЕ ПРИТОКИ РОНЫ
Подробнее о Роне:
Река Рона (Rhone) - самая полноводная река Франции: описание и характеристика
Река Рона (Rhone): фотографии
Гаронна. Реки бассейна Гаронны
Река Гаронна (Garonne) - шестая по длине река Франции. Ее общая длина составляет 647 км, из которых на территорию Франции приходится 523 км. Площадь бассейна Гаронны - около 55 тыс. кв.км., из которых более 50 тыс. кв.км. приходится на территорию Франции, что составляет почти 9% от территории ее метрополии.
Гаронна берет свое начало в Испанских Пиренеях, недалеко от пика Ането (наивысшая точка Пиренеев) на высоте 3 404 метра над уровнемморя и имеет тало-ледниковое питание. В верхнем течении Гаронны представляет собой очень бурный ручей, который пересекает горную цепь Пиренеев и по северным пиренейским склонам спускается на территорию Аквитанской низменности, которую пересекает с юга на север и в районе г. Бордо, сливаясь с рекой Дордонь переходит в эстуарий Жиронда, относящийся к водам Атлантического океана.
В верхнем течении, до Тулузы уровень воды в Гаронне, скорость ее течения зависит от скорости таяния снежного покрова и ледников в Пиренеях. Поэтому полноводность реки является сезонной. Наибольшего уровня воды в русле Гаронна достигает в период выпадения осадков и таяния снегов (с декабря по конец мая). При быстром таянии снегов в верховьях Гаронны, что случается нередко, уровень воды Гаронны здесь резко повышается. Объем расхода воды повышается до 880-1050 м3/с. Начиная с июня вода в Гаронне постепенно убывает, достигая своего минимума в августе. В это время зафикированы самые низкие показатели расхода воды в русле Гаронны - они опускаются до 190-250 м3/с, что в несколько раз меньше, чем в зимний период.
Гаронна - самая бурная река Франции. Ее средний уклон составляет около 5,25м. на 1 км., что значительно превышает аналогичный показатель других крупных рек Франции. На своем пути Гаронна принимает воды ряда крупных рек-притоков: Ло (485 км), Тарн (380,2 км), Баиз (187,7 км), Жер (175,4 км), Арьеж (163,2 км), Сав (148,4 км), а также множества более мелких рек и ручейков. В месте впадения Гаронны в мировой океан ее ширина составляет около 800 метров, а расход воды - 650 куб.м/с, что является четвертым показателем среди французских рек. Гаронна по этому показателю уступает лишь Рейну, Роне и Луаре.
Наибольшие притоки Гаронны, оказывающие влияние на характер ее течения, выполняя функции стабилизаторов скорости движения воды - реки Ло и Тарн, вытекающие из Центрального Французского массива и впадающие в Гаронну справа.
Тарн — река на юге Франции, правый приток Гаронны. Длина реки составляет 380 км2., территория бассейна - свыше 15,7 тыс. кв.км. Тарн полностью расположен на территории Франции. Средний расход воды в Тарне около 140 м3/с.
Ло — река на юге Франции, правый приток Гаронны. Впадает в Гаронну на несколько десятков километров ниже Тарна. Длина реки составляет 481км., территория бассейна - свыше 11,25 тыс. кв.км. Средний расход воды в Ло около 155 м3/с. Учитывая, что Ло, как и Тарн берет свое начало в горах (точнее - в Центральном массиве), для него характерно весеннее половодье, летом бывают дождевые паводки.

:

Евгений Тихомиров

17.02.2018, 17:42

Дордонь. Реки бассейна Дордони
Река Дордонь (Dordogne) - седьмая по длине река (fleuve) Франции. Ее общая длина составляет 483 км, а бассейн занимает площадь 23 957 кв.км. Дордонь, также как Сена и Луара полностью расположены в пределах одной страны - Франции.
Река Дордонь берет свое начало на высоте 1 885 метров над уровнем моря в горном массиве Пюи де Санси, относящемся к Центральному Французскому массиву. Спускаясь с горных склонов с востока на запад, Дордонь попадает на северные земли Аквитанской низменности, где ее течение успокаивается и она принимает характер равнинной реки. Недалеко от г. Бордо Дордонь, сливаясь с Гаронной, образует эстуарий Жиронда, который относится к водам Атлантического океана. В месте впадения Дордони в мировой океан (в эстуарий Жиронда) ее ширина составляет около 800 метров, а расход воды - 380 куб.м/с.
Как и большинство других французских рек на побережье Атлантического океана, река Дордонь является полноводной и не испытывает проблем с дождевым питанием благодаря влажному морскому климату и обилию осадков. Дордонь имеет сезонные колебания уровня воды. В зимний период уровень воды в Дордони повышается. В этот период средний расход воды в русле Дордони увеличивается до отметки 345-470 м3/с. Однако, с конца марта и по сентябрь уровень воды в Дордони постепенно снижается. В августе Дордонь имеет минимальные значения уровняводы. В этот период мощность потока в реке достигает всего 80-100 м3/с. Абсолютный минимум в это время - 81,2 м3/с. Однако такая сезонность условна. Из-за большого количества осадков, выпадаемых на атлантическом побережье в отдельные годы - на Дордони возможны паводки даже в летний период.
На своем пути Дордонь принимает воды ряда крупных рек-притоков: Везер (211,2 км), Исл (255,3 км), Сер (120,4 км), Маронн (92,6 км), а также множества более мелких рек и ручейков. Наибольшее значение имеют притоки Исл (Isle) и Везер (Vezere). На двоих эти реки имеют площадь бассейна более 11 тыс. км2., что составляет почти половину всего бассейна Дордони.
Река Везер начинает свой путь в регионе Лимузен на водоразделе Дордони и Луары. Везер - правый приток Дордони, который некоторое расстояние преодолевает параллельно Дордони, а затем, у г.Лимёй, впадает в нее. Ненамного уступая второму мощному притоку Дордони (река Исл) в длине, площадь бассейна Везера в 2 раза меньше площади бассейна Исла и составляет 3 736 км2.
Река Исл, как и Везер - правый приток Дордони. Это - самый длинный и полноводный приток Дордони и ее водораздельная река. Исл разделяет бассейны рек Дордони и Шаранты. Его длина составляет свыше 250 км, а площадь бассейна 7 510 км2. В пределах своего бассейна Исл принимает воды таких крупных притоков, как река Дрон (201 км) и Овезер (112 км), а также несколько более мелких речушек.
ОСНОВНЫЕ ПРИТОКИ ДОРДОНИ
--Шаранта. Реки бассейна ШараРека Шаранта (Charante) - восьмая по длине река (fleuve) Франции из тех, которые впадают в море. Ее общая длина составляет 381,4 км, а бассейн занимает площадь 9 855 кв.км. Как и Дордонь, Шаранта полностью протекает по территории Франции, располагаясь на некотором расстоянии севернее Дордони. Ее бассейн своеобразным водоразделом между бассейнами двух крупных Французских рек - Дордони и Луары.
Шаранта берет свое начало в департаменте Верхняя Вьенна на высоте 295 метров над уровнем моря и, протекая преимущественно с востока на запад достигает вод Атлантического океана, в который она впадает недалеко от г. Рошфор. Шаранта имеет равнинный характер течения и преимущественно дождевое питание, что сказывается на ее полноводности. Шаранта несмотря на свои достаточно скромные размеры является судоходной рекой. Ей присвоен II класс судоходности с возможностью навигации судов водоизмещением до 600 тонн. Определенные трудности в судоходстве на Шаранте вызывают несколько ее мостов, расположенных на небольшой высоте от уровня воды.
Шаранта характеризуется достаточно скромным расходом воды. В месте ее впадения в Атлантический океан ее ширина составляет 560 метров, а расход воды - 49 куб.м/с, что значительно ниже, чем у других крупных рек Франции. Однако, как и другие реки Атлантического побережья Франции - Шаранта имеет определенную сезонность в значениях уровня воды. Например, в зимние месяцы, когда количество выпадаемых осадков возрастает - на Шаранте происходят паводки, иногда сильные. Максимально зафиксированные значения расхода воды в русле Шаранты были зафиксированы 1 декабря 1982 года. Тогда это значение достигло 595 м3/с, что характерно для существенно более крупных рек.
Крупные притоки Шаранты - Бутонн (98,8 км), Сёжнь (82,4 км), Не (66,1 км). Площадь бассейна свыше 1 000 км2 имеет только один приток Шаранты - река Бутонн. Эта река имеет средний расход воды всего около 13 м3/с, и существенно не влияет на полноводность Шаранты, впадая в нее в нижнем течении.
Реки Сёжнь и Не - левые притоки Шаранты и впадают в нее существенно выше по течению. На двоих они имеют площадь водосбора около 1 500 км2, что составляет более 15% от площади бассейна Шаранты и наряду с притоками Тувр и Антенн - обеспечивают ее судоходность вплоть до городка Монтиньяк, т.е. на протяжении 196 км.
ОСНОВНЫЕ ПРИТОКИ ШАРАНТЫ Подробнее:
Водная система Франции
---Адур. Реки бассейна АдураАдур (Adour) - десятая по длине река (fleuve) Франции, впадающая в океан. Ее общая длина составляеАдур полностью располагается на территории Франции и имеет бассейн водосбора площадью около 16 880 кв.км.
Река Адур берет свое начало во Французских Пиренеях, недалеко от пика де Бигор на высоте 2 150 метров над уровнем моря и имеет тало-ледниковое питание. В верхнем течении Адур представляет собой очень бурный ручей, который пересекает горную цепь Пиренеев и по северным пиренейским склонам спускается на территорию Аквитанской низменности, которую пересекает с юго-востока на северо-запад. В районе г. Байона Адур впадает в Атлантический океан. В этом месте он имеет ширину 160 метров, хотя на протяжении своего течения Адур местами достигает более 450 метров.
Адур, вместе с Шарантой, Дордонью, Гаронной и Ло был одной из пяти рек по которым в южной Франции начинал свое развитие речной транспорт. В Средневековье суда перевозили по Адуру товары из внутренних юго-западных районов Аквитании к побережью Атлантики, а оттуда - в основные морские порты Франции. В XV-XVIII веках Адур в своем регионе являлся основным торговым путем для расположенных в его бассейне кузниц, мельниц, а с 1530 года - и производств бумаги. В конце XIX века из-за развития железнодорожного транспорта и постройки железнодорожных путей в регионе, роль Адура в транспортном сообщении поселений стала снижаться.
В настоящее время Адур судоходен до коммуны ЮртЗдесь ширина русла Адура достигает 120-и метров. Можно сказать, что Адур является судоходным до места впадения в него реки Гав реюни. Именно на этом участке по Адуру осуществляется навигация легких прогулочных пассажирских судов. Однако как транспортная артерия, Адур уже давно утратил свое былое значение и используется в этом качестве достаточно редко.
По характеру течения Адур очень похож на Гаронну. В зимний период, когда в регионе увеличивается количество выпадаемых осадков, а также весной из-за таяния снега в Пиренеях - русло Адура наполняется. Здесь возможны паводки, а расход воды Адура в месте его слияния с притоком Гав де По возрастает до 350-440 м3/с. В мае и на протяжении всего лета уровень воды в русле Адура постепенно снижается. Минимальные значения этот показатель приобретает в августе-сентябре, когда расход воды у реки не превышает в среднем 120 м3/с. После этого, на протяжении всех осенних месяцев, русло Адура опять начинает постепенно наполняться водой из-за осадков, выпадаемых в горах. В месте впадения Адура в Атлантический океан его расход воды составляет в среднем 350 куб.м/с.
Площадь бассейна Адура составляет 16 880 км2. Основные притоки Адура - реки Мидуз (151 км), Гав де По (193,1 км), Луй (154,5 км), Арро (131 км), Габа (117 км), Бидуз (82,4 км). Многие из этих рек имеют непостоянный характер и даже длину. Например, реки Гав де По и Мидуз на протяжении года меняют свою длину в два раза. Гав де По изменяется от 80 до 193 км, а Мидуз - от 43 до 151 км. Это связано с тем, что основой питания этих рек являются талые воды, образующиеся в результате таяния снегов на северных склонах Пиренеев. В летние месяцы, когда источники питания рек иссякают по естественным причинам - эти притоки Адура теряют бОльшую часть своего пути.
Более менее постоянными в своем течении остаются такие притоки Адура как Нив, Арро, Бидуз, Луй. Несмотря на меньшие размеры, чем у предыдущих притоков, они имеют более существенное влияние на Адур. В летние месяцы они поддерживают уровень воды в Адуре, а в зимние, также, как и большинство рек этого региона - разливаются. Наибольшими бассейнами водосбора из всех притоков Адура обладают река Мидуз - 3 590 км2, и Гав де По в зимние и весенние месяцы, когда не испытывает проблем с питанием водой, его бассейн достигает площади 2 600 км2.

Евгений Тихомиров

17.02.2018, 17:45

Реки прочих бассейнов Франции
Основные реки Франции - Луара, Рейн, Маас, Шельда, Сена, Рона,Гаронна, Дордонь, Шаранта и Адур являются определяющими в формировании речной системы Франции. На их водосборные бассейны приходится более 423 тыс. км2, что составляет более 77% территории всей метрополии Франции. Однако, можно заметить, что некоторые французские регионы (Бретань, Нормандия) полностью или частично находятся за пределами бассейнов этих рек. Но и там есть реки. Пусть и не такие большие, но их роль в речной системе конкретного региона ничуть не меньше чем основных рек Франции.
Из таких рек в первую очередь следует выделить самые крупные: Вилэн (Vilaine), и Блаве (Blavet) в Бретани, Сомма (Somme) в Пикардии, Орн (Orne) в Нормандии, Севр Ньортез (Sevre niortaise) в Пуату-Шаранта, Од (Aude) в Лангедок-Руссильон и другие. И водосборный бассейн в общей сложности составляет чуть менее 23% от территории Франции, что не мало, а среди них попадаются и достаточно крупные и полноводные реки.
Река Вилэн (Vilaine) — река в Бретани, на западе Франции. Исток реки находится в департаменте Майенн. Вилен впадает в Атлантический океан близ городка Треигир (Trehiguier) в департаменте Морбиан. В своём верховье она входит в соединительную водную систему между Сен-Мало и Ренном. Река протекает через 4 департамента: Майенн, Иль и Вилен, Луара Атлантическая и Морбиан и 4 основных города: Ренн, Витре, Редон и Ла-Рош-Бернар.Её главный приток (правый) — река Ульт (150 км). Длина реки Вилен составляет 218,1 км, а площадь водосборного бассейна - 10 500 км2, что больше, чем, например, у Шаранты. Полуостров Геранд разделяет устья Вилен и Луары и является своеобразным водоразделом между этими реками. Вилен является частью системы Бритонских каналов. От Ренна до Атлантического океана река судоходна для небольших судов. Здесь реке присвоен II класс судоходности, что позволяет эксплуатировать суда водоизмещением до 600 тонн.
Река Блаве (Blavet) - вторая основная река Бретани. Также, как и Вилэн, имеет собственную систему притоков и бассейн водосбора. Река берёт начало восточнее коммуны Бюла-Пестивьен в департаменте Кот-д’Армор, протекает через коммуны Сен-Никола-дю-Пелан и Гуарек, пересекает границу с департаментом Морбиан, далее — через коммуны Понтиви, Эннебон, впадает в Атлантический океан в пределах города Лорьян. Питание преимущественно дождевое. Длина реки составляет 148,9 км, а площадь бассейна 1 974 км2. Крупнейший приток Блаве - река Эвель, длина которой составляет 56 км. Русло реки на большом протяжении канализировано, в низовьях для небольших судов возможно судоходство. Наряду с рекой Вилэн, Блаве составляет основу речной системы региона Бретани, территория которого не имеет выхода к бассейнам основных рек Франции.
Река Од - одна из крупнейших рек юга Франции. Од берет начало в Капсире (Восточные Пиренеи) на восточном склоне гор Карлитт на высоте 2136 метров над уровнем моря. В основном течет по территории региона Лангедок-Руссильон. Длина реки составляет 224,1 км, а площадь бассейна 5 327 км2. Крупнейший приток - река Орбьё, длина которой составляет 84 км. На уровень воды в Оде часто влияние оказывают погодные условия. В 1999 году из-за большого количества осадков на Оде произошло разрушительное наводнение, повлекшее гибель 35 человек.
Сомма (фр. Somme) — река на севере Франции. Сомма составляет основу речной системы Пикардии, бОльшая часть территории которой не относится к бассейнам основных французских рек. Длина реки Сомма составляет 245 км, площадь бассейна — 5 560 км2. Река берёт начало у городка Фонсом (департамент Эна, течёт преимущественно на запад, впадает в пролив Ла-Манш, образуя эстуарий (бухта Соммы). Питание преимущественно дождевое; средний расход воды близ устья около 45 м3/с. Сток в течение года меняется мало. Почти на всём протяжении река судоходна. Река соединена каналами с Уазой и Шельдой.
В Нормандии, как и в Пикардии - есть собственная река, впадающая в океан и имеющая собственный обширный бассейн водосбора. Река Орн составляет основу местной речной системы. Длина реки составляет 169,6 км, а площадь бассейна 2 932 км2. Впадает в Ла-Манш в 13 км к северо-северо-востоку от города Кан. Орн не имеет крупных притоков. Самый длинный из них - река Ирон, длина которой составляет всего 37 км. Однако это не мешает Орну быть полноводной рекой. В устье расход воды составляет около 27,5 м3/с.
Севр-Ньортез — река в западной Франции в регионах Пуату-Шаранта и Земли Луары. Ее длина составляет около 158 км, а площадь бассейна - 3 650 км2. Исток реки расположен около местечка Сепвре в департаменте Дё-Севр. Севр-Ньортез протекает по городу Ньор, а затем его течение становится главной водной артерией в районе болот Пуату. Впадает в Атлантический океан. Устье реки расположено напротив острова Ре. Здесь река имеет расход воды около 44 м3/с, что делает ее полноводной и пригодной для судоходства. На протяжении 100 километров нижнего течения Севр-Ньортез осуществляется навигация небольшими коммерческими судами, водоизмещением до 400 тонн. Реки Севр-Ньортез и Севр-Нантез дали название департаменту Дё-Севр.
Во Франции протекают и другие реки, имеющие самостоятельный водосборный бассейн и впадающие в океан. Однако, их длина не превышает 150 км, а площадь бассейна ненамного превышает 1 000 км2. Большинство таких рек представляют собой небольшие ручью, ширина русла которых в устье не превышает 5-10 метров, а длина - не более 50-70 км. Наиболее крупные из них - река Эрол (Herault) длиной 148 км, впадающая в Средиземное море; река Ольн (Aulne) - 140 км., Орб (Orb) - длина 136 км; Вир (Vire) - длиной 128 км., река Лай (Lay) - 120 км.
Подробнее:

Евгений Тихомиров

17.02.2018, 18:02

А теперь познакомимся с формированием внутренних водных транспортных путей в Западной Европе.
Собственно, ели бы в девяностых годах в России не пришли бы к власти деятели, главной задачей было уничтожать экономику существующую и грабить государственную собственность а в том числе и присвоить речной флот Отечества. а затем его продать или пустить на гвоздики, то наши водные пути речной флот не выглядели бы столь удручающе, как это есть сегодня.
http://www.mirec.ru/2012-02/formirovanie-vnutrievropejskih-vodnyh-transportnyh-putej
Формирование внутриевропейских водных транспортных путей
А.Горбанев, д.г.н., профессор
В статье описывается история формирования внутриевропейских водных транспортных путей и участие в этом процессе России
Ключевые слова: внутриевропейские внутренние водные транспортные пути
V.Gorbanev. Intra European Water Transportation Routes
The author describes the history of emergence of intra European water routes and Russia’s participation in this process
Key words: intra European water transportation routes
Как известно, транспорт является важнейшей инфраструктурной отраслью в функционировании хозяйства на любом географическом уровне. Транспорт четко отражает изменения, происходящие в географическом разделении труда, во взаимоотношениях производителей и покупателей [1].
Формирование относительно устойчивых региональных рынков началось в конце развитого средневековья [3,9]. Однако большим тормозом в развитии торговли было несовершенство средств путей сообщения. Если во времена Римской империи главными путями сообщения были сухопутные дороги, которые поддерживались в хорошем состоянии, то в средневековье первенство стало переходить к речным путям — Рейну, Дунаю, Роне, Луаре, Эльбе и к другим более мелким рекам. Речные пути были проще, требовалось меньше труда для их использования и поддержания. Но и здесь встречались значительные трудности: пришлось преодолевать водоразделы. Особенно мешали речным перевозкам на водоразделах таможенные заставы, которые устраивали феодалы на границах своих владений. В XIV веке на Рейне было 64 таких застав, на Эльбе — 35, на Луаре — 74 и на каждой из них взимались пошлины. А в случае кораблекрушения действовало «береговое право», которое позволяло владельцу земли конфисковывать товары. Чтобы увеличить число кораблекрушений, феодалы даже устанавливали ложные маяки.
Для преодоления водораздельных пространств, а они обычно соответствуют возвышенному рельефу, откуда реки текут в разные стороны, с IX века между реками стали строить каналы — сначала в Ломбардии (каналами были соединены Милан с Павией) и южной Франции, а чуть позже — в Голландии, Германии, где были соединены реки Траве (около Любека) и Эльба (Гамбург). Бельгия построила такую сеть каналов, что водные пути заходили почти в каждый крупный город. Техника проведения каналов достигла высокого уровня, Так в XV веке уже практиковались камерные шлюзы, хотя на водоразделах по-прежнему часто пользовались сухопутным, обычно гужевым, транспортом.
И.А.Витвер подробно рассматривал географические предпосылки для развития внешних связей в Европе, оценивая их как вполне благоприятные [2]. По мере углубления географического разделения труда эти предпосылки стали использоваться все шире, причем на первое место стали выходить морские связи. В эпоху развитого средневековья в Европе сложилось два главных района морской торговли — северный и южный, где основным направлением торговли было широтное [9]. Северный район охватывал акватории Северного и Балтийского морей с низовьями впадающих в них рек. Уже в XI-XIII веках здесь шла бурная торговля, западным форпостом которой был Брюгге во Фландрии, а восточным — Новгород в России [10]. При этом северогерманские города, оказавшиеся в центре торговых связей, сумели использовать выгоды своего географического положения и сформировали в XIII-XIV веках торгово-политический Ганзейский союз, который в итоге объединил около 80 городов от Лондона до Новгорода и Пскова, а в меридиональном направлении — от Бергена до Нюрнберга. Центром Ганзейского союза стал Любек, а герб Любека — имперский орел — стал соответственно гербом Ганзейского союза.
В северных морях и северных реках в IX-XII веках использовался флот викингов. Это были быстроходные парусно-весельные суда, в большей степени пригодные для военных целей, чем для торговли. Позже ганзейцы создали новый тип корабля, больше приспособленный для торговли — кечи. Это было парусное судно, более маневренное и быстроходное. Водоизмещение средневековых кораблей не превышало 300-400 т, в позднем средневековье — 600 т.
Южным районом торговли был Средиземноморский, где главную роль играли Венеция и Генуя. Руины генуэзских крепостей в Феодосии и Судаке до сих пор напоминают о величии Генуи.
Два главных района европейской торговли были связаны торговыми путями меридионального направления, где прокладывались речные пути, по-прежнему сочетавшиеся в водораздельных районах с сухопутными.
Первый из них шел от Ла-Манша по Сене и далее по Роне до Средиземного моря. Главными центрами на этом пути стали Париж, Леон, Марсель.
Второй путь проходил по Маасу через Францию, Бельгию, Голландию и затем по Роне опять же до Средиземного моря. Здесь выделялись такие города, как Верден, Намюр, Льеж.
Третий путь шел от Северного моря по Рейну через Кёльн и Страсбург, потом через Альпийские перевалы Сен-Бернар и Сен-Готард в Италию к берегам Средиземного моря.
Четвертый путь в какой-то мере дублировал третий, шел от Северного моря по Везеру, далее через Альпийские перевалы в Италию.
Пятый путь — по Эльбе, где главными центрами были Гамбург, Магдебург, Прага.
Шестой путь — по Одеру с главным городом Щециным и седьмой путь — по Висле, где сформировались Гданьск и Варшава.
Вся эта система меридиональных путей пересекалась двумя путями широтного направления: первый — Дунайский, где возникли Линц, Вена, Будапешт, Белград, и второй — по небольшим рекам предгорий — Рудных гор, Судет, Карпат. Здесь сформировались Лейпциг, Вроцлав, Краков, Львов. Очень успешно сумели использовать свое географическое положение на пересечении широтных и меридиональных речных путей Аугсбург и Нюрнберг [9].
К концу XV — началу XVI веков после Великих географических открытий роль внутренних водных путей стала падать и, наоборот, стала расти роль морских путей. В результате выросло значение в мировой торговле таких портов, как Лондон, Антверпен, Амстердам. В особенности была велика роль Антверпена, расположенного в устье Шельды, в нескольких десятках километров от морского побережья. В XVII веке пальма первенства перешла к Амстердаму и Лондону. Значение Средиземного моря было несколько ниже, поскольку район был уже под властью Османской империи, а Гибралтарский пролив «закрыт на замок» Испанией. Кроме того, в Средиземном море расцветало берберийское пиратство, связанное с турецкими завоевателями.
Однако по-прежнему северный и южный районы соединялись речными торговыми путями, главным образом через Германию, где главенствовали Аугсбург и Нюрнберг. Это были крупнейшие перевалочные пункты для итальянских шелковых изделий, индийских пряностей, являясь сосредоточением значительного богатства и роскоши.
В конце XVIII — начале XIX веков начинают рушиться многочисленные таможенные преграды. Только в Германии в ночь на 1 января 1834 г. все шлагбаумы были ликвидированы и впервые в истории этой страны возник единый рынок. То же самое происходило во Франции, Италии, Польше, Балканских странах, России [3].
Сегодня роль речного транспорта в Европе также достаточно велика — 9% всех перевозок, хотя, конечно, он не может конкурировать с железнодорожным, автомобильным или трубопроводным транспортом. И тем не менее, постояв даже несколько минут на берегу Рейна или Дуная, нетрудно убедиться, что это рабочие реки: непрерывно в обе стороны идут груженые суда под флагами разных стран.

Евгений Тихомиров

17.02.2018, 18:03

В различных государствах требования к судоходству различные, для пропуска современных судов необходима глубина не менее 1,2 м. Транспортировка по воде медленнее, но дешевле, чем по суше. По сравнению с другими видами транспорта речной флот является наименее энергоемким и наиболее безопасным для окружающей среды. У речного транспорта самая низкая себестоимость перевозок, хорошая согласованность с международной транспортной сетью, он не требует больших финансовых вложений в инфраструктуру. Если сравнить стоимость 1 тыс. км железной дороги и средства, необходимые на оснащение 1 тыс. км реки под судоходство — на постройку пристаней, портовых механизмов, складов, установку гидрографического оборудования, дноуглубительные работы, — то окажется, что обустройство речных путей обходится в 8-10 раз дешевле.
По воде предпочитают возить крупные партии тяжелого и объемистого груза — сырья, топлива, стройматериалов, леса, зерна; в последние годы растет объем контейнерных перевозок. В настоящее время в низменной части Европы по рекам и каналам перевозят больше грузов, чем по автомобильным или железным дорогам. Разветвленная сеть каналов объединяет здесь реки в единую водную транспортную систему.
По длине внутренних водных путей Европа существенно отстает от других регионов мира. Протяженность судоходных трасс Евросоюза составляет более 50 тыс. км (хотя некоторые источники дают цифру 35 тыс. км), в том числе Франции — 8,5 тыс. км, Финляндии — 7,8 тыс., ФРГ — 7,5 тыс., Нидерландов — 6.2 тыс. км. Для сравнения отметим, что длина внутренних водных путей России и КНР больше 100 тыс. км, США — 41 тыс. км.
Крупнейшие судоходные реки Европы — Волга (2600 км от Ржева), Дунай (2414 км от Кёльхайма в Баварии), Дон, Ока, Рейн (952 км от Базеля), Эльба (950 км), Днепр, Кама, Вычегда, Висла (940 км), Маас (880 км), Одра (790 км), Северная Двина.
Однако уровень развития речного транспорта определяется размерами его грузооборота или его долей в общем грузообороте транспорта. Сегодня лидером по грузообороту водного внутреннего транспорта в Европе является Германия — 64 т-км, далее идут Нидерланды (45), Бельгия (8,7), Франция (7,4). А по доле грузооборота в общем грузообороте лидируют Нидерланды (54%), затем идут Германия (20%), Бельгия (15%), Франция (3%).
Важное место в интермодальных перевозках, особенно в связи с массовой контейнеризацией, занимают речные и морские порты. Крупнейшими речными портами Европы являются Дуйсбург (грузооборот 54 млн т), Париж (20 млн т), Гент (18 млн т), Кёльн (15 млн т), Льеж (14 млн т), Гамбург, Дюссельдорф, Вена, Манхайм, Страсбург. Благодаря широким эстуариям рек морские порты проникают на десятки и сотни километров в глубь континента и в своих связях с хинтерландом опираются на речные артерии, соединенные между собой каналами. Сочетание морского и речного транспорта создает единую воднотранспортную систему, вытянутую в меридиональном направлении (кроме, конечно, Дуная). Например, порт Роттердам транспортирует по внутренним водным путям более половины грузов.
Поэтому на развитие внутреннего водного транспорта решающее влияние оказывает состояние водных путей и, в частности, состояние и размеры каналов. Канал Рейн-Рона, построенный во Франции в 1833 г., имеет длину 320 км, на нем установлено 172 шлюза. А Лангедонский канал, построенный также во Франции еще раньше — в 1681 г. и соединивший реку Гаронна (г. Тулуза) со Средиземным морем (г. Сэт), имеет длину 240 км. Сейчас на канале работают 91 шлюз, поднимающие суда на 190 м. Таким образом канал «Двух морей», как его называют, соединил Средиземное море с Атлантическим океаном. В настоящее время он продлен под название6м Гаронский канал до Бискайского залива.
Самыми протяженными каналами в Европе помимо названных являются Гёта-канал в Швеции (построен в 1832 г. и имеет длину 420 км), соединяющий Балтику и пролив Каттегат, Среднегерманский канал длиною 326 км и соединяющий Рейн с реками Эмс, Везер, Эльба и далее через систему рек и озер с Одером; это центральная судоходная трасса, связывающая Западную и Восточную Европу. Канал Дортмунд-Эмс в Германии соединяет Дортмунд с Эмденом; его длина 270 км, построен канал был в 1899 г. Большое число каналов имеется в Германии, Франции, Нидерландах, Польше, Швеции, Великобритании.
Однако самым крупным и наиболее важным сегодня является канал, соединяющий Дунай и Майн (приток Рейна) [11,12]. Короткий водный путь открывает для свободного плавания речных судов большую часть Европы. Эта идея зародилась еще в VIII веке (в 793 г.) при дворе франкского короля Карла Великого. Канал, названный «Карловым рвом», должен был представлять собой цепь небольших прудов, по которым плавсредства грузоподъемностью до тонны предполагалось тянуть бечевой и протаскивать волоком через запруды. По оценкам немецких исследователей, объем земляных работ при сооружении канала составил около 120 тыс. м3, на них было занято примерно 2 тыс. человек, по одним источникам, это были крестьяне из окрестных селений, по другим — солдаты. При сооружении канала ощущалась острая нехватка рабочих рук, а сами работы, проводившиеся при помощи примитивных ручных средств, были весьма непродуктивны. Из-за постоянных дождей болотистая почва, перенасыщенная влагой, перечеркивала все усилия землекопов. И в результате Карл был вынужден отказаться от своей идеи.
И лишь спустя много столетий — в 30-х годах XIX века идея воскресла вновь. Как отмечает Я.Шпигельман — специалист Украинского научно-исследовательского института морского флота [12], — на современной лоцманской карте Дуная в черте города Кельхейм, от Дуная отходит обрывающийся уже через несколько сот метров канал. Это — сохранившиеся до наших дней остатки воднотранспортного соединения, созданного 160 лет назад. В 1834 г. король Баварии Людвиг издал закон «О строительстве канала для соединения Рейна с Дунаем». Задача стояла сложная: со стороны Дуная надо было поднять воду на 68 м, а со стороны Майна — на 175 м. Трасса канала между Бамбергом и Кельхеймом была разбита на 7 участков, на которых в июле 1836 г. от 6 до 8 тысяч рабочих начали одновременно выемку грунта. Северная часть канала (Бамберг — Нюрнберг) была введена в эксплуатацию спустя 7 лет, первое судно приплыло в Нюрнберг 6 мая 1843 г. В 1846 г. была введена в эксплуатацию южная часть канала (Нюрнберг — Кельхейм). Законченное сооружение между Бамбергом на Майне и Кельхеймом на Дунае длиной 172,44 км, шириной по зеркалу воды 15,8 м (по дну — 10 м) и глубиной 1,4—1,5 м стало шедевром инженерного искусства своего времени. «Людвиг*канал», названный так в честь своего основателя, имел 101 створчатый шлюз длиной 35,1 м и шириной 4,8 м, по нему могли проходить суда грузоподъемностью до 120 т. На многих участках канала движение судов осуществлялось при помощи конной тяги, для чего вдоль водного пути были проложены бичевники. Венгерский граф Эдмунд Сечени вписал знаменательную страницу в историю «Людвиг*канала»: на принадлежавшем ему судне «Хаблеань» он вышел из Пешта, доплыл по Дунаю до Кельхейма, прошел каналом и затем по Майну, Рейну и существовавшей уже в то время системе внутренних водных путей Франции дошел до Парижа, где принял участие в V Всемирной выставке 1867 г.
Я.Шпигельман пишет, что первые 15 лет после ввода канала в эксплуатацию были периодом его процветания. Объемы перевозок грузов по каналу стабильно росли, достигнув максимума в 1850 г. — 195,96 тыс. т. В последующий период перевозки по каналу неизменно снижались — влияла ограниченность глубин на примыкающих участках Дуная и Майна, размеры шлюзов не отвечали размерам судов, оснащенных паровыми машинами, судоходство по каналу, рассчитанное на конную тягу, не выдерживало жесткой конкуренции со стороны железной дороги. К концу столетия грузооборот на канале упал до 100 тыс. т в год, а в период между двумя мировыми войнами не превышал 30—40 тыс. т в год. Канал, получивший серьезные повреждения в период военных действий 1944—1945 гг., был полностью закрыт для перевозок по решению властей Баварии в январе 1950 г.
Сооружение нового, технически более современного канала началось в 1922 г., причем строить его начали с двух сторон — со стороны Майна и со стороны Дуная [11]. Для создания подпора воды до 1939 г. было сооружено 13 плотин. Затем работы были прерваны в связи с второй мировой войной и были возобновлены в Германии только в 60-х годах.
В 1972 г. был сдан в эксплуатацию северный участок канала Бамберг — Нюрнберг, в 1992 г. — южный участок Нюрнберг — Кельхайм, ознаменовавший окончание сооружения всего канала. В этом же году канал был торжественно открыт, и, таким образом, в этом году будет отмечаться его 20-летие. Всего было построено 5 шлюзов со стороны Дуная, которые поднимают суда, и 11 шлюзов, опускающих суда в Майн. Канал рассчитан на суда с осадкой 2,5 м и грузоподъемностью 1800 т. Собственно канал имеет протяженность 171 км, ширину 55 м и глубину около 4,25 м (минимальная глубина фарватера 2,7 м). К каналу примыкают канализированные участки Майна (длиной 297 км) и Дуная (длиной 209 км), т.е. общая протяженность воднотранспортного соединения Майн — Дунай составляет 677 км. Канал стал связующим звеном между двумя крупнейшими международными реками Европы — Рейном и Дунаем и обеспечивает речное сообщение между Атлантикой (Северное море) и Черным морем [6, 11].

Евгений Тихомиров

17.02.2018, 18:04

Сквозная воднотранспортная магистраль имеет протяженность 3503 км и проходит по территории пятнадцати европейских стран: 10 придунайских (включая Германию) и пяти рейнских. Каналом пользуются многие государства Европы. К настоящему времени сложились достаточно устойчивые соотношения флагов в перевозке грузов по каналу: на ФРГ приходится 50-55% объемов перевозок, на Нидерланды — 25-30%, Бельгию — 6%, Австрию 4- 6%, Венгрию — 2-4%, Словакию — 2%, Люксембург, Францию — менее 1%, на остальные страны — менее 0,5%. По каналу идут не только торговые, но и многочисленные туристические суда.
В первый же год эксплуатации канала — в 1993 г. — его грузооборот составил 5085 тыс. т. Максимум грузооборота на канала был достигнут в 2000 г. — 8501 тыс. т.; в последующие годы грузооборот был меньше, хотя его проектный показатель оценивался в интервале от 15 до 20 млн. т. Такое снижение объемов перевозок по каналу в последнее десятилетие объясняется низкими уровнями воды, особенно в сухой сезон, и нехваткой флота с малой осадкой для плавания на прилегающих к каналу участках Рейна и Дуная [6]. Сквозное движение по всей водной магистрали от Роттердама до Сулина (в устье Дуная) — малоэффективно. Интенсивные перевозки грузов осуществляются на участках от Роттердама до Вены и Будапешта и от Сулины до портов Баварии. Перевозка грузов по всему пути — из портов Нижнего Дуная до Роттердама более эффективна морским путем.
Через канал Майн-Дунай грузопотоки по каналу по своему удельному весу всегда более значимы для рейнского судоходства; это видно из сопоставления годовых объемов перевозок на Дунае и Рейне, которые в 2003 г. составили соответственно 24,7 и 187,0 млн. т.[4].
Рейн для Германии — то же, что Волга для России: если Волгу в России называют «матушкой», то Рейн в Германии называют «отцом». Рейн берет начало в Швейцарских Альпах и течет на север по территориям 6 государств. Длина реки по уточненным данным — 1233 км., площадь бассейна вместе с рекой Маасом — 251800 км2. (без учета Мааса — 185 000 км2), максимальная глубина на судоходном участке — 25 м. По берегам Рейна проживает более 50 млн. человек, что говорит об исключительной роли Рейна для прибрежных стран и о высокой экологической нагрузке на прибрежную геоэкосистему. Именно Рейн является сердцевиной так называемого «Горячего банана», протянувшегося дугой от центральной Великобритании до северной Италии. Рейн — источник возобновляемой и экологически чистой энергии. Верховье Рейна — колыбель гидроэнергетики в Европе. Еще в 1880 г. здесь была построена Рейнфельденская ГЭС, действующая и сегодня. А всего на реке к настоящему времени возведен каскад гидроузлов из 21 ГЭС.
Судоходство по Рейну существует уже многие сотни лет. Есть свидетельства, что еще во времена Древнего Рима купцы возили товары из городов, лежащих на берегах Рейна, прямо в Англию и Испанию. Начиная с XII века, голландские суда — хольки — регулярно ходили по реке, доставляя грузы из прирейнских городов к морскому побережью. А ганзейские военно-торговые суда — когги — построенные в Кёльне, участвовали в третьем крестовом походе и успешно достигали берегов Нила. Судоходство по Рейну резко оживилось со второй половины XIX века, когда уровень воды в реке был зарегулирован и на смену парусникам пришел пароход. Было организовано регулярное пароходное сообщение между Кёльном и Лондоном, а чуть позже суда из Кёльна стали ходить в порты Франции, Польши и даже в Санкт-Петербург. Регулярное плавание пароходов по Рейну началось в 1885 г.[14].
Сегодня Рейн — самая загруженная река мира. Общий объем перевозок по Рейну составляет около 300 млн. т. В среднем течении по Рейну проходят до 120 судов в день. Длина водных путей в бассейне Рейна — 3000 км. Рейн судоходен на протяжении 952 км вплоть до Безеля и по Баденскому озеру. Он соединен каналами с Роной, Марной, Везером и Эльбой. Для обеспечения нормального судоходства все гидроузлы оборудованы судоходными шлюзами, способными пропускать одновременно до четырех барж общей грузоподъемностью 8,8 тыс. т. [11].
В связи с огромной антропогенной нагрузкой на геоэкосистему Рейна уже к 30-м годам ХХ века в реке резко ухудшилось качество воды. Как справедливо говорили в то время, Рейн превратился в сточную канаву. Поэтому в 1950 г. по инициативе Германии и Голландии была создана Международная комиссия по защите Рейна. Её решения были направлены на обеспечение экологичсеской безопасности в бассейне и прекращение сбросов промышленных стоков в Рейн. В 1960-1970-х годах предприятия стали создавать системы водопользования замкнутого цикла, путем использования безотходных технологий. Уже к 1985 г. соли тяжелых металлов перестали поступать в реку. С 1990 г. в реку не попадают и такие вещества, как хром, никель, диоксины, дихлофос и т.п. Мониторинг водных источников проводится в тесном взаимодействии с водной полицией, которая обладает исключительными правами контроля предприятий, расположенных в бассейне реки [8].
В1986 г. на Рейне произошла одна из самых крупных в Европе экологических катастроф. Пожар на химическом заводе в Базеле привел к сбросу в реку 30 т. пестицидов, ртути и других сельскохозяйственных химикатов. Рейн приобрел буквально красный цвет. В течение 10 дней загрязнители достигли Северного моря. Погибло полмиллиона рыб, некоторые виды вообще исчезли. После бурной реакции общественности в 1987 г. Комиссия приняла «Программу действий — Рейн», рассчитанную до 2000 г. Программа предполагала восстановления пойменных земель, а также флоры и фауны в том многообразии, которое существовало здесь до сооружения противопаводковых плотин. Особое значение придавалось восстановлению популяции рейнского лосося. Количество сбрасываемых в реку нитратов и фосфора уменьшилось на 50%. На всем протяжении реки построили новые рабопропускные сооружения, в том числе на двух ГЭС Рейнского каскада возвели самые большие в Европе рыбоходы лестничного типа. В результате всех этих мер лосось вернулся в реку на три года раньше — к 1997 г. Вернулись также сельдь, форель и другие благородные виды рыб, особо чувствительные к качеству воды. Теперь принята Программа Рейн-2020, нацеленная на дальнейшее очищение Рейна. Кроме того, для возвращения поймы Рейна планируется восстановить ранее зарегулированный участок реки в тех очертаниях, которые она имела до 1816 г., с поэтапной разборкой всех возведенных дамб [8].

Евгений Тихомиров

17.02.2018, 18:11

Обратите внимание на исключительно важны йвывод профессора: "Россия еще остается членом Дунайской комиссии скорее «по инерции», так как она, с одной стороны, уже не является придунайской страной, а с другой — как было видно из приведенных выше цифр, доля участия России в дунайских перевозках близка к нулю. В противном случае Россия окажется в изоляции один на один со своею внутренней Единой европейской водной системой, уже сегодня находящейся в критическом состоянии......."
Правда, уверен, что наши чиновники из министерств транспорта такие выводы не читали, с опытом развития не знакомились, так ка судя по реальной динамике развития, а точнее деградации водных путей, вообще занимаются чем-то другим, но только не развитием водных путей так как это должно быть, то есть делать на копейки. а выдавать свой труд на миллионы
Вторая крупнейшая река в Европе — Дунай, протяженность которого составляет 2783 км. Из них 2414 км — судоходные, а длина судоходных путей всего дунайского бассейна — более 5000 км. Несмотря на то, что Дунай по своей длине уступает первое место Волге, тем не менее Дунай стал олицетворением Европы. Знаменитый "Фонтан рек" на Пьяцца Навона в Риме — произведение Дж. Л. Бернини — включает аллегорическую фигуру, изображающую Дунай в качестве символа Европейского континента. Особенность Дуная заключается в том, что это единственная река в Европе, которая течет в широтном направлении с запада на восток и впадает в Чёрное море. Глубина фарватера колеблется от 4 до 25 м, хотя местами глубины встречаются и больше. В реке очень много перекатов, затрудняющих плавания. Река имеет более 300 притоков, 34 из которых судоходны. Притоки образуют разветвленную речную сеть площадью 817 тыс. км2. Дунай протекает по территориям 10 государств Западной и Центрально-Восточной Европы, а бассейн реки охватывает 18 европейских стран.
Первыми мореплавателями, исследовавшими нижнее течение реки, были финикийцы, за ними пришли греки, основавшие на берегах Дуная в XI-IX вв. до н. э. свои колонии и торговые фактории.
Подробные исследования всего течения Дуная сделали римляне. Они построили вдоль берегов реки десятки укреплений, проложили дороги, создали речной флот. И Дунай стал оживленным торговым путем.
В XI- XII вв. славянские и другие племена, значительно потеснив византийцев к югу, оседают на берегах Нижнего Дуная. Средний Дунай занимают западные группы славян — чехи, словаки. Здесь же, а также на Верхнем Дунае обосновываются германские племена и тюркские пришельцы.
Возникновение Киевской Руси на рубеже YIII-IX вв. привело к оживлению торговли по Дунаю — естественному водному пути, удобному для поддержания связей не только между народами, населявшими его берега, но и для торговли с приморскими государствами на Черном море и за его пределами. В русской летописи времен киевского князя Святослава говорится, что здесь "...вся благая сходятся: от грек злато, паволоки (ткани), вина и овощеве различные, из чех же и угор серебро и комони (кони), из Руси же скора (кожа) и воск, мед и челядь".
"Вся благая" разжигала аппетиты многих властителей. Сюда направляли свои войска персидский царь Дарий и Александр Македонский, римские императоры и хан Батый. Двигались вдоль Дуная отряды крестоносцев. Почти три столетия хозяйкой Нижнего и Среднего Дуная была Оттоманская империя. В периоды новой и новейшей истории здесь соперничали Австрия, Германия, Англия, Франция, Российская империя...[2].
Развитие судоходства по Дунаю началось еще в XIX веке. В 1834 году измаильские купцы владели 20 судами. Чтобы вывезти товары за границу по самому короткому пути, применялся небольшой по грузоподъемности транспорт, так как Килийский рукав Дуная не позволял проходить судам с осадкой более 2 м.
В середине XIX века дунайские порты активно развивались. Только в 1846 году Измаил посетило 138 судов, среди них 50 русских, 45 — турецких, 38 — греческих, 8-австрийских, 2 — английских. Поражение России в Крымской войне стало главным препятствием в развитии дунайской торговли, и на протяжении 20 лет Россия фактически была устранена с Дуная.
В начале 80-х годов XIX века перед русским правительством стала задача создания пароходного общества на Дунае. 3 июля 1881 года было утверждено «Положение о срочном товаро-пасажирском пароходном сообщении между городами Одессой и Измаилом с заходом в Килию и Рени». 125 лет назад появляется первое русское пароходное общество «Князь Юрий Гагарин и Ко» и с 21 ноября 1883 года впервые в истории отечественного торгового судоходства на Дунае Россия устанавливает регулярные международные торговые связи с придунайскими государствами.
Чтобы удержаться на берегах Дуная в конкурентной борьбе с пароходными компаниями других иностранных держав, необходимо было иметь сильный торговый флот. Поэтому спустя несколько лет, в 1886 году, пароходное общество князя Гагарина было преобразовано в акционерное общество под названием «Черноморско-Дунайское пароходство». Это общество открыло дорогу русским товарам по великой европейской реке и доказало выгодность пароходного сообщения на Дунае.
Через три года после окончания второй мировой войны — 30 июля 1948 г. в Белграде открылась международная конференция по Дунаю, в работе которой приняли участие представители 10 стран (в том числе 7 придунайских). В августе того же года представители придунайских стран подписали Конвенцию о режиме судоходства по Дунаю. В соответствии с Конвенцией учреждалась Дунайская комиссия, призванная координировать различные аспекты судоходства по Дунаю: гидротехнические, гидрометеорологические, экологические, правовые, статистические, экономические, издательские. Первая сессия Комиссии состоялась в 1949 г. в Галаце (Румыния). После событий 90-х годов, приведших к образованию новых независимых государств, состав Дунайской комиссии расширился до 11 государств-членов — 10 придунайских и Российской Федерации, не являющейся придунайским государством. При этом было зафиксировано, что действие Конвенции распространяется на судоходную часть Дуная от Кельхейма (нижний край канала Майн-Дунай) до Черного моря. В настоящее время идет работа по подготовке новой редакции Конвенции, актуализированной под реалии сегодняшнего дня. В частности, предполагается расширение членов Дунайской комиссии до 14 за счет вступления в Комиссию Турции, Франции и Евросоюза [13].
14 октября 1944 года по решению Государственного Комитета Обороны СССР для обеспечения перевозок по Дунаю советских войск и техники, а также народнохозяйственных грузов в городе Измаиле было создано Советское Дунайское пароходство.

Евгений Тихомиров

17.02.2018, 18:11

Рост товарооборота, развитие судоходства по Дунаю требовали оснащения пароходства качественно новыми судами. В 50 — 60-е годы было построено 75 новых буксиров и толкачей. 19 мая 1978 г. на основе межправительственного соглашения четырех стран — Болгарии, Венгрии, СССР и Чехословакии — создано международное судоходное предприятие «Интерлихтер» [7]. С 1984 г. действовала лихтеровозная транспортно-технологическая система, работавшая по следующим направлениям: порты Черного и Средиземного морей, Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки. В настоящее время предприятие состоит из четырех судовладельческих компаний, в том числе ОАО «Северо-Западное пароходство» (Санкт-Петербург). Усилия участников «Интерлихтера» направлены на восстановление Дунайской лихтеровозной системы — наиболее дешевого и эффективного бесперевалочного способа водного сообщения в том числе через Волго-Донской канал с Волжскими портами.
Советское Дунайское пароходство в 80-е годы представляло собой крупное комплексное предприятие, только транспортный флот которого насчитывал более 1000 единиц. Пароходство обеспечивало перевозки внешнеторговых грузов страны, грузов иностранных владельцев в бассейне реки Дунай, а также на порты Черного, Средиземного, Красного морей, Юго-Восточной Азии, Западной и Северной Европы.
В настоящее время дунайское судоходство испытывает не лучшие времена. Как недавно отметил председатель Дунайской комиссии Димитар Икономов [5], сегодня самый важный вопрос –это тяжелейшие судоходные условия на Дунае из-за длительного отсутствия необходимых для судоходства глубин. В свою очередь отсутствие глубин вызвано резким сокращением количества осадков в бассейне реки. На отдельных критических участках Дуная, начиная с конца августа, навигация либо останавливается, либо сильно ограничивается. На перекатах глубины падают до 1,2 м., что не позволяет проход грузовых и пассажирских судов. В результате судоходные компании несут колоссальные потери в десятки миллионов евро. По мнению главного эксперта Российского речного регистра В.Воронцова [5], отсутствие осадков — не единственная причина обмеления Дуная; другая, даже более важная причина — отступление стран-членов Комиссии от собственных планов по коренному улучшению судоходных условий на Дунае. В частности принятый ранее План предусматривал строительство гидроузлов, которые могли бы превратить весь Дунай в глубоководный международный водный путь. Однако из запланированных 30 гидроузлов было построено только 18. Именно отказ от строительства гидроузлов, считает эксперт, особенно негативно сказался на обеспечении достаточных для судоходства глубин.
По немецким данным перевозки грузов по федеральному водному пути составляют порядка 7,5 млн.т. Более 60% грузов приходится на три группы: продовольственные товары, черные и цветные металлы, руды и металлолом. По принадлежности флота лидируют флаги Германии — более 50%, флаги Нидерландов — 14-18%, Словакии и Венгрии — 6-8%, Австрии и Болгарии — 5%, Бельгии — менее 4%, Румынии — 1-4%,, Украины — 0,6-2,3%, России — сотые доли процентов.
Помимо Германии, где протекают Рейн, Дунай и сооружен канал Майн-Дунай, мощная речная сеть сформировалась в Нидерландах. Страну называют воротами европейского континента, главным распределительным центром Европы, они стали важнейшим перевалочным пунктом нефти, газа, металлов, леса, какао, многих сельскохозяйственных продуктов. Такая роль Нидерландов обусловлена великолепным географическим положением — на побережье Северного моря, куда впадают три большие реки — Рейн, Маас и Шельда. В результате здесь сформировался крупнейший транспортный узел и крупнейший портово-промышленный комплекс. Внутренние судоходные пути Нидерландов (более 6 тыс. км или около 15% внутренних речных путей ЕС) обслуживают 6 тыс. судов общим водоизмещением 5 млн. т. Голландский флот на внутренних линиях является крупнейшим в Европе. Его доля в международных перевозках составляет 65% грузооборота Нидерландов.
Потенциал внутреннего водного пространства привлекает разработчиков предложений в области транспорта. Одно из таких предложений — Большое европейское контейнерное кольцо. Авторы проекта считают, что устоявшаяся контейнерная схема будет меняться. В рамках вступления России в ВТО обсуждается возможность прохода иностранных судов по внутренним водным путям России. Такие альтернативы необходимы и московскому транзиту. В обосновании проекта указывается, что особенности системы водных путей ЕС и РФ позволяют использовать её как транспортный коридор. Однако существующая транспортная инфраструктура России не гарантирует успех реализации проекта. В то же время проект позволяет развитие контейнерных перевозок на базе внутренних водных путей по Большому контейнерному кольцу: Рейн — Майн — канал Майн-Дунай — Дунай — Черное море — Азовское море — Дон — Волго-Донской канал — Волга — Каспийское море; или Волга — Волго-Балтийский канал — Нева — Балтийское море. Одним из основных условий для реализации проекта — создание интермодальной инфраструктуры в рамках Большого кольца. Авторы проекта настаивают на том, чтобы порты кольца обладали едиными возможностями по обработке грузов, такими, как, например, размер площади, перегрузочная техника и т.д. Особое внимание уделено унификации норм и правил, регламентирующих перевозки. Такой подход позволит повысить уровень контейнеризации и создать экономически выгодное взаимодействие с другими видами транспорта одновременно в масштабе всех входящих в кольцо стран.
Каковы же перспективы речного транспорта Европы? На рубеже ХХ и XXI веков речной транспорт, можно сказать оказался в кризисе. Он не мог выдержать конкуренцию с другими видами транспорта. Однако в последние годы много говорится об энергосбережении и об альтернативных источниках энергии. И вот тут-то европейцы вспомнили о самом дешевом и неэнергоемком виде транспорта. В связи с разработкой мультисистемных логистических цепей на основе сочетания речного и автомобильного транспорта, доля речного транспорта начала расти, а еще недавно, как отмечалось выше, она составляла 9%. Еврокомиссия предложила амбициозную многолетнюю программу действий, призванную благоприятствовать развитию речного транспорта в Европе. Эта программа названа решающим вкладом в Европейскую стратегию обеспечения экономического роста и занятости. Речные пути делают транспорт в Европе более эффективным, надежным и экономичным. В последние годы наблюдаются впечатляющие темпы роста речных перевозок во многих странах Европы. Дотации из бюджета ЕС при модернизации флота составляют 20-30% затрат. Предусматривается финансовая поддержка и из региональных бюджетов.
В частности, Евросоюз разработал Стратегию для Дунайского региона [15]. В документе подчеркивается, что совсем недавно в регионе произошли кардинальные изменения, произошло волнообразное расширение Евросоюза. Большая часть самого многонационального речного бассейна находится в пространстве ЕС. «Дунай,- говорится в Стратегии, — может открыть ЕС для ближайших соседей, региона Черного моря, Южного Кавказа и Центральной Азии. С населением более 100 миллионов человек, пятая по величине территория ЕС представляет огромный интерес для Европы». Таким образом, налицо не только экономический, но и в первую очередь, геополитический интерес ЕС к Дунайскому региону.
И далее в Стратегии перечисляются основные проблемы, которые необходимо учитывать:
— Мобильность: доля перевозимых грузов по Дунаю составляет всего 10-20% от объема, перевозимого по Рейну. Поэтому существует особая потребность в развитии мультимодальности, в лучшей взаимосвязи с другими бассейнами, в модернизации инфраструктуры;
— Энергетика: цены в регионе выше, чем в других регионах. Зависимость от слишком ограниченного числа внешних поставщиков повышает уязвимость. Поэтому решающим моментом является повышение экономической эффективности, включая использование энергосберегающих и и возобновляемых источников энергии;
— Окружающая среда: Дунайский регион является основным международным водным бассейном и экологическим коридором. Это требует применения регионального подхода к вопросам охраны природы, территориального планирования и управления природными ресурсами. Основные экологические проблемы региона — неочищенные сточные воды, попадание удобрений в реку, воздействие транспорта на окружающую среду, развитие туризма и новые объекты по выработке энергии;
— Риски: имеют место частые случаи крупных наводнений, засух, промышленного загрязнения. Эффективное реагирование на эти явления требуют высокой степени сотрудничества и обмена информацией;
— Социально-экономические аспекты: Регион отличается большими географическими различиями. В него входят как успешные, так и бедные страны ЕС. Предприятия не в полной мере используют международные масштабы маркетинга, инноваций и исследований; лучшие кадры часто покидают страну;
— Безопасность, преступность: Торговля людьми, контрабанда товаров являются особо острыми проблемами в ряде стран. Коррупция подрывает доверие населения и сдерживает развитие.
И далее ЕС предлагает План действий, который основан на четырех составляющих: объединение Дунайского региона, улучшение мобильности, транспортных связей; защита окружающей среды в Дунайском регионе, включая сохранение качества водных ресурсов, управление рисками, сохранение ландшафтов; сощздание процветающего Дунайского региона — распространение знаний путем внедрения исследовательских, образовательных и информационных технологий, поддержка конкурентоспособных предприятий, инвестирование в трудовые ресурсы; укрепление Дунайского региона путем наращивания институционного потенциала, совместной работой по решению вопросов безопасности. Кроме того, Стратегия предусматривает мероприятия по увеличению грузовых перевозок по Дунаю на 20% до 2020 года. Еврокомиссия уже выделила 100 млрд. евро на финансирование данной Стратегии.
Дунайская комиссия в свою очередь очень надеется на то, что Евросоюз окажет существенную помощь в решении дунайских проблем, в частности проблем судоходства.

Евгений Тихомиров

17.02.2018, 18:13

В феврале 2011 г. состоялась 38-я сессия Рабочей группы по унификации технических предписаний и правил безопасности на внутренних водных путях, которая одобрила проект Белой книги ЕЭК ООН об эффективном и устойчивом внутреннем водном пространстве в Европе. В документе подчеркивается, что в Европе не существует единого рынка внутреннего судоходства, вместо которого существуют отдельные независимые бассейновые пароходства. Сложная регулятивная архитектура судоходства тормозит его развитие. В документе подробно рассматривается сложившаяся ситуация, описываются приоритеты развития внутреннего водного транспорта на общеевропейском уровне.
Подводя итоги, можно заключить, что внутренний водный транспорт Европы в последние годы испытывает определенный ренессанс, и России нужно не оказаться в хвосте этого процесса. Россия еще остается членом Дунайской комиссии скорее «по инерции», так как она, с одной стороны, уже не является придунайской страной, а с другой — как было видно из приведенных выше цифр, доля участия России в дунайских перевозках близка к нулю. В противном случае Россия окажется в изоляции один на один со своею внутренней Единой европейской водной системой, уже сегодня находящейся в критическом состоянии.

Евгений Тихомиров

18.02.2018, 10:37

Мы давно уже и прекрасно с Вами осведомлены о том. что доминантой, главной составляющей коммерческой и финансовой речного судоходства во Франции является то самое пресловутое маломерное или малое судоходство на маломерных катерах. говоря согласно нашим нынешним критериям определения маломерных судов. Не станем повторять маршруты. не будем поминать, что для того, чтобы взятых в аренду катер в большинстве случаев не приходится заканчивать "школы комсостава", "речные училища". а просто-напросто принести деньги, прослушать краткий спецкурс и отправляться в путь по рекам и каналам Франции.
Впрочем, не удержусь, чтобы не перечислит отличия этих катеров. представляемых в аренду людям, от парусных яхт и "нашенских нонешних" имеющихся в ассортименте маломерных катеров. порой переделанных из серийных буксиров и изуродованных при этом до не узнаваемости, хотя и не от хорошей жизни безусловно следует признать.
Словом нам нужны в Отечестве строить новые маломерные катера другого. более высокого качества, другого уровня комфорта, перестать выпускать узкокорпусные прогулочные маломерные суда и катера для дальних путешествий. Новые проекты катеров для дальних водных туристических походов должны выпускаться не менее 4,5м-5м, должны быть запроектированы комфорными для проживания каютами с санузлами в каждой каюте.
Понятно. что давно уже в Отечестве необходимы нам чиновники другие, которые хотят работать на развитие речного туризма в нашей, а не какой-либо другой стране, а потому должны заниматься не рекламой чужих речных круизов, а решать имеющиеся насущные безусловно очень сложные практические проблемы организации речных круизов на маломерных судах в нашей стране.
Очевидно. что надо возрождать заново судоходные каналы и Ивановский, и Канал Пинега-Кулой, Обь-Енисей, Вышневолоцкая и Тихвинская водные системы, вновь решать вопрос о строительстве каналов Кубенское озеро-озеро Воде, Белое озеро-озеро Воже, Онежское озеро-Водлоозеро - Кенозерье, заново отстраивать судоходные шлюзы. Все это позволит организовать наконец реальные туристические потоки по потрясающим водным маршрутам на маломерных судах и катерах. чтобы дать возможность, сделать доступным водный торизм для населения нашей страны и зарубежных туристов, обеспечить возможность насладиться чудесным водным туризмом историей. архитектурой, уникальной и неповторимой по красоте природы России.
http://travelask.ru/blog/posts/1108-korabl-naprokat-i-puteshestvie-po-frantsii
Корабль напрокат и путешествие по Франции
Корабль напрокат и путешествие по Франции
Ирина Пасынковабольше 2 лет назадПоделиться
....... отправиться в трип по стране. Например, по Франции.
2. Поучаствовать в этом, не совсем привычном путешествии нас пригласил ведущий в Европе туроператор речных круизов на комфортабельных катерах с самостоятельным управлением — компания LeBoat.
LeBoat является частью TUI Group — крупнейшего в мире туристического холдинга и на сегодняшний день обладает самым большим в Европе флотом комфортабельных речных катеров, которые можно арендовать для круизов по каналам, озерам и рекам 9-ти стран Европы: Франции, Германии, Англии, Ирландии, Шотландии, Италии, Бельгии, Голландии, Польши.
Мы для своего путешествия выбрали Францию, вернее ее южную часть — дельту реки Рона.
Свои катера мы забирали в Сен-Жиле, где находится одна из баз LeBoat.
3. Этот комфортабельный Vision 4 стал нашим домом на 4 дня. Благо здесь есть все условия для того, чтобы путешествие было легким и приятным.
Кстати, мне было очень интересно сравнить эти речные катера с парусными яхтами, на которых я путешествую несколько раз в год.
4. Главное отличие от привычных мне интерьеров и внутреннего устройства парусных яхт — наличие пространства, благо компоновка подобных катеров это позволяет.
Над кроватью небольшая полка, в каюте индивидуальное освещение, климатическая установка, шкаф для вещей, розетка 220В и собственный санузел.
5. На этом катере четыре санузла с душем — в каждой каюте. Туалет оснащен электрической системой очистки, а не ручной помповой, как это обычно бывает на парусниках.
6. Пульт управления климатической системой.
7. Важным моментом, который делает этот вид путешествий интересным для туристов, является то, что компания позволяет брать эти катера на условиях индивидуального управления. То есть фактически, как автомобиль на прокат — без водителя (капитана). Управление довольно простое, специально обученный человек проводит короткий инструктаж и все, можно отправляться в путь.
8. Системой жизнеобеспечения управляет компьютер. Он показывает остатки пресной и технической воды в баках, уровень заряда аккумуляторных батарей, подзарядку их с помощью дизель-генератора и т.д.
9. В передней части очень просторный салон с кухней. Здесь вполне комфортно могут разместиться 8 человек. Отсюда можно попасть как в каюты, так и на верхнюю палубу.

10. Кухня оборудована газовой плитой, СВЧ-печью, холодильником. Здес же ТВ с плоским экраном и DVD-проигрыватель.
В нижних ящиках вся необходимая посуда как для приготовления пищи, так и для ее приема.
12. Наш первый завтрак.
Думаю, представлять никого не нужно. Слева направо Ирина Русакова, менеджер TUI-Россия, alexcheban, lovigin, anton_petrus, macos, я и sergeydolya.
13. Речная сеть на юге Франции по протяженности, наверное, не меньше, чем автомобильная. В средние века Рона и ее притоки были вообще основной транспортной артерией региона. Так что неудивительно, что здесь так развито малое речное судоходство.
14. Вдоль рек и каналов расположено огромное количество городков и поселков, тысячи домов построены чуть ли не прямо на воде, а около каждого из них пирс для моторного катера. Точно как автомобильная парковка перед домом. Только с другой стороны.
15. Помимо рек в регионе Лангедок-Руссильон огромное количество каналов, соединяющих реки, озера и пруды. Круизные катера передвигаются, как правило, именно по каналам.
Все дело в том, что для управления катером на реке нужна специальная шкиперская лицензия, а для управления по каналам — нет. Так что взять катер в аренду может, по сути, любой совершеннолетний турист.
16. Круиз на речном катере напоминает неспешную прогулку или трип на велосипеде. Катер движется со скоростью около 10 км/час, что позволяет расслабиться под тентом и наслаждаться видами.
17. В первый день меня удивляло, что в таких нешироких каналах совершенно спокойно ходят катера практически вплотную к берегу. Оказывается, специальные службы следят за каналами — за их глубиной, очисткой дна и берегов. Так, например, специальный трактор удаляет молодые побеги кустарников, которые могут в дальнейшем стать помехой движению катеров.
Источник: http://travelask.ru/blog/posts/1108-korabl-naprokat-i-puteshestvie-po-frantsii

Евгений Тихомиров

18.02.2018, 17:50

А вот прошу познакомиться с одним из многочисленных каналов судоходных Франции. Сравните с нашими Тихвинской или Вышневолоцкой водными системами или Ивановским каналом. Неужели наши водные системы уступают Французским в чем-либо?
Нет же, разница только в том, что у этих водных систем у каждой в свое время из-за каких-то бездарных чиновников не профессионалов и не достойных кадров. по сути недоумков, оказавшихся из-за человеческих слабостей наверху во властных коридорах и креслах крупных начальников был по сути отданы на волю стихии, перестали эксплуатировать и кои стали разрушаться вместо того, чтобы приносить выгоду, доход, которые дали бы работу тысячам людей, тысячам семей речников, и работникам сопутствующих отраслей, тысячам их семей. тем чиновникам была кем-то поставлена задача разрушать, а не приложить чуть-чуть ума и сделать эти каналы доходными.
http://mirxenia.com/канал-дю-миди/
Канал Дю Миди
Эта 360-километровая сеть судоходных водных путей, связывающих Средиземноморье и Атлантику и включающих в себя 328 гидротехнических сооружений: шлюзы, акведуки, мосты, туннели и т. д., является одним из наиболее замечательных памятников гражданского строительства нового времени. Построенный в 1667—1694 гг., канал открыл путь промышленной революции во Франции. Его создатель Пьер-Поль Рике сумел гармонично объединить сооружения канала с окружающим ландшафтом, что превратило постройки технического назначения в настоящее произведение искусства. 7 декабря 1996 г. это фантастическое порождение инженерной мысли было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Строительство Канала дю Миди (Южного канала) — результат упорства одного человека, который задумал и совершил то, что считалось до того времени глупой и недосягаемой мечтой: построил канал длиной 240 км, шириной 10 м и глубиной 2 м, соединяющий Гаронну, впадающую в Атлантический океан, со Средиземным морем. И это при том что технический уровень второй половины XVI11 столетия был весьма далек от сегодняшнего.
Идея о том, чтобы соединить Атлантику со Средиземным морем, впервые была высказана еще во времена римского императора Августа (I в. до н.э.). С тех пор к ней неоднократно возвращались. Особенно настойчиво о канале во Франции заговорили при королях Франциске I (1494—1547) и Генрихе III (1553—1610). Цель состояла в том, чтобы обеспечить транспортировку товаров из Атлантики в Средиземное море напрямую, минуя кружной путь протяженностью более 3000 км вокруг Пиренейского полуострова через Гибралтарский пролив. Это позволило бы увеличить обороты транзитной торговли и избежать испанских вод, кишащих в то время пиратами. Немаловажную роль играло и соперничество Франции с Испанией: Гибралтарский пролив контролировался испанцами, взимавшими большие таможенные пошлины. Сооружение канала позволило бы лишить испанскую казну этого дохода и одновременно дать дополнительные прибыли бюджету Франции.
Потребовалось, однако, еще сто лет, прежде чем идея постройки канала воплотилась в жизнь. Его создателем стал Пьер-Поль Рике (1609—1680), богатый землевладелец, почти сорок лет прослуживший соляным инспектором в провинции Лангедок. Эта важная должность — Рике контролировал поступление в казну соляного налога, являвшегося одним из главных статей дохода, — придавала ему большой вес и возможность накопить личное состояние. Хорошо зная Лангедок, его природные условия и потребности развития, он давно мечтал о постройке канала, который связал бы Атлантику со Средиземноморьем, что дало бы мощный толчок развитию экономики Лангедока. Но только в 1662 г., когда его служебная карьера закончилась, он смог сконцентрироваться на этом проекте.
К тому времени Рике было 58 лет. Он был человеком многих выдающихся качеств: неустанный труженик, инициативный, смелый и романтичный, непосредственный и открытый, но при этом обладающий весьма здравым смыслом и способностью критически оценивать себя. Кроме того, он хорошо знал людей и превосходно умел вести дела.
Первые исследования трассы будущего канала были проведены в 1661 г. Ключевым был вопрос: как заполнить канал водой, и каким образом можно круглогодично поддерживать в нем необходимый уровень? Рике рассмотрел и отбросил один за другим несколько вариантов и в итоге остановился на идее сооружения больших водохранилищ в Черных горах, откуда вода поступала бы в русло канала.
Следующая задача состояла в том, чтобы убедить правительство в необходимости финансирования проекта. Благодаря своему знакомству с архиепископом Тулузским Рике добился аудиенции у Жана-Батиста Кольбера — всесильного министра финансов короля Людовика XIV. Кольбер сразу оценил преимущества грандиозного замысла — как экономические, так и военно-политические — и оказал Рике всяческое содействие. Но прошло довольно много времени, прежде чем король подписал необходимый указ. Рике пришлось бороться с могущественными недоброжелателями, много времени ушло на длинные обсуждения в правительстве и Совете провинции Лангедок. Все это время Рике финансировал изыскательские работы из собственных средств, не пожалев для этого даже приданого трех своих дочерей. И только в 1666 г., спустя четыре года после первой встречи Рике с Кольбером, король подписал наконец указ о государственном финансировании строительства.

Евгений Тихомиров

18.02.2018, 17:52

Работы начались в октябре 1666 г. в нескольких местах одновременно. На первом этапе строительства требовалось устроить резервуары-водохранилища в Черных горах, чтобы создать необходимые запасы воды. В 1667 г. были начаты работы по сооружению резервуара Святого Ферреола — по тем временам самого большого искусственного водохранилища в мире.
К тому времени на средства Рике уже строилась первая очередь канала на участке Тулуза — Требе. Сооружение второй очереди канала, Трибе — Этан, началось в июне 1668 г. В ходе строительства третьей очереди был сооружен морской порт Сет. В то время это был маленький рыболовецкий поселок, и никто не мог представить себе то значение, которое он будет иметь впоследствии.
Сооружение канала шло 12 лет. Трасса канала пролегала через равнины Лангедока, бесчисленные препятствия стояли на пути, и это требовало новых, необычных гидротехнических решений. Каждый раз, когда трасса канала пересекала русло очередной реки или когда возникал подъем или склон, требовалось найти индивидуальное решение. В результате Пьер-Поль Рике использовал при строительстве канала 350 отличающихся друг от друга вариантов гидротехнических сооружений, и большая удача, что все эти сооружения можно видеть и в наши дни.
Через канал в разных местах и в разное время было переброшено 130 мостов. Все они имеют свой неповторимый силуэт. Самые старые можно легко отличить по характерному «горбатому» силуэту. При строительстве мостов использовались местные строительные материалы: вулканический туф, известняк, кирпич. Великолепный мост Сент-Назер в департаменте Оде построен из двух видов камня: туфа и известняка.
Когда трасса канала пересекала русла рек, возникала задача выбора между двумя решениями. Там, где это возможно, воды реки вливались в канал. Это позволяло обеспечивать необходимый уровень воды в канале, особенно в засушливые годы. Но тут же возникала другая проблема — как избежать переполнения канала и его заиления? Рике старался избегать рек с бурным течением, перебрасывая через них акведуки. Этой же политики придерживался знаменитый французский военный инженер Вобан, будущий маршал, сменивший Рике на посту главного строителя канала. Всего на трассе канала было построено 50 акведуков, автором почти сорока из них является Вобан.
Но и это техническое решение срабатывало не всегда. Тогда приходилось строить шлюзы и целые каскады, включавшие в себя два. три, четыре, а в одном месте — даже восемь шлюзов. Гораздо позже, во время модернизации канала, многие каскады были перестроены в одиночные шлюзы. Первоначально на трассе канала насчитывалось более ста шлюзов, сегодня — 63. Камеры шлюзов Канала дю Миди имеют характерную овальную форму.
В одном случае, когда канал уперся в невысокие холмы, Рике не смог преодолеть их с помощью шлюзов. Рыть канал в обход оказалось слишком дорого. Тогда Рике пробил туннель под холмами и повел строительство дальше. Этот необычный водный туннель на судоходном канале, известный как туннель Мальпа, является уникальным сооружением подобного рода.
Рабочие на строительстве канат получали 10 литров в месяц — больше, чем они могли бы заработать на подобной работе где-нибудь еще. Выходные дни (праздники, воскресенья и дни, когда погода не позволяла работать) при этом из жалованья не вычитались. За очень скромную сумму предоставлялось жилье. Если рабочий получал на строительстве травму, его вынужденный простой оплачивался. Эти отличные по тем временам социальные условия создали Рике много врагов из числа местных предпринимателей: их собственные рабочие либо сбегали к Рике, либо начинали требовать таких же условий для себя.
Когда до моря оставалось проложить всего две мили канала, Пьер-Поль Рике умер. Это случилось в Тулузе 1 октября 1680 г. Строительство канала было завершено уже после смерти его создателя.
24 мая 1681 года министр Кольбер открыл движение по каналу. Первой по всему маршруту прошла расцвеченная флагами королевская барка. С тех пор движение по каналу ни разу не прекращалось. Из всех функционирующих сегодня в Европе судоходных каналов Канал дю Миди — самый старый.
Стоимость канала составила 17 миллионов ливров, из которых 4 миллиона выложил из собственного кармана сам Пьер-Поль Рике. На сооружении канала трудилось около 12 тысяч человек. Объем земляных работ, произведенных строителями, для XVII в. чрезвычайно велик — 7 миллионов кубометров грунта! Из него можно было бы насыпать курган выше Эйфелевой башни. Ширина канала составляет у поверхности воды от 20 до 24 м, но так как его берега наклонные, то ширина в нижней части, у дна — только от 5—10 м. Глубина — 2.25—2,50 м.
Первоначально протяженность канала составляла 240 км. Чтобы попасть в Атлантику. баржи должны были спускаться по Гаронне, но в конце XIX в. из-за трудностей, которые вызывает непостоянство уровня реки, вдоль нее был прорыт судоходный канал. соединяющий Канал дю Миди с Атлантическим океаном. Аналогичным образом в восточном направлении Канал дю Миди был связан с Роной.
На протяжении 200 лет канал исправно служил для транспортировки грузов. Однако со второй половины XIX столетия он начал испытывать возрастающую конкуренцию со стороны железных дорог. Несмотря на модернизацию, к концу XIX в. канал почти утратил свое значение, хотя перевозка товаров по нему не прекращалась и в XX столетии. Последние баржи с грузом прошли по нему в 1970-х гг. Сегодня по каналу ходят только прогулочные катера с туристами и малотоннажные частные суда. Из 63 шлюзов 33 приводятся в действие вручную. Открытие и закрытие ворот шлюза вручную — очень тяжелая работа, поэтому время прохода через канал ограничено: с 8 утра до 8 вечера.
Берега канала обсажены старыми деревьями — соснами, тополями, кипарисами. В свое время деревья играли важную роль: они создавали необходимую тень для лошадей, тащивших тяжелые баржи с грузом. Для жаркого юга Франции это очень предусмотрительно — лошади не так быстро уставали и не мчались от жары. Деревья защищают канал от заносов, а их корни укрепляют берега и защищают их от подмыва. Эта функция стала особенно важной сегодня, когда по каналу стали ходить моторные катера, волна от которых подмывает берег. В некоторых местах ситуация уже настолько плоха, что берег приходится дополнительно укреплять досками, а для судовладельцев вводить ограничения по скорости.
Вдоль берегов канала тянутся удобные затененные дорожки. Раньше по ним водили лошадей, таивших баржи, а сегодня это любимый маршрут велосипедистов и пеших туристов. Впрочем, большинство из посетителей Канала дю Миди предпочитает воспользоваться одним из 450 курсирующих по нему туристических катеров. Ежегодно круиз по каналу совершают около 50 тыс. человек.

Евгений Тихомиров

19.02.2018, 09:03

И вновь сравниваем инфраструктуру речную,в том числе устройство причалов для катеров, хаусботов на реках и каналах Франции и инфраструктуру нашей Российской.
Вообще инфраструктура безусловно сама-собой не берется и не возникает из "ни откуда". Так и Французская инфраструктура это сохранившиеся причалы с далеких времен, когда и каналы и речки были основным средством передвижения. Разница есть? Разница в том, что у них во Франции не нашлось таких вредителей, как у нас в девяностые годы поэтому там, во Франции ничего не разрушали вообще и в том числе оставили себе причалы, каналы, шлюзы, другие гидротехнические сооружения, а у нас нашлись и просто предатели и агенты других государств, видимо. люди. которые были нацелены преднамеренно, и имели умысел конкретный на разрушение всего того, что было создано до них трудом миллионов россиян, в ом числе и наших с Вами предков, родителей наших (это я вновь вспоминаю не хорошим словами ту мерзкую и губительную для Отечества публику разрушителей, которые обманом захватила власть в девяностые годы и создала уникальные условия для разрушения всей экономики, промышленности сельского хозяйства, в том числе и речного хозяйства.Поэтому тем кадрам разрушителей придумавших и создавших благоприятные условия для ликвидации экономики нашей и речной отрасли в частности прощения от нас не будет, пока не будет справедливого суда над той публикой, а далее возмещения нанесенного ущерба экономике. Раньше ведь в России практически через каждые 3 километра на всех судоходных речках были прекрасные причалы-дебаркадеры, было все для приема и обслуживания пароходов.
Понятно,что те кадры и были ориентированы на разрушение, но не на созидание, да и не способны они были созидать, поскольку это были люди безнравственные, лишенные понятия чести, благородства, образно говоря из семейства "шариковых", нацеленных "отнять и поделить"!
Проблема в том, что в Отечестве далеко не все население. далеко не все люди являются негодяями, ворами и мошенниками, счастье в том, что у нас много людей приличных, порядочных, честных желают честно работать, честно зарабатывать, не желают, чтобы нас обманывали. а потому и мошенникам конца восьмидесятых, начала девяностых годов в Отечестве должен быть устроен законный суд за все их разрушительные деяния и их последствия для народа и страны.
Я считаю, что должен быть обязательно принят закон обязывающий "отцов, теоретиков и исполнителей перестройки" восстановить разрушенную ими промышленную и речную транспортную инфраструктуру за счет награбленного, то есть приватизированного ими за те годы.
https://aquatek-filips.livejournal.com/906346.html
В средние века Рона и ее притоки были вообще основным транспортной артерией региона.
Так что, неудивительно, что здесь так развито малое речное судоходство
Вдоль рек и каналов расположено огромное количество городков и поселков, тысячи домов построены чуть ли не прямо на воде, а около каждого из них пирс для моторного катера. Точно как автомобильная парковка перед домом. Только с другой стороны
15. Помимо рек, в регионе Лангедок-Руссилльон огромное количество каналов, соединяющих реки, озера и пруды.
Круизные катера передвигаются, как правило, именно по каналам.
Все дело в том, что для управления катером на реке нужна специальная шкиперская лицензия, а для упралвения по каналам - нет. Так что взять катер в аренду может, по сути, любой совершеннолетний турист.
В первый день меня удивляло, что в таких нешироких каналах совершенно спокойно ходят катера практически вплотную к берегу.
Оказывается, специальные службы следят за каналами - за их глубиной, очисткой дна и берегов.
Так, например, специальный трактор удаляет молодые побеги кустарников, которые могут в дальнейшем стать помехой движению катеров.
Во многих городах оборудованные десятки километров пристаней и причалов для тысяч моторных катеров и лодок, как частных, так и круизных

23. Многие местные жители используют катера

Евгений Тихомиров

19.02.2018, 11:24

Испания страна, где точно нет речек, сопоставимых с нашими большими реками, тем не менее речной туризм там на Пиенейском полуостроверазвит так. что можно только позавидовать.
https://www.novovira.net/korporativnyj-servis/114-predlozheniya-dlya-korporativnykh-grupp/2055-rechnye-marshruty-ispanii
Речные маршруты Испании
Категория: Предложения для корпоративных групп
РЕЧНЫЕ МАРШРУТЫ ИСПАНИИ
Cпокойные воды реки Хукар
Долина Айора – Кофрентес (Валенсия)
Вас ожидает увлекательная речная прогулка на современном, комфортабельном судне, способном вместить одновременно 60 человек. На скорости до 14 км в час катер провезет Вас по невероятно красивым местам: от водохранилища Кортес, расположенного между живописными городами Кортес де Пальас (Cortes de Pallás) и Кофрентес (Cofrentes) до ущелья Хукар.
Катамаран был построен на верфи небольшого каталонского городка Ареньс де Мар. Благодаря широким стеклянным окнам,пассажиры могут наслаждаться прекрасными панорамными видами.
Организация речной прогулки возможна в любую погоду как летом, так и зимой.
Надежность судна, оснащенного системой отопления и кондиционирования воздуха, предполагает прекрасное и безопасное путешествие в течение всего года.
Речной маршрут позволит пассажирам насладиться свежим воздухом и прекрасными ландшафтами. Чего только стоят скалистые горы, являющиеся частью внушительного горного комплекса Муэла де Кортес (Muela de Cortes), достигающего в высоту 400 метров над уровнем реки Хукар (Júcar)!
В горах Муэла де Кортес расположен Национальный охотничий заповедник. Таким образом, проплывая между отвесными скалами, можно увидеть пернатых и четвероногих обитателей заповедника: горных козлов, диких овец или кабанов.
Кроме туристических путешествий, катамаран может быть использован для праздничных обедов и деловых поездок, в том числе неформальных ужинов и обедов в выходные дни и различных протокольных мероприятий: инсентив-программ, конференций, семинаров и пр. Деловые мероприятия, которые пройдут в оригинальной обстановке не оставят равнодушными гостей и деловых партнеров.
Периодичность: ежедневно
Максимальная скорость: 14 км в час
Вместимость: 60 человек
Начало маршрута: водохранилище Кортес
Конец маршрута: ущелье Хукар
Возможна почасовая аренда катамарана
Речной круиз «Вино и чувства»
Не упустите шанс насладиться дегустацией вин во время речного путешествия!
Предложение разработано с учетом современных тенденций и традиционных подходов в гастрономии и виноделии. Присутствие профессионального сомелье позволит гостям открыть для себя искусство дегустации самым простым и приятным способом. Кроме приятной практической части, участники курса познакомятся со специализированной лексикой, используемой при дегустации вин.
Во время речной прогулки Вы продегустируете три сорта вина, произведенных в самых известных винодельческих зонах Испании: Пенедес (Penedes) и Риоха (Rioja). Кроме того, Вы сможете открыть для себя вина других, менее известных винодельческих районов.
Мероприятие проходит во время речной прогулки. Помощь ассистента превратит поездку в приятное, инновационное уникальное и действительно незабываемое мероприятие.
Винные круизы, без сомнения,превратят любое частное либо деловое мероприятие в уникальное и незабываемое событие.
Полученные в ходе прогулки знания, участники дегустации смогут немедленно применить на практике!
Приблизительная стоимость (на 25 человек):
Аренда судна «Los cañones del Jucar»
Профессиональные дегустации
Помощь профессионального сомелье
По 5 бутылок вина из трех выбранных сортов.
2 координатора в течение всего мероприятия
Цена за дегустацию зависит от видов и сортов напитков
Французское шампанское от 3 500 €
Вина исторических урожаев – 3 100 €
Терпкие вина – 3 700 €

Евгений Тихомиров

19.02.2018, 11:26

Аренда лодки «LOS CAÑONES DEL JUCAR»
Трансфер до поля для гольфа
Страховка на все время мероприятия
Бронирование поля для гольфа
Прокат гольф-комплект для каждого участника
SPA и бальнеологические курорты
SPA-центр «Hervideros de Cofrentes» площадью 2.000.000 м2, расположен в одном из самых красивых мест провинции Валенсия, в городке Валь де Кофрентес (Valle de Cofrentes).
Водыэтого бальнеологического курорта были объявлены Королевским Указом от 15 ноября 1902 года«Публично полезными». По составу минеральных газов вода из местных источников классифицируется как бикарбонатно смешанная, с присутствием сульфато-магниевой и железо-карбонатной составляющей.
Аренда лодки «LOS CAÑONES DEL JUCAR»
Трансфер в SPA-центр «Hervideros de Cofrentes»
Страховка на все время мероприятия
Бронирование выбранных процедур
Водохранилище Риба-Роха (река Эбро)
Речной туризм в новом формате!
Добро пожаловать на борт лодки-отеля
Одной из самых известных навигационных зон Каталонии была и остается река Эбро. Точнее, один из участков, образующих водохранилище Риба-Роха. Его протяженность, начиная от Риба-Роха д’Эрбо (Riba-roja d´Ebre) и заканчивая водохранилищем Мекиненза (Mequinenza) составляет порядка 40 км и проходит по местам, которые по большей части не известны массовому туристу: через рукав реки Матаррания (Matarranya) до устья рек Синка (Cinca) и Сегре (Segre) в Мекиненза.
На протяжении всего маршрута, общей протяженность в 100 км. Вы сможете получить удовольствие не столько от прекрасных видов Средиземноморья, сколько от тишины и спокойствия, которые так необходимы современному человеку. В поездку рекомендуется брать все самое необходимое: любимого человека, семью в полном составе или веселую компанию друзей! Свобода от шума больших городов, и гармония с природой будут дополнены массой впечатлений от посещения исторических и культурных достопримечательностей.
Приятным бонусом поездки станет возможность встать у штурвала и почувствовать себя настоящим капитаном.
Управление лодкой не является чем-то сложным, как принято думать. Так что, об отсутствии лицензии на право управления и опыта можно не беспокоится. Единственным ограничением является возраст «капитана».
Обязательно: к управлению лодкой допускаются лица, достигшие 18 лет или старше.
Средняя скорость катера: 6-10 км/ч.
Среднее время пути: 4-5 часов ежедневно
Домашние животные на борту: приветствуются
К услугам путешественников комфортабельные каюты-апартаменты, включающие:
Оборудованную кухню (холодильник, печь, газовая плита, кухонная утварь). Имеется газ или электричество
Простыни, одеяла, покрывала и полотенца
Ванные комнаты (холодная и горячая вода)
Просторные залы
Система отопления и т.д.
Горючее:
Перед поездкой бак катера будет полностью заправлен. Количество горючего рассчитано на 15 дней (из расчёта нахождения лодки в пути 5 часов в день).
Вода:
Перед выходом в плаванье резервуар будет полностью заправлен питьевой водой. Во время поездки путешественники должны регулярно пополнять свои запасы.
Отдых:
Наряду с Каспе-Мекиненза (Caspe-Mequinenza и Фликс (Flix), водохранилище Риба-Роха известно, как место обитания басса, судака и гигантского сома, а потому стало одной из Мекк испанских и зарубежных рыбаков.
Путешественники, равнодушные к рыбалке, могут заняться изучением водного и сухопутного пространства. Специально для них судно оснащено каноэ и велосипедом.
Судно может быть пришвартовано к любому бакену, установленному по маршруту следования
Тарифы:
Выходные дни
Аренда судна до 3 чел. От 1.980 €
Аренда судна до 5 чел. От 2.300 €
Аренда судна до 8 чел. От 4.520 €
Полная неделя
Аренда судна до 3 чел. От 2.850 €
Аренда судна до 5 чел. От 3.680 €
Аренда судна до 8 чел. От 4.350 €
Стоимость включает:
Аренда судна
Горючее
Полупансион (ужин в ресторане)
Речная карта
Крытый паркинг
Уборка
Страховой фрахт
Швартовка
«Река Тахо. Аранхуэс»

Евгений Тихомиров

19.02.2018, 11:28

Недалеко от Мадрида, в историческом городе Аранхуэс, протекает река Тахо. Когда-то здесь плавали испанские короли. Сегодня у Вас есть шанс представить себя на месте монаха и проделать тот же маршрут на борту современного комфортабельного судна.
Поездка занимает 45 минут, охватывает часть зоны Пуэнте де лас Баркас и позволяет прямо с Королевского причала познакомиться с прекрасными садами дель Принципе или королевской резиденцией Дом Лабрадора. В течение всего путешествия Вас будет сопровождать профессиональный гид, который расскажет историю Королевского дворца, объявленного ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия.
В дополнении к увлекательным рассказам о садах Аранхуэса, путешественники смогут познакомиться с местными представителями флоры и фауны, обитающими на берегах реки Тахо.
Это первый в регионе туристический речной маршрут, предназначенный для тех, кому интересны места, нетронутые массовым туристом. Речь идет о том же пути, который в свое время проделала Королевская Тахская Эскадра, во главе с испанскими монархами, путешествующими в старинных лодках «лалаус», в окружении музыкантов, в числе которых был сам великий Фаринелли.
Характеристики Катамарана Аранхуэс
Катамаран «Аранхуэс» был построен на верфи небольшого каталонского городка Ареньс де Мар. Двухкорпусная лодка, способная вместить в общей сложности 56 человек, создана с применением прозрачного полиэстера, армированного стекловолокном, что позволяет пассажирам наслаждаться прекрасными панорамными видами. Судно оснащено системой кондиционирования воздуха.
Кроме туристических путешествий, катамаран может быть использован для праздничных обедов и деловых поездок. Если Вы хотите провести незабываемый День рождения, девичник или мальчишник, Золотую или Серебряную свадьбу, то интерьер катамарана украсят в духе праздника. Инсентив-программы, пресс-конференции, семинары… деловые мероприятия, которые пройдут в оригинальной обстановке также не оставят равнодушными гостей и деловых партнеров.
Длительность маршрута: 45 минут (во время поездки с ужином длительность намного больше)
Максимальная скорость: 6 узлов.
Команда катера: капитан судна и матрос
Начало маршрута: зона Пуэнте Баркас, Региональный морской центр
Конец маршрута: королевская резиденция Дом Лабрадор
Примерная стоимость на 25 человек от 3900 €, включая аренду катамарана «Аранхуэс»
Специальный ужин на реке Тахо
Приветственные закуски на пристани (выпечка)
Печеночный паштет и ветчина из утки с овощами в соусе «Камберленд»
Гаспачо из зеленой спаржи из Аранхуэса с яйцами, овощной нарезкой и норвежским лососем
Томатный суп с овощной эскаливадой и омаром
Бефстроганов из говяжьей вырезки с овощами
Десерт
Кофейный мусс с фисташковым кремом
Клубника из Аранхуэс
Напитки
Красное вино: «Rioja Viña Izade» (1981)
Белое вино: «Rueda»
Минеральная вода и кофе
В заключение ужина гостям предлагается бокал шампанского brut nature «Juve y Camps», а также ликер, виски и т.п.
Стоимость на 1 человека (по предварительному заказу) от 130 €.

Евгений Тихомиров

19.02.2018, 14:50

Добираемся наконец и до судоходных каналов Дании.
Ласкает взор точная реплика автора по поводу масштабности и количества стоянок в Дании : "На всём побережье острова Фин разбросаны яхтенные марины. Они прекрасно оборудованы: удобные причалы, туалеты, возможность подключить береговое электричество и пополнить запасы воды.
http://blog.gde.to/2012/08/denmark.html
Блог где-то
Записки Андрея Егорова
Под парусом
Статьи в журналах
Записные книжки
Библиотека
Морская терминология
Карта сайта
©
Август 26, 2012
Яхтенная Дания
Мой скарб уже на корабле; простимся;
И если ветер выдастся попутный
И будет случай, то не спи, сестра,
И весть пришли.
Уильям Шекспир.
Гамлет, принц датский
Высокий сезон
Яхтенная Дания, июль, высокий сезон: ночью плюс двенадцать, днём плюс восемнадцать. Если только день выдался солнечный, на пляжах дети не вылезают из воды. Со швартовками проблемы: совершенно не хватает мест на палах 1, и мы то и дело вяжемся плотом в три лага 2. Выходные, все выходят в море. По россыпи парусов на горизонте видно, что Дания — настоящая морская держава.
Говорят, что у нас в Рижском заливе некуда ходить, что сезон короткий и поэтому иметь свою лодку нет никакого смысла. Объясняют, что погода в Балтике отвратительная и вздыхают о Средиземноморье. Попробуйте сказать такое датчанину, и он вас совершенно не поймёт. Это у алеутов сезон короткий, скажет он вам, а у нас в Кертеминде — четыре, а то и пять месяцев. Натянет вязаную шапку, застегнёт куртку-штормовку, снимется со швартовов — тут-то его и видели.
Лодки
В море ходят и стар, и млад. Семьи с детьми на плоскодонках. Молодые люди на моторных лодках. И почти кто угодно — на парусных яхтах. Яхты — самых разных типов, форм, вооружений, возрастов. Дорогие «Эйч Эры» соседствуют с серийными детищами французских верфей. Вот — старинный кеч, скандинавское двухмачтовое судно с досками обшивки внахлёст. Раньше так строили и у нас в Риге, и до сих пор кое-где можно увидеть вытащенные на берег корпуса с узнаваемыми хищными обводами.
Рядом отшвартовался «Наяд», дорогая и крепкая посудина для дальних походов. Шведская компания-производитель обанкротилась, став жертвой финансового кризиса, а лодки до сих пор ходят и очень ценятся. Вообще, в Дании много лодок шведского производства: надёжных, основательных, специально предназначенных для холодных балтийских волн и внезапных штормов.
Еще дальше застыл, растянутый на швартовах, видавший виды шлюп. Хозяин помог мне отшвартоваться, угостил пивом, и мы разговорились. Жалуется: старый деревянный корпус всё время фильтрует воду, и помпа работает каждые шесть часов. Отпуск такой короткий, не хватило времени как следует подготовить лодку. Но это не беда, проблема решаемая. Ведь надо ходить! А в соседний порт — не поверите! — только что зашёл настоящий драккар, судно викингов, самый большой в мире. Сорок человек экипажа, прямой парус. Энтузиасты то ли построили его, то ли восстановили поднятый со дна древний челн.
На воде все без исключения одеты в непромоканцы 3. Никаких шорт и бондан. Яхтсмены дружелюбны, ненавязчивы и помогают друг другу. У многих — собаки, холёные и крайне вежливые. Видно, что они — опытные мореходы: смотрят на вас со снисходительным пониманием и гордо носят спасательные жилеточки. Дети тоже щеголяют по пирсам в жилетах. К вопросам безопасности отношение самое серьёзное. Видно, что датчане издревле ходят в море, и традиция не прерывалась. Это проявляется в мелочах. Например, в том, что никто не отпустит ребёнка играть возле воды в порту, не одев в ярко-оранжевый спасательный жилет. И юному дарованию даже в голову не придёт капризничать и сопротивляться. Он же — будущий моряк.
Марины
Зелёная вода Балтийского моря почти не солона. На всём побережье острова Фин разбросаны яхтенные марины. Они прекрасно оборудованы: удобные причалы, туалеты, возможность подключить береговое электричество и пополнить запасы воды. Воду экономят: горячий душ за дополнительные деньги по таймеру. Всё автоматизировано: в большинстве мест стоянку оплачиваешь в специальном автомате, получая наклейку на рангоут и чиповую карту для доступа в туалеты и душевые кабины. Персонал заканчивает работу в пять часов вечера, и всё общение прибывающего вечером капитана — с автоматическими электронными устройствами.
Зайдя в марину, ищите свободное место для швартовки. Такие места отмечены зелёными отражателями, а занятые — красными. Если не оказалось свободных палов — остаётся встать к кому-нибудь борт о борт (лагом). Местное правило хорошего тона гласит: если капитан не против принять таких гостей, он вывешивает на свободный борт один кранец. 4
Это — разрешение причалить, даже если на борту никого нет.
Отшвартовавшись и как следует привязав лодку, самое время посмотреть, что же есть на берегу. Имейте в виду: в Дании, во-первых, всё очень дорого (я имею в виду — очень дорого, простенький обед на троих за триста евро — нормальное явление), а во-вторых, закрывается в 17:00. Всё — от музеев до магазинов. Ресторан, работающий в восемь вечера — редкость, и, скорее всего, кухня уже будет закрыта. Рассчитывайте на пиво с орешками. Орешки, кстати, тоже под вопросом. В основном морская братия ужинает на яхтах или на берегу в маринах.
Вечерами над водой разносятся вкусные запахи. У большинства яхтсменов с собой — маленькие круглые мангалы, блестящие и изящные. Поначалу я подумал, что они — электрические. Потом разговорился с одним из владельцев. Оказалось — нет, на углях, но очень технологичные, внешний корпус не греется; можно носить его в руках и использовать прямо на борту.
В маринах везде — столики на берегу. Типичная семейная идиллия: муж-капитан возится с мангалом, жена хлопочет, накрывая стол, пара малолетних детей, хихикая, отчитывают собаку за непослушание.
Навигация

Евгений Тихомиров

19.02.2018, 14:54

И еще одна фраз очень точная и красиво характеризует отношение властей и чиновников Дании к яхтингу, к развитию. организации инфраструктуры портов, маломерного судоходства: "Настоящая морская держава видна не только и не столько по наличию мощного военного флота, а по тщательно поддерживаемому государством уровню спортивного и любительского яхтинга. По инфраструктуре портов. ..."
"В сегодняшнем переходе мы шли по каналам, вырезаясь на ветер и лавируя между разбросанными там и сям мелями. Навигация здесь требует большого внимания, но всё устроено очень удобно. Большинство опасностей хорошо отмечены, лоции и карты подробны и ясны. Всё сделано для морского транспорта: под всеми мостами можно проходить. Даже пешеходный мостик в марине — и тот разводной. Конечно, самый знаменитый датский мост — Большой Бельт, который пересекает одноимённый пролив. Многокилометровый исполин — третий в мире по длине пролёта. Мы дважды проходили под ним на яхте. Незабываемое зрелище.
Мостов очень много, в том числе и небольших. Проход под такими, да еще при сильном боковом течении — интересное развлечение, особенно, если клиренс моста 18 метров, а высота мачты — 17. Сколько ни ходи в таких условиях, всё равно до последней секунды кажется, что ну вот сейчас врежемся.
Приливы и отливы исчезающе малы, зато очень сильны ветровые течения. Боковой поток в три узла при проходе какой-нибудь неудобной узости, с бурунами и водоворотами — очень распространённое явление. Нужно быть очень внимательным.
Глубины небольшие, десять метров под килем – роскошь. То и дело приходится идти по отмеченной буями дорожке. Вроде бы, кругом вода, а на самом деле вокруг — сплошные мели. По такому фарватеру организовано полноценное двухстороннее движение. Кроме яхт, рядом пытается протиснуться большой пассажирский паром. Нависнув огромным бортом, пыхтя дизелями, обгоняет, словно бы неуклюже извинившись.
Традиции
Настоящая морская держава видна не только и не столько по наличию мощного военного флота, а по тщательно поддерживаему государством уровню спортивного и любительского яхтинга. По инфраструктуре портов. По тому, поднимает ли харбор-мастер 5 флаг государства, чья яхта зашла в гости на одну ночь. По отношению к безопасности. По национальной школе яхтенного дела. По взаимной вежливости яхтсменов. Это — утраченные за долгие годы советской власти традиции, которые нам еще предстоит по крупицам восстанавливать.
Вот вам пример. Местные тщательно блюдут этикет флага. Снимают с заходом солнца и поднимают утром. Считают, что выражают таким образом уважение королеве. Эта традиция — старая, оставшаяся со времён Большого Парусного Флота. На переходах под левой краспицей нашей яхты развивался флаг Латвийской Республики, национальный признак экипажа, а за кормою — датский, флаг порта приписки.
Однажды в узком канале нас обгоняло датское военное судно, и я ему решил отсалютовать. Это не очень распространённое в наши дни действие регламентируется так: на больших кораблях приспускают собственный флаг, а на маленьких яхтах, вроде нашей, извлекают древко из гнезда и наклоняют флаг к воде, что мы и сделали, поровнявшись форштевнями. На корвете немедленно ответили на приветствие: кто-то метнулся с мостика на флайбридж, и гордый датский стяг медленно приспустился, приветствуя маленькую лодку. Наш экипаж от неожиданности безо всякой команды вытянулся во фрунт. На мостике военного судна люди тоже стояли словно по стойке «смирно». Корвет Коралевских Военно-Морских Сил Дании и яхта под латвийским клубным флагом разошлись, но осталось еле уловимое ощущение гордости, которое, наверное, испытывали моряки давно ушедшей парусной эпохи.
Все флаги
Места вокруг острова Fyn очень красивые, недаром их называют «северной ривьерой». Суровая, но прекрасная балтийская природа. Чистая, прозрачная вода. Обилие островов и очень интересная навигация.
На берегу — большое количество достопримечательностей: древние замки, заповедники, городки. Очень рекомендую посетить знаменитый музей мореплавания в местечке Marstal на острове Ærø. Заодно там же можно увидеть верфь, возле которой спущен на воду восстановленный копрус шхуны «Bonavista» и с удивлением обнаружить в каждом втором магазинчике бутылки традиционного рижского бальзама, который, оказывается, еще с давних времён почитается местными моряками и считается здесь чуть ли не национальным напитком. К сожалению, в «Википедии» на латышском и русском языках об этой странице истории самого знаменитого нашего напитка ни слова, зато есть на датском.
Мы стоим в марине города Кертеминде. Вокруг — многоязыкая разноголосица, с преобладанием датского и английского. Все датчане прекрасно (без преувеличения) говорят по-английски. То и дело встречаешь яхтсменов из самых разных уголков мира. Лодки под шведскими, финскими, немецкими флагами. Немцев вообще очень много: они приходят с юга, из Киля, через залив, чтобы провести в Дании выходные или короткий отпуск.
Мы с большим удовольствием засвидетельсвовали почтение экипажу русской яхты «Нева» Санкт-Петербургского Речного Яхтенного Клуба. Шлюп 1936 года постройки, с благородными классическими обводами. К сожалению, плотный график не позволил нам нормально пообщаться: через час мы должны были сниматься со швартовых, а ребята только что пришли. Ну — не в последний раз. Семь футов под килем, «Нева». А нам пора — в поход за красотами Датской Ривьеры.

Евгений Тихомиров

20.02.2018, 08:57

Мы посмотри, как организованы прогулки, экскурсии по речкам южной Европы, в Италии и Португалии.
http://napoli1.com/publ/poleznosti_turistam/vodnye_progulki_po_italii/13-1-0-1313
Водные прогулки по Италии Традиционные прогулки по улицам городов уже перестали удивлять туристов, им все больше хочется чего-то необычного и изысканного. Так все большее количество путешественников предпочитают увидеть «Северную Венецию» прямо с водных просторов. Благо аренда катера СПБ теперь доступна, да и не только. Сегодня легко можно арендовать и яхту, и теплоход в Санкт-Петербурге, но этими услугами все же чаще пользуются для проведения свадеб, юбилеев и прочих мероприятий. Водные прогулки по Италии В Италии же – стране, омываемой сразу несколькими морями, водные прогулки популярны не меньше. Говоря о водных прогулках Италии, большая часть из нас представляет венецианские гондолы и путешествие по колоритным водным улочкам, однако возможностей «побыть на плаву» в этой стране гораздо больше. Например, Тирренское побережье. Часто приезжая в Италию, туристы хотят посетить сразу несколько городов – от Рима до Неаполя и Помпеи. И вот тут приходят на помощь водные экскурсии, например, можно отправиться на Капри или Искью. Причем посмотреть можно не только величественность местных красот, но и само море изнутри, опустившись на глубину, достаточную для того, чтобы увидеть многих морских обитателей. Не менее популярны водные прогулки на катерах по Лигурийской Ривьере, которая распростерлась от Тосканы до самой границы с Францией. Тихие бухты в сочетании с шумными портами отражают всю контрастность итальянской жизни. Если вы предпочитаете прогулки на яхтах – то добро пожаловать на Адриатическую Ривьеру, где наибольшее удовольствие смогут получить дайверы и яхтсмены. водные экскурсии, например, можно отправиться на Капри или Искью Но отдых на воде предполагает не только экскурсионную программу. Любителям экстремальных видов отдыха тоже найдется интересный маршрут. Например, озера Гарфаньяны – отличное место для каякинга! Несколько лодочных станций предлагают взять в аренду и каяк, и байдарку на два места, а значит, можно совершить свое маленькое путешествие и самостоятельно, и с инструктором. А для желающих изведать свои собственные водные тропы, предоставляются лодки для прогулок по выбранному самостоятельно маршруту. озера Гарфаньяны – отличное место для каякинга! озера Гарфаньяны – отличное место для каякинга! Горные реки Тосканы не оставят равнодушных – водные прогулки проводятся и в сопровождении гидов, которые покажут вам самые великолепные горные пейзажи. Поэтому, выбирая водные прогулки по Италии, вы можете подобрать подходящие вам экскурсии, транспорт или индивидуальные маршруты, чтобы насладиться красотами Апеннин со всех морских направлений. Наталья Адарченко для "Неаполь по-славянски" Источник: #Италия http://napoli1.com/publ/poleznosti_turistam/vodnye_progulki_po_italii/13-1-0-1313

Евгений Тихомиров

20.02.2018, 08:58

Не менее увлекательно организоаваны прогулки на катерах в Португалии
https://nosviatores.com/progulka-na-katere-po-reke-doru-rio-douro/
Достопримечательности Порту
Прогулка на катере по реке Дору (Rio Douro)
26.11.2015 Viatores
Проехаться на катере по реке Дору – замечательная возможность увидеть город с воды, сделать фотографии Порту с нового ракурса, а также полюбоваться вблизи мостами, которыми так знаменит Порту.
Прогулка на катере по реке Дору. Порту
Прямо на набережной Рибейра вы можете выбрать приглянувшийся кораблик и совершить увлекательную поездку по реке Дору. Компаний, организующих катание по реке, огромное количество, но учтите, что на набережной цены на поездку дороже, чем, если билеты покупать в городе на ту же самую экскурсию. И если вы хотите сэкономить 2-5 €, то пройдетесь до туристических центров подальше от набережной. Круизы предлагают разнообразные – от часовой прогулки до круиза на целый день, например, с ужином и развлекательной программой (тут можно послушать фаду или потанцевать). Есть и многодневные круизы до соседних городов Регуа (Régua), Пинхао (Pinhão), Саламанка (Salamanca), Вила-Реал (Vila Real) и других. Подробнее можно ознакомиться на сайтах туристических компаний, например, Rent Douro, на сайте которой подробно описаны предлагаемые круизы и их стоимость;
Вид на Вила-Нова-де-Гайя с кораблика. Порту
Но если вы хотите просто насладиться отличными видами Порту, посмотреть на знаменитые мосты через реку (по дороге вы увидите: мост Луиша I (Ponte Luís I), мост Марии Пии (Ponte D. Maria Pia), мост Сан-Жуан (Ponte de São João), мост Аррабида (Ponte da Arrabida), мост Фрейшу (Ponte do Freixo) и мост Инфанта (Ponte do Infante), то вам будем достаточно и стандартной 50-минутной прогулки.
Мосты Порту на реке Дору. Порту
Сначала кораблик отвезет вас в сторону моста Сан-Жуан (Ponte de São João), а затем обратно, проплывая центр Порту, направится к тому месту, где река впадает в Атлантический океан. Виды вас ждут просто потрясающие.
Река Дору. Порту
Часы работы: обычно корабли курсируют с 10:00 до 19:00 и что самое главное – круглый год. Компаний, которые выполняют 50-минутные круизы, много, поэтому отправления довольно часто и ждать долго не придется.
Стоимость посещения: стоимость 50-минутной поездки начинается от 10 €.

Евгений Тихомиров

20.02.2018, 09:12

И как это устроено в целом в Западной Европе. предоставлена возможность взять свободно "без очереди", без кошмарных бюрократических процедур чиновнических, как это принято у нас пока, к нашему стыду и сожалению.в аренду катер и прокатиться по речкам Италии.
Соответственно и доходы идут в казну Италии, а не в нашу казну, то есть мимо нашей казны и-за безумной и глупой,а точнее подлой политики чиновников, которым видимо не надо. чтобы развиаался речной и морской туризм с использованием маломерных катеров, не нужно искать путей роста доходов государства Российского, так как абсолютно очевидно абсолютно, что их и так не плохо подкармливают где-то очень не плохо, а потому и не собираются чиновники убрать препоны и препятствия на пути организации эффективного маломерного судоходства.как это делается давно в Западной Европе и В Юго-Восточной Азии уже....
А еще нам следует очищаться во властных наших структурах от засевших там, реально опасных и мешающих конкретно развитию, экономики страны бюрократов в чиновнической среде, которые под маской "исключительной важности" кормят народ обещаниями "безусловно наладить и улучшить все подряд",а в результате успешно тормозят развитие даже водного туризма.
Пора нашему государству всерьез браться за развитие водного туризма, впрочем,как и за развитие других сфер экономики.а прежде всего создать реально комфортные условия для развития малого бизнеса во всех сферах экономики.в том числе и в сфере речных перевозок и речного туризма.
Чиновники должны ощутить на своей шкуре, понять и усвоить определенно и ясно что теперь с ними не станут церемониться . если те будут продолжать саботировать работу по развитию экономики!
Как же построена, чего стоит такая кадровая система, когда отобранные "гениальные" чиновники вообще не желают работать ради процветания Российской экономики, ради процветания Российского государства?
http://www.euroburo.ru/ru/catalog/catalog/italija/tury-na-katere/tur-na-katere-po-italii
ТУР НА КАТЕРЕ ПО ИТАЛИИ: АДРИАТИЧЕСКИЙ КРУИЗ
Круиз на катере с самостоятельным управлением
Апрель – октябрь 2017
От Преченикко до Казале
Великолепное водное путешествие по Италии на катере по рекам и каналам регионов Фриули-Венеция-Джулия и Венето. Вы пройдёте на катере по морским лагунам мимо многочисленных островов и очаровательных тихих деревушек от морских курортов на Адриатическом море до городка Казале-суль-Силе. В конце водного путешествия для желающих предлагается возможность знакомства с Венецией и островами Венецианской лагуны.
Характеристика маршрута:
длительность тура 7- 14 ночей;
количество участников 2-12 чел;
протяжённость маршрута 220 км;
30 часов навигации;
2 шлюза и 4 моста по пути;
для навигации по Венецианской лагуне необходим опыт;
Дополнительные возможности:
отдых на пляжах курортов Адриатического моря;
водные развлечения в аквапарке Акваландия;
уроки кулинарии, дегустация морепродуктов и местных вин;
велосипедные прогулки;
поле для гольфа в Линьяно;
осмотр римских мозаик и памятников ЮНЕСКО;
посещение городов Тревизо, Портогруаро, Венеции и др;
Примерная программа тура на катере:
День 1.
Преченикко Прибытие в аэропорт Венеции. Самостоятельный переезд или трансфер за доплату в Преченикко. Посадка на катер в 15:00-17:30. Информационный брифинг, технический инструктаж, демонстрация управления катером. Преченикко – маленький средневековый городок с ресторанами и барами в историческом центре.
День 2.
Линьяно – Бибионе - Каорле Отправление в Линьяно или Бибионе – знаменитые курорты на Адриатике с широкими песчаными пляжами, развлечениями и дискотеками. Вы можете провести день на пляже или совершить водную прогулку по реке Тальяменто с невероятно голубой водой и белоснежными песчаными берегами. После Бибионе вас ждёт ещё один небольшой морской курорт Каорле. Центр городка полностью пешеходный. Здесь много ресторанчиков, расположенных в старых разноцветных домиках. Вечером вы можете прогуляться вдоль берега моря и полюбоваться пейзажем.
День 3.
Каорле - Портогруаро В этот день рекомендуем посетить два древнеримских города Портогруаро и Конкордия-Саджиттария. В городке Портогруаро есть старинные работающие водяные мельницы, археологический музей и большой пешеходный центр с готическими дворцами, колокольней и типичными венецианскими барами. Город Конкордия-Саджиттария является объектом культурного наследия ЮНЕСКО, здесь можно посмотреть древнеримские мозаики в кафедральном соборе. За дополнительную плату можно заказать трёхчасовой велотур с гидом для знакомства со всеми достопримечательностями.
День 4.
Каорле – Сан-Дона –
Лидо-ди-Езлоло В этот день вы отправляетесь по реке Пьяве в симпатичный отреставрированный городок Сан-Дона. Вторую половину дня можно провести на знаменитом морском курорте Лидо-ди-Езоло или посетить огромный парк водных аттракционов Акваландия.
День 5.
Лидо-ди-Езлоло Весь день можно посвятить пляжному отдыху. На широком песчаном пляже Лидо-ди-Езоло предлагается огромное разнообразие развлечений и спортивных мероприятий, а на набережной раскинулась самая длинная в Европе прогулочная шопинг зона с многочисленными бутиками.
День 6.
Лидо-ди-Езлоло – Казале-суль-Силе Отправление на катере в городок Казале-суль-Силе по территории большого Национального парка реки Силе – смешение природной красоты и тишины. Из Казале-суль-Силе на такси или на велосипеде вы можете посетить город Тревизо, чтобы прогуляться по старинному центру.
День 7.
Венеция Последний день тура мы рекомендуем посвятить знакомству с Венецией и островами Венецианской лагуны. За дополнительную плату можно заказать уроки кулинарного мастерства, проходящие на острове Лидо.
День 8.
Казале-суль-Силе
Освобождение катера до 09:00. Самостоятельное отправление в аэропорт Венеции или продолжение отдыха.
Указанная программа круиза на катере является рекомендацией. Вы можете составить собственный маршрут на 8-15 дней.
В стоимость включено:
аренда речного катера и оборудования;
оборудованная кухня и кухонные принадлежности;
полотенца и постельное бельё;
инструктаж и техподдержка;
туристическая информация, подробная карта водных путей;
прохождение шлюзов;
комиссия агентствам;
Оплачивается дополнительно:
авиаперелёт;
трансферы из/в аэропорта до места начала тура и обратно;
топливо для катера ок 300 евро (расчёт по времени работы двигателя);
депозит за катер 1175 – 2250 евро или страховка катера и ответственности перед третьей стороной ок. 95-300 евро в зависимости от катера;
плата за стоянку на причалах ок. 80 евро;
доплата за маршрут в одну сторону 125 евро;
специальный путеводитель по водному маршруту 25 евро и детальные карты 15 евро (заказывается заранее);
медицинская страховка и страховка от невыезда;
питание;
экскурсии;
оформление визы 90 евро;
Заказывается дополнительно по желанию:
корзина с продуктами по прибытию на катер 40-60 евро (заказ за 7 дней);
аренда велосипеда ок. 50 евро/неделя;
набор средств для самостоятельной уборки катера 12 евро;
уборка катера 80-150 евро в зависимости от катера;
ранний заезд и получение катера в 12:00 в первый день ок. 85 евро;
поздний выезд и сдача катера в 15:00 в последний день ок. 85 евро;
подарочный набор – корзина с местными деликатесами ок. 70 евро;
аренда шкипера от 450 евро/тур;
интернет wi-fi ок. 60 евро;
дополнительное оборудование для катера (каяки, мангал для шашлыка, фонарь на палубу, набор для рыбалки, матрасы) уточняйте при бронировании в зависимости от катера;

Евгений Тихомиров

21.02.2018, 09:23

И вновь вк аренде катеров и яхтв Испании. Прежде всего у них аренда этих катеров и лодок возможна везде, куда бы ни приехал.
А у нас на реке Пинега, реке Свидь. реке Мезень, реке Вычегда, реке Сухона, реке Томь, реке Великаявозможно ли взять законно в аренду лодку или катер и к тому же без капитана, как Вы думаете? Ответ, к сожалению, унылый и печальный, потому что у нас пока такого бизнеса практически еще нет повсеместно, хотя в Москве есть кое что, но это капля в море и не более тогоо.
https://www.happycharter.com/ru/motornye-lodki/ispaniya
Испания - чартер моторного катера - моторная яхта в аренду
Интересует аренда моторной яхты, страна - в Испании? Планируете морское путешествие на моторном катере? Вы бы хотели заказать чартер недорогого моторного катера или моторной яхты класса люкс? Тогда воспользуйтесь помощью Happycharter, вашего эксперта по аренде моторных лодок и чартеру моторных яхт. Не только в Испании. Свяжитесь с владельцем лодки напрямую.
моторная лодка / моторная яхта, со шкипером
длина x ширина: 34 м x 7,39 м, г. постр. 2013, каюты: 6
область аренды: Балеарские острова, Ивиса, Коста-Брава
страна аренды: Испания, порт: Барселона, Лас-Пальмас (Гран Канария), Мадрид
арендодатель: AlquilerBarcos
лодка/день: 1.100-1.600 €, лодка/неделя: 9.000-11.200 €
Добавить в список пожеланий
Моторные лодки - чартер в Испании: 674
Ваш поиск: моторная лодка + Испания
моторная лодка / мега-яхта (моторная), с командой, Lamda Shipyard
длина x ширина: 72,48 м x 12 м, г. постр.: 2005, каюты: 15
область аренды: Эгейское море, Лазурный Берег, Лигурийское море, Киклады ...
страна аренды: Франция, Испания, Греция, порт: Больё-сюр-Мер, Афины
арендодатель: Proyachts
лодка/день: 60.000-65.000 €, лодка/неделя: 420.000-455.000 €
яхта класса люкс, недельный чартер, чартер на день, чартер на выходные, чартер на короткую неделю
Добавить в список пожеланий
моторная лодка / круизный катер, судно без шкипера, Rodman
длина x ширина: 8,90 м x 3,05 м, г. постр.: 2005, каюты: 1
область аренды: Галицкие фьорды, Риас Бахас, Северная Атлантика
страна аренды: Испания, порт: Виго
арендодатель: SAILWAY
лодка/неделя: 800-1.600 €
недельный чартер
Добавить в список пожеланий
моторная лодка / мега-яхта (моторная), с командой, Mitsubishi
длина x ширина: 82,50 м x 11,60 м, г. постр.: 1985, каюты: 15
область аренды: Эгейское море, Балеарские острова
страна аренды: Монако, Испания, Греция, порт: Монако, Афины, Ибица / Эйвисса
арендодатель: Proyachts
лодка/неделя: 550.000 €
яхта класса люкс, недельный чартер, чартер на день, чартер на выходные, чартер на короткую неделю
Добавить в список пожеланий
моторная лодка / понтонный катер, судно без шкипера, SunChaser
длина x ширина: 5 м x 2,35 м, г. постр.: 2016
область аренды: Балеарские острова, Мальорка, Средиземное море
страна аренды: Испания, порт: Порт Адриано
арендодатель: J&J Marine Supplies
лодка/день: 200-210 €
чартер на день
Добавить в список пожеланий
моторная лодка / круиз на день, судно без шкипера, Axopar
длина x ширина: 11 м x 3,30 м, г. постр.: 2017, каюты: 1
область аренды: Балеарские острова, Мальорка, Средиземное море
страна аренды: Испания, порт: Пальма де Майорка
арендодатель: Onwater Mallorca SL
лодка/день: 1.000-1.200 €, лодка/неделя: 6.000-6.900 €
недельный чартер, чартер на день
Добавить в список пожеланий
моторная лодка / моторная яхта, чартер без экипажа или со шкипером, Astondoa
длина x ширина: 22 м x 5,45 м, г. постр.: 2003, каюты: 4
область аренды: Балеарские острова, Ивиса, Мальорка, Менорка, Средиземное море
страна аренды: Испания, порт: Пальма де Майорка, Порт Адриано, Порталс Нус
арендодатель: Marina Balear Yates S.L.
лодка/день: 4.114-4.780 €, лодка/неделя: 28.435-32.670 €
недельный чартер, чартер на день
Добавить в список пожеланий
´моторная лодка / моторная яхта, с командой, Azimut
длина x ширина: 35,50 м x 7,40 м, г. постр.: 2006, каюты: 6
область аренды: Балеарские острова, Ивиса, Мальорка, Форментера, Менорка ...
страна аренды: Испания, порт: Пальма де Майорка, нет постоянного порта
арендодатель: Proyachts
лодка/день: 12.500-15.200 €, лодка/неделя: 94.000-97.000 €
яхта класса люкс, недельный чартер, чартер на день, чартер на выходные, чартер на короткую неделю
Добавить в список пожеланий
моторная лодка / моторная яхта, с командой, Sunseeker
длина x ширина: 22,26 м x 5,40 м, г. постр.: 2010, каюты: 3
область аренды: Балеарские острова, Мальорка, Средиземное море
страна аренды: Испания, порт: Пальма де Майорка
арендодатель: Yacht Life S.L.
лодка/день: 5.200 €, лодка/неделя: 30.000 €
недельный чартер, чартер на день
Добавить в список пожеланий
ЯХТЫ В ЧАРТЕР
Откройте для себя аваторию Балеарских островов Майорка, Менорка, Ибица и Форментера.
Мы предлагаем в аренду моторные и парусные яхты различных размеров от одного и более дней.
надувная лодка, со шкипером, Sacs Marine
длина x ширина: 15 м x 2,90 м, г. постр.: 2008
область аренды: Балеарские острова, Ивиса, Форментера, Средиземное море
страна аренды: Испания, порт: Ибица / Эйвисса
арендодатель: Proyachts
лодка/день: 1.500-1.750 €, лодка/неделя: 9.000-10.500 €
недельный чартер, чартер на день, чартер на выходные, чартер на короткую неделю
Добавить в список пожеланий
моторная лодка / моторная яхта, с командой, Sunseeker
длина x ширина: 17,60 м x 4,42 м, г. постр.: 2008, каюты: 3
область аренды: Балеарские острова, Мальорка, Средиземное море
страна аренды: Испания, порт: Пальма де Майорка, нет постоянного порта
арендодатель: Yacht Life S.L.
лодка/день: 1.400-2.400 €, лодка/неделя: 10.500-14.000 €
недельный чартер, чартер на день
Добавить в список пожеланий

Евгений Тихомиров

21.02.2018, 09:24

моторная лодка / моторная яхта, чартер без экипажа или со шкипером, Astondoa
длина x ширина: 22 м x 5,45 м, г. постр.: 2003, каюты: 4
область аренды: Балеарские острова, Ивиса, Мальорка, Менорка, Средиземное море
страна аренды: Испания, порт: Пальма де Майорка, Порт Адриано, Порталс Нус
арендодатель: Marina Balear Yates S.L.
лодка/день: 4.114-4.780 €, лодка/неделя: 28.435-32.670 €
недельный чартер, чартер на день
Добавить в список пожеланий
моторная лодка / моторная яхта, с командой, Azimut
длина x ширина: 35,50 м x 7,40 м, г. постр.: 2006, каюты: 6
область аренды: Балеарские острова, Ивиса, Мальорка, Форментера, Менорка ...
страна аренды: Испания, порт: Пальма де Майорка, нет постоянного порта
арендодатель: Proyachts
лодка/день: 12.500-15.200 €, лодка/неделя: 94.000-97.000 €
яхта класса люкс, недельный чартер, чартер на день, чартер на выходные, чартер на короткую неделю
Добавить в список пожеланий
моторная лодка / моторная яхта, с командой, Sunseeker
длина x ширина: 22,26 м x 5,40 м, г. постр.: 2010, каюты: 3
область аренды: Балеарские острова, Мальорка, Средиземное море
страна аренды: Испания, порт: Пальма де Майорка
арендодатель: Yacht Life S.L.
лодка/день: 5.200 €, лодка/неделя: 30.000 €
недельный чартер, чартер на день
Добавить в список пожеланий
ЯХТЫ В ЧАРТЕР
Откройте для себя аваторию Балеарских островов Майорка, Менорка, Ибица и Форментера.
Мы предлагаем в аренду моторные и парусные яхты различных размеров от одного и более дней.
надувная лодка, со шкипером, Sacs Marine
длина x ширина: 15 м x 2,90 м, г. постр.: 2008
область аренды: Балеарские острова, Ивиса, Форментера, Средиземное море
страна аренды: Испания, порт: Ибица / Эйвисса
арендодатель: Proyachts
лодка/день: 1.500-1.750 €, лодка/неделя: 9.000-10.500 €
недельный чартер, чартер на день, чартер на выходные, чартер на
моторная лодка / моторная яхта, с командой, Sunseeker
длина x ширина: 17,60 м x 4,42 м, г. постр.: 2008, каюты: 3
область аренды: Балеарские острова, Мальорка, Средиземное море
страна аренды: Испания, порт: Пальма де Майорка, нет постоянного порта
арендодатель: Yacht Life S.L.
лодка/день: 1.400-2.400 €, лодка/неделя: 10.500-14.000 €
недельный чартер, чартер на день

Евгений Тихомиров

21.02.2018, 09:26

моторная лодка / моторная яхта, чартер без экипажа или со шкипером, Scand Boats
длина x ширина: 9 м x 3,30 м, г. постр.: 1990, каюты: 1
область аренды: Балеарские острова, Мальорка, Средиземное море
страна аренды: Испания, порт: Порто Кристо, Кала Бона, Порто Колом
арендодатель: Hein Schneider
лодка/выходные: 500-650 €, лодка/день: 250-350 €
недельный чартер, чартер на день, чартер на выходные, чартер на короткую неделю
Добавить в список пожеланий
моторная лодка / моторная яхта, со шкипером, Sunseeker
длина x ширина: 34 м x 7,39 м, г. постр.: 2013, каюты: 6
область аренды: Балеарские острова, Ивиса, Коста-Брава, Канарские острова ...
страна аренды: Испания, порт: Барселона, Лас-Пальмас (Гран Канария), Мадрид
арендодатель: AlquilerBarcos
лодка/день: 1.100-1.600 €, лодка/неделя: 9.000-11.200 €
недельный чартер, чартер на день, чартер на выходные
Добавить в список пожеланий
надувная лодка / РИБ (жёстко-надувная лодка), чартер без экипажа или со шкипером, Capelli
длина x ширина: 9,50 м x 3,20 м, г. постр.: 2014, каюты: 1
область аренды: Балеарские острова, Мальорка, Средиземное море
страна аренды: Испания, порт: Пальма де Майорка
арендодатель: Smile Boats
лодка/день: 595-795 €, лодка/неделя: 3.330-4.395 €
недельный чартер, чартер на день, чартер на короткую неделю
Добавить в список пожеланий
надувная лодка / РИБ (жёстко-надувная лодка), чартер без экипажа или со шкипером, Zodiac
длина x ширина: 6 м x 2,54 м, г. постр.: 2014
область аренды: Балеарские острова, Мальорка, Средиземное море
страна аренды: Испания, порт: Пальма де Майорка
арендодатель: Smile Boats
лодка/день: 325-425 €, лодка/неделя: 1.895-2.380 €
недельный чартер, чартер на день, чартер на короткую неделю
Добавить в список пожеланий
моторная лодка / моторная яхта, с командой, Leopard Yachts
длина x ширина: 46,20 м x 8,40 м, г. постр.: 2009, каюты: 5
область аренды: Балеарские острова, Мальорка, Средиземное море
страна аренды: Монако, Франция, Испания..., порт: Порт Адриано
арендодатель: Marina Balear Yates S.L.

Евгений Тихомиров

21.02.2018, 09:55

Я искренне завидую тем. кто может на катере пройти каналами судоходными от Средиземного до Балтийского и Севрного морей. Я хочу пройти от Черного моря оп Волге,а затем по Вышневолоцкой,а затем и по Тихвинской водной системам в Балтийское море и в Финляндию,в Карелию.в Белое море, потому что я не был в тех краях, но очень хочу там побывать на своем катере. Надеюсь еще, что такое путешествие еще возможно окажется уже в ближайшее время.
А пока познакомимся с путешествием по каналам Европейским на ладье.
https://www.risk.ru/blog/201606
Хочешь увидеть самую глубинку Европы? Пройди её по каналам на древней ладье РУСИЧ!
Вода
Пишет Ballonist, 04.04.2014 16:09
После своих тихоокеанских и индийских плаваний древнеславянская ладья "РУСИЧ" "берётся" за Европу. В конце апреля-начале мая 2014 славное парусное деревянное судно стартует из вод Северного моря, из Голландии, в путь по внутренним европейским каналам и рекам: Германии, Бельгии, Франции - до "средиземки". Места на борту ладьи пока есть! Капитан ладьи засл. путешественник РФ Сергей СИНЕЛЬНИК набирает дружину!
Хочешь увидеть самую глубинку Европы? Пройди её по каналам на древней ладье РУСИЧ! (Вода, сергей синельник, братья синельники, ладья русич)
Описать в двух словах маршрут невозможно: это будет извилистая нитка внутри Европы, где реки переходят в каналы, и наоброт, но главное! - есть возможноcть увидеть редкое: некую "околоканальную" жизнь европейской глубинки.
Хочешь увидеть самую глубинку Европы? Пройди её по каналам на древней ладье РУСИЧ! (Вода, сергей синельник, братья синельники, ладья русич)
Это будет плавание "В гостях у Старушки-Европы-2014"! Гарантирован колоссальный интерес к этой экспедиции, так как эдакое старинное судно да идущее по таким местам! Представьте себе уже - какие фото- и видео-кадры можно будет получить!
Хочешь увидеть самую глубинку Европы? Пройди её по каналам на древней ладье РУСИЧ! (Вода, сергей синельник, братья синельники, ладья русич)
Сейчас славная ладья где-то в Тихом океане: она получила счастливую возможность c попутной оказией прибыть поближе к дому на борту сухогруза FLEVOGRACHT (через Американский континент, через Панамский канал), чтобы стартовать уже из Голландии, из порта Флиссинген (Влиссинген, Flushing - не знаю, почему у этого порта столько имён!), это много западнее Амстердама, в великолепный путь по Европе.
Хочешь увидеть самую глубинку Европы? Пройди её по каналам на древней ладье РУСИЧ! (Вода, сергей синельник, братья синельники, ладья русич)
Оргкомитет плавания и коммандор проекта - засл. путешественник РФ Сергей СИНЕЛЬНИК, приглашают желающих участвовать в этом удивительном плавании: почти тысяча миль только пресных вод - с севера на юг континента, а далее ещё и Средиземное море… Ну, как вам?!
Хочешь увидеть самую глубинку Европы? Пройди её по каналам на древней ладье РУСИЧ! (Вода, сергей синельник, братья синельники, ладья русич)
ИТАК, плавание будет происходить в два этапа:
Суть первого этапа: пересечение европейского континента от Северного моря до Средиземного - внутренними водами!
Порт Flushing (Влиссинген, Флиссинген) – Амстердам – каналы Нидерландов – каналы Бельгии – каналы Германии – каналы Франции – город Дижон – город Лион - устье реки Роны – порт Тулон: - примерно 925 морских миль!
Плановое время в пути: 15-20 дней!
Хочешь увидеть самую глубинку Европы? Пройди её по каналам на древней ладье РУСИЧ! (Вода, сергей синельник, братья синельники, ладья русич)
ОЧЕНЬ ВАЖНО! И это ОЧЕВИДНО: Для участников экспедиции можно подлететь в любую точку по ходу движения ладьи РУСИЧ – точно также можно "слететь" в любой точке маршрута, если возникнет нужда! Это ж Европа - тут с транспортом нормально и от любой реки и канала в цивилизацию можно всегда вернуться!
Хочешь увидеть самую глубинку Европы? Пройди её по каналам на древней ладье РУСИЧ! (Вода, сергей синельник, братья синельники, ладья русич)

Евгений Тихомиров

21.02.2018, 09:57

Замечательная фраза у автора прозвучала, которая очень точно показывает почему и нам в России надо обязательно восстановить старинные каналы для путешествий на катерах, лодках: "....каналы и реки - это места, где самая что ни на есть, древняя история Европы и расстановлена!
"Гарантировано вот ещё что: любопытный местный народ будет валить к ладье "РУСИЧ", так как такое чудо увидеть в глубинке Старой Европы и для них внове! Короче, для всех нынешняя экспедиция будлет уникальной: такое случается ОДИН РАЗ В ЖИЗНИ!
Хочешь увидеть самую глубинку Европы? Пройди её по каналам на древней ладье РУСИЧ! (Вода, сергей синельник, братья синельники, ладья русич)
Спонсоров нет, путешествуем на свои взносы - кто сколько может! Затраты на питание, топливо для ладьи, шлюзовые сборы! Прилетайте-приезжайте на старт или на маршрут сами на каком хотите виде транспорта, связь ваша, европейские визы ваши, развлечения и сувениры сами!
Хочешь увидеть самую глубинку Европы? Пройди её по каналам на древней ладье РУСИЧ! (Вода, сергей синельник, братья синельники, ладья русич)
ГЛАВНОЕ: на ладье "РУСИЧ" сухой закон, алкоголь запрещён! Так что пиво и крепче на берегу: но это же каналы и реки - тут в любом месте можно спрыгнуть в магазинчик или в кафе!
Хочешь увидеть самую глубинку Европы? Пройди её по каналам на древней ладье РУСИЧ! (Вода, сергей синельник, братья синельники, ладья русич)
По ходу плавания, где хотим, сходим на берег и смотрим всякие там исторические чудеса и экскурсии, потому как каналы и реки - это места, где самая что ни на есть, древняя история Европы и расстановлена! Также посидеть в кабачке (ну, кто уважает сие!).
Хочешь увидеть самую глубинку Европы? Пройди её по каналам на древней ладье РУСИЧ! (Вода, сергей синельник, братья синельники, ладья русич)
СТАРТУЕМ как только ладья РУСИЧ прибудет в Голландию: примерно – конец апреля! – как раз будут выходные до 09 мая 2014, а там и возьмите несколько дней за свой счёт: и в цветущем мае вы увидите цветущую внутреннюю Европу! Это очень редкая возможность!
Хочешь увидеть самую глубинку Европы? Пройди её по каналам на древней ладье РУСИЧ! (Вода, сергей синельник, братья синельники, ладья русич)
И теперь ВТОРОЙ ЭТАП: порт Тулон (Франция) – пролив Бонифация – острова Корсика и Сардиния – Тирренское море – пролив Мессина – остров Сицилия – Италия – Ионическое море – порты Италии – пролив Отранто – Адриатическое море – порт Бар (Черногория): ВСЕГО - примерно 925 миль! Плановое время в пути: 15 дней!
Хочешь увидеть самую глубинку Европы? Пройди её по каналам на древней ладье РУСИЧ! (Вода, сергей синельник, братья синельники, ладья русич)
И тут ОЧЕВИДНО главное: Можно подлететь в любую точку по ходу движения ладьи РУСИЧ – точно также можно слететь в любой точке маршрута, если возникнет нужда!
Хочешь увидеть самую глубинку Европы? Пройди её по каналам на древней ладье РУСИЧ! (Вода, сергей синельник, братья синельники, ладья русич)
Суть второго этапа – Средиземное море и другие моря бассейна Атлантики! Это "пиратские и мафиозные" острова: Корсика, Сардиния и Сицилия, «страшные вулканы засыпают пеплом ладью РУСИЧ, но она выбирается на волю и идёт дальше»! Италийские берега – это древность и современность одновременно!
Хочешь увидеть самую глубинку Европы? Пройди её по каналам на древней ладье РУСИЧ! (Вода, сергей синельник, братья синельники, ладья русич)
ФИНИШ пока будет в Черногории: про неё и говорить не надо – туда уже все билеты раскуплены!!! В Черногории отличные условия для базирования ладьи "РУСИЧ", умеренные цены, замечательные люди! Ну, а дальше видно будет - куда!
Хочешь увидеть самую глубинку Европы? Пройди её по каналам на древней ладье РУСИЧ! (Вода, сергей синельник, братья синельники, ладья русич)
Общее расстояние: от порта Flushing - через Амстердам (Нидерланды) - до Бар (Черногория) - 1850 миль, общее время в пути от 30 до 40 дней!
Хочешь увидеть самую глубинку Европы? Пройди её по каналам на древней ладье РУСИЧ! (Вода, сергей синельник, братья синельники, ладья русич)
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В ПЛАВАНИЯХ: обращайтесь непосредственно к самому коммандору проекта - к Сергею СИНЕЛЬНИКу, с ним всё обговаривайте!
Пишите и звоните: e-mail: piligrim-ss@mail.ru
Skype: sergey.sinelnik
Вся исходная официальная информация только на сайте Фонда Кругосветных экспедиций
www.sinelniki.ru
Хочешь увидеть самую глубинку Европы? Пройди её по каналам на древней ладье РУСИЧ! (Вода, сергей синельник, братья синельники, ладья русич)
И ещё - Главное! - нынешнее плавание ладьи "РУСИЧ" по внутренним водам Европы посвящено МИРУ во ВСЁМ МИРЕ!!!
Хочешь увидеть самую глубинку Европы? Пройди её по каналам на древней ладье РУСИЧ! (Вода, сергей синельник, братья синельники, ладья русич)
Здесь кадры из предыдущих плаваний братьев-близнецов Синельников Сергея и Александра по Европе!
Хочешь увидеть самую глубинку Европы? Пройди её по каналам на древней ладье РУСИЧ! (Вода, сергей синельник, братья синельники, ладья русич)
Фотографы и кинооператоры - берите с собой двойные запасы карт памяти и мощные ноутбуки!

Евгений Тихомиров

21.02.2018, 11:42

А вот еще отчет о путешествии по Франции по Южному Европейскому каналу на "барже"
http://club-miry.ru/index.php/all-travels/1745-puteshestvie-po-franczii-na-barzhe-po-yuzhnomu-kanalu
Путешествие по Франции на барже по Южному каналу
С 9 по 17 сентября 2017 года за 800 евро + авиабилеты. Плавание по рукотворному историческому каналу во французской провинции Лангедок: старинные замки и крепости, романтичные французские деревушки и прибрежные ресторанчики, профессиональные секреты виноделов и прогулки по необычным историческим местам с гидом-этнографом Еленой Бутько.
ГРУППА НАБРАНА!
zag-900
Анонс от автора путешествия и гида Елены Бутько:
butko 200
Путешествие по каналам Франции непременно подойдёт для влюбленных пар, любителей фотографии, эстетов и для тех, кто давно искушен пакетными турами и путешествиями по Европе. Я приглашаю вас в уникальное, размеренное и очень красивое путешествие на «плавучем отеле», которое очарует вас с первого дня. Я покажу вам гостеприимную и уютную Францию, с её многочисленными провинциями. Каждый городок, как новая страница интересной книги: живописные каналы, небольшие мостики, туннели, старинные замки, храмы, заросшие плющом здания, прибрежные ресторанчики и красивые улочки с духом авантюризма. Вы не только почувствуете такую Францию, но и узнаете о ней много интересного.
Это путешествие для тех, кто ценит комфортный, насыщенный и профессионально продуманный отдых. Не упускайте свой шанс познакомиться с Францией!
Маршрут и программа:
Первый день, 9 сентября. Прилет в Тулузу. Встреча группы и знакомство.
Сегодня мы все прилетаем в Тулузу — город сочетающий в себе образы разных традиций, которые исторически так или иначе влияли на него. Нас ждёт насыщенный день встреч и знакомств. За ужином в одном из французских ресторанчиков мы обсудим план нашего путешествия и узнаем друг друга поближе. Те, у кого останутся силы после перелета, смогут прогуляться по уютным улочкам города, а остальные могут отдохнуть в отеле. Завтра нас ждёт инструктаж и погружение в атмосферу французской романтики.
Второй день, 10 сентября. Инструктаж и отправление: Кастелнодари — Вильпент — Брэм.
Утром мы отправимся в порт, где для нас проведут инструктаж. Пополним запасы провизии, загрузим вещи на баржу и вперёд! Нас ждёт город Кастелнодари. Многие слышали о нём, как о столице "рагу" или мясного ассорти. Здесь любят готовить мясные блюда и подавать их с местным вином. Сегодня мы также посетим деревушку Вильпент. Это уютный, небольшой уголок Франции с интересными историческими объектами. Здесь можно взять велосипед напрокат и легко объехать все окрестности, а можно наслаждаться видами из ресторанчика, пробуя местные блюда. После остановки двигаемся дальше, в Брэм. Здесь повсюду виднеются виноградники. Дома в городке очень интересно построены, по кругу, где в центре расположен храм. Вдали за домами, на холмах можно увидеть руины, которые напоминают о многочисленных замках, которые когда-то здесь стояли.
Третий день, 11 сентября. На пути три остановки: Вильсекланд — Каркассон — Требе.
Завтрак, скорее всего со свежими круассанами или багетами, и снова в путь. Нас ждёт новый пункт — Вильсекланд. Здесь мы увидим одно из самых огромных деревьев Франции — старый вяз, который стал живым памятником. Дальше мы отправимся знакомиться с крепостью 13 века, что находится в городе Каркассон. Мы изучим крепость, заберемся на её высокие стены, чтобы полюбоваться долиной, а потом поплывём дальше, в Требе. Здесь мы сделаем остановки у церкви Сент-Этьен и моста-канала. После прогулок поужинаем в ресторане и вернемся в «плавучий отель». Отдых.
Четвертый день, 12 сентября. «Зелёные» пункты: Марселет — Ла-Редорт — Пюишерик — Ом.
Сегодня мы будет наслаждаться поистине «зелёными» уголками планеты. Мы посетим четыре городка, и каждый по-своему очарует нас своей красотой. Всех их объединяет буйство красок, где-то виноградники, где-то цветы, где-то красивые деревья, гармонично растущие на улицах города. Гуляем, останавливаемся в ресторанчиках, чтобы перекусить и опять гуляем.

Евгений Тихомиров

21.02.2018, 11:53

Какая же проблема в России организовать такие же прогулки, речные путешествия по каналам, по речкам красивейшим замечательным и живописным нашим Отечественным на не больших судах и катерах? Проблема существует только лишь в отношении чиновников, проблема в позиции чиновников: НЕ ДАВАТЬ МАЛОМУ ФЛОТУ, МАЛОМУ БИЗНЕСУ В ТУРИСТИЧЕСКИХ РЕЧНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ НИ КАКОГО ШАНСА.
В результате желающие провести время на малых судах. катерах уезжают во Францию,в Италию. в Германию, то есть туда где им предоставят легко именно такие возможности покататься на малых судах: баржах, катерах и там же с улыбкой заберут их деньги,а у нас страна из-за идиотизма чиновнического нашего останется без доходов от речного туризма, Ну не маразм ли это, не глупость, не анахронизм ли это?
Что это если не прямое предательство чиновниками от водного транспорта интересов национальных Российских в сфере организации речного туризма, которые создают заведомо непреодолимые практически финансовые рычаги и перегрузки и бюрократические преграды и препоны для владельцев малого флота, мешающие и не дающие легально честно и законно эксплуатировать свои малые суда для организации речных перевозок, организации водных путешествий и речных круизов, из-за чего подавляющее число малого флота используется незаконно и не легально, то есть оказываются в тени, неподвластные и не контролируемые толком РРР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!?
"Пятый день, 13 сентября. Чем дальше, тем краше: Аржан-Минервуа — Рубья — Параза — Вентенак.
Сегодня нитка нашего маршрута проложена через четыре населенных пункта, каждый из которых достоин внимания. Первая остановка в Аржан-Минервуа — это уютный городок, который построили вокруг замка 14 века. Здесь мы будем любоваться видами на Канал и реку Од. В деревне Рубья мы посетим приходскую церковь и прогуляемся в лесу, который находится рядом с ней. В деревне Параза мы сделаем красивые снимки на фоне разноцветных домиков, которые гармонично расположены вдоль берега Канала. Подплывая к Вентенаку, перед нами откроется панорама на старинный замок, очень живописное место. В порту всегда приветливо встречают торговцы вином, где его можно попробовать и выбрать понравившееся. Этот городок называют Сказочным, может поэтому его очень любят туристы.
Шестой день, 14 сентября. Необычные места: Сомай — Кэпестан.
С утра мы отправимся в деревню Сомай. Здесь дома окутывает зелень, здесь есть необычный книжный магазин и музей шляп. Отсюда мы поплывём в Кэпестан. Здесь мы исследуем Соборную церковь 14 века и посетим местное винодельческое хозяйство.
Седьмой день, 15 сентября. Романтические прогулки: Коломбье — Фонсеранс.
В Коломбье мы обязательно посетим знаменитую церковь Сен-Сильвестр, которая славится своим убранством. Это место очень располагает к вечерним прогулкам, романтическая атмосфера создается за счет красивого освещения сада. В Коломбье мы найдём руины римского военного укрепления, 6 века до нашей эры. День будет насыщенным на прогулки и изучение здешних мест.
Восьмой день, 16 сентября. Завершающий день на барже: Безье.
Городок Безье радует своей интересной архитектурой. Уютное местечко для легких прогулок. Здесь же находятся манящие песочные пляжи, где можно сделать красивые памятные снимки.
Девятый день, 17 сентября. Заключительный день путешествия. Монпелье. Тулуза, вылет домой.
Пора покидать баржу, переходим на сушу и прощаемся с Францией. Финальной точкой нашего путешествия станет город Монпелье. Это место окутано расслабленностью и беззаботным времяпровождением. После прогулок по городу мы отправимся в аэропорт Тулузы. Вылет домой.
Примечание: маршрут и программа могут корректироваться в зависимости от погодных, транспортных условий, состояния и пожеланий участников группы.
Стоимость участия при размещении в двухместной каюте: 800 евро
В стоимость входит:
• Проживание и путешествие на барже.
• Остановки/ночёвки в портах.
• Страховка судна.
• Wi-fi на барже.
• Трансфер из/в аэропорт.
• Сопровождение гидом в течение всего путешествия.
В стоимость НЕ входит:
• Международный перелёт Москва-Тулуза-Москва (~16000 руб.). Билеты приобретаются самостоятельно, но только после согласования с гидом!
• 1 ночь по прилету в Тулузе (~40 евро).
• Вход в платные достопримечательности (~20 евро).
• Прокат велосипедов (~30 евро за неделю).
• Питание во время путешествия (~150 евро) – готовим самостоятельно на судовой кухне.
• Шенгенская виза (35 евро).
• Личные расходы (сувениры и тд).

Евгений Тихомиров

22.02.2018, 09:01

И вновь возвращаемся к теме организации речных путешествий по каналам и речкам в России. Как этот весь подготовительный процесс должен быть устроен мы вынуждены учиться у Западной Европы пока, благодаря бездеятельности наших абсолютно беспомощных без инициативных и безответственных бюрократов -чиновников.
http://awd.ru/samostoyatelnyj-kruiz-po-kanalam-germanii/
Самостоятельный круиз по каналам Германии От Винский - 28.08.2016 3526 0
Для управления яхтой, катером или другим водно-моторным средством передвижения нужны права на судовождение или лицензия капитана Получить такую лицензию весьма затратно. Я не о лодочных правах, которые покупаются в России — я о международной лицензии которая необходима для аренды чартера Но есть исключения Например в некоторых странах Европы, при соблюдении определенных условий, существует возможность аренды яхты без лицензии, прав или еще каких-либо аусвайсов Не буду вдаваться в суть этих условий — главное можно арендовать и идти в самостоятельный круиз. Самостоятельный круиз по каналам Германии Мой первый опыт круиза на арендованной яхте состоялся 10 лет назад и после него я сделал вывод: яхту надо арендовать максимум на двоих — никаких компаний И вот этот опыт настолько понравился, что можно заявить о появлении традиции в конце сентября ходить в самостоятельный круиз по новым местам Предыдущий опыт, если будет интересно почитать: Круиз на яхте по Каледонскому каналу и озерам Шотландии Круиз по каналам долины Луары Франция на арендованной яхте Круиз по Мазурским озерам в Польше на арендованной яхте Восточная Германия: по озерам Померании на арендованной яхте Самостоятельный круиз по каналам Германии В этот раз решили поехать в круиз по каналам и рекам Германии, восточной ее части. Если быть еще более точным в районе Берлина и рек Одер и Шпрее Выбор яхты для аренды Первый шаг в деле аренды яхты или каютного катера — выбор марки и модели, которые будут комфортны лично вам Это сложно и для этого нужен хотя бы первичный опыт хождения в самостоятельный круиз Я написал шпаргалку для новичков: Аренда яхты без капитана — желающие могут ознакомиться Самостоятельный круиз по каналам Германии У нас есть свое судно, которое было выбрано после проб и ошибок У очень удачно все сложилось, что Europe 400 была доступна в Германии на нужные даты и по интересному маршруту Выбор маршрута круиза Как правило компания, которая предлагает яхты или хаусботы в аренду, предлагает типовые маршруты Во-первых маршрут может быть в одну сторону — из точки А в точку Б, но в основном вы сдаете яхту там где ее взяли Полная аналогия с арендой автомобиля (платятся дополнительные деньги если аренда в одну сторону) Самостоятельный круиз по каналам Германии Я выбрал маршрут из города к северу от Берлина — Fürstenberg в город к западу от Берлина — Ketzin В этом круизе мы должны захватить как провинциальные немецкие деревеньки на фоне осеннего леса по пути на юг, так и исторические места и красивую архитектуру пригородов Берлина — Берлин Митте, Замок Шарлоттенбург и тюрьма Шпандау Длина маршрута 170 км, время в пути — 7 дней На нашем пути будет 14 шлюзов — так что речной круиз будет весьма напряженным и это уже интересно Процесс бронирования круиза Как я уже написал — первый шаг, это выбор судна После этого все просто: посылаешь запрос с датами и судном — например на сайте locaboat так, а на сайте leboat чуть проще Тебе приходит ответ с подтверждением предварительной брони и цены После этого оплачиваешь заказ карточкой Самостоятельный круиз по каналам Германии Теперь, когда судно забронировано, надо попасть к месту старта В нашем случае — в Fürstenberg Шаг второй: покупка авиабилетов в Берлин: захожу на сайт Момондо, ввожу даты и выбираю прямой рейс с удобным для меня временем прилета и вылета из Берлина домой. Получается авиакомпания S7 У меня были к ней вопросы, вернее к персоналу (моя статья), но вопрос решился положительно и я доволен S7 (мой отзыв) Самостоятельный круиз по каналам Германии Шаг третий: аренда автомобиля в аэропорту Берлина (Тегель): нам нужно не просто приехать в Fürstenberg, но и купить продукты на неделю, воду, алкоголь. Так что такси не сгодится. И хотя следующие 6 дней автомобиль будет стоять на берегу (потом его перегонят в Ketzin к нашему приезду и это платная опция) — все равно стоимость его аренды и перегона и бензина будет дешевле чем такси из аэропорта, такси в магазин/из магазина и такси в аэропорт. Арендовать машину в Германии просто — зашел на сайт ренталкарс, задал даты и выбрал универсал — дороже чем стандартный автомобиль, но без проблем поместятся покупки Самостоятельный круиз по каналам Германии Вот и все. К поездке и круизу — мы готовы
http://awd.ru/samostoyatelnyj-kruiz-po-kanalam-germanii/#hcq=pDmomKq

Евгений Тихомиров

22.02.2018, 09:10

А какая же организация водных путешествий сложилась у наших заклятых друзей в старой доброй старушке Англии?
http://venividi.ru/node/28372
Незабываемый круиз по реке Темза в Лондоне
0
Великобритания, Лондон, Прогулки по городам
27 Июля 2013
Travelerr
0
0
Вся история Лондона тесно связано с рекой Темза, поэтому без прогулки на катере по ней визит в Лондон, на мой взгляд, будет неполным.
Река Темза является самой важной рекой страны по транспортному и экономическому назначению. Её общая длина составляет порядка 334 км, а площадь бассейна — около 15 тыс. кв. км. Ширина реки Темза в черте Лондона составляет приблизительно 200—250 м. Темза является одной из немногочисленных «приливных рек» в мире. Уровень воды в реке и направление меняются несколько раз в сутки. Её ещё называют самой величественной рекой Европы и водной историей Лондона.
Примечательно, что река Темза в Лондоне не раз фигурировала в литературе: Д. К. Джером описал спокойствие реки в книге «Трое в лодке», её описывал Кеннет Грэм в повести «Ветер в ивах», также она фигурирует в книге Питера Экройда «Темза — священная река».
Экскурсия по реке Темза в Лондоне
По реке Темза в Лондоне ходит общественный транспорт, который входит в систему водных городских маршрутов. Часть маршрутов нацелена специально для туристических прогулок, а другие в основном используются местными жителями, например, для поездки на работу. На реке Темза ежегодно проводятся соревнования между двумя университетами под названием «Гребные гонки».
Общественный транспорт на реке
На набережных Лондона существует множество фирм, которые предлагают экскурсию по реке на различных видах транспорта и по разным маршрутам. Есть, к примеру, круизы, длительностью целых 3 дня, которые обойдутся в 400 фунтов стерлингов, также есть «Королевский круиз» стоимостью около 600 фунтов стерлингов и многие другие. Чем дольше длится путешествие и более роскошное судно, тем дороже обойдётся билет. Все круизы включают в себя посещение наиболее примечательных мест Лондона.
Вид с катера
Лёд на реке Темза в Лондоне образуется редко, поэтому прокатиться по ней можно в любое время года. Осенью и зимой, конечно, будет холодно и ветрено, но, на мой взгляд, впечатлений будет не меньше. В день нашей экскурсии погода стояла тёплая и безветренная. Самые популярные речные экскурсии отправляются от пирса Вестминстера, который находится в самом центре города. На борту катера, проезжая мимо какой-либо достопримечательности, вам будут параллельно рассказывать о ней.
Начинаем нашу экскурсию. Видим здание Парламента и знаменитый Биг-Бен.
Здание Парламента и Биг-Бен
Повернув голову в другую сторону, можно увидеть Hungerford Bridge.
Мост Hungerford Bridge
Это океанариум под названием «Морская жизнь», который расположился на южном берегу реки в историческом здании Старой Ратуши.
Это роскошное здание используется под офисы.
Офисное здание
Мост Blackfriars Bridge, открытый в 1869 королевой Викторией, является, на мой взгляд, одним из самых красивых мостов в Лондоне.
Мост Blackfriars Bridge
Пешеходный мост Миллениум, который возвели в честь празднования третьего тысячелетия.
Мост Миллениум в Лондоне
Знаменитый музей Tate Modern, где находится коллекция произведений мирового искусства, созданных с 1900 года. Кстати, он входит в пятёрку самых посещаемых музеев мира.
Музей Tate Modern
Это здание запомнилось мне своим необычным фасадом.
Здание в Лондоне
Это корабль-музей под названием HMS Belfast. Во время Второй мировой войны он входил в состав Королевского военно-морского флота.
Корабль-музей
Далее мы увидели Тауэрский мост
Проплывая по реке Темза под Тауэрским мостом.
Подплываем к конечному пункту назначения — району Гринвич. Вдалеке виднеется огромный аттракцион «Лондонский глаз».
Закончив экскурсию по реке Темза, можно прогуляться по великолепным паркам, посетить Гринвичскую обсерваторию или один из множества музеев.
Круиз на катере был восхитительным. С реки Темза в Лондоне открываются потрясающие виды на главные достопримечательности города.
Друзья, вы можете читать VeniVidi.ru в Twitter, Facebook, MySpace and Google +

Евгений Тихомиров

22.02.2018, 09:23

Впрочем, разнообразием речных путешествий . похоже не блистают. А вот во Франции эта тема раскручена более чес широко и профессионально. Вот еще одно описание водного круиза на не большом катере по речке французской Sarthe.
А эта реплика авторши описания речного путешествия речного во Франции говорить о том, что французские чиновники молодцы, так как используют каждую лужу и каждый малюсенький ручееек, в который могут вписаться два катера при расхождении, для речных путешествий на малых катерах,а "доблестные" наши чиновники даже "спят или дремлют на своих рабочих местах и даже не почешутся", чтобы нам у себя в Отечестве использовать наши замечательные красивейшие речки и озера для организации речных туров на маломерных катерах: "В общем, грех было бы французам не использовать все, или хотя бы часть этих водных ресурсов для туристических нужд. В результате, практически в каждом городе, стоящем на берегу реки, вы сможете найти пристань и агентство, сдающее катера в аренду.
http://donturistik.ru/rent-a-boat-france/
На лодке по реке Sarthe
«Аренда яхты во Франции» — звучит, не правда ли? Перед глазами сразу рисуется Лазурный берег и белоснежный парус, бороздящий бескрайнюю синеву… Скорее всего, где-то там, возле Сен-Тропе или Ниццы действительно ходят под парусами отпрыски миллионеров, но сегодня речь пойдет вовсе не об этом.
Прогулочные катера, которые во Франции предлагают в аренду туристам, сами французы называют скромно – bateau, лодка. Хотя многие из них, особенно большие, можно смело называть и яхтами. Нашу маленькую лодку, рассчитанную на 2-3 человек, я называла «корабликом», за что была неоднократно осмеяна мужем, папенька которого когда-то был серьезным яхтсменом.
аренда катера во Франции
Но оставим терминологию в покое – сегодня я расскажу о том, как мы во Франции брали в аренду катер и плавали по реке Сарт (Sarthe).
Идея поплавать на лодке по Луаре и ее притокам будоражила нас довольно давно. Река Луара – самая длинная река Франции – 1010 км, прибавьте еще 2000 км притоков, и еще столько же км каналов, умножьте на невероятную живописность всего региона и возведите свои впечатления в квадрат, представив, как вы проплываете мимо замков…
В общем, грех было бы французам не использовать все, или хотя бы часть этих водных ресурсов для туристических нужд. В результате, практически в каждом городе, стоящем на берегу реки, вы сможете найти пристань и агентство, сдающее катера в аренду. Вот, например, сайт одного из крупных агентств, объединяющий около 10 контор, занимающихся прокатом катеров.
Нас пугало два момента:
отсутствие прав на управление водными транспортными средствами
«кусающаяся» цена этого удовольствия.
Но, как оказалось, для путешествий по французским рекам и каналам никаких прав не нужно, инструктаж занимает полчаса и проводится на месте, а цена зависит от размеров лодки и срока аренды.
То, что мы будем арендовать самый маленький катер, было понятно. А вот со сроками все было не так радужно – большинство контор предлагают катера в аренду на выходные, мини-неделю (с понедельника по четверг), неделю и больше. Нам же хотелось для начала взять лодку на 1 день и просто попробовать: с нами ребенок – не будет ли он сходить с ума от безделья? Или вдруг у меня откроется морская речная болезнь? А вдруг нас заживо съедят комары? Или все это просто окажется невероятно скучным?
Трудно прогнозировать, когда совсем не представляешь, что это такое, а в нашем русскоязычном интернете отзывов о подобном отдыхе не так уж много. Из них я выяснила, что:
лодка плывет ОЧЕНЬ медленно (5 км/ч),
по пути приходится проходить шлюзы, которых много, и сам процесс «шлюзования» отнимает время и требует определенной сноровки.
Все это не вдохновляло, и я окончательно утвердилась в том, что нужно искать аренду на 1 день. И вот это оказалось самым сложным. В итоге, единственная контора, которая предлагала однодневный прокат, находилась в 60 км от Анже (Angers), где мы остановились на 2 дня.
Кстати, проглядывая сейчас свои закладки на тему аренды катера во Франции, я увидела, что на многие сайты добавлены поездки journée (1 день). Сказывается кризис? Или это просто сезонная штука? Не знаю.
В общем, сели мы на машину и поехали в город Sablé-sur-Sarthe, откуда и начиналось наше путешествие по реке.
Компания, в которой мы арендовали нашу лодку, называется Anjou Navigation. Я связалась с ними за 2 недели до поездки, внесла 50% предоплату и получила письменные заверения в том, что они могут провести инструктаж на английском языке.
Нас ждали к 9 утра. В офисе нас встретил пожилой мужчина. Он заполнил документы, показал нам маршрут, рассказал про шлюзы, выдал карты и проехал с нами пробный круг. Управление действительно оказалось очень простым, и буквально через 15 минут мы были отпущены в свободное плавание.
На катере по реке Sarthe¶

Евгений Тихомиров

22.02.2018, 09:28

Про лодку: небольшой катер Nicols 800 рассчитан на 2-3 человек (как раз наш состав). В нем есть каюта, туалет с мини-душем, кухня со всей посудой, газовой плитой и холодильником и раскладной пластиковый стол с креслами.
Nicols 800
Это не самая маленькая лодка из парка Anjou Navigation, но та, которая была еще меньше — это пластиковое корыто с тентом. В попытках сэкономить, муж пытался меня убедить, что и на такой будет нормально, но я просто влюбилась в наш «кораблик» и настояла на Nicols 800. Как оказалось, не зря: в пути с ребенком случился пищеварительный казус и, если бы не туалет с душем, не знаю, как бы мы справлялись с последствиями.
bateau51
Маршрут: из города Sablé-sur-Sarthe вверх по реке мы проплыли около 10 км и вернулись обратно. По дороге один раз остановились в маленьком городке погулять – он был совершенно безлюден…
bateau6
…но симпатичен.
ville
Перекусили на нашем кораблике…
bateau7
…и поплыли дальше.
bateau8
Шлюзы: все шлюзы на нашем маршруте были обслуживаемые. В конторе нам объяснили, что на каждом шлюзе есть специальный знак, который оповещает, есть ли у ворот кто-то живой. Желтый круг означает, что шлюзовых дел мастер на посту, синий круг – что он отлучился. Красный – шлюз закрыт.
Мы подплывали к шлюзу и сигналили. Из домика выходил парень, поочереди крутил колеса и ручки, управляющие шлюзовыми воротами, пропускал нас и желал доброго дня. Мы благодарили и махали руками. Некоторые из «шлюзовиков» спрашивали, откуда мы. Узнав, что из России, страшно удивлялись и говорили: «Это же так далеко!» — русские туристы в тех краях большая редкость.
шлюзуемся
Вообще, надо сказать, что за всю нашу 2-недельную поездку соотечественников мы встретили только в самом конце — в Амбуазе, где были и наши, и англичане, и немцы, и вездесущие японцы с фотоаппаратами.
С 12 до 14 все круги синие – обед, святое время для каждого француза. Мы эти 2 часа как раз гуляли по городу, но все-таки на один необслуживаемый шлюз попали. Достали инструкцию и приготовились самообслуживаться, но тут нас догнал катер с французским семейством на борту, и мы быстро и весело прошлюзовались вместе. Повезло.
Кстати, это был единственный катер, который мы встретили на маршруте за весь день. Нам говорили, что туристический сезон во Франции начинается с середины июля, но все равно мы были сильно удивлены тем, что в такую замечательную погоду не оказалось желающих прогуляться по реке. Впрочем, я уже говорила, что отсутствие туристов было одним из самых приятных моментов в нашем путешествии.
Впечатления: это было потрясающе! Очень красивая река – каждый поворот, каждый изгиб просится на картинку, а если к этим пейзажам добавляются проплывающие мимо старые шато, то просто теряешь дар речи. По берегам живут цапли, в реке полно рыбы. КОМАРОВ НЕТ!!! Людей тоже нет, ощущение, что ты в необитаемых землях… Я готова была на этой лодке плыть хоть неделю!
bateau13
Правда, моих восторгов не разделило семейство: ребенку вообще все красоты были «до лампочки», и большую часть времени он провалялся в каюте с планшетом. А мужу явно не хватало «экшена» — скорости, волн, подводных скал, акул и пиратов

Евгений Тихомиров

22.02.2018, 11:16

Авторы убеждают. что путешествие близ побережья Шотландии по морским просторам и по Каледонскому каналу Шотландии отличается от плавания по теплым водам рек и каналов западной Европы, да и мы в этом согласны с ними, что специфика по северным речкам безусловно должна иметь место.
05.05.2016
Яхтинг в Шотландии
Современный яхтинг — это увеселительные прогулки вдоль берегов Турции и Египта, многодневные круизы по теплым водам Средиземного и Адриатического морей. Но смелых, отважных и любознательных манит более увлекательное приключение – путешествие на яхте по Шотландии.
Особенности яхтинга в Шотландии
Яхтинг в Шотландии отличается от подобного вида отдыха в теплых морях. Воды Шотландии встречают яхтсменов резким, переменчивым ветром, туманами и холодными брызгами. Зато этот регион богат невероятно красивыми пейзажами.
Яхтенный чартер в Шотландии осуществляется в период с марта по октябрь, в зимний период дуют северные ветры, мешающие судоходству.
Особенности яхтинга в Шотландии
При аренде яхты команде выдается карта с проложенным маршрутом, с указанием шлюзов, разводных мостов, неприятностей в виде мелей и список марин (мест для швартовки яхт). В Шотландии в стоимость аренды может включаться оплата за стоянку в маринах (вода, электричество, wi-fi), прохождение шлюзов и мостов.
Яхтинг по-шотландски: отправляемся в виски-тур по воде
Туры с дегустацией спиртных напитков — это популярное направление. Нет, это не просто путешествие с обильными возлияниями, а настоящее познавательное приключение.
Шотландия — страна виски, вересковых полей и захватывающих дух суровых пейзажей. Дистиллярни (их еще называют вискикурни), в которых изготавливается традиционный шотландский напиток, расположены в прибрежных или островных населенных пунктах. Работники дистиллярен проводят для туристов экскурсии с дегустациями, рассказывая об особенностях производства и сортах виски. По окончанию экскурсии можно приобрести понравившийся товар.
Яхтинг в Шотландии и увлекательные водные виски-туры
Обычно такие экскурсии проводят в первой половине дня, так что оставшееся время можно посвятить осмотру местных достопримечательностей и закупке провизии у рыбаков. Главное — не переборщить во время дегустации напитков.
Виски-тур на яхте по Шотландии
На шотландском острове Айла (архипелаг Внутренние Гебриды) работают сразу десять дестиллярень, они производят популярный односолодовый виски. На дистиллярнях Bowmore и Bruichladdich проводят самые познавательные экскурсии. Туристам показывают весь производственный процесс: от добычи торфа до разлива напитка. Событие года – джаз-фестиваль на одной из дестиллярень. В маршрут виски-туров обычно включают дистиллярни Эдинбурга и Дафтауна, остров Арран и долину реки Спей.
Путешествие по Каледонскому каналу или что такое «лох»
Самый популярный туристический маршрут проходит по Каледонскому каналу (сто километров от Северного моря до Атлантического океана) через цепь живописных озер. Он начинается недалеко от города Инвернесс и проходит по долине Глен-Мор до Корпаха. Инженеры проложили судоходный канал через цепь озер оставшихся после ледникового периода.
Лучшие места для яхтинга в Шотландии
Яхты, плывущие по Каледонскому каналу, проходят озера Лох-Дохфур, Лох-Несс, Лох-Ойх, Лох-Лохи и доходят до величественного фьорда Лох-Линне. Почему все названия начинаются со слова «лох»? Очень просто, это слово на шотландском языке означает озеро. То есть знаменитое название «Лох-Несс» переводится как «Озеро Несс». А туристы преодолевают цепь лохов – цепь шотландских озер.
Путешествующие на яхте туристы проходят 29 шлюзов, минуют десять мостов и четыре акведука (на реке Лохи). Места здесь очень живописные, красивая природа и много достопримечательностей.
Яхтинг в Шотландии - озеро Лох-Несс
Самым известным является «разрекламированное чудовищем» озеро Лох-Несс. Оно же и самое популярное у любителей водных прогулок. Многочисленные туристы бороздят его воды и днем и ночью, ожидая появления загадочного зверя. Хотя это не единственная туристическая приманка региона. Еще одна «мистическая» достопримечательность — охраняемый призрачными часовыми замок Аркарт. Кстати, он расположен на скале над самой водой и его можно хорошо рассмотреть с борта яхты.
http://proboating.ru/articles/traveling/yachting-in-scotland/
Путешествие на яхте по Шотландии
Наполненное романтикой путешествие на яхте от городка Инвернесс до Форта Уильям и фьорда Лох-Линне занимает около недели. Судно преодолевает препятствия в виде шлюзов, по дороге можно швартоваться в маринах или останавливаться в интересных местах для осмотра достопримечательностей. Потерявший экономическое значение канал используется в туристических целях, здесь нет огромных судов и гоняющих катеров. Судоходство разрешено с марта до конца октября.

Евгений Тихомиров

22.02.2018, 11:28

И вновь описание автора у путешествии на катере по Каледонскому каналу. В принципе когда читаешь . то завораживает. все вдохновляет и хочется, чтобы такие водные путешествия на катерах и баржах были организованы и у нас по рекам и каналам Отечества.
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1105&t=267985
Яхта бронируется через интернет на сайте компании задатком, который списывается с карты.
В моем случае было всего одно свободное окно в августе: с 29 по 5 сентября (бронировал яхту в июне).
Через несколько дней приходит письмо с просьбой доплатить остаток суммы аренды - сроки установлены как "за 2 недели до старта".
Я не стал ждать и перевел основную сумму через банк.
Круиз предлагается по Сaledonian Сanal - это система каналов с шлюзами, соединяющая озера на пути из Inverness в Fort William
Первое озеро - знаменитое Лохнесс Loch Ness, потом озеро Loch Oich, Loch Lochy и озеро Loch Linnhe
Для самостоятельного путешествия дается лоция - куда сходить пешком, куда съездить на велике и где можно просто пришвартоваться и ловить рыбу без лицензии.
Самостоятельно на арендованной яхте по Каледонскому каналу и озерам Шотландии Лох Несс, Loch Lochy, Loch Linnhe
Самостоятельно на арендованной яхте по Каледонскому каналу и озерам Шотландии Лох Несс, Loch Lochy, Loch Linnhe
Самостоятельно на арендованной яхте по Каледонскому каналу и озерам Шотландии Лох Несс, Loch Lochy, Loch Linnhe
Как уже писал выше - первая часть путешествия (наземная) по высокогорью Шотландии представлена отдельным отзывом: Хайлендс и острова Шотландии (Малл и Скай) проездом на автомобиле так как впечатления совершенно разные и даже диаметрально противоположные.
Данный отчет пишется онлайн с использованием весьма плохого интернета тут - на Каледонском канале и озерах входящих в водную артерию от Северного моря до Атлантического океана.
Итоги первого дня
- выбор яхты был абсолютно верным: Balmoral для двух человек в самый раз. Большее количество народа на борту создавало бы дискомфорт
Вообще на сайте компании советуют брать яхту с "запасом": компаниям 4 человека брать яхту с 6 спальными местами, парам брать яхту вместимостью 4 человека и так далее.
Из имеющегося парка яхта в этой конторе посоветую яхту Kintal:
- ее главное достоинство в отличии от нашей (они одноклассники) это полностью закрытый кокпит верхнего управления в отличии от нашей: у нас закрыта передняя половинка
- стеклоочистители на лобовом стекле верхнего управления
- наличие микроволновой печки на камбузе - у нас нет, зато есть газовый гриль, что дает плюс на плюс
- у Kintal более удобный выход сзади и "купательная" площадка больше, соответственно им проще парковаться в марине
Минус яхты - маломощный двигатель и скорость гораздо меньшая чем у нас.
Для сравнения на фото на переднем плане наша Balmoral, а за ней Kintal

Для того чтобы арендовать яхту и совершить на ней путешествие по Каледониан каналу и озерам Лох Несс, Лох Оич, Лох Лохи... то есть от Инвернеса до Форта Уильямса (100 км маршрут) - никакие права на управление лодками и яхтами - НЕ НУЖНЫ.
То есть можно приехать вообще с нуля и вам покажут как управлять яхтой - это не сложно.
Сразу отмечу, что у меня есть как опыт путешествия по каналам (во Франции), так и права и до недавнего времени катер (сейчас забил на это так как в России почти не бываю).
Тем не менее я вчера наблюдал людей с нулевым уровнем - и ничего, вроде все сегодня почуют в марине так же как и мы.
Приятной особенностью яхт у Калей Круизес - наличие подруливающий машинок.
Все яхты которые я видел вчера в марине - имеют джойстик управления подруливающими устройством.
И это очень спасает при парковке и при прохождении шлюзов.
Отличие Каледонского канала от каналов во Франции
Неприятная для нас особенность канала Каледониан по сравнению с теми же каналами во Франции (Эльзас):
- в канале нельзя парковаться просто так - только на специальных понтонах: профиль канала с пологими берегами, а во Франции стенки канала вертикальные и можно парковаться в любом месте привязавшись например к деверьям или вбив в землю специальные костыли.
Неприятное ощущение от озера Лох Несс: тут постоянно дует ветер с севера нагоняя волну.
Идти не очень приятно и холодно.
Чудовища Несси не видели.
Но у нас полный холодильник вина, пива и виски.
Поэтому встреча с Несси неизбежна...
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Жизнь коротка. Наслаждайся!
Вернуться к началу
шотландское виски дегустации
Re: Самостоятельно на арендованной яхте по Каледонскому каналу и озерам Шотландии Лох Несс, Loch Lochy, Loch Linnhe
Мы сейчас в Форт Аугустусе и нам предстоит первое испытание - пройти пять шлюзов и подняться на 10 метров вверх в другое озеро Лох Оич
На это затрачивается час
Локеры (служащие шлюзов) пошли жрать и поэтому мы тоже съедим чего-нибудь
Жизнь коротка. Наслаждайся!
Re: Самостоятельно на арендованной яхте по Каледонскому каналу и озерам Шотландии Лох Несс, Loch Lochy, Loch Linnhe
Сообщение: #3

Сообщение Винский » 30 авг 2015, 20:23
Прохождение шлюзов методом бурлаков на Волге

Да, мы это сделали!
Я офигеваю над зеваками здесь: их тысячи, но хоть бы кто помог - мы вдвоем в принципе справлялись, но экипажи обычно 3-4 человека.
Рекомендация: иметь перчатки: когда наполняется шлюз канат серьезно впивается в руки.
Да и еще: яхты приходится тащить волоком, как бурлаки на Волге.
А что же озеро Лох Несс?
На озере Лох Несс штормило.
Довольно скучная дорога длинною в 4 часа - пересечь озеро Лох Несс, где по слухам водится чудовище:
Гениальный маркетинговый ход!
Это озеро - Лох Несс - всегда было дыра-дырою и никому это озеро не было интересно, так как купаться здесь не в кайф - слишком холодная вода, да и остановиться негде
Рыбалки здесь так же нет - по тем же причинам.
Жили здесь чуваки - неудачники до тех пор пока здесь не "обнаружили чудовище"...
И понеслась - слава об этом озере вышла за пределы Шотландии и Великобритании.
А что вообще из себя представляет озеро Лохнесс - да ничего красивого: только чучела динозавров и B&B открытые не предприимчивыми, но жадными до денег шотландцами.
Re: Самостоятельно на арендованной яхте по Каледонскому каналу и озерам Шотландии Лох Несс, Loch Lochy, Loch Linnhe
Вместе с яхтой дается карта от пункта А (Инвернесс) до пункта Б (Форт Уильям)
Карта довольно подробная: на ней отмечены все мели, шлюзы, бакены, шлюзы, разводные мосты
А так же понтоны и марины где можно остановиться и места где можно жарить шашлык или ловить рыбу

Д

Евгений Тихомиров

22.02.2018, 11:36

И далее каждый для себя решает - как ему провести отведенное время.
Вчера в марине на Лох Нессе встретили деда с бабкой, которые отплывали на день раньше чем мы на таком же судне как у нас:
судя по всему они встали там на паркинг на все 7 дней: поставили стационарный мангал и стулья со столом и сидят природой наслаждаются.
В стоимость аренды входит: топливо, вода, шлюзы и мосты, понтоны и марины кроме двух первых в Лох Нессе (10 фунтов/ночь).
Не на всех бесплатных понтонах есть электричество, не на всех вода.
К алкоголю относятся наверное никак: с утра народ потягивает пиво, а вечером серьезные напитки местной дистилляции - сужу по вчерашней ночевке.
Мы сегодня вырвались вперед, но не успели под развод моста и встали на понтоне перед ним.
Завтра в 8:30 отходим.
Re: Самостоятельно на арендованной яхте по Каледонскому каналу и озерам Шотландии Лох Несс, Loch Lochy, Loch Linnhe
Сообщение: #8
Гениальный маркетинговый ход! Это озеро - Лох Несс - всегда было дыра-дырою и никому это озеро не было интересно

)))А мы в 80е верили (хотели), читая журнал "Вокруг Света" даже фотки там были издалека,якобы чудовища))
Сообщение Роман Воробьёв » 31 авг 2015, 16:16
Меня дюже зацепила тема Самостоятельно на арендованной яхте по Каледонскому каналу и озерам Шотландии Лох Несс, Loch Lochy, Loch Linnhe ... Поэтому, если не затруднит, снова вопросы )).
Катер рыболовными снастями укомплектован?
А есть городишки или посёлки интересные по пути? Интерес понятное дело вызывают также пабы в них ))
Куда делись все люди на катерах? Их ведь была куча на всех фото Самостоятельно на арендованной яхте по Каледонскому каналу и озерам Шотландии Лох Несс, Loch Lochy, Loch Linnhe ...
Вот я об этом и говорю: гениальный ход - из ничего сделать курицу несущую золотые яйца.
Ведь все знают этот долбанный Лохнесс и стремятся на него попасть.
А озеро ни о чем - постоянно плохая погода (мы с ним сталкивались в эту поездку несколько раз и один раз пересекли).
Постоянно дует сильный ветер и волны.
Нет красивых пейзажей.
Однако индусы и сопутствующий народ прет сюда сотнями.
Садится на катера со смешными названиями "Охотник за Несси"... и что они видят? - Да ничего.
: Самостоятельно на арендованной яхте по Каледонскому каналу и озерам Шотландии Лох Несс, Loch Lochy, Loch Linnhe
В первом посту было.. Никаких )). Права не спрашивают, а если новичёк то быстро проведут курс молодого бойца Самостоятельно на арендованной яхте по Каледонскому каналу и озерам Шотландии Лох Несс, Loch Lochy, Loch Linnhe
Сообщение Винский » 31 авг 2015, 19:22
Ну, а мы прибыли в точку Б - на другую сторону Шотландии (западную), где в нескольких десятках километрах от нас уже море, а в километре - длинный фьорд Лох Линне, который хотя и называется озеро - на самом деле длинный морской залив.
Да, мы добрались до Форт-Уильям, промежуточной части нашего путешествия и теперь у нас путь назад, где мы будем останавливаться в тех местах, которые понравились на пути сюда.
А может быть проведем здесь - в Форт-Уильям еще одну ночь.
Погода замечательная: солнечно, тихо.
Народ расслаблен и гуляет по округе.
Здесь много велосипедных маршрутов, но мы пока испробовали один: съездили в магазин за элем - английский/шотландский эль это очень вкусная вещь.
Я не пью пиво, но от эля не могу отказаться.
По рыбалке здесь
Рыболовных снастей нет - надо или привозить свои или покупать на месте.
Мы купили в Инвернессе спиннинг с блеснами вращалками - но это ошибка.
Здесь форель берет на обычную поплавочную удочку.
Самый маленький крючок, насадка - хлеб (мякиш).
Вроде как написано, что можно ловить только на спиннинг и ловить только коричневую форель, а радужную форель и лосоля если поймал - отпускать, но не фига: вижу как напротив сейчас мужик ловит на поплавочную удочку и тягает радужную форель на ужин.
Но ловить только с яхты - с берега нельзя (нужна лицензия вроде как).
Прелесть самостоятельного путешествия на яхте
Путешествия по воде вообще нечто особенное и хорошо, что они доступны для тех кто не имеет прав или навыков.
Как я уже писал в самом начале (выделять красным не буду и отвечать на отвеченное тоже - чтобы прочитать написанное не нужно прилагать особенных усилий) для того чтобы путешествовать по каналам Шотландии, Франции, Италии (других мест не знаю) - права или особые навыки - не нужны.
Насколько я остался равнодушен к путешествию по Хайлендс на машине - настолько мне понравилось здесь на озерах - путешествие на яхте.
Это доступно до деньгам и реально для воплощения.
Как человек много повидавший на свете могу сказать: это хороший отдых.
Физподготовка, активный отдых, сам в своем домике, пейзажи которых не увидишь с земли, для рыбаков - за уши не оттащишь (рыбы полно).

Евгений Тихомиров

22.02.2018, 17:33

И теперь для контраста и сравнения безусловно формата путешествий по каналам и река и озерам Западной Европы предложу я Вам описание одного путешествия на катерах в Отечестве нашем от города Котласа через Белое море, Беломорский канал, Онежское озеро и до Белого озера длиной в 1800 км
http://media.club4x4.ru/2189-puteshestvie-po-belomu-moryu-i-onezhskomu-ozeru.html
Путешествие по Белому морю и Онежскому озеру на катерах
Эти легендарные острова в холодном Белом море манили нас давно. Но не ехать же туда обычными туристами? Решено было добраться до них своим ходом, на двух небольших катерах… Нашу маленькую флотилию составляли финский катер Buster XXL, оснащенный 175-сильным мотором Suzuki, с командой из четырех человек, а также «американец» Crownline с 320-сильным двигателем и с тремя членами экипажа.
Маршрут задумали непростой: предстояло из города Котлас по Северной Двине выйти в Белое море, далее, пройдя мимо села Пертоминск, что на мысу Красногорский Рог, дойти до Соловков, а на обратном пути через острова Кузова и город Беломорск сквозь несчетное количество шлюзов достичь Онежского озера, посмотреть Кижи, а затем по Волго-Балтийскому каналу добраться до Белого озера, пересечь его и близ города Кириллова закончить наше путешествие. Таким образом общая протяженность маршрута составила около 1800 км.
ПО ДВИНЕ, ДА ПО СЕВЕРНОЙ
До Котласа дорога заняла менее суток. Погода стояла отличная, местные пляжи переполняли отдыхающие — казалось, что мы где-то на юге. Река здесь очень красива: обрывистые берега, бескрайние пляжи, меловые пещеры… Однако фарватер довольно сложный, нашим капитанам приходилось туго. Пару раз моторы взрывали ил, но на мель не сели ни разу. В день проходили по 150—200 км со скоростью 40—50 км/ч. Температура воды, зафиксированная эхолотом, удивляла: 23—24 градуса!
Один из серьезнейших вопросов в таком плавании — топливо. Средний расход на два катера составил 1.5—1.8 л/км, то есть до 360 л в день, но на реке заправок нет. Приходилось по GPS искать ближайшие АЗС и на такси везти туда кучу канистр.
Белые ночи сбивали с привычного ритма жизни, но мы быстро привыкли. Перед Архангельском на ночевку встали в 50 км выше города, совершенно забыв, что хотя мы еще на реке, но прилив и отлив здесь уже очень заметны. Проснувшись утром, мы обнаружили, что наши катера лежат на боку на песке. Было очень забавно, но оплошность эта стоила нам двенадцати часов ожидания…
В дальнейшем мы учитывали приливной фактор и уходили от этого удивительного явления природы. Приливы и отливы зависят от фазы Луны, и отследить их можно по специальному графику на некоторых сайтах.
Когда вышли в открытое море, появилась волна и температура воды упала до 6 градусов. Двигались вдоль Летнего берега до Пертоминска. Там хороший залив (Унская губа) и отличное место для рыбалки, а вода значительно теплее. Здесь ловится и камбала, и треска, и, самое главное, семга! В отлив нужно успеть накопать червей на островках дна, появившихся при отходе воды, на них-то и клюет самая крупная рыба.
На мысе этом есть одна достопримечательность — старая паровая лесопилка, от которой остались только развалины стен, останки котлов и паровых машин.
Жертва луны. Северная Двина вблизи устья коварна. Проспали отлив — дневка неизбежна, кукуем до прилива…
ОСТРОВА БЕЛОМОРЬЯ
От Пертоминска до первого из Соловецких островов около 150 км. Переход до островов, согласно историческим фактам, не всем давался легко, но нам погода благоприятствовала. Мы за несколько часов добрались до острова Анзер, самого ближнего и одного из самых больших островов архипелага — длина его около 20 км.
На берегу встретил нас одинокий, добротно срубленный несколько веков назад дом. Сегодня это памятник архитектуры. На первый взгляд вокруг ни души, но через несколько минут откуда-то пришла моторка. Оказалось, что летом на острове проживают порядка 50 человек, которые занимаются восстановлением скитов. Зимой остаются только церковные служители, около 10 человек. С ноября по май добраться сюда можно лишь на вертолете. Ни связи, ни электричества на Анзере нет…
Были речниками — стали моряками. Выходим в Белое море — навстречу неизвестности
Природа же там просто фантастическая: много поросших густым лесом холмов, которые чередуются с глубокими озерными котловинами. Луга с высокой душистой травой, озера — со спокойными заводями, желтыми от кувшинок. По обочинам дорог — заросли иван-чая, а в лесу сплошной ковер черники и голубики, подцвеченный нежно-лиловыми лесными фиалками.
Июль, наверное, самый лучший период для посещения этих мест: цветут травы, все вокруг зеленое и поющее. На острове нет хищников, почти нет комаров. Зато зайцев, белок и тетеревов мы встречали, просто прогуливаясь по лесу.
Скит Голгофы, находящийся в самой верхней точке острова, — одна из главных достопримечательностей Анзера. Встретились с батюшкой, который любезно разрешил нам переночевать в том старом доме на берегу бухты. На острове всего несколько скитов и построек, в которых можно остановиться. И только один источник питьевой воды, расположенный вдалеке от строений. Озер в округе много, но вода в них не пригодна для питья.

Евгений Тихомиров

22.02.2018, 17:37

Полагаю, что контраст описаний нашего и по рекам, каналам, озерам не нашим резко бросается в глаза, так сказать, поскольку посмотреть у нас столько всего имеется красоты. которая и в старинной архитектуре, природном ландшафте. уникальных памятниках и природных объектах, что европейцы нам завидуют, а вот инфраструктуры береговой для речных и морских путешественников .которые бороздят эти морские и речные просторы нет просто ни какой. к нашему стыду совсем..... Поэтому и задача МОО "НАМС" добиться создания это самой береговой инфраструктуры. то есть и причалов охраняемых, заправочных станций. ремонтных баз и так далее!
"Не Север дает о себе знать. Пережидаем непогоду на одном из островов Соловецкого архипелага
Словно в кадре. Небольшой мыс в Рабочеостровске, церквушка из фильма Павла Лунгина «Остров»
На пути к главному острову архипелага — Соловецкому — мы много раз встречали белух. Этих китов трудно сфотографировать, они лишь показывают свои белые спины: то справа по борту, то слева, иногда стайками по 3—4 особи. В Белом море есть несколько «родильных домов» белух. Самое знаменитое место их скопления находится у мыса Белужий на Соловецком острове. Белуха — млекопитающее семейства нарваловые (отряд китообразные). За уникальную певучесть белуху иногда называют «морской канарейкой», а за высокую социализированность — «белым дельфином». Семья белух состоит из самки и ее детей разного возраста или двух самок с несколькими детенышами. Все у них как у людей: общаются, устраивают турниры, доказывая молодецкую удаль, путешествуют семьями…
Попадались и морские котики, очень любопытные и забавные животные: высовывают головы из воды, разведывая обстановку.
Лучший вид — с гавани. Ансамбль Соловецкого Спасо-Преображенского мужского монастыря, основанного в XV веке
Центральный остров встретил нас потрясающим видом на монастырь с переливающимися на солнце куполами. Впечатляли огромные валуны, из которых сложены монастырская стена и башни. Удивило большое количество велопрокатов и гостиниц. Непривычно выглядели священники, прямо в рясах ездящие на ATV. Встретили автомобиль на шинах низкого давления, который возит туристов в ту самую бухту у Белужьего мыса. На острове есть заправка, но бензин на ней не всегда купишь, поэтому такси на острове очень дорого. Работают МТС и «МегаФон». Есть несколько дорогих ресторанов, в которых не всегда подают то, что заказываешь. Все вокруг строится и реставрируется.
Местные жители говорят, что летом суета из-за туристов, но когда заканчивается навигация, на острове остается всего около 1000 человек. Воровства на острове вообще нет, мы оставляли наши катера на пристани фактически открытыми. Может быть, именно поэтому там всего один полицейский и один гаишник.
Путешествовать в разные части острова лучше всего на велосипеде. Везде грейдеры, но проехать можно. Многое напоминает о том, что в 30-е годы XX века здесь находился Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), один из самых страшных лагерей ГУЛАГа. Сейчас же остров — центр православной религии, как и раньше.
Чтобы все обойти и посмотреть, нужна, наверное, неделя. У нас же был жесткий график, и на третий день мы с грустью покинули самый большой остров Соловков.
Далее на маршруте — острова Немецкий и Русский Кузова, или «Кузовки». Они не относятся к Соловецкому архипелагу, располагаясь возле карельского побережья в районе Кеми. На острове Русском обязательно надо подняться на вершину (высота 123 м), чтобы насладиться потрясающим видом. Вокруг несчетное количество мелких островков, напоминающих горбы верблюдов, торчащие из воды. Некоторые из них обросли растительностью, некоторые — голые скалы.
На одном из островков увидели приземистую избушку с надписями, датированными 1937 годом. Предположили, что здесь во времена работы СЛОНа скрывались бежавшие из заключения.
На берегах Онеги. Вечерний ужин на одном из многочисленных островов архипелага Гурьевы острова
ПО КАНАЛАМ И ОЗЕРАМ
Вечером мы уже шлюзовались в Беломорске. Всего до Онежского озера на Беломорско-Балтийском канале девятнадцать шлюзов. За один день пройти все нереально — мы справились за два.
Прохождение шлюзов для маломерных судов бесплатное, но нужно запрашивать разрешение на прохождение, так что необходима рация. Если шлюз свободен — ворота открывают, катер через них проходит, и они закрываются. Шлюз начинает наполняться или сливаться в зависимости от того, куда плывешь: вверх по каналу или вниз. Пока отсек заполняется/сливается, сотрудник, обслуживающий шлюз, регистрирует проходящее судно. Когда уровни воды в соседних отсеках выравниваются, ворота шлюза открываются — можно идти дальше. Если много больших туристических судов, для которых прохождение шлюзов платное, то время шлюзования значительно увеличивается.
Онежское озеро местами было неспокойно, но мы удачно миновали все опасные участки. В Кижах тоже бурлила жизнь, туристы приплывали и уплывали на больших и малых судах. Мы продолжили наше путешествие от Белого моря к Белому озеру. С него прекрасно виден старый кремль Белозерска. Конечным нашим пунктом был старинный Кириллов, что на Вологодщине, тоже известный своими древними монастырями.

Евгений Тихомиров

23.02.2018, 09:23

Всех друзей, наших товарищей мы поздравляем с днем Защитника Отечества!
Мужчин служивых поздравляем особо! Всем крепкого здоровья, бодрого духа, достойного достатка, уверенности в себе и счастья!

Евгений Тихомиров

23.02.2018, 09:51

Сегодня представляю Вашему вниманию описание водного похода на ладье по Сухоне. Снимаю шапку пред этими мужественными путешественниками, но хочу ясно понять доколе же у нас походы по северным рекам будут оставаться только приключениями экспедициями, как в средние века, настоящими испытаниями. уделом отчаянных смельчаков, а не нормальными водными путешествиями. сопряженными не с геморроем интеллектуальным по поводу того. как обустраивать свой минимальный быт. питание обеспечить. заправку двигателей. обеспечить безопасность?
Когда на территориях северных регионов. то есть в Вологодской, Архангельской областей, Коми республике будут созданы комфортные условия такие, что там можно будет достойно жить?
Пусть ка чиновники себе самим себе и своим семьям устроят сначала настоящую ОПТИМИЗАЦИЮ, которой они нас "осчастливили" и которую они предложили нам Россиянам. в здравоохранении, в обучении детей, чтобы сами эти чиновники, сотворившие этот маразм под наименованием "оптимизация" в зубной кабинет и в кабинет уролога за 70 километров добираться им надо было , чтобы и в школу водить своих детей попробовали за пятьдесят километров ездить, чтобы от областного центра до своих поселков добираться было в такой же тесноте на консервных банках, когда тесно. зимой прохладно. а летом душно!
Когда мы увидим, по берегам наших рекам не брошенные от без исходности деревни и села, пустые разрушающиеся Храмы Божие, а процветающие деревни и села, поля засеянные рожью и льном, а на реках увидим красивые пароходики. не большие и большие сухогрузы, танкеры, пассажирские и туристические пароходы, лайнеры и катера?Когда???
Думаю, что пора задать такие вопросы всерьез и оценить смогут ли наши нынешние чиновники подняться до уровня решения таких задач, способны ли. Если не способны. то надо исключительно законно, легально добиться их ухода из своих кресел, то есть указать бездельникам и дармоедам чиновникам на порог и на дверь!
Когда у наших чиновников, которым положено обеспечить нормальные условия по рекам для водных туристов и комфортные условия для передвижения, остановок. заправки. питания. охраны и так далее проснется чувство ответственности?
Когда у чиновников голова начнет болеть над тем. что пора создать условия для строительства необходимого флота, а в том числе маломерных катеров для таких путешествий. а не над тем лишь, как устроить сою карьеру?
Если нас услышат, поймут и начнут делать дела, которые мы от них давно ждем, то пусть работают дальше, но если сделают вид, что и не слышат нас, и посчитают, что все это им не нужно и не важно, то мы будем выбирать других, которые готовы работать для процветания народа, роста экономики. роста благосостояния народа реального, а не мнимого, в том числе и речников, речной отрасли. развития речных переовзок и речного туризма с использованием маломерных судов!
http://www.peremeny.ru/book/sk/467
Поход на ладье по реке Сухона. 2
Март 8th, 2012 АВТОР: Василий Соловьев-Спасский
Начало ПОХОДА НА ЛАДЬЕ – ЗДЕСЬ. Начало блог-книги СПИСОК КОРАБЛЕЙ – ЗДЕСЬ.
Наутро встали — и на весла. Запомнился Дедов Остров, рассекающий реку надвое, и разрушенная церковь на нем – еще одно некогда удивительное место. С высоты, где развалины храма, река смотрелась как в сказке, а как она смотрелась 100 лет назад с этого храма! Я представил себе богатую жизнь, и этот зной, и искрящееся течение реки, всплески солнца на воде, живое пропитанное солнцем струение… в какой сказочной стране жили наши предки.
Но — опять руины, руины… А какой это был храм на Дедовом Острове! Как оттуда гляделось в Индию и в Персию!
Вода в солнечный день, бурно текущая по перекату, имеет для меня магические свойства. В нее всегда нужно лечь плашмя — и тогда вода унесет тебя в дали и расширит виденье мира. Пресная пропитанная солнцем проточная вода — моя любимая сущность.
Тотьма возросла из той же сказки, но про нее вы прочтете в туристских справочниках. Мне понравился там Дом Кафки. Есть там домик один, вросший по окна в землю и в бурьян, и ТАМ ЕЩЕ КТО-ТО ЖИВЕТ. Думаю, Кафка с удовольствием бы там поселился и такого бы понаписал на нашем материале, что и себя бы превзошел. Я ничего не знаю про внутреннюю жизнь города Тотьма, кроме того что там самоубился первый советский хиппи по имени Мадисон, купивший там квартиру. Ушел в лес и замерз или еще чего-то придумал. Такие дела.
На пристани мы разговорились с человеком, который купил 9 домов по Сухоне и каждый привел в порядок, жаль ему, что дома разрушаются, и он делает это ради хобби. Консервирует местный колорит. Жить зовет в любой из своих домов. Телефон его я потерял.
Мы не стали ночевать в самом городе, поскольку нас зазывали в ресторан. Бухать не хотелось, и мы отплыли в деревню Слуда.
Мы расположились на песчаном берегу (правом), отоспались, и почти весь день загорали у места впадения Старой Тотьмы в Сухону. По верованиям хинду, это священное место — слияние рек. Таких мест на Сухоне десятки тысяч, если учитывать ручьи.
На берегу расположился фермер со своей семьей… я пошел осматривать деревню Слуда, и тут со мной случилась история. Только поднялся я с берега на поле и вижу: бежит на меня бык, причем прямо-прямо на меня. Как стрела или как паровоз. Побежал от него и я, и спрыгнул с обрыва, с высокого берега ст. Тотьмы — вниз в песок. Серьезная тема. Мог бы поднять на рога.
И тут слышу истошный крик: Тюле вылили на ногу котелок с кипятком…
Потом мы сходили в деревню Тимониха, что километрах в 3-х от Слуды, но там обычная картина — тишина, как после нейтронной бомбы. Нам встретилась пожилая женщина, рассказала, что почти все дома куплены, но народ почти не живет, и детского смеха не слышно. По дороге встретили ребят-дачников…
Потом опять дошли до фермера, у них были и масло, и молоко… Я пожаловался на быка, фермер сказал: не тронет он. Как сказать… Ладно, помогли ему накидать сена на прицеп к трактору. (Он жаловался, что дети редко ездят и все приходится одному, жена — инвалид, — ну мы и накидали ему несколько возов сена минут за 30, не работа, а баловство, а он принес нам бидон молока.)

Евгений Тихомиров

23.02.2018, 09:52

Утром подул ветер — и мы тронулись. Камчуга пролетела по берегам, как во сне, а вот в Михайловку мы заглянули. Нигде я не видел более величественной разрухи: особенно впечатлило покосившееся бревенчатое строение этажа в три. Вставшее сикось-накось, раскорячившееся… рядом с магазином. У магаза лежал отрубленный чел. Бабы за прилавком выглядели грозно, на лицах их читалась ненависть ко всей этой проклятой жизни… Еще от них пахло сильнейшим потом, наверное, это был предбанный день…
По пути нам встретился другой человек, он попросил закурить и никак не мог вытянуть у меня из пачки сигаретку.
- Где Колька? — спросил он.
- Не знаю, — ответил я.
- Вот и я не знаю, — ответил он и пошел прочь.
В другом магазине висел приказ сельсовета: сдать все оружие. За автомат Калашникова — такое-то вознаграждение, за ружье такое-то — поменьше, а за гранатометы — вообще копейки давали. Ну, думаю, дела тут у них. Неужели вся деревня еще и вооружена? Если нет, то тогда зачем вешать такие объявы?
По дороге поздоровались с мужиками, сидящими у себя на крылечке с тяжелого бодуна, они мрачно нам кивнули, безнадежно…
Я подумал: Михайловка — наверняка была дружная деревня, и самая веселая в этом краю, есть даже песенка такая, «Ой поеду я на ярмарку, на ярмарку, да в Михайловку»… и вот по-дружному они все вместе и забухали, и дошли потихоньку до полного умопомраченья.
Предпринимателя хоть своего смогли замочить, хватило пороху!
Спрашивал я потом года через два у одного михайловского мужика, когда мы перекуривали на автобусной остановке в Тотьме:
- Ну как, бухать у вас перестали?
Махнул только рукой…

Течение Сухоны становилось все сильнее, а места все лесистее, расстояния между населенными пунктами увеличивались. Берега становились выше. Но я не Пришвин и не Паустовский, и меня уже изрядно утомило одиночество этой реки, ее пустынность и оставленность. Река еще 15 лет назад была живой, по ней ходили баржи, обмениваясь приветствиями, и почти трезвый капитан вел по фарватеру свое судно, неся ответственность за судно и груз. Сегодня сухонские берега зарастают поебень-травой.
Причина — развал речного судоходства. Почему, зачем? Какой сионист отдал приказ уничтожить речную отрасль? Сама по себе река утомляет, как любая картинка, если смотреть на нее часами и днями… река была жива людьми, работой, гудками барж и пароходов… никакой турист не может понять всю красоту реки так, как ее видит работающий человек, единый с энергией этого пространства… вообще, как противны все туристы! Все похожи на насекомых с глазами-камерами и ушами-диктофонами… проклятое племя! Младое незнакомое! Расщелкались, гады, камерами своими… ну-ка на весла, блядь, ленивые ублюдки!
Вечером мы пристали к деревне Брусенец. Внезапно все преобразилось, и леса расступились: то, что было глушью и тишью, стало огромной деревней на светлой излучине реки, с крепким еще остовом церкви из красного кирпича (это уже надежда), холмистой местностью с живописными петляющими дорогами, тут и там раскиданными деревеньками. Переночевав, мы сварили кашу, а я пошел бродить по деревне. Так и я познакомился с жителями, которые направили меня туда, а потом туда, а потом оттуда еще раз туда, и в итоге сговорился я с бабушкой о покупке дома на берегу реки за 20 т.р. Дом был с проваленным полом и разрушенной печкой, но это ничего: руки есть, с головой хуже, но тоже есть. И люди помогут если что.
Брусенец — это куст из нескольких деревень, расположенных в близости друг от друга, он раскинут очень широко, на несколько км. туда и туда… там есть школа, клуб, медпункт, почта, сельсовет (недавно он переехал в Городищну), и самое главное, что я понял — живут там отзывчивые люди, которые рады прибавлению в свою деревню пусть даже такого туриста, как я.
Погулял я по селу: раскинуто оно с настоящим размахом: и каждая улица — это свой пейзаж. То попадаешь в приречный бор с вековыми соснами, где-то взгляд успокаивается на равнинном пейзаже, а вот тут рощица березовая… а где-то над рекой по высокому берегу улочка идет с рядом громадных древних домов с резными балконами…
Да, подумал я, вот это люди отгрохали… и развалин почти нет. Далеко забрались и стоят еще пока…
Оказалось, что рядом есть еще одно живое сельское поселение, Брусноволовский Погост, и там земледелие тоже развито, и народ еще дружнее… а за ним и Городищна, громадное старорусское село…

Мальчишки к нам стали наведываться, Колька и Никитка, сидели у костра, слушали их рассказы… Но — пора ехать! В Брусенце я навел мосты. Тронулись, и быстро на веслах, подгоняемые течением, дошли до Нюксеницы, местного райцентра. Побродили по поселку, зашли в краеведческий музей — и решили идти дальше. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Евгений Тихомиров

23.02.2018, 10:36

На пристани мы разговорились с человеком, который купил 9 домов по Сухоне и каждый привел в порядок, жаль ему, что дома разрушаются, и он делает это ради хобби. Консервирует местный колорит. Жить зовет в любой из своих домов. Телефон его я потерял.
Мы не стали ночевать в самом городе, поскольку нас зазывали в ресторан. Бухать не хотелось, и мы отплыли в деревню Слуда.
Мы расположились на песчаном берегу (правом), отоспались, и почти весь день загорали у места впадения Старой Тотьмы в Сухону. По верованиям хинду, это священное место — слияние рек. Таких мест на Сухоне десятки тысяч, если учитывать ручьи.
На берегу расположился фермер со своей семьей… я пошел осматривать деревню Слуда, и тут со мной случилась история. Только поднялся я с берега на поле и вижу: бежит на меня бык, причем прямо-прямо на меня. Как стрела или как паровоз. Побежал от него и я, и спрыгнул с обрыва, с высокого берега ст. Тотьмы — вниз в песок. Серьезная тема. Мог бы поднять на рога.
И тут слышу истошный крик: Тюле вылили на ногу котелок с кипятком…
Потом мы сходили в деревню Тимониха, что километрах в 3-х от Слуды, но там обычная картина — тишина, как после нейтронной бомбы. Нам встретилась пожилая женщина, рассказала, что почти все дома куплены, но народ почти не живет, и детского смеха не слышно. По дороге встретили ребят-дачников…
Потом опять дошли до фермера, у них были и масло, и молоко… Я пожаловался на быка, фермер сказал: не тронет он. Как сказать… Ладно, помогли ему накидать сена на прицеп к трактору. (Он жаловался, что дети редко ездят и все приходится одному, жена — инвалид, — ну мы и накидали ему несколько возов сена минут за 30, не работа, а баловство, а он принес нам бидон молока.)
Сухой жилистый фермер сел в стог, закурил, помолчал, и почуял я, что сознание его ушло вдаль. От него пошел дух покоя и воли. Устал он за день крепко. Мы же за работой только разрезвились, я спросил его — а как там дальше, Камчуга, Михайловка?
В Михайловку, говорит, даже заезжать не советую. Был там предприниматель, поил всех спиртом, его грохнули потом, но споить он всех успел. И хорошо, что грохнули. Дурная деревня, пьяная.
Сам он, конечно, держит катер — для связи с большой землей, которая совсем неподалеку (Тотьма).
- А чего в этой Тотьме делать? В квартире жить-поживать? Есть у нас там все, но жить там не могу…
Утром подул ветер — и мы тронулись. Камчуга пролетела по берегам, как во сне, а вот в Михайловку мы заглянули. Нигде я не видел более величественной разрухи: особенно впечатлило покосившееся бревенчатое строение этажа в три. Вставшее сикось-накось, раскорячившееся… рядом с магазином. У магаза лежал отрубленный чел. Бабы за прилавком выглядели грозно, на лицах их читалась ненависть ко всей этой проклятой жизни… Еще от них пахло сильнейшим потом, наверное, это был предбанный день…
По пути нам встретился другой человек, он попросил закурить и никак не мог вытянуть у меня из пачки сигаретку.
- Где Колька? — спросил он.
- Не знаю, — ответил я.
- Вот и я не знаю, — ответил он и пошел прочь.
В другом магазине висел приказ сельсовета: сдать все оружие. За автомат Калашникова — такое-то вознаграждение, за ружье такое-то — поменьше, а за гранатометы — вообще копейки давали. Ну, думаю, дела тут у них. Неужели вся деревня еще и вооружена? Если нет, то тогда зачем вешать такие объявы?
По дороге поздоровались с мужиками, сидящими у себя на крылечке с тяжелого бодуна, они мрачно нам кивнули, безнадежно…
Я подумал: Михайловка — наверняка была дружная деревня, и самая веселая в этом краю, есть даже песенка такая, «Ой поеду я на ярмарку, на ярмарку, да в Михайловку»… и вот по-дружному они все вместе и забухали, и дошли потихоньку до полного умопомраченья.
Предпринимателя хоть своего смогли замочить, хватило пороху!
Спрашивал я потом года через два у одного михайловского мужика, когда мы перекуривали на автобусной остановке в Тотьме:
- Ну как, бухать у вас перестали?
Махнул только рукой…

Течение Сухоны становилось все сильнее, а места все лесистее, расстояния между населенными пунктами увеличивались. Берега становились выше. Но я не Пришвин и не Паустовский, и меня уже изрядно утомило одиночество этой реки, ее пустынность и оставленность. Река еще 15 лет назад была живой, по ней ходили баржи, обмениваясь приветствиями, и почти трезвый капитан вел по фарватеру свое судно, неся ответственность за судно и груз. Сегодня сухонские берега зарастают поебень-травой.
Причина — развал речного судоходства. Почему, зачем? Какой сионист отдал приказ уничтожить речную отрасль? Сама по себе река утомляет, как любая картинка, если смотреть на нее часами и днями… река была жива людьми, работой, гудками барж и пароходов… никакой турист не может понять всю красоту реки так, как ее видит работающий человек, единый с энергией этого пространства… вообще, как противны все туристы! Все похожи на насекомых с глазами-камерами и ушами-диктофонами… проклятое племя! Младое незнакомое! Расщелкались, гады, камерами своими… ну-ка на весла, блядь, ленивые ублюдки!
Вечером мы пристали к деревне Брусенец. Внезапно все преобразилось, и леса расступились: то, что было глушью и тишью, стало огромной деревней на светлой излучине реки, с крепким еще остовом церкви из красного кирпича (это уже надежда), холмистой местностью с живописными петляющими дорогами, тут и там раскиданными деревеньками. Переночевав, мы сварили кашу, а я пошел бродить по деревне. Так и я познакомился с жителями, которые направили меня туда, а потом туда, а потом оттуда еще раз туда, и в итоге сговорился я с бабушкой о покупке дома на берегу реки за 20 т.р. Дом был с проваленным полом и разрушенной печкой, но это ничего: руки есть, с головой хуже, но тоже есть. И люди помогут если что.
Брусенец — это куст из нескольких деревень, расположенных в близости друг от друга, он раскинут очень широко, на несколько км. туда и туда… там есть школа, клуб, медпункт, почта, сельсовет (недавно он переехал в Городищну), и самое главное, что я понял — живут там отзывчивые люди, которые рады прибавлению в свою деревню пусть даже такого туриста, как я.
Погулял я по селу: раскинуто оно с настоящим размахом: и каждая улица — это свой пейзаж. То попадаешь в приречный бор с вековыми соснами, где-то взгляд успокаивается на равнинном пейзаже, а вот тут рощица березовая… а где-то над рекой по высокому берегу улочка идет с рядом громадных древних домов с резными балконами…
Да, подумал я, вот это люди отгрохали… и развалин почти нет. Далеко забрались и стоят еще пока…
Оказалось, что рядом есть еще одно живое сельское поселение, Брусноволовский Погост, и там земледелие тоже развито, и народ еще дружнее… а за ним и Городищна, громадное старорусское село…
Мальчишки к нам стали наведываться, Колька и Никитка, сидели у костра, слушали их рассказы… Но — пора ехать! В Брусенце я навел мосты. Тронулись, и быстро на веслах, подгоняемые течением, дошли до Нюксеницы, местного райцентра. Побродили по поселку, зашли в краеведческий музей — и решили идти дальше. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

Евгений Тихомиров

25.02.2018, 10:20

Я не смог удержаться, размещаю здесь это интереснейшее, на мой взгляд, повествование, поскольку меня буквально заворожил буквально сочный и яркий рассказ "круизе" по Дону и Волге на моторном катере...
Конечно же у нас еще нет много чего. для "цивилизованных2 водных путешествий в том числе и береговой инфраструктуры нет практически, но у нас только есть красоты. пейзажей. столько прекрасных мест. радующих душу и сердце, что горевать нам нет смысла, поскольку инфраструктуру мы точно создадим рано или поздно. а вот такой красоты и чудесных мест больше в мире уж точно ни где просто нет. да и не будет никогда!
http://evolmotors.ru/puteshestvie-na-katere-2009
Часть I
В течение последних почти 20 лет я проводил отпуск в восхитительном местечке недалеко от деревеньки Старый Дон, в Волгоградской области, в глухом лесу, в 10 км от ближайшего жилья, пользуясь дарами природы, необыкновенно вкусной рыбой, изобилием раков, фруктов и ягод, и у меня возникло глубочайшее чувство любви к реке Дон. Любая информация о событиях, обычаях, песнях, истории, воспринималась с живейшим интересом. Пытались исследовать, совершая недалекие плавания на резиновой моторке, как преимущественно вверх на км 20, так и вниз км на 10, ведь в случае поломки мотора подняться против течения на веслах более 2-3км - задача практически невыполнимая.
Нашей целью было совершить путешествие до Каспийского моря, по достаточно быстрому течению Дона, и вернуться обратно в Москву по практически стоячей воде Волги (выше Волгоградской плотины). Мы хотели пройти от начала среднего Дона, совершив кольцо по двум великим российским рекам, побывать в глухих, живописных местах, куда не доберешься на автомобиле, выяснить с какого места можно начать путешествие по Дону на катере, сколько потребуется времени, топлива, есть ли возможность где-то заправиться и возможно ли вообще свободно и безопасно путешествовать по рекам нашей Родины.
После мучительных выборов всевозможных надежных, экономически выгодных плав- средств с явной ориентацией на отечественного производителя, был приобретен с рук американский 7.5 метровый алюминиевый катер North River SeaHawk -24. 2006г. выпуска. Не хочу рекламировать иноземного производителя, но лодка, правда, замечательная. Во-первых, катер был в идеальном состоянии с ‘’пробегом”- 70 моточасов. Главный двигатель – дизельный - Volvo Penta, D – 4, 225 л/с, позволяющий под любой нагрузкой развивать до 65 км/ час, а по течению еще больше. Вспомогательный двигатель Хонда–20, с дистанционным управлением в кокпите. Топливный бак для главного двигателя -460л и 15л для Хонды. Расход топлива на скорости 52- 55км/ час, или 3200 об/мин – 28 л/час. Катер был укомплектован ходовым тентом, холодильником и дизельной плиткой, позволяющей сварить в течение 30 мин 2 чашки кофе. Так как катер имел выраженный аскетический вид, как снаружи, так и внутри, нами были произведены дополнительные работы: рубку отделали деревом и кожезаменителем, после предварительной шумо и термоизоляции, сделаны дополнительные полочки и ящички, установлены рыбопоисковый эхолот «Raynmarrin», в целом достаточно надежный и мало искажающий действительность, картплотер «Northstar” – производитель Новая Зеландия - выше всяческих похвал и немного дешевле и значительно качественнее других аналогов. Также установлен компас, радиостанция «Гранит» очень низкого качества: переговариваться возможно только с выключенным двигателем, 2 раза ломалась и в самые неподходящие моменты во время шлюзования. Установлены гигрометр, термометр и часы, очень красивые, но тут же вышедшие из строя. Дополнительно поставили отопитель «Vebasto”, позволяющий отапливать - как раздельно, так и вместе - рубку и кокпит, беда только в том, что устанавливала отопитель и переделывала забор топлива для штатной американской плитки-отопителя российская компания, и поэтому эти нужные нам приборы в экстремальных ситуациях не работали. В заключение добавлю, что были сделаны две выдвижные переносные скамеечки, которые вместе с капотом моторного отсека образовывали дополнительное спальное место, а иногда и на двоих, таким образом, число спальных мест было доведено до 4х условно комфортных и до 6 в исключительных случаях. Снизу к скамеечке был прикреплен 12л газовый баллон со съемной плиткой – нашей надежной кормилицей и обогревателем.
Одной из главных задач было выяснить, с какого места можно считать Дон судоходным, даже для нашего катера, с осадкой с опущенной рулевой колонкой 0.9м, а с полностью поднятой - 0.6м. . Найти ответ нам так и не удалось, некоторые наивно утверждали, что ниже Воронежа уже активно курсируют баржи. Другие, еще более наивные, считали, что уже с начала верхнего Дона. Поэтому решено было начать путешествие весной, как можно раньше, по ‘‘’большой воде,’’ и выше Воронежа от Галичьей горы.
Вторым немаловажным вопросом было, разрешена ли навигация в начале мая по Дону. В, нашем запутанном законодательстве четкого ответа также не найдешь, со слов знакомых инспекторов ГИМС, с открытием навигации ходить по ВВП под мотором можно везде, кроме заповедных зон для нереста, оговоренных законодательными актами РФ или субъектов РФ, которые недоступны рядовому пользователю.
Дни, пока мы добирались до Дона или просто стояли на одном месте, в счет дней нашего путешествия не принимались.
Рано утром 10 мая из поселка Малаховка на прицепе, буксируемом грузовичком «Садко» - аналог ГАЗ-66 - с опытным водителем Наилем, началось наше путешествие. Если не считать регулярных поломок грузовика и прицепа, мы быстро двигались, иногда даже до 60 км./час. По пути следования каждый пост ДПС, и даже просто каждый работник ГИБДД , зачем-то нас останавливал и тщательно проверял документы, выяснял, куда и зачем мы едем, обязательными были вопросы, сколько стоит катер, кем работаю и сколько зарабатываю. Создавалось впечатление, что сотрудники ГИБДД, были полностью уверены в том, что мы везем наркотики, террористов, оружие, заложников, и вывозим стратегические запасы Родины, нарушаем все правила дорожного движения и за все это хотим заплатить кругленькую сумму. В большинстве случаев спустя 20-30 мин., после тщательной проверки нам бесплатно желали счастливого пути. Хотя наиболее ретивые работники ГИБДД, не гнушались проводить обмеры катера с целью выявить негабаритный размер - и тогда бери денег сколько хочешь. Разрешенная ширина на наших дорогах - 2.55м, а для фур - 2.6м. Ширина катера 2.58м, и чтобы войти в габариты правдами и неправдами удалось в документах проставить ширину 2.54м.
Потратив более суток на 300км, мы свернули, не доезжая Воронежа км. 100, на Задонск, пересекли Дон и стали искать подходящий спуск в районе заповедника Галичья гора. Встретив рыбака, выяснили, что чуть ниже находится понтонный мост, который давно уже не разводят, так как для этого нужны трактора, давно сломавшиеся и уже сданные в металлолом. Поэтому мы проехали очень симпатичный городишко Задонск и, доехав до понтонной переправы, сразу за ним спустили катер на воду. День уже клонился к вечеру, поэтому, накормив водителя и немного порыбачив, планировали ложиться отдыхать, но тут к нам стали подъезжать то экологическая служба, то работники ГИМС и интересоваться, на каком основании мы плывем по заповеднику. К счастью, мы заранее отправляли запрос на разрешение пройти по Дону в Воронежской и Ростовской областях. Воронеж нам разрешил и прислал разрешение - чудеса бывают, а Ростов так и не ответил. Благодаря этому разрешению нам бесплатно пожелали 6 футов под килем и уехали. Вообще мы были приятно удивлены порядком на Дону в Воронежской, и особенно в Ростовской областях: никаких браконьеров, за исключением гимсовцев и милиции, нет, можно ловить одной удочкой с одним крючком (все ловят одной удочкой), нельзя ловить на спиннинг( никто не ловит), чего не скажешь о Волгоградской области.

Евгений Тихомиров

25.02.2018, 10:22

1 день. Задонск – Кривоборье, 60км. 12 мая мы - мой внук, шестилетний Андрей, врач нейрохирург Михаил и я - оттолкнулись от берега, и течение нас шустро подхватило. Подрабатывая на малых оборотах основным двигателем, шли мы около 15км/час, но т.к. река была неширокая, возникало ощущение очень быстрого движения. День был теплый, солнечный, листва только-только начинала распускаться, и основной цвет по берегам был серо-коричневый в зеленоватой дымке. Вода мутная, примерно тех же оттенков, температура воды 10*С, воздуха - около 20*С. Глубины 1.5-2м., и все-таки часто чиркали о дно рулевой колонкой и 3 раза садились на мель, приходилось вылезать из катера и, раскачивая, снимать с мели. Пройдя в первый день всего около 60км, к 16.00 мы прибыли в заранее запланированное живописное местечко Кривоборье. Песчаная гора, покрытая сосновым лесом, круто поднимается метров на 100, Дон делает крутой поворот градусов на 120, глубины начинают расти, появляются ямы до 8м глубиной, на эхолоте изобилие рыбы. В Кривоборье располагается когда-то очень популярная и модная турбаза, ныне находящаяся в упадке. От берега ведет тропинка наверх, сначала мало приметная, но по ходу все более исхоженная. Ржавый подъемник с канатной дорогой напоминает о прежнем благополучии. С одышкой поднявшись наверх, упираешься в заваленный мусором бассейн с фонтаном, а когда-то здесь плавали рыбы, водившиеся в Дону, и отдыхающие выпускали туда свои трофеи, а затем из живой рыбы готовили ужин. Выше появляются маленькие старенькие, с просевшими крышами финские дачки, органично вписавшиеся в лес. Сейчас директором турбазы работает Мишин товарищ Володя и пытается, едва сводя концы с концами, что-то построить, что-то отремонтировать, а то и просто сохранить до лучших времен. Володя нас радушно встретил, и мы отправились ловить рыбу на уху, т.к. должны были подъехать еще трое Мишиных друзей. С помощью Володи поймали около ведерка преимущественно донских бирюков - так называют здесь рыбу, похожую на ершей. Попадались крупные экземпляры, до 30 см длиной и около 300г весом. Уха из бирюков действительно восхитительна, наверное, одна из лучших, а пробовал я всякую: и из окуней, и из судаков, лещей, лосося, и даже из стерлядки. Вечер прошел очень душевно и радостно за рассказами о Доне, путешествиях и рыбалке. Только вот суточная доза алкоголя -100г на душу в день - была сильно превышена. Расходились долго, с песнями и купаниями в ледяной воде, правда, добровольно купался только один из гостей, второй - глава местной администрации - то ли с высоты своего положения, то ли чтобы быть ближе к народу,- искупался в одежде и обуви.
2 день. Кривоборье – Горожанка, 10км. Погода хмурая, периодически накрапывает дождик. Отходя от Кривоборья, сделали почетный круг, и из воды выскочила целая стая крупных толстолобиков. Через 3-4 км река стала мелеть, часто задевали за дно, в конце концов, подняли рулевую колонку и пошли на вспомогательном двигателе. Старались держаться поближе к крутому берегу, постоянно лавируя от одного берега к другому. Вскоре показалась на левом берегу деревня Горожанка, о мелях в этом месте нас предупреждал Володя. Пройдя практически всю деревню, мы основательно сели на мель, попытки сняться вспомогательным двигателем закончились поломкой охлаждающей системы: водяные каналы забились песком. Пока раскачивали и откапывали катер, все сильно переохладились, зуб не попадал на зуб. Дождик усиливался; недолго поработав, вышла из строя сначала одна, а затем и вторая печка. Согревались газовой плиткой, на которой грели чайник. Шестилетний Андрюша плакал и просился к маме домой. К счастью, к нам подъехал рыбак Володя, узнав в чем дело, забрал Андрюшку и вызвался нам помогать. Вообще вызволять нас принялась чуть ли не половина деревни: тянули веревки , вызывали трактор. И конце концов, под вечер нас вытащили. Андрюша был накормлен Ириной, женой рыбака Володи, и играл на берегу. Нас - удивительно!!! - пригласил к себе ночевать местный житель Алексей, накормил незамысловатым, но очень вкусным ужином. Когда я позже попытался поблагодарить его в привычном нашему пониманию денежном эквиваленте, он сильно обиделся и не взял. У Алексея хороший кирпичный дом, большой участок, очень ухоженный, есть большой сад с плодовыми деревьями, грядки с зеленью и овощами, несколько соток отведено под картофель, опрятный птичник с курами, индюшками, гусями, утками, держит несколько поросят. Он и его жена питаются только тем, что сами вырастили, за исключением хлеба и молока, да еще помогают детям, которые живут в городе. За задним забором, метров через 10, начинается крутой спуск с реке. Перед самым спуском вдоль яра тянется неглубокий ров – Алексей сказал, что это бывшие окопы наших войск, оставшиеся после войны: немцы были на том берегу., а перейти на этот берег не смогли.
Двигаться со сломанным вспомогательным движком не рискнули, починить самостоятельно не получилось, потому что я не взял никаких инструментов. После долгих телефонных переговоров связались с воронежскими специалистами по ремонту моторов Хонда, обещали приехать после 19.00. Все мысли в течение дня были направлены на то, как найти проход между мелями. Местные рыбаки знали глубины метров на 200 за деревней, а дальше не ходили. Забегая вперед, сообщаю, что ни о каких бакенах или просто вехах, предупреждающих о мелях, до Калача на Дону и не помышляйте. Закрадывались малодушные мысли: раз так все тяжело идет - дорога с постоянными поломками, плохая погода, поломка вспомогательного двигателя, и эти невидимые непроходимые мели - может, ну все к черту! Я стар и мое место в пансионате с массовиком- затейником?! Ровно в семь приехали замечательные мастера Игорь Журавлев и Сергей, (специально сообщаю их телефон 8 920 2139110), которые быстро перебрали двигатель, смазали крыльчатку и восстановили охлаждение, поправили отопители, взяв с нас за ремонт вместе с приездом на берег 3 тысячи рублей. В ходе ремонта Игорь рассказал, что впереди нас ждут еще км 40 мелей, а дальше он не знает, и с заправками на Дону не просто плохо, их нет, но в случае острой нужды можно позвонить им и топливо подвезут чуть ли не до Волгограда. С не спокойным чувством переночевали в доме у Алексея. Весь день стояли у деревни Горожанка.

Евгений Тихомиров

25.02.2018, 10:22

Евгений Тихомиров

25.02.2018, 10:23

4 день.Тенистый – Каротояк, 100км. Три понтонных моста. Ясный день, тепло. Проснувшись в 8.00, сразу двинулись в путь на маршевом двигателе на малых оборотах. Умывались, готовили и завтракали, пили кофе на ходу. Через час уперлись в первую понтонную переправу. Высаживаемся : на левом берегу стоит маленький домик, интуитивно чувствуется, относящийся к переправе. Возле домика без дела сидят 4 мужичка, вступаем в переговоры, просим нас пропустить, мужички несколько возбуждаются и больше всех Анатолий – представился как бывший председатель бывшего колхоза, а теперь паромщик. Анатолий на малопонятном и не подлежащем цензуре языке, при этом многословно ругая существующую власть, Горбачева, Ельцина, москвичей и питерцев, отказывает нам в разведении парома до приезда начальства. Спустя минут 40, приезжает начальник и начинается процедура разводки понтона, который очень похоже в этом году ни разу не открывали. Через 30 мин удалось пройти переправу в качестве благодарности Анатолию выделили 300руб, вроде остался доволен. Сразу за понтоном стали ждать приезда Игоря Журавлева и мастеров-хондовцев, которые обещали пополнить наши запасы топлива, продуктов, наладить электрику на катере и довести одного из членов нашего экипажа Михаила до Воронежа, т.к. у него были там семейные дела и, после наших мытарств на мелях, сильно болела и потрескалась кожа на руках. Спустя час приехали хондовцы, привезли 70ти литровую бочку солярки, водку, свежий хлеб, домашнюю курицу и овощи, починили холодильник, датчик уровня топлива. На все это ушло больше 3х часов. Отправив Михаила, двинулись дальше в глиссирующем режиме 50-55 км./час. Пройдя еще 2 понтона, встали на ночевку на песчаной косе, немного не дойдя до г. Каротояк. Шел мелкий дождик. Ужинали на корме, задраив тент.
5 день. Каротояк –Павловск 180км. Погода хмурая, глубины приличные 3-4 м., с 7.00 идем на малых оборотах. Олег готовит завтрак и непрерывно отвечает на нескончаемые вопросы Андрея, я за штурвалом. Едва сдерживаю смех в роли рефери в спорных вопросах и как последняя инстанция знаний. Через час уперлись в очередной понтон в станице Каротояк. Олег с Андрюшкой пошли договариваться, чтобы нас пропустили, и заправиться свежей водой. На правом берегу стоит легендарный танк Т -34. После Каротояка пошли на глиссере. Если кто-то хочет заболеть водномоторным спортом или туризмом, почувствовать упоение от скорости, то советую начать свой путь с этого места. Мы мчались по неширокой, извилистой реке, делающей крутые повороты более чем на 90*, катер летел то на правом, то на левом борте. Берега приближались и проносились мимо, как в ускоренном кино, ощущение такое, будто бы несешься 150 км/час по горному серпантину. На лицах экипажа блаженная улыбка, руки, изо всех сил сжимающие поручни, побелели. Наиболее крутые повороты, когда корма проскальзывала под самым берегом, сопровождались дружным одобрительным ух или ох!!!. По берегам высокие дубовые леса, начинающие распускаться. Видели дуб, который течением сорвало с берега, но каким-то чудом поставило в реке на корни так, будто он растет посреди реки в виде зеленого островка. Перед обедом решили половить рыбку: я с Андрюшей - на носу, Олег - на корме; катер пустили дрейфовать по течению. Навстречу нам вылетает моторка с мигалками, со съемочной камерой, в грубой форме требуют остановиться, хотя мы просто плывем по течению, предъявить документы. Подошли трое чрезмерно упитанных сотрудника ГИМС, молча и очень долго изучали документы. Наверное, минут тридцать. Справедливо пожурив нас за то, что ребенок без спасжилета, спросили о наличии запрещенных предметов. Я как можно убедительнее постарался заверить, что такого на борту нет. Хотя где-то валялись сети, которыми ни разу не пользовались, и газовый пистолет, документы на который забыли дома. Выясняли, откуда и куда мы плывем, были сильно удивлены, что мы идем на Каспий, назвав нас отважными. Долго уговаривали нас сознаться в том. что мы выпивали. Но мы не поддались на уговоры, и нас отпустили. Спустя час быстрого хода, прошли Павловск, где увидели первую лодочную станцию, правда, моторок больше Казанки 5М4 не было. На нас смотрели, как на чудо-юдо. Так как обед нам сорвали ГИМСовци, рано встали на ночевку .
6 день г.Павловск – ст. Казанская, 250км. 1-2 понтонных моста. Погода солнечная, тепло - больше 20*. Глубины в основном хорошие, но появляются отмели, меньше 1м, и обрывы, больше 7м. Через 50-70км места становятся глухими, нет деревенек, по берегам нетронутые, в основном дубовые леса, изобилие всевозможных уток и цапель, как в зоопарке; несколько раз на водопой приходили лисицы. Даже привычных рыбаков нет, изредка валяются полусгнившие деревянные лодки. Много притоков, мелких речушек, небольшие заводи. Дон неширокий, глубиной до 3-6м. Вошли в Ростовскую область. Весь день шли на глиссере, редко задевая за дно. Прошли мимо сказочного по красоте места, ближайший населенный пункт Богучары находился далеко, в 20- ти км от реки. Дон раздваивается на 2 рукава, посередине возвышается большой ( длиной 1км, шириной 300м) остров, за которым идет каскад мелких островов. Остров покрыт густым лесом. Мы пошли по правому, более узкому, руслу, левый рукав разливается в обширную заводь. Глубина стала уменьшаться, пришлось вновь идти на вспомогательном двигателе с поднятой рулевой колонкой и при этом все время цеплялись за дно, вдруг обрыв - эхолот показывает глубину 16м.! В конце острова, несмотря на неотпускной период и будние дни, стояли 2 палатки и одна напротив. Вскоре показалась понтонная переправа и станица Казанская. Рядом достраивается автомобильный мост: надеюсь, что в следующем году понтон уберут. Олег сходил в магазинчик, пополнил наши продовольственные запасы, и вскоре за Казанской, где речушка Песчанка впадает в Дон, встали на ночевку. Хотя время было около 17.00, но мы созвонились с родителями Андрюши, так как он сильно устал от нашего путешествия и они должны были приехать, чтобы его забрать. Как только Андрюше сообщили, что родители выехали из Москвы, он бросился в носовую каюту и через 2 минуты вылез с рюкзаком, сказав нам, что он готов расстаться с нами. Хочу рассказать о вроде бы незначительном происшествии, произошедшем с нами в этот вечер. Место, в котором мы остановились, по-видимому, пользовалось популярностью у местных жителей, и пока Олег колдовал над ужином из судачков, Андрей общался с пиявкой, а я бросал спиннинг, на бережок в 5м от нашего катера стали собираться молодые люди. Они с интересом расспрашивали нас о катере, его возможностях и, конечно, его стоимости. Мы радушно отвечали на простые вопросы и уходили от ответов на сложные. Постепенно юношей набралось до дюжины, и в разговоре стали нарастать агрессивные нотки. Я сказал, что меня здесь сильно заели комары, и мы в течение 1мин. отчалили. Когда мы отошли на 200м, я спросил Олега, не заметил ли он какой-то агрессивности в поведении молодежи или это просто мое воображение, Олег полностью согласился со мной и сказал, что я просто с языка сорвал то, что он хотел сказать. Решили ночевать на воде, не подходя к берегу – береженого бог бережет. Отведав восхитительных жареных судачков, легли спать.
7 день. Кзанская – Вешенская. 60 км. Стояли 4 дня, но так как считаю правильным дни, когда плавание не осуществлялось, не учитывать, станица Казанская- Вешенская 30км.. Проснулся на рассвете от возбужденной возни Олега: он подтаскивал на спиннинг приличного судака. Поставив кофе, почти без зависти наблюдал, как Олежек справлялся с вываживанием, неуклюже пытаясь поймать подведенную рыбу в сачок. Сама мысль вскочить, помочь, схватить колючую холодную рыбу в 4.30 утра была неприятна. Пока пил кофе под возбужденное и чрезмерно раздутое хвастовство, Олежек потягивал второго, чуть поменьше , примерно на 2кг, судака. Пришлось взяться за спиннинг настоящему специалисту, т.е. мне. Обкидав в течение 1.5 часов все вокруг и ничего не поймав, я решил, что рыбы нам и так уже хватит и пора идти встречать андрюшиных родителей. Только подошли к понтонной переправе в Казанской, увидели родителей - Павлика и Катю. На 5км ниже станицы Казанской на правом берегу нашли обустроенное место для стоянки: стол, лавочки, чистенький мангал, даже что-то, похожее на пристань с бетонными ступеньками от воды наверх. Катя с Пашей привезли много вкусностей: пирожки, шашлыки, даже окрошку.

Евгений Тихомиров

25.02.2018, 18:12

И вновь переместимся виртуально в прошлый век 1986 года и прочтем описание похода водного на моторных лодках на Онегу.
По речке Онега на моторных лодках.?
Ради справедливости уточню, что сложно понять почему озеро Воже именуется в этом описании озеров Боже, хотя возможно, что это всего лишь опечатка элементарная и ничего более.
Отмечу также еще один не маловажный момент, что плотина, о которой упоминается в рассказе на реке Свидь просуществовала до 1980 года. Ну и следует понимать и знать. что на озере Воже, реке Свидь, озере Лаче в тот период времени, описываемом здесь, еще работали предприятия. колхозы и совхозы, еще не ликвидированы были многие деревни и села, еще было очень много жителей на берегах рек и озер, были пристани, было регулярное речное пассажирское сообщение и регулярные грузовые перевозки и наши путешественники ощутить себя первопроходцами или одинокими даже при всем желании не смогли бы тогда ни при каких обстоятельствах.
http://www.barque.ru/stories/1984/on_onega_river_in_motorboats
Знатоки утверждают: нет на Севере более чудесной реки, чем Онега! Ни Двина, ни Пинега, ни Мезень не сравнятся с ней — ни по прихотливой красоте грохочущих порогов, ни по обилию великолепных памятников народного зодчества по берегам.
Онега (ее протяженность примерно 400 км) — река своенравная, быстрая, судоходству по ней препятствуют пять гряд порогов, из которых три — со значительным перепадом высот. Да и попасть на нее из бассейнов других рек очень трудно. Неудивительно, что среди водномоторников Онега, мягко говоря, популярностью не пользуется.
Предлагаем вниманию читателей рассказ первопроходца этой реки — опытного ленинградского водномоторника Владимира Константиновича Волкова. Вместе со своим постоянным спутником Дмитрием Николаевым он не раз бывал на Севере. В нашем журнале уже печатались публикации об их интересных плаваниях на «Крыме-М» по реке Мезени (см. «КЯ» №92), голубому «кольцу» рек и озер Севера с проходом через заброшенный Старо-Екатерининский канал (см. «КЯ» №109).
Несколько лет назад мы попытались пройти на Онегу по реке Сусла и озеру Перешное с волоком через водораздел между ними протяженностью 6—8 км. Однако этот водораздел из-за отсутствия дорог оказался совершенно непроходимым. В 1981 г. мы рискнули снова попытать свое счастье — пройти на Онегу, но другим, более простым путем: от Кириллова до поселка Коротецкий, расположенного на реке Модлона, добраться по автодороге.
Схема восточной части маршрута ленинградских водномоторников
В плавание вышли на нашем испытанном «Крыме-М» под двумя «Вихрями-М». Готовясь к предстоящему походу, мы снова переоборудовали свою лодку. Переделали подмоторную нишу: теперь она стала самоотливной, а перед ней удобно размещается 120-литровый бензобак. Однорычажное управление заменили более надежным двухрычажным типа «Москва». Установили откидывающиеся сиденья, которые легко превратить в спальные места. В результате лодка стала более комфортабельной, что немаловажно при длительных походах. Для улучшения защиты от комаров тент сделали более герметичным.
В начале июля отправились в путь. Без особых приключений преодолели Неву, Ладожский канал, Свирь, Волго-Балтийский канал имени Ленина и первые шлюзы Северодвинского канала.
В полдень 6 июля наше судно уткнулось в берег возле Кузнечной башни Кириллово-Белозерского монастыря. Отсюда нам и предстояло сделать волок на север, к истоку реки Модлоны. Целый день потратили на организацию перевозки лодки, а на рассвете следующего дня уже тряслись в кабине попутного грузовика.
Часа через два пути по трудной ухабистой дороге мы переехали бурную речку. Зажатая крутыми берегами, она металась среди валунов, разбросанных по руслу. Увидев столь узкую реку, мы засомневались. Неужели это Модлона? Разве по ней можно идти на моторной лодке?
Только одно обстоятельство вселяло некоторую уверенность —«Казанка» под мотором, стоявшая в небольшом заливчике.
В Коротецком мы узнали, что путь к озеру Боже лучше всего начинать не на самой Мсдлоне, а на ее притоке, речке Андомке, Пришлось потратить еще более половины дня, чтобы доставить лодку на песчаный берег Андомки.
Наконец, двигатели заработали, и «Крым» поплыл среди зарослей черемухи и ивняка со смыкающимися над речкой ветвями. Шли осторожно, на самом малом ходу, ежеминутно промеряя глубину. Повороты следовали один за другим. Запятые проводкой лодки среди водорослей и затопленных кустов, мы и не заметили как Андомка влилась в Модлону.
Река буквально на глазах становилась все шире. Промеры ее глубины успокаивали. Тогда, набравшись храбрости, мы добавили газу и полетели со скоростью не менее 45 км/ч.

Евгений Тихомиров

25.02.2018, 18:16

Когда миновали устье Совзы, захотели сделать остановку, но вокруг не было видно ни одного более или менее сухого местечка — сплошь низина с затопленными кустами и деревьями. Мы уже совсем было отчаялись, как вдруг за речкой Перешной на небольшом мысочке заметили избушку. Подрулили к ней, выскочили на берег и тотчас провалились в торфяную жижу. Пришлось пробираться по полузатопленным бревнам. В избушке было чисто. На столе стояла лампа, на полках лежали спички, соль. Немного отдохнув, мы продолжили путь.
Идти по Модлоне становилось все труднее: на скорости, развиваемой двумя «Вихрями», мы с трудом вписывались в ее бесчисленные повороты. Лес постепенно перешел в кустарник. Но вот впереди блеснула полоска чистой воды озера Воже. Казалось, что оно совсем рядом, однако нам еще долго пришлось петлять по безбрежным зарослям камыша, прежде чем попали в его открытую часть.
Воже «порадовало» крутой волной с белыми барашками. Короткие и высокие, такие волны с неимоверной силой бились о судно и обливали нас с головы до ног холодной водой. Так и не сумев приспособиться к ним, снова отступили в густые заросли.
Незаметно подкрался вечер. Для устройства на ночлег мы отправились к видневшемуся невдалеке берегу. Однако он (с берега озера казался таким высоким) был затоплен водой. Развести среди кочек костер так и не удалось. Не желая быть заживо съеденными полчищами комаров, мы шустро вскочили в лодку и стали пробираться к чистой воде прямо через камыши, отмахиваясь чем попало от жаждущих крови насекомых. Не успели выйти на чистую воду, как попали в царство злодеи: пришлось плестись на самом малом ходу, то и дело сматывая с винтов водоросли...
Часа через полтора показались церковь, стоящая на далеко уходящем в озеро мысу, и цепочка домов, тянувшихся вдоль берега. А еще через несколько минут перед нами предстало довольно крупное село Чаронда. (Здесь когда-то планировалось проложить Лаче-Кубенский водный путь, который должен был соединить реку Онегу и Белое море с Кубенским озером и дальше с Волгой.)
Я выскочил на берег. В сгущающейся темноте увидел деревенскую улицу, заросшую травой. Не было слышно ни лая собак, ни мычания коров. Хотя на многих картах еще стоит кружок с названием села, оно сдалось на милость бурьяна. Я не заметил, как сзади ко мне подошел Дима: «Пойдем в лодку, там уютней», — сказал он.
Теперь наш курс лежал к восточному берегу острова Спасе. В полдень лодка врезалась в мелкий, словно просеянный через сито, песок. Стояла удивительная тишина. Яркое солнце на совершенно чистом светло-голубом небе пекло по-южному. От сосен, протянувшихся цепочкой вдоль берега, тянуло таким хвойным настоем, что кружилась голова. Рядом с косой краснела «плантация» земляники. Мы рискнули искупаться, но из воды, холодной, как лед, выскочили, как ошпаренные.
Свидь началась широкой губой, вдали которой виднелись арки железобетонного моста. Между его опорами из воды торчала масса железобетонных конструкций и только возле одной из них был участок чистой воды. Проскочить удалось именно возле этой оперы. Отделались слегка погнутым винтом.
Через 15 км от мосте начались Свидьские пороги. По руслу где группой, где в одиночку были хаотично разбросаны крупные камни. Между ними бурлила и пенилась Свидь, скрывающаяся у следующего поворота. Сбавив ход до самого малого, я встал на сиденье, чтобы получше рассмотреть проход между камней. С первого взгляда показалось, что вода в порогах течет без порядка, но потом рассмотрел основную струю; в ее центр и направил лодку. Подхваченный мощным течением «Крым» бился о стоячие волны полуметровой высоты, а справа и слева тянулись тихие плесы. Очень хотелось свернуть на чистую воду, но мы знали, что там подстерегают каменистые отмели.
Бревна на берегу в самом начале пути уже наводили на размышления
Лодка помчалась на сумасшедшей скорости сперва к левому берегу, затем выскочила на середину реки; оттуда, прорвавшись между валунами, которые образовывали проход не шире двух метров, она вылетела к старой плотине.
От плотины «Крым» устремился к левому берегу — только лишь затем, чтобы увернуться от очередной каменистой гряды и вновь очутиться у правого берега. Не успели отдышаться, как новый поворот струи швырнул наше судно под крутой обрыв левого берега. После этого река успокоилась, влившись в обширный омут. Итак, мы прошли первые пороги — без поломок, ни разу не зацепив ни за один камень.
Через полчаса впереди показалось Астафьево, от которого на Сби-ди судоходная обстановка. Как приятно было мчаться на хорошей скорости по чистой реке мимо стоящих на высоких берегах избушек! Но вот у деревни Село мы обнаружили продольную запань. Километра два шли вдоль нее и, наконец, уперлись в скопище бревен. Заметив у левого берега полоску чистой воды, попытались перетащить лодку через бревна запани, но безуспешно. Пришлось столкнуть ее назад и идти обратно к деревне. Там через узкий разрыв между бревнами мы протолкнулись к левому берегу и вернулись вдоль него к знакомому затору. Через проход немного пошире, чем «Крым», нам посчастливилось выбраться в свободное от бревен русло Свиди. Вскоре русло расширилось, и перед нами открылась бескрайняя гладь озера Лача.

Евгений Тихомиров

25.02.2018, 18:23

До истока Онеги дошли менее чем за час. Здесь ширина реки достигает 250 м, хорошая судоходная обстановка. Через 5 км от истока из-за поворота показался один из красивейших городов русского Севера — Каргополь.
Все время стоянки ушло на знакомство с городом. Богат стариной Каргополь. Здесь сохранились великолепные архитектурные памятники: Христорсждественский собор (построен в 1562 г.), церкви Благовещения (1682—92 гг.), Владимирская (1653), Рождества богородицы (1653), Иоанна Предтечи (1751) — каменные кубические храмы с четырехскатными крышами.
К вечеру наш «Крым» уже спускался по течению Онеги. Между запанью, протянувшейся вдоль берега до большого деревянного моста, шли с большой осторожностью. Запань сдерживала мощный напор тысяч кубометров скопившегося перед ней леса. Нас предупредили, что не позднее чем через пять часов, весь этот лес будет выпущен на свободу, поэтому нашей задачей было уйти как можно дальше до момента его освобождения.
За мостом река, обрамленная густым кустарником, спокойно текла между низких берегов. Километров через десять берега стали более высокими, течение — быстрым, а река — узкой и извилистой. Но вот лодка пошла плясать по гребням крутых волн, дополна набивших русло реки, стиснутой отвесными берегами. Начались Каргопольские пороги, протяженность которых 30 км. Самый большой из них носит устрашающее название Мертвая Голова.
Наученные опытом прохождения Свидьских порогов, мы держались центра главной струи. Мимо деревни проскочили благополучно. Я краешком глаза заметил, с каким удивлением смотрели местные жители на наше суденышко, мечущееся среди пенистых гребней. Однако отвлекаться было некогда: поворот следовал за поворотом. Минут пятнадцать пришлось идти при нескончаемой тряске. Сидеть было невозможно— при очередном ударе о волну из сиденья выкидывало. Наконец, быстрое течение вытолкнуло «Крым» на гладкую воду.
Не успели отойти от Каргопольских порогов и на 3 км, как раздался сильный удар в борт: увлеченные рассуждениями о минувшем, мы не заметили, что среди небольшой речной ряби, в бликах солнца, плыли одно, другое... целая вереница бревен. На быстром течении они плыли по самому стрежню, заставляя нас выписывать самые замысловатые фигуры. Стоило допустить всего один просчет — и нашей мечте о дальнейшем плавании пришел бы конец!
Поздним вечером, потратиз много сил на борьбу с порогами и бревнами, вконец измотанные, мы устроились на ночлег близ тихого омута. В просветленном белой ночью небе светили неяркие звезды. Только удары разогнанных течением бревен о каменья то и дело нарушали первозданный покой, напоминая, что завтра все проплывшие за ночь бревна придется обгонять вновь...
С рассветом продолжили путь, Удачное плавание до момента сегодняшней остановки позволило нам опередить разработанный в Ленинграде график движения. Появилась возможность зайти в живописнейшее Кенозеро. Смущала только река Кена с ее бурным нравом и порогами, но уверенность в победу вселяли только что пройденные Каргопольские и Свидьские пороги; кроме того, мы имели опыт плавания по такиАл быстрым рекам, как Луга, Мезень, Сезерная и Южная Кельтмы.
Нашему экипажу удалось осуществить планы и преодолеть — несмотря на мрачные прогнозы местных жителей —- все пороги Кены! Были и сорванные шпонки, и поломанные винты, и выбитые из струбцин двигатели, но все это скрасили прелести редкого по красоте Кенозера. Это озеро имеет сложную конфигурацию, напоминая многопалую звезду с далеко отходящими лучами-заливами. На нем множество больших и малых островов. Берега Кенозера то гористы, то пологи и низменны. Береговая полоса то каменистая, го лежит песчаным пляжем, то обрамлена полосой тростника. По берегам разбросано примерно три десятка часовен.
Через двое суток мы вновь плыли по быстрой Онеге.
Верещагинские пороги пережили спокойно. Четыре каменистые гряды, расположенные поперек реки, обошли, придерживаясь продольных запаней.
После Конева и за Наволоком Онега текла широко и свободно, но сразу за Вахновской мы почувствовали, как она набирает силу, стремясь пробиться через отроги Ветреного Пояса. Справа и слева реку зажимал и отвесные берега, напоминающие старые крепости, сложенные из плитняка. На этом участке реки бревна, плывущие со скоростью 12—15 км/ч, заполнили почти все русло.
Когда за каменистыми отрогами едва показались более отлогие берега, Онега раздалась в стороны, открыв широкий разлив с бурлящей среди камней водой, которая ударялась в каменную гряду, заваленную на несколько метров в высоту сплавляемым лесом. Чтобы лодку не прижало к гряде, я положил руль как можно круче влево.
Едва миновали этот порог, как за деревней, стоящей на высоком берегу, начался следующий. Стрежень потерял свою четкую форму, а бревна, разделившись на равные части, огибали лежащий посредине реки остров. Я выбрал протоку, которая шла вдоль правого берег. В этот момент раздавшийся со стороны деревни крик заставил меня оглянуться. У отмели под крутым обрывом стояли два человека и махали руками, явно давая знать, что мы пошли не туда. Тем временем «Крым» накренился на левый борт, выписывая крутую дугу, а справа от борта на расстоянии менее метра кипела и пенилась вода, разбиваясь о могучие черные камни. Бурное течение старалось снести наше судно в эту водяную круговерть. На счастье, через несколько метров его подхватил поток воды, несущийся вдоль левого берега. После резкого поворота «Крым» понесся к очередной каменной преграде...
Увлеченные слаломом, мы и не заметили, как выскочили к новому порогу — знаменитой Мертвой Голове. Буквально в ста метрах перед нами выросли высоченные лесные завалы, а стрежень опять разделился надвое. Его правая часть, превратившись в узкую протоку, скрылась за островком, а левая, огибая каменистую россыпь, тянущуюся до самого островка, круто ушла под обрывистый левый берег. За россыпью бурный поток всей своей мощью ударялся в каменную гряду с намытыми на нее сотнями кубометров леса и несся к правому берегу. За несколько секунд мы пронеслись мимо деревянной церкви и каких-то строений, выкрашенных охрой, — деревни Пустынька. Еще мгновение — и «Крым» вылетел на слияние двух потоков — нашего и того, что в начале порога ушел за остров. Метровые волны стояли, как каменные надолбы. Лодку сотрясали мощные удары. От одного такого удара о волну над нашими головами пролетел лежавший на носу якорь...
...Пятнадцать километров сплошных порогов, пройденных менее чем за двадцать минут, долго отдавались в голове громким г/л см. пыло все теле. Сильно болело неизвестно когда разбитое колено.(Николаев отделался легким испугом.) Неожиданно нас остановила уже давно преследовавшая наш «Крым» лодка.
— Я — инспектор рыбохраны Наволокского района. Кто вы? Есть ли запрещенные снасти?
Мы представились. Слово «Ленинград» — прозвучало как пароль. Инспектор стал добрее, менее официален. Мы рассказали о своем маршруте, поделились впечатлениями о порогах.
— Мертвая Голова — серьезный порог, — сказал инспектор.— Сейчас нам предстоит преодолеть перекат Змейка. Следуйте точно за мной. Ни сантиметра в сторону.
И опять наша лодка бороздила воды Онеги, но уже не одна: впереди метрах в десяти шел инспекторский «Днепр».
До Ярнемы — большого леспромхозовского поселка — дошли без приключений. Там мы расстались с инспектором. Отсюда Онега становится судоходной, только ненадолго: этот «счастливый» участок мы проскочили за несколько часов!
На просторе озера Воже
В поселке Порог предстояло уточнить путь, по которому можно пройти через пороги. Отыскался знающий человек — в прошлом году он ходил по этим порогам. С его слов мы начертили схему с приблизительными расстояниями и ориентирами. Для большей уверенности в схеме забрались на ближайший к реке холм и оттуда попытались разобраться в многочисленных протоках, на которые разбита река. С холма были видны два основных протока. Один из них под углом около 90° уходил под левый берег, а второй делая петлю, несся вдоль правого. Оба потока соединялись перед центральным пролетом моста.
Посовещавшись, мы приняли решение идти к левому берегу. Быстрое течение прижимало нашу лодку к продольной запани. Обдирая борта о скользкие бревна, «Крым» кое-как протолкнулся на чистую воду. Оттуда вместе с течением он понесся к противоположному берегу. Винты вращались почти вхолостую.
Вскоре перед нами открылся широкий разлив со множеством проток среди каменистых островов. Не успели осмотреться, как лодка села на камни! Двумя ударами сорвало шпонки. Пока я удерживал сносимое на камни судно, Николаев менял шпонки. С большим трудом мы вытолкнули «Крым» на чистую воду, но не прошло и нескольких секунд, как шпонку опять сорвало... Оставшиеся 7 км порога сплавлялись по течению, стараясь изо всех сил вовремя заметить прижимное течение и не дать ему увлечь лодку под бревна, висящие в несколько ярусов на полузатопленных грядах. Временами приходилось работать веслами, да так, что пот катился градом!
Сразу за поворотом наш «Крым» выскочил в небольшую излучину, в берег которой уткнулись своими низкими носами несколько водометных катеров. Судя по карте до города Онего оставалось немногим более десяти километров. На реке вновь появилась судоходная обстановка.
Мы шли по створным знакам, которые кидали лодку то к одному, то к другому берегу. Благополучно миновали один поворот, второй, третий. Очередные створные знаки почему-то оказались по другую сторону тысячекубометрового скопления леса. Просвет между створными знаками становился все меньше, а прохода по направлению знаков не было. Мы повернули назад. Створные знаки сошлись и разошлись. На малом ходу мы еще раз спустились вниз по течению. Метров через сто заметили протянутое поперек течения толстенное бревно, которое перекрывало узкий проход в запани. С большим трудом перетащили лодку через это препятствие и поплыли по коридору, обрамленному цепями из бревен. Через несколько километров перед нами открылась бескрайняя серебрящаяся на солнце даль. Это было Белое море! Мы вышли на Онежский рейд со стоящими на нем громадами сухогрузов.

Евгений Тихомиров

26.02.2018, 09:22

Представляю Вам вновь "ретро рассказ" о том, как наши предшественники почти сорок лет назад "покоряли" на Отечественных катерах-мотолодках с "Вихрями" северные речки, Мезень на сей раз!
К сожалению тогда ещене были популярными речные путешествия на мотолодках конкретно для того, чтобы полюбоваться памятниками архитектурными, памятниками русского деревянного зодчества, ка признаются сами участник водного марш-броска, это были по мнению многих своеобразные "гонки". Сегодня, к счастью, мы вновь приоткрываем для себя новые, не известные для нас доселе страницы нашей Родины Руси, нашего Отечества России!
Именно это и есть главная цель: не только обеспечить саму возможность безопасно добраться на малых туристических судах до этих самых замечательных наших памятников культуры, архитектуры, истории познакомить Россиян, создать реальную доступность и для наших гостей с этой уникальной , порой щемящей душу красотой, с нашей Великой историей , культурой и древним Российским искусством и является главной в нашей задаче, которую мы взялись решить по содействию организации речных водных круизов на маломерных и малых судах по Российским речкам и озерам!
Вообще бы задуматься пора нашим чиновникам из соответствующих Министерств, что самый мини затратный вариант сделать реальный прорыв это дать возможность, создать условия в законодательстве, провести дноуглубительные работы на реках Сухона, Вычегда, Пинега, Свидь, Кулой, Мезень, прочих рек северных и южных и запустить наконец-то круизное туристическое судоходство маломерного флота, которое точно даст реальный толчок развитию этих регионов, словом перестать топтаться на одном месте и совершить, сделать решительный шаг "от малого к большому" судоходству на брошенных тридцать лет назад реках и озерах!
1
http://www.barque.ru/stories/1981/travel_on_river_mezen
Путешествие по реке Мезень на мотолодке «Крым» Год: 1981. Номер журнала «Катера и Яхты»: 92 (Все статьи)
О каждым годом все дальше уходят наши маршруты. Неоднократно пройдены Волго-Балт, Северная Двина, Белое море. Наши моторки бороздили воды Вычегды, уходя далеко за Сыктывкар — к Усть-Кулому. Дважды преодолевали Северную и Южную Кельтмы и соединяющий их старый Северо-Екатерининский канал, открывающий выход в Каму и Волгу. В стороне оставались только Мезень и Печора, привлекающие как раз своей недоступностью для спортсмена-водномоторника с ленинградской припиской.
Итак, в этом году выбор пал на Мезень. Сначала долго путешествуем по картам — решаем задачу № 1: как из Вычегды попасть на Мезень, отделенную широким водоразделом? Тут впервые узнаем о существовании поселка Айкино. Выходит, что единственная реальная возможность решить эту задачу — использовать то, что поселок Айкино связан железнодорожной веткой со станцией Кослан, расположенной в 3 км от заманчивой реки Мезень.
План похода проясняется: 2000 км до упомянутого Айкино, затем 600 км по Мезени и выход в горловину Белого моря. В этом плавании, если повезет, впервые пересечем Полярный круг, морем дойдем до Беломорска... Но — Заполярье это уже программа-максимум.
Наша эскадра состоит из двух «Крымов-М». за кормой — испытанные «Вихри» (еще один «Вихрь» и блок цилиндров в запасе). Первое судно ведем по очереди я и Дмитрий Николаев. На втором — капитаном идет Валентин Царьков, штурманом— Николай Головлев. У всех за плечами много тысяч километров. Каждый — специалист на все руки: участие в ДСП приучило делать все самим и все делать быстро!
Стараемся брать с собой только необходимое. Ну зачем, спрашивается, палатка? У нас хорошие тенты, будем спать в лодках. Зачем лишние миски, вилки, гаечные ключи? И тем не менее вес приготовленных с расчетом на программу-максимум вещей и запасов явно переваливает за «красную черту».
От пирса отходим не в 10 утра, как планировалось, и не в 12, как предполагали в худшем случае, а в 18. Однако отойти — это еще не все! Сразу убеждаемся в том, что двигатели не развивают оборотов. Еще и еще раз регулируем карбюраторы, меняем винты — тщетно. Надо скидывать вес! Оставляем дома запасные корпуса редукторов, дейдвуды и еще кое-что. Оставляем, обливаясь слезами: знаем, что это «кое-что» совсем не лишне иметь на борту, отправляясь туда, где нет и не было фирменных магазинов.
Наконец, облегченные лодки пошли. Но как? Где те 37—40 км/ч, которые они показывали на весенних соревнованиях? Идем не быстрее 30! Натужно гудят моторы, борясь с мощным течением Невы. Прошли 3 часа, а мы только у Кировска. Здесь оставили еще кое-что из того, что совсем недавно сочли необходимым: сковородку, кастрюлю и т. д. Однако поскольку эти полумеры не помогли, на большом совете постановили решить проблему одним махом — купить четвертый «Вихрь». Валентин «получил командировку» в Волхов, и еще через три часа за кормой каждого нашего «Крыма» загудели по два мотора. Новый двигатель стараемся не перегружать, но стрелка лага то и дело перелезает за цифру 40.
Теперь все хорошо. Во время стоянки было душновато, а сейчас свежий ветер пробивает брезентовые штормовки, приходится надевать телогрейки.

Евгений Тихомиров

26.02.2018, 09:24

С одним мотором управляемся быстро. На место разбитого поддона ставим запасной. Поддон второго мотора скрепляем полосой железа. Ну а третий — доставляет много хлопот. Когда сняли блок цилиндров, поддон развалился ни много ни мало — на десять кусков. Пришлось проявлять изобретательность. Отдельные части поддона скрепили при помощи заклепок и листа алюминия, вырезанного по шаблону и выгнутого но нужному профилю. Получилось не очень-то красиво, но достаточно прочно.
В 18 часов показался знакомый, тепловозик, тянущий для нас пустую платформу. За какой-то час были выполнены все формальности, «Крымы» оказались погруженными на платформу и мы двинулись к станции Микунь, где формируется состав на Кослан. Мы сидим в своих лодках, как обычно, а перед нами расступается тайга, рельсы бегут по узкой просеке, временами пересекая огромные болота, заросшие чахлыми сосенками. Здешние глухие леса состоят в основном из сосен: па глаз их возраст не менее 35—40 лет, а диаметр стволов не более 12—15 см. Вследствие этого древесина этих мест славится особой прочностью и соответственно ценится на мировом рынке.
Через несколько часов и с правой и с левой стороны от путей пошли штабеля заготовленного леса, промелькнуло несколько разъездов, и мы вкатились в поселок городского типа. Платформа остановилась у станционного здания с названием «Кослан» и большим красивым транспарантом: «Добро пожаловать!».
Огромный грузовик-«шаланда» свободно вмещает обе наши лодки и по вконец разбитой дороге медленно, но верно доставляет нас к деревне Разгорд. И вот впереди показывается крутая излучина реки, Неужели это Мезень?
Кое-какие сведения о ней мы почерпнули из самых разных источников еще в Ленинграде. Не даром же мы не один день копались в справочниках и путеводителях. Однако знаем мы не так-то и много. Где здесь перекаты, можно ли их пройти под мотором по малой воде? Интересно, как здесь с бензином?
После ужина долго не спится. Над нами бледно-розовое небо, на песчаном обрыве шумят бесконечные сосны, у самых ног тихо перекатывается долгожданная Мезень, а со стороны деревни до рассвета доносятся смех и песни.
Утром нами интересуются местные жители. «Неужели из самого Ленинграда?» — изумляются они, читая надписи на бортах.
Наконец после двухсуточного перерыва вновь запускаем моторы. Река неширокая, то с одного берега, то е другого к середине ее тянутся отмели. Не искушая судьбу, веду «Крым» точно по створам. На секунду оглядываюсь назад — посмотреть как идет Валентин, и в тот же миг из-под винтов вздымается песок, лодка встает как вкопанная. Выскакиваем за борт, вода едва достигает до щиколотки. Четверть часа уходит на то, чтобы вытащиться на глубину: основное русло оказалось метрах в 10 от нас.
Я становлюсь более осторожным. Следующий поворот проходим легко, не обращая внимания на створы. Изрядно намучившись, вспоминаем, что в верховьях Мезени судоходную обстановку ставят только для весеннего завоза грузов в глубинку. А ведь сейчас как раз межень, и река продолжает мелеть на глазах. Теперь мы усовершенствовали тактику: оставляем в стороне широкие тихие плесы, стараемся идти по тем местам, где самое быстрое течение. На стрежне глубина, вроде, большая, и все равно временами чувствуем, как лодка резко замедляет ход, наткнувшись на очередную мель.
Вечереет. Из воды, как свечки, выпрыгивают хариусы. Нужен ночлег. Хочется выбрать место, где нет комаров и хорошая рыбалка.
Издали на перекате замечаем человека, который то и дело вытаскивает из воды каких-то рыбин. Останавливаемся, пристраиваемся невдалеке все четверо — ни одной поклевки! Наконец, смирив гордыню, подходим знакомиться к удачливому рыбаку. В его моторке с роскошным названием «Фантазия» трепещут довольно приличные хариусы. Он — коми из соседней деревни. Страстный рыбак. Поздно вечером кончил косить — и на реку! Зовут Николаем.
Рядом с местом, где мы вели беседу, приглянулась песчаная коса, длинная, с несколькими мысочками, похожими на пальцы руки. Пристаем на крайний, обдуваемый со всех сторон ветром. Из леса тащим бревна, валежник. Раскладываем хозинвентарь, продукты. Каждый знает свое дело. Весело трещит костер, и вот уже разносится над рекою запах ухи. На столе из старого ящика, застланного самой настоящей скатертью, появляются консервы, хлеб, кружки. Сегодня праздничный ужин в честь гостя — представителя местного населения.
Николай подруливает на «Фантазии» в самое время: ужин готов, в котелке заварен чай, да такой, что в «цивильных» условиях нормальный человек принял бы его за заварку.
Прихлебывая, ведем степенный разговор:
— Почему мелеет Мезень? Вот мы прошли от Разгорда больше 100 км, а она шире не стала.
— Да причина-то ясная. Вырубили лес в верховьях. Все рубят, кого здесь только нет! Сохнут притоки, реку заносит песком. Совсем изменилась река. Раньше как было? С весны до осени стояла высокая вода. А сейчас пешком перейти можно. Да и ямы семужные затягивает...
Постепенно разговор склоняется к семге. Узнаем, как ловилась она прежде (ставили поперек «перетяги» с блеснами), слышим традиционное: «Сейчас не то!» Между прочим Николай упоминает, что здесь неподалеку есть яма, в которой семга живет до самого нереста. Мы начинаем уговаривать его показать яму. И только когда становится совсем поздно, а товарищеский ужин подходит к концу, он соглашается, строжайше предупредив: «Смотрите, чтоб ни динамиту, ни каких других браконьерских штучек!» Мы заверяем, что только посмотрим и, если будет возможность, сделаем подводные фотографии.
День отдыха. Первым делом все собираемся па перекат — за хариусами. Утром каждый готовится к рыбалке по-своему. Я с Головлевым мастерю кораблик. Валентин с Димой налаживают снасть с мушками, подаренную Николаем. Передавая ее, он объяснил: «Мушку непременно надо делать из шерсти оленя, взяв ее обязательно из-под его копыта». Где бы мы не бывали, везде свой секрет изготовления мушек. На Онеге, к примеру, их делают только из шерсти лося, на Пинеге — из петушиных перьев. А на Северной Кельтме хариуса вообще ловят только на червя! Хотя мы и принимали снасть Николая с улыбками, она — самая удачливая. Головлев долго мучается с корабликом, цепляя слепней. Наконец и у него — добыча!
Обсушка мезенского флота при отливе
Обсушка мезенского флота при отливе
Я иду в лес посмотреть, как он выглядит в этих местах. По небольшим холмам раскинулся сосновый бор-беломшанник. Лес настолько прогрет, так пропитан сосновым запахом, что, кажется, чиркни спичку — все взлетит на воздух. Залюбовавшись соснами, не замечаю, как наступил на гриб. Великолепный белый гриб! Рядом второй, третий. А вдали краснеют шляпки подосиновиков. Такое обилие грибов, что я снимаю штормовку, а через полчаса едва подымаю ее, набитую битком. В обед на нашей косе пахнет не только рыбой, ио и жареными грибами.
В разгар послеобеденного отдыха подруливает Николай, держа слово показать яму. К яме снаряжаем лодку Валентина. В ней едут трое, я — остаюсь.
Назад они появляются, когда в небе уже высыпали звезды. В тишине издалека слышен мотор приближающейся лодки. На берег выходят невеселые.

Евгений Тихомиров

26.02.2018, 09:26

Рассказывает Головлев:
— Неожиданно шест резко ушел в глубину. Бросили якорь. Облачился я в гидрокостюм — и в воду. Глубина 7—8 м. Попытался сделать несколько фото, да где там! Вода мутная, а течение такое сильное, что не г никакой возможности удержаться на месте. Кругом мелькают какие-то тени, а что — не поймешь. Холод ужасный: на глубине долго не вытерпеть, нырнул пару раз — больше не захотелось...
Полный впечатлений прошедшего дня, залезаю в спальник. Закрываю глаза, а передо мною проносятся грибы, хариусы, перекаты. Сегодняшние события — уже прошлое. А завтра? Завтра необходимо решить серьезный вопрос: Валентин уже с неделю чувствует недомогание и мы сидим здесь, подлечивая его, чем можем. У него сильные боли в желудке. Медлить, пожалуй, нельзя.
Утром единогласно решаем дойти до Усть-Пыссы, а там посадить Валентина в сопровождении Головлева на самолет и отправить домой.
И снова — в путь. И снова несутся мимо невысокие берега, заросшие ольхой и ивняком. И справа и слева тянутся вдоль реки бесконечные луга с копнами свежего сена. Сквозь кусты то тут, то там виднеются косцы в белых, завязанных по-бабьи платках. На одном из мысов долго машет нам рукой Николай.
Широкая Мезень подхватывает нас на очередной стремнине и проносит мимо цепочки добротных изб с белыми наличниками, стоящих на косогоре. Летнм все дальше, к новым встречам! Приятно, без перебоев гудят моторы. И кажется, нет ничего лучше этого движения.
Река входит в густой лес. Из прибрежных зарослей довольно часто поднимаются утки, долго летят вдоль реки — хитрят, уводя от своих выводков. На одном из перекатов, среди бесконечных шипящих бурунов вылетают на высоту около метра огромные рыбины, поражая мощью и красотой полета. Семга играет!
По берегам стали попадаться осушенные плоты. Сплав на Мезени ведется лишь первые 15—20 дней с начала «навигации». Очевидно, нынешнее сухое лето застало сплавщиков врасплох. За одним из угоров, украшенных бором, открывается беспорядочно рассыпанное на крутой горе множество изб. Это и есть Уеть-Пыееа. По нашим данным здесь имеются столовая, промтоварный и продовольственный магазины, клуб и неподалеку — свой «аэропорт». Все авиационное хозяйство состоит из полосатых тумб да небольшого домика, над которым болтается полосатый сачок. Нам с готовностью демонстрируют расписание: один раз в сутки на Кослан летает «аннушка». Сегодня она уже ушла.
Находим пристанище на длинной галечной косе. Вечером из воды во множестве выпрыгивают небольшие хариусы. Их так много, что кажется, будто идет крупный дождь. Но больше всего комаров. Спасают только наспех сделанные из марли накидки.
Проводив Царькова с Головлевым, мы остаемся с Николаевым вдвоем на две лодки. Снимаем вторые моторы.
После Пыссы река меняет характер. Начались предгорья Тиманского кряжа. Лодки запрыгали на перекатах, как по булыжной мостовой, едва не касаясь дна, выложенного огромными каменьями. Фарватер местами не шире 3—4 м, идет то вдоль одного, то вдоль другого берега.
За одним из бесконечных поворотов вылетаем па широкий плес и на малом ходу пытаемся нащупать проход среди множества каменистых отмелей. Заходящее солнце закрывают грозовые облака. Только что голубая Мезень становится свинцовой. Одинокая чайка ярким белым пятном мелькает на фоне иссиня-черного неба. Завороженные грозным великолепием, очередной перекат замечаем слишком поздно: все три лопасти винта остаются на каменистом дне. И в этот момент обрушивается ливень...
Как бы нам в эти дни не доставалось, мы помнили слова Николая: «Там внизу, перед Вожгорой, также перекаты будут, что на моторках пройти нечего и думать!». Так что в ожидании обещанных неприятностей на мелкие беды мы особого внимания не обращали.
Подходим к так называемой «границе». Еще в Пыссе нам рассказывали о ней всякую всячину, иногда доходя до абсурда: так, один из стариков объяснял убыль семги а реке тем, что там, у «границы», поставлены железные сети... Кончается Угорский район Коми АССР, начинается Лешуконскип район Архангельской области. Никаких железных сетей не видно. Да и вообще никаких видимых изменений! На обрывистом берегу стоит рыбачья избушка. Пристаем невдалеке. Пока чистим рыбу, нас плотно обкладывают тучи комаров. Они десятками, если не сотнями, падают в миски с горячей едой, в кружки с чаем. Измученные бесконечной и бессмысленной борьбой с ними, залезаем в одну из лодок, любовно и тщательно задраиваем тент.
Сквозь широкие стекла видны темные очертания берега, светятся звезды над далеким лесом. И, как обычно, слышен шорох реки в камышах да время от времени нарушающие тишину резкие всплески. Не ради ли этого мы здесь? Разве это не то самое, ради чего мы мотаемся за тысячи километров, таскаем бензин, бьемся с комарами, сидим у костров, мокнем под дождем? Трудно убедительно объяснить свой выбор формы отдыха. Но совершенно ясно одно: мы это делаем потому, что так нам хочется!
После страницы» река становится шире, но, к сожалению, нисколько не глубже. Русло бродит между наносными островками. Перед селом Вошгора река круто поворачивает влево, открывается предсказанный Николаем самый страшный перекат. Воды Мезени, пенясь и бурля, несутся через широкую гряду валунов, чернеющую от берега до берега. Да, с ходу такое препятствие не преодолеть!

Евгений Тихомиров

26.02.2018, 09:29

Останавливаемся у небольшой деревушки, возле приткнувшихся к берегу лодок. Флот довольно пестрый. Здесь и вездесущие «Казанки» и древние долбленки типичной для этих мест постройки. Рядом с лодками лежат прикрытые клеенкой либо старыми тряпками моторы.
Первым делом отправляемся в магазин — пополнить запас провизии. Хлеб на Мезени — изумительный. Нам кажется, что он состоит из одних дырок: буханку можно сжать в кулак, но — разожми пальцы, она тотчас примет свой первозданный вид. А сливочное масло! Да что говорить. Тут же на берегу с аппетитом съедаем по толстенному куску пышного ноздреватого белого хлеба, намазанного душистым маслом со слезой, а сами тем временем следим за струями воды, извивающимися между камнями. Да, такой лабиринт под мотором не пройти.
К облюбованному проходу пробираемся, отталкиваясь шестами ото дна, усыпанного валунами. Течение все быстрее. Не жалея сил, выталкиваемся на стрежень. Подхваченные мощным потоком, несемся по намеченному коридору, едва успевая увертываться от очередных камней, окруженных кипящей пеной...
Теперь река понемногу набирает мощь, а тайга отступает.
На холмах и пригорках — деревни: Засулье, Койнос, Усть-Кым. Мезень разливается все шире и шире. Вот показывается высоченный откос, сложенный из красноцветных мергелей. Еще с полкилометра — и левый берег заканчивается мыском, на траверзе которого видим разделительный буй. Здесь впадает в Мезень самый крупный ее приток — Вашка. Райцентр Лешуконское, где намечена очередная остановка, находится как раз на Вашке, примерно на 1,5 км выше ее устья.
К крутому берегу, как ласточкины гнезда, прилепились десятки амбаров, между которыми вверх, к поселку, извиваясь серпантином, уходит грунтовая дорога. В затоне видны дебаркадеры, буксиры и катера; это наглядно свидетельствует, что отсюда имеется сообщение водой с низовьями Мезени, открытыми и для морских судов. Моментально нас окружают местные жители. С удивлением они читают надписи на бортах наших «Крымов». А мы поражены тем, что о Кослане и о проложенной к нему через тайгу железной дороге они в лучшем случае имеют смутное представление. Само Лешуконское с внешним миром соединено авиалинией да зимней дорогой, проложенной к Пинеге через тайгу и болота.
Вот с чем в Лешуконском плохо, так это с бензином! Одни говорят, что, наверное, можно заправиться у гидрологов, другие адресуют к геологам. Владельцы подвесных моторов приобретают бензин во время весеннего завоза грузов. Ничего другого не остается, как отправиться на поиски горючего. Быстрое течение Вашки выносит нас к уже знакомому разделительному бую, где Крутая излучина Мезени и устье Вашки образуют обширный рейд. Здесь плоскодонные баржи, напоминающие грузовые вагоны, формируются в караваны, следующие вниз по реке. Не можем найти ни гидрологов, ни геологов, — никого, у кого есть лишний бензин. Солнце садится за лес, находящийся у самого горизонта, а мы стоим у песчаной косы с почти пустыми баками и с завистью смотрим на уходящие вниз по течению суда. Надо решать: останемся ли мы здесь, чтобы завтра продолжать явно бесперспективные поиски горючего, или же попытаемся сегодня же в ночь отправиться с баржами к северу? Желание сэкономить горючее на последние 180 км Мезени берет верх, мы легко получаем разрешение на швартовку к очередному каравану.
И вот буксир с завидной лихостью тянет баржи и нас по извилистому фарватеру, петляющему между песчаными островами. По левому берегу тянутся бесконечные низины, а правый состоит из сплошных холмов, на которых стоят деревни с русскими названиями: Березин, Целегора, Козьмогородское, Жердь. Убедившись, что нашим судам не угрожают даже крутые волны от встречных буксиров, спокойно ложимся спать.
Будит мощный голос с ударением на «о»: «Мезень-то не проспите?» На корме баржи, широко расставив ноги и почесывая грудь, стоит бородатый шкипер. «Чайку-то не попьете ли?» Поблагодарив за чай, пристально всматриваемся в далекий берег. За поймой, на крутом косогоре, в 2—3 км от реки раскинулся город Мезень.
Здесь мы впервые увидели начало самого большого в нашей стране отлива. Вода постепенно отступала из «щельи», оставляя на суше десятки плотов. С каждой минутой берег осушался все больше и больше. Стоявшие только что на плаву катера и лодки оказались метрах в 50 от уреза воды! Недавно такой широкий разлив Мезени сжался, покрылся многочисленными отмелями. Там, где мы спокойно проходили, река заиграла бурунами. Пароходик, не знаю зачем зашедший и один из многочисленных рукавов дельты, медленно, словно нехотя, стал клониться на бок.
Отлив закончился. Через некоторое время река повернет вспять, и со скоростью около 10 км/ч понесется вверх. А пока мы на остатках бензина идем в город, бороздя мутные воды реки.

Евгений Тихомиров

26.02.2018, 09:30

Попутная машина, катясь по извилистой бетонке, доставляет нас в центр. Судя по всему, мало изменился город по сравнению с прошлым. Отодвинутый широкой поймой от русла реки и мелеющим баром — от Белого моря, он не стал торговым портом, все торговые и промышленные функции взяла на себя Каменка. Как и сто лет назад, строем стоят деревянные дома с колоннами и резными наличниками. Все так же ходят жители по деревянным тротуарам, однако проезжая часть улицы уложена бетонными плитами, а ухо улавливает рокот авиационных двигателей. Да и среди деревянных домов глаз нет-нет да и останавливается на современных строениях из стекла и бетона.
Что же мы знаем из прошлого этого края? Мезенская волость издавна была известна как место ссылки вольнодумцев. Здесь отбывали свой срок бунтарь протопоп Аввакум и любимец царевны Софьи князь Василий Голицын. В местном остроге сидели первые рабочие-революционеры. Сюда были сосланы писатель А. С. Серафимович и большевичка, видный деятель мирового женского движения Инесса Арманд.
Славен город Мезень и своими мореходами, уходившими отсюда на открытия новых земель.
И вновь в одном из ключевых пунктов маршрута застает нас вечер. Почти сутки оформляем выход в море, но далеко не все формальности успеваем уладить и неизвестно, сколько еще потребуется на это времени. Решаем попытать счастья и выбраться из Мезени на палубе одного из сухогрузов, стоящих в устье реки.
Капитан «Морского-18» любезно соглашается помочь нашей беде — берет нас на борт. Мы опять в комфортабельных условиях: отдельная каюта, чистое постельное белье. Впервые за целый месяц моемся в бане. Спасибо тем, кто так отзывчив к людям!
Отплытие ожидается завтра утром, так что весь день — наш. Каменка стоит на высоком угоре, разделенная на две неравные части глубокой «щелью». Здесь еще не устье, но ширина реки — не менее километра. По ее разливу снуют буксиры и катера, а большие морские суда стоят не ближе 3 км, отделенные мелководным баром.
Каменка — рабочий поселок: лесозавод перерабатывает древесину, прибывающую в плотах с верховьев Мезени. Неудивительно, что Каменка — сплошь деревянная. Среди деревянных домов тянется мостовая из деревянных торцовых плашек, а от нее, как ветви от дерева, в глубь поселка отходят тесовые мостки.

Утром кран легко поднимает наши суда на высоченные штабеля уложенного на палубу леса. Стальными тросами «Крымы» надежно закрепляются на сырых и скользких бревнах. С прибытием лоцмана дается команда «выбрать якорь», и «Морской-18» малым ходом начинает путь к выходу в Белое море. Следуя указаниям лоцмана, теплоход пробирается замысловатым фарватером, приближаясь то к одному, то к другому берегу. Низкие пустынные берега понемногу раздаются вширь. Уж какие на них лоцман различает ориентиры — абсолютно непонятно. Замечаем, что он с тревогой посматривает на часы. Опять начался отлив, а впереди еще одни перекат. Если к определенному времени не перевалим через него, придется ждать прилива.

— «Ну вот и все! — С облегчением говорит лоцман. — Счастливого плавания!». Допивает остывший чай и спускается в вызванный по рации катер.
Разливается впереди светло-серая гладь воды, незаметно переходящая в высокое бескрайнее небо.
А после этого было интереснейшее плавание морем из Архангельска на о. Жижгин, оттуда — на Анзеры, Большой Соловецкий о-в и Кузова, закончившееся переходом в Беломорск. Не в первый раз мы оба оказались здесь, на Белом море, а снова хочется сказать — незабываемое было плавание!
ББК проходим на палубе попутного «Волго-Балта» и еще через четыре дня благополучно финишируем в Ленинграде, тепло встреченные друзьями во главе с Царьковым и Головлевым.
Куда мы пойдем в следующий отпуск? Пока ясно одно: генеральный курс — северо-восток!

Евгений Тихомиров

26.02.2018, 11:12

На очередной ночлег остановились на Онежском канале. Один за другим выпрыгиваем из лодок, разминаемся на каменистой дамбе. Первозданная природа. Озера заросли камышом. Крякают утки, плещется рыба. Стоило одному из нас забросить удочку и вытащить леща — бивак тут же пришел в бурное движение: все остальные взялись за снасти. За четверть часа было поймано 8 лещей не меньше чем по килограмму, но как неожиданно клев начался, так неожиданно и кончился...
С обкатанным мотором временами летим со скоростью выше 50 км/ч. Расход горючего 0,45 л/км.
Начинается полоса дождей. Бывает, что видимость не больше 10 м. Крупные капли, как картечь, бьют по лицу так, что больно глазам. Не помогают ни мотоциклетные шлемы с козырьком, ни отражающий экран, который на ходу приворачиваем к ветровому стеклу. Приходится просто снижать скорость. Под дождем проходят Ковжа, Белое озеро, Шексна. При подходе к Кириллову дождь буквально на пару часов прекратился: не иначе — чтобы мы смогли сфотографировать сказочный Кириллово-Белозерский монастырь.
Ярко-красный диск солнца погружается в воду где-то на другом конце Кубенского озера. Проходим по нему около 15 км и вдруг видим силуэт острова с развалинами церкви на нем. Странно, остров как бы подвешен в воздухе. Чем ближе приближаемся, тем выше вверх поднимаются развалины строений. Наконец. они превращаются в огромные трубы какого-то призрачного парохода. На всякий случай ухожу от парохода влево и тут обнаруживаю, что это все-таки остров. Наглядный пример рефракции!
Вот уже перед нами соединяющий Кубенское озеро с Сухоной шлюз «Знаменитый». Минутное раздумье: очень хочется задержаться в истоке Сухоны. Разлилась она по обширной пойме. Среди водорослей, как змеи, тянутся протоки. Самое что ни на есть место для рыбалки. Однако по плану завтра мы должны быть в Великом Устюге. Сейчас нельзя терять время на отдых. Берут верх педантичность и дисциплина, плохо уживающиеся с интересом к древним городам, примечательным памятникам природы и рыбной ловле.
Сухона встречает ливнем. Откуда только берется столько воды? Под проливным дождем почуем, под дождем утром заправляемся и прощаемся с Тотьмой.
Едва отходим, слышим, как в левом двигателе что-то треснуло, он заглох. Мы с Николаевым делаем вид — ничего особенного! Подгребаем к берегу. Сразу видим, что заклинило редуктор. Без разговоров снимаем нижнюю его часть и обнаруживаем два сломанных зуба. Делать нечего, вал-шестерню надо менять. Много нелестных слов было тут сказано в адрес конструкторов: казалось бы — пустяк, а пришлось разбирать все сверху до низу. Наконец, опять на воде. Заводим, включаем реверс, лодка дергается и... останавливается. Гребем, по теперь уже к другому берегу. Опять ругаем конструкцию. Докопались до неисправности — торсион закручен, как сверло, и не достает до соединительных втулок. Ставим новый.
Вот теперь пошли! Ровная работа моторов располагает к беседе и размышлениям. Разговорились и... принялись хвалить свои «Вихри». Наши «двадцатипятки» к этому времени прошли более 25000 км, однако, если мы с ними иной раз и возились, то лишь для профилактики.
К устью Вычегды мы предполагали прибыть, самое позднее, через неделю после выхода. Отстаем на 5 дней и притом раздаются голоса протеста по поводу «гонки». Объясняю недовольным, что это не гонка — пройти за 12 дней 1600 км! Хотя, честно говоря, па этот раз километры даются «туго». Как можно спокойнее объясняю, что дожди и неполадки — это цветочки, а главные прелести еще впереди.
Несемся по Вычегде. То и дело мелькают едва заметные бревна. В описаниях сказано, что на реке имеется «пронос древесины», но в этом году ее «проносит» необычно много. Толстую осину, находящуюся почти полностью под водой, заметили мы слишком поздно. Резкий поворот, левый мотор с силой откидывается вверх: винт и шпонка на месте, дейдвуд цел, а поддон — раскалывается на множество частей (непонятно, чем они связаны между собой). Все, однако, работает. На малой скорости трогаем вперед. И опять километр за километром остаются за кормой.
Справа и слева проносятся песчаные косы, заросшие ивняком берега. Пойма реки широкая — до 3—4 км, только на краю ее виднеется настоящий лес. Крутые повороты следуют без перерыва один за другим. Как в калейдоскопе, проплывают поселки со странными названиями: Межог, Жешарт, Гам.
За очередным поворотом сюрприз: упираемся в дебаркадер, на котором красуется щит с надписью: «Айкино». Вглядываемся в высокий берег, а по нему ряд за рядом шагают двухэтажные деревянные дома. Где же тут железная дорога? Да вот она: вдоль берега, постепенно поднимаясь вверх, катит игрушечный тепловозик.
Конечно, на станции никого нет. На ночлег устраиваемся в одной из многочисленных проток. Кругом непроходимые заросли. Комары жрут нещадно. Нет никакого сравнения здешнего комара с ленинградским. Наш не столько кусает, сколько надоедает. Здесь наоборот, любое открытое место атакуют сразу сотни жаждущих крови насекомых, которых не смущает ни «Дета», ни диметилфталат. Атакуют, как пикировщики, впиваются, не успев совершить посадку!
Утром находим начальника станции, оказавшегося приветливой женщиной. Препятствий для перевозки лодок во железной дороге — никаких, но платформа будет не раньше, чем через сутки. Есть время заняться техникой. К Айкино мы подошли с печальными, чтобы не сказать трагическими, результатами. Сломаны две передние ручки, разбиты три поддона. Да, выходит еще плохо отработана конструкция даже такого, казалось бы, испытанного мотора, как «Вихрь»! Слабым местом оказался поддон. При наезде на препятствие, а топляков мы имели предостаточно, мотор может свободно откинуться только в прямом положении. Если же в это время он повернут, что естественно при попытке препятствие обойти, то при откидывании ручка поддона ударяется о струбцины: ломается или ручка, или поддон.

Евгений Тихомиров

26.02.2018, 16:29

Да, наши предшественники-водномоторники в прошлые годы безусловно были просто исключительно славные, мужественные и без иронии настоящие отважные и бесстрашные ребята! Привожу еще одно описание уже пятидесятилетней давности из Воркуты на "юга"!
Завораживает и подкупает удалью путешественников , просто на обычной Казанке, совершившей поход длиной более 7000 километров!!!
http://www.barque.ru/stories/1971/7300_kilometers_on_motorboat_kazanka_from_vorkuta
7300 километров на моторной лодке «Казанка» из Воркуты Год: 1971. Номер журнала «Катера и Яхты»: 33 (Все статьи)
08 июня (у нас еще ранняя весна!) от моста через реку Воркуту ниже поселка Рудник отчалила «Казанка» под «Вихрем». Наш экипаж из двух человек намеревался пройти 7300 км по Воркуте, Усе, Печоре, Березовке, Чусовскому озеру, Вижерке, Колве, Каме, Волге и Днепру. Мне хотелось дойти на моторке до г. Марганец Днепропетровской области, где я родился и вырос.
Начало своего маршрута мы представляли плохо — туристы здесь в первой половине июня на лодках не ходят, население редкое, так что информации об обстановке на пути следования мы почти не имели.
«Казанка» прошла всего 7 км, когда путь преградил ледяной затор. Вся излучина реки, насколько хватал глаз, была забита льдами. К вечеру подморозило, началась пурга. Хорошо, что неподалеку находилась буровая вышка, где удалось договориться насчет вездехода.
В связи с похолоданием уровень воды резко упал. Идем на малых оборотах, а течение стремительное — лодка плохо слушается руля и с трудом лавирует между застревающими на перекатах льдинами.
Следующая река после Воркуты — Уса, на которой мы провели две недели. Правда, «ходовых» дней вышло только пять, но зато эти пять суток мы шли днем и ночью.
На двенадцатый день похода нас догнал лед с верховьев. Льдины шли сплошь, кружились, сталкивались, ломались друг о друга. Лодку подхватило и сильно наклонило вправо. Некоторое время она еще держалась на небольшой льдине, но вскоре та треснула, и основательно нагруженная «Казанка» начала тонуть кормой.
К счастью, пока мы застегивали спасательные жилеты, нас прижало к прибрежным льдинам. Выбросили якорь, пошвыряли на берег спальные мешки, палатку, канистры, кастрюли, тенты, фотоаппараты и выскочили сами. Тут с реки налетела большая льдина и как щепку выбросила разгруженную лодку нам под ноги.
23 июня открылся широкий простор Печоры. Первая зеленая травка, первые набухшие почки. Стало значительно теплее, но мы опять простаиваем: залегли поршневые кольца, вышло из строя магнето. Вверх по Печоре двинулись только через четыре дня. Шли в основном по ночам: светло как днем, но нет ветра и меньше судов.
В деревне Бызовой произошла интересная встреча с археологами, ведущими раскопки самой северной стоянки первобытного человека. Они показали нам свои первые в этом сезоне находки: кремневые скребки для обработки шкур и прочную незатейливую утварь, зубы мамонта.
Выше Кырты начался молевой сплав леса, приходилось быть все время начеку. Обычно дожидались попутного катера или теплохода, пристраивались к нему в корму и проходили опасный участок.
1 июня прошли Троицко-Печорск, на следующий день сделали стоянку в Якше, где посетили лосиный питомник Печоро-Ильичевского государственного заповедника. Но лосихам мы не понравились, они начали нервничать, и доярка Эмма попросила нас уйти, чтобы лосята не остались без молока.
Автомашиной и вездеходом преодолели 44-километровый волок до таежной речушки Березовка. Местность здесь песчаная, березняк подступает к самой дороге, иногда видны остатки лежневки древнего Екатерининского тракта.
Березовка течет по заболоченной низкой местности и невероятно петляет. Вскоре мы потеряли русло и долго блуждали среди многочисленных островов и протоков. Заночевали в охотничьей избушке на сваях. Утром геологи, изыскивающие трассу канала «Печора-Кама», вывели нас к Чусовскому озеру. С помощью проводника находим истоки Вижерки — 30-километрового притока реки Колвы. Был разгар лесосплава, поэтому пришлось довольствоваться скоростью течения, а оно у Вишерки медленное, неторопливое.
Из Колвы попали на Вишеру и по ней вышли в Камское водохранилище. Берегов водохранилища мы почти не видели — в нем столько топляков, коряг, досок и прочего мусора, что лучше не отрывать глаза от воды. Камский шлюз прошли на плоту.
На Волгу у нас оставалось так мало времени, что мы успевали только любоваться с воды живописными берегами. Города так и мелькали: Казань, Чебоксары, Горький, Кинешма, Плес, Ярославль, Рыбинск, Дубна, Углич, Калязин. Водохранилища подпирают одно другое. Иногда увидишь необычное, например, затопленную колокольню возле самого фарватера.
В верховьях Волга обмелела, стала узкой. Дно каменистое, короткие плесы сменяются длинными перекатами. Лодку пришлось проводить бечевой: один отталкивает ее от берега на глубокое место, а другой тащит за веревку.
От деревни Иванищи, где шоссе подходит к самой Волге, доставили лодку волоком на Днепр, к Смоленску. На пути к Орше встретилось несколько порогов. Днепр здесь узкий, судоходство начинается только от Лоево, где в него впадает река Сож.

Евгений Тихомиров

27.02.2018, 15:14

Мне показалось интресным описание речного путешствия по реке Чусовой.
http://motorka.org/raznoe/page,5,1257-kamni-reki-chusovoy-puteshestvie-na-katere.html
Камни реки Чусовой. Путешествие на катере
Мы знали, что когда глубина по колено, можно смело идти на моторе. «Луч», наверное, тоже понимал, как нам было приятно после египетской работы на перекате пройтись с ветерком по плесу на его 18-сильной механической тяге. Однако от заводчан-родителей он унаследовал крайне скверный характер и потому, выражаясь фигурально, вставлял палки в колеса, то и дело объявляя нам длительный бойкот.
Гладь воды звала и манила, но катер застывал в сонной тишине. Иногда, сбрасывая с себя оцепенение, кто-нибудь из палубной команды лениво делал гребок веслом, подобно тому как рыба шевелит во сне плавниками. И снова — безмолвие. Мы разглядываем все те же золотые березы, повисшие высоко на скалах, в глубокой задумчивости.
Внутри катера идет титаническая работа. С бессмысленным упорством капитан нажимает на педаль стартера, сбросив с себя взмокшие шапку и телогрейку. Вот, призвав на помощь богов, он все же запускает двигатель. Проходит несколько минут— и с носа доносится голос впередсмотрящего:
— Перекат! Предлагаю проходить у левого берега!
На что штурман, естественно, возражает:
— А надо у правого!...
Перекаты — перекатами, а по-настоящему встретились мы с камнями Чусовой через несколько дней после старта. Все шло как обычно. Лоцман мирно подремывал, сидя на крыше рубки, мотор монотонно гудел — мы тихо и мирно шли плесом. Нельзя сказать, чтобы стремительно, но гусей, плывущих рядом, обгоняли уверенно. Ничто не предвещало катастрофы: никто накануне не видел во сне ни сырого мяса, ни мышей; зеркало воды блестело, как бляха ефрейтора, и отражало, умножая, красоту осеннего уральского пейзажа.
Все произошло очень быстро, даже, можно сказать, молниеносно. Мы ощутили мощный удар, сопровождаемый зловещим треском, каждый переместился вперед на некоторое расстояние. Капитан и штурман, занимающие самые комфортабельные места, оставили отпечатки своих физиономий на лобовых стеклах рубки, описав верхней частью туловища дугу длиной около 40 сантиметров. Длина пути механика в трюме была скрыта брезентовым пологом, но по писку, донесшемуся снизу, было очевидно, что и он подчинился неумолимым законам физики. Длиннее всех была траектория движения лоцмана. Он, будучи спортсменом-гимнастом, даже во сне оставался грациозным и собранным: как был в ватнике и болотных сапогах, величественно взмахнул футштоком, втянул голову в плечи и уже после этого полетел куда-то далеко вперед...
В следующее мгновение облегченный катер, как ни в чем ни бывало, снова пошел вперед. Мы дали круг, благополучно выловили футшток и окончательно проснувшегося лоцмана, и продолжили свой путь.
Воспоминанием о первой встрече с камнями Чусовой мне и хотелось бы закончить это повествование. Если когда-либо удастся продолжить его, читатель узнает, что таких памятных встреч было много — веселых, не очень веселых и просто печальных, с пробоинами и без пробоин. Были, кроме камней, еще и топляки. Встреча с топляком хотя и не вызывала особой радости, но казалась даже приятной: удары получались довольно мягкими, а последствия гораздо менее серьезными, чем при столкновениях с камнями. Были еще и заторы из бревен, в том числе и такие, которые приходилось преодолевать с помощью гусеничного трактора, поставив «Урал» на сани-волокушу.
Дождь проявлял завидное постоянство и необыкновенную щедрость, поливая нас ежедневно. Правда, потом, когда нас уже качала крутая камская волна, он перешел, так сказать, в другое агрегатное состояние— падал в виде снега.
В пути мы свято соблюдали старинные морские традиции: в частности, никогда не пускали на борт священников, не царапали мачту, не проносили на судно черных сундуков и цыплят. Поэтому мы смогли пройти по Чусовой летом на катере, несмотря на то, что на нем так и не завелось ни одного сверчка, а мотор был окрашен в противопоказанный мореплавателям голубой цвет.
Пока легкий сосновый набор будущего тримарана не был обшит, особого стеснения обитатели комнаты не испытывали. Если требовалось что-либо взять, скажем, из серванта или из шкафа, весь стапель с набором отодвигался и дверки открывались настолько, что можно было просунуть руку внутрь. Когда же корпус обшили фанерой, он, сразу потяжелев, надежно заблокировал все шкафы, и многие важные предметы домашнего обихода, включая книги, оказались изолированными.

Евгений Тихомиров

27.02.2018, 15:16

Поскольку катера делаются не в каждой квартире, строительство вызывало живой интерес соседей. Ребятишки, вцепившись в подоконник, прильнув носами к стеклам, часами наблюдали за ходом работ и горячо обсуждали достоинства и недостатки будущего судна. Болельщики постарше, степенно дожидались на скамеечке появления главного строителя, а потом приходили в гости, не спеша высказывали идеи и критические замечания, трогали набор и поглаживали обшивку, приговаривая:
— Ничего сработано, чисто...
Наступил день, когда свежевыкрашенный корпус приобрел законченный вид и мы старательно вывели на нем название. Стремительные обводы катера, упиравшегося носом в оконные стекла, а соплом водомета— в платяной шкаф, радовали глаз. Даже в тесноте комнаты, окруженный относительно тонкими и хрупкими домашними вещами, он не производил впечатления чего-то грубого и громоздкого. Когда же мы взяли любимое детище на руки и бережно поставили в кузов грузовика, собрав при этом немалую толпу любопытных, а затем привезли на берег Чусовой и спустили свой катер в ее загрязненные промстоками воды (это произошло около станции Коуровка), то он показался нам просто изящным.
Два дня мы заводили мотор. В инструкции с убеждающей краткостью сказано, что двигатель установки «Луч-18» должен запускаться с двух-трех попыток. Однако он не запустился ни со второй, ни с третьей, ни с двухсотой. Мы проверили все, что поддается какой бы то ни было проверке, сняли все, что можно снять, разобрали, прочистили, продули, отрегулировали, собрали, не оставив лишних деталей, — мотор не заводился. Мы обедняли смесь и обогащали ее, ласково поглаживали цилиндры и пинали их резиновыми сапогами (с ботфортами) — он по-прежнему стоически молчал. Была искра, была подача, на немой и холодный мотор были устремлены взгляды, полные мольбы, ненависти, отчаяния, страха... Только к исходу второго дня, когда все надежды исчезли, а четыре пары ног невыносимо болели от педали стартера, «Луч-18» вдруг, ни с того ни с сего, без всякой видимой причины завелся.
Проявив неожиданную расторопность, мы спешно загрузили катер (если бы он имел уши, я обязательно написал бы — по уши). Каюта оказалась до бимсов забитой различными по величине и форме мешками, свертками, канистрами, бачками и пакетами. За неимением в комплекте снабжения весел и отпорного крюка мы оттолкнулись от берега первой попавшейся под руку палкой. (Забегая вперед, отмечу, что эта безродная палка выполняла у нас функции багра, футштока, весла, перекладины над костром, — одним словом, на протяжении нашего нелегкого и долгого пути служила надежной опорой; несколько раз мы ее теряли, но всегда, чего бы это ни стоило, вылавливали.)
Итак, мы оттолкнулись от берега этой самой палкой и включили рычаг реверса на передний ход. Катер уперся носом в воду, мотор натужно загудел, и мы, окутанные клубами дыма, двинулись вниз по Чусовой на покорение стихий. Чтобы покончить с техническими подробностями, упомяну, что наша скорость хода оказалась более чем скромной — примерно 13—15 км/ч: катер был явно перегружен, а новый двигатель, говоря языком моторостроителей, «проходил обкатку».
Когда просматриваешь многочисленные, путеводители по Чусовой, невольно бросаются в глаза возвышенные эпитеты типа «жемчужина» и «красавица». Мы можем только добавить, что река, как и подавляющее большинство красавиц, оказалась капризной и коварной. В этом мы убедились, не успев отмахать и десятка метров: мотор внезапно взвыл, а катер резко сбавил ход. Будущий лоцман, а в первые часы плавания — просто член экипажа без определенных занятий, истошным голосом завопил:
— Водоросли!
Действительно, все русло было забито водорослями, которые живыми змеями извивались в воде, то появляясь на поверхности, то исчезая в глубине. («Глубина» — сказано весьма условно, только чтобы не слишком отклоняться от морской терминологии.)
Всякий, кто ходил на водомете, знает, что такое водоросли для гидрореактивного движителя, особенно с такой защитной решеткой, какой снабдил его Богородский механический завод — изготовитель «Луча». Через эту решетку свободно проходят средних размеров валуны и мини-бревна. Проходят и делают свое черное дело!
Понимая, что трамбовать траву в водометном чреве не имеет смысла, решили остановиться: мотор, чихнув, благодарно замолк, в наступившей тишине мы увидали, как неуправляемый катер грациозно разворачивается поперек реки, и его начинает неотвратимо сносить на мель. Три члена экипажа, как зачарованные, смотрели на приближающиеся камни, а четвертый лихорадочно рылся в книжке Е. Ястребова «По реке Чусовой», пытаясь найти рекомендации по прохождению именно этого переката—первого из многих на нашем тяжком пути...
Сильный удар заставил двоих из нас срочно покинуть борт катера. Общими усилиями кое-как удалось столкнуть его и направить в стремнину, которая, как оказалось, проходила вдоль самого берега. Сильное течение подхватило «Урал», мы, кто успел, ухватились за его борта, и нас лихо протащило сквозь заросли прибрежного ивняка, царапая ветками и осыпая дождем желтых листьев. Со стороны это выглядело, наверное, весело, так как гуси, глядя на эту печальную картину с берега, радостно загоготали.

Евгений Тихомиров

27.02.2018, 15:18

Вечером штурман деловито доложил, что за первый день пути мы прошли без малого два километра.
По Чусовой плывут на байдарках, лодках всех видов и типов, понтонах, плотах, автомобильных камерах, бочках, корзинках, но никто не отваживается идти летом на катере. И теперь-то нам ясно, почему знающие люди в бассейновой инспекции смотрели на нас с состраданием и клали голову на плаху, утверждая:
— Рубите, — на катере не пройти!.. Однако мы накапливали опыт не по дням, а по часам, и на следующий день прошли уже в четыре раза больше—целых восемь километров. К вечеру второго дня четко оформились и обязанности каждого. Функции капитана, рулевого и главного моториста выполнял конструктор и строитель «Урала». Вакантную должность штурмана как-то незаметно захватил владелец путеводителей. Затем утвердили кандидата и на важную должность лоцмана, который обязан был мерять глубину и докладывать о мелях и наиболее опасных камнях. Четвертый член экипажа, ранее бывавший на Чусовой и потому смотревший на нас свысока — глазами старого морского волка, снисходительно согласился держать ручку газа, за что получил звание 2-го механика, хотя в моторе не разбирался абсолютно.
Проходя мимо ближайшей турбазы, мы все-таки обзавелись парой обычных весел. Хотя они практически помогали мало, но стало как-то веселее.
Как известно, Чусовая изобилует перекатами, причем глубина на них в большинстве случаев такова, что можно с берега на берег свободно перебрести в галошах. Между перекатами— тихие, задумчивые плесы, глядя на которые невольно начинаешь умиляться. Здесь глубина, прямо-таки бездонная: во всяком случае можно отыскать места, где, пожалуй, есть опасность зачерпнуть через край болотным сапогом.
Прохождение перекатов выглядело примерно так.
Как только на зеркальной глади показывалась серебристая полоса очередного переката, все начинали пристально всматриваться, пытаясь определить, где проходит наибольшая глубина. Сидящий на носу катера лоцман, потыкав палкой (той самой) в каменистое дно, поворачивался и, стараясь перекричать шум мотора, сообщал:
— Мелко! Лучше идти к правому берегу!
Штурман, уткнувшись в путеводитель, возражал:
— А здесь написано: к левому!
Чтобы не ронять авторитет лоцмана, но и не ставить под сомнение рекомендации признанных авторов, капитан выруливал на середину и, как только первые камни начинали скрести днище, командовал в теплую темноту трюма:
— Меньше ход!
Там, внизу, среди рюкзаков с острыми углами, скрючившись, сидел 2-й механик. Хотя он (в нашем случае — она) и относился к сложному искусству судовождения с непростительным пренебрежением, но твердо усвоил, что если потянуть ручку газа на себя, будет больше шума и дыма, а если подать до отказа вперед, двигатель заглохнет, первозданная тишина станет колоть уши, Он безропотно выполнял приказ, но к тому времени, когда газ сбрасывался, мы, как правило, уже садились на мель носом. Лоцман прыгал в воду, нос подвсплывал, катер, подталкиваемый быстрым течением, усаживался на камни плотнее—гуже всем килем. Начинались пешеходные промеры глубин вдоль и поперек переката. Чаще всего бывало, что глубокого места обнаружить не удавалось вообще. Тогда еще один член экипажа лез в воду и катер, приподнимаемый с носа и кормы, царапая днищем, перетаскивался через перекат.

Евгений Тихомиров

27.02.2018, 16:07

А вот описание экстремального водного похода-экспедиции на Таймыр!
https://www.bylkov.ru/publ/10-1-0-1754
экспедиция "Таймыр 2013". Часть 1
Уважаемые форумчане, созрели "краткие записки" первого этапа экспедиции "Таймыр 2013". Представляю к Вашему вниманию.
Нитка маршрута: Красноярск-Дудинка - Норильск - р. Норилька - оз. Пясино - р. Пясино – Карское море (берег Петра Чичагова) Диксон - Енисейский залив- Воронцово- Караул - Усть-порт – Дудинка-Красноярск. 28.06-03.08. 2013г.
Норильск, берег реки Норилка.
Берег р.Норилка
В гостях у замечательного человека Степанова Ивана Владимировича. Провожающего и встречающего, у себя на базе, экспедицию СМ 2012 Новосибирского клуба Off road master на озера плато Путорано. Кстати, человека посеявшего своими рассказами интерес к настоящему походу, походу на «край земли».
Со Степановым И.В.
Позади сборы, заброска на маршрут, впереди ожидания.
В основном всеми необходимыми расходниками затарились в Красноярске, остался бензин да по мелочи.
Река штормит. Никто ни куда не идет. Заполняется время ожидания погоды предстартовыми делами. Удивил уровень воды в Норилке. В сравнении с прошлым годом ниже, метра на полтора два. Вот уже и первые трудности. При таких уровнях как озеро Пясино проходить, да и по реке Пясино до подпора морского.
Вспомнились слова одного из бывалых «намаетись вы там». Забегу вперед. За весь поход по Пясино «цепанули» винтом даже и не припомню, единично.
Плешаков В.И.
Не имей сто рублей… Не могу не упомянуть. Василий Иванович Плешаков промысловик, прошедший путь от низовых работников до руководителя. Человека, отдавшего свои лучшие годы теме промысла оленя, более двадцати лет назад первым на Таймыре внедрил способ добычи оленя в Карали, что в данный момент запрета добычи оленя на воде представляется более чем актуальным. Человек, как и Степанов Иван Владимирович один из первых принял, не в легкие времена, новые правила игры после распада организованной системы госпромхозов. Эти люди пережили оскал перестройки. Не сломались. Сохранили верность своей не легкой профессии. Для многих промысловиков Пясина явились примером.
С такими-то тылами… Звонок другу «Василий Иванович, что делать? На озере муйня, воды мало, пройти то пройдем, но не быстро. Как подстраховаться? В.И.- Перезвоню. Звонок. Да Василий Иванович. В.И.- Андрей, вот телефон моего товарища, капитана теплохода, звать Дмитрий Вдовин с Дмитрием переговорил. Команда теплоход «Геолог» пережидает шторм и как только он закончится, пойдут на приток р. Пясина, р. Дудыпта в поселок Усть-Авам, с углем для жителей. Становитесь за теплоходом. Озеро пройдете.»
Четыре утра. Звонок на мой телефон. «Ребята, часовая готовность, выходим».
Быстренько-при быстренько стаскиваем шмурдяк к воде, лодки на воду, грузимся, едва поспеваем к обозначенному времени.
Река практически спокойна.
Вот он. Кто. Наш старт. Старт экспедиции «Таймыр 2013». В добрый путь.
Утро. Холодновато.
Поприветствовали команду теплохода, идем параллельным курсом в направлении озера, реки Пясина. Навигатор включен, понимая, что идем с верным проводником, ради любопытства проверяю домашнюю работу. Сверяю с курсом нашего движения заранее «набитые» точки предполагаемого фарватера. Сходится. SAS планета и OZIк…- сила.
Озеро. Прошли оставленные воинами здания-строения по правому берегу и вот. Не впечатлило озеро. Внимание на постепенно уходящий вдаль комбинат, точнее обильно дымящие трубы комбината. Почему так? Неужели во всем промышленном мире такое? Или Россия? Даль дальняя, а они все дымят и дымят.
Мы за пароходиком, то рядом, то за ним. Ближе к реке, винт трудяги все чаще выбрасывает на поверхность песочную пульпу. На таких песчаных мелях капитан достаточно резво перекладывал штурвал с лева направо и наоборот, при этом раздвигая песок днищем судна, прокладывая дальнейший путь.
Конечно такое движение корабля «на грани фола», но вариантов кроме развернуться обратно не было.
Исток реки Пясино.
После того как Ярославец, на толкании двухсот тонной баржи, груженной углем, втиснулся из озера в порожистый, достаточно узкий петляющий исток реки Пясина.. Кроме как, восхищение опыту капитана по управлению судном в таких сложных условиях, не было. Приподнял шляпу. Волосы на голове сами приподнялись.
Попрощались, взаимно помахав друг другу рукой. Кораблик на Усть Авам, мы к берегу перевести дух после девяносто километрового марафона. Напряжение спало.
Ну здравствуй река Пясина, вот и мы. Два Семена и Андрей.
Погода налаживалась, появилось солнышко, потеплело, краски вокруг стали ярче. Постепенно пришло единение с природой. «Компьютер» настраивался на новый лад. От суеты к спокойствию. Неспешный сплав позволял разглядеть окружение.
Немного о реке.
Условно реку Пясино можно разбить на три участка: Верхний - от истока до реки Агапа. Средний - от реки Агапа до реки Усть-Тарея. Нижний- от реки Усть – Тарея до Карского моря (Пясинского залива). На протяжении всей реки множество песчаных отмелей. В верхнем и среднем течении глубины относительно малы. Скорость течения 2-5 км. ч., за исключением истока, где GPS показывал до15 км. ч. Ширина реки на участках различна, так если на верхнем участке средняя ширина до одного километра, то в нижнем на разливах думается километров до десяти и более. Конечно, настоящие данные не являются точными и целиком зависят от колебаний уровня воды в реке. В нашем случае уровень воды был ниже осеннего (со слов старожилов).
Для движения, река «читается» на всех участках. Зависимость от ветров, как впрочем, и на других водоемах. Следует отслеживать погоду.
Водички чистой испить, если не полениться, можно из тундровых озер. Привычных родничков, ручейков нет. Возможно, пополнить запас воды из притоков, но нам не удавалось. К притокам с реки из-за отмелей трудно подойти. Как и местное население в основном пили воду из Пясино (предварительно вскипятив) Возможно перебор? Прочитанные страшилки о сбросах всяких гадостей в оз. и р. Пясино Норильскими предприятиями, в сознание отложились.
После штормов вода в реке приобретает цвет донных отложений: песок - слегка молочный цвет воды, каменистое дно - соответственно прозрачная вода.
В целом водопотребление заслуживает внимания. Нам водяной вопрос настроения не испортил.

Евгений Тихомиров

27.02.2018, 16:10

Вечер застал нашу дружную команду на первой обжитой промысловой точке (далее П.Т.) «Четвертинка». Встали в удобной курье, на «спидометре» 168 км пройденного пути. Размялись, огляделись. С низу подошла лодка промысловиков. Знакомимся. Вячеслав и Алексей гостеприимно приглашают в дом. В домике и вокруг аккуратно, все на своих местах. Нам все интересно. Доброжелательность хозяев расположила к спокойствию, будто знакомы сто лет. Каждый свое: Алексей затопил баню, небольшая совместная суета и накрыт стол. Вроде и стол накрыт и все чинно, а у меня словно мячик футбольный сдуло. Какая-то слабость, видимо от переизбытка дневных эмоций. Вячеслав мне, сядь, покушай. Не могу. Слава дай мне самую большую кружку. Чаю, чаю хочу. Слава улыбнулся, протягивая литровый эмалированный черпак. Крепкий чай взбодрил. Что откуда взялось? Пошел, напарился. Парился с удовольствием, не торопясь. На выходе другой человек. Вернувшись принялись травить байки, на фоне звука какого то фильма с DVD проигрывателя. Сон морил, но хотелось подольше пообщаться и о реке, рыбалке, а как олень? и т.д. Уснули под утро. Сон все ж победил. Ставенки закрылись сами собой.
Позавтракав на дорожку, без гостинцев нас не отпустили, как мы не упирались. Дабы не обидеть хозяев взяли в дорогу немного малосоленой рыбы и по настоянию Вячеслава сеть, для дальнейшей ловли рыбы, на пропитание экспедиции. Фото на память, прощаемся.
"Четвертинка"
Перед р. Дудыптой п.т. «Дорофеевка» нас там ждал бензин. Дмитрий на барже, чтоб облегчить нашу участь забросил 300 л. В планах было дойти загрузиться, короткий отдых и дальше… Погода вмешалась, и уже на подходе разыгрался серьезный ветер и шторм. Двое суток вынужденного пережидания. П.Т. «Дорофеевка», хозяин которой Евгений Бибик
С Е.Бибик "Дорофеевка"
Что же такое «Промысловая точка»? Все как на войне. В постсоветские времена для пополнения продовольственного запаса Норильского промрайона (и не только) на реке Пясина обустраивались места добычи дикого северного оленя. Отстрел производился в период весенней и осенней миграции животных, как правило, на воде. По берегам реки обустраивались базовые отстрельные точки Б.О.Т, имевшие среди прочих строений достаточно объемные мерзлотники и необходимые для первичной обработки туш добытых животных механизмы и приспособления. Проще говоря, мясокомбинат. Справа и слева от Б.О.Т. вдоль незатопляемой береговой полосы, примерно в пяти километрах друг от друга обустраивалось по несколько наблюдательных постов Н.П. Наблюдательный пост это что-то типа маленького тесного домика с печью, рассчитанного на одного-двух человек. Грешным делом, увидев с воды пару первых таких домиков, подумал, почему туалеты так далеко от основных строений? Так вот от базовых Б.О.Т. также слева и справа за Н.П. ставились более «скромные» П.Т. И вот в такой последовательности, вблизи путей миграции олешек, начиная с истока реки, до Усть-Тареи, где плотнее, где реже ждали….
Происходило все действо примерно так: Наблюдатель-отстрельщик и моторист, увидев идущее стадо оленей, сообщал об этом бригадиру отстрельщиков, те в свою очередь, дождавшись когда олени начнут переплывать реку на лодках выезжали на встречу, «кружа» вокруг стада, одновременно производили отстрел. Добытые животные по 10-15 голов «плотом» самосплавом или лодкой буксировались к местам переработки. Что поделаешь. В настоящее время подобный метод отстрела животных запрещен.
Наблюдательный пост
Зимняя забава-ловля налима. Ниже фотография, старинного приспособления ненцев, для лова налима.
Приспособление для лова налима
Дорогой, погостили в семье Николая и Алсу их малолетним сыном, П.Т. «Почекутово».
В хорошем доме, ни чем, в общем, то не отличающимся от привычного сельского. Доступные бытовые условия, ухожено. Не частый, для этих мест «Триколор». Приглашены в дом. Алсу суетится на кухне, мы рядком беседы с хозяевами беседуем. Внимание привлекла висевшая на крючке вешалки дудочка. Детская дудочка (позже неоднократно встречал). Спрашиваю. Увлечение ребенка? Да нет, это манок на гуся. Берет в руки и извлекает призывные гусиные звуки (охотники поймут). Накануне был разговор с охотником, об охоте на гуся, в частности о манке, так тот взял стреляную гильзу 12 калибра, вырезал не хитрую прорезь в ней, с торца вставил выточенную из деревяшки пробку и задудел. Гусь и гусь. Во. Являясь и сам заядлым охотником на птицу, не один охотничий сайт с темой манков прочел. Наперебой манки заморские, а вот еще заморскее…Все просто, и не потому что гусь летит. Уметь надо!!!!
Обжорству, нет придела. Во время прощания Алсу наставила в строну моего бока бутыль с домашним квасом. Не возьмешь - убью. Отбиться не смог. Ну да там не Алсу, а вулкан эмоций. Замечательная семья.
Нет, нет, да и вспоминал хозяйку, отхлебывая по глотку кваса. Наверно с неделю попивал. Вроде на жаре и градусы появились (в квасе).
Гостили на П.Т. «Кункудояр», где вовсю шла подготовка к осеннему сезону охоты, начинавшемуся первого августа. Дисциплина на высоте. Утром, по часам завтрак, подготовка техники, кто чем. Работа кипит.
Хотелось зайти в гости на П.Т «Песцовая», к Ивановым Ольге и Григорию Время.
От разговоров с промысловиками «на воде» не отказывались. С удовольствием, за пыхтением табачным дымом, что-то обсуждали.
К тому времени у нас были вопросы, чем-то и мы могли поделиться.
Пыхтим.
Привычное сочетание день-ночь искоренилось постоянным полярным днем, смешалось понимание времени. Останки артефактов экспедиций первопроходцев, стремившихся в глубь Таймыра, временных площадок, оставленных современными геологами, промысловиков, окружающей первозданной природы, в сознании превратились в громадное облако размышлений. Общение с коренными жителями. По началу, не понял, услышал чистый сибирский говор, говор с далекого детства. Не объяснимые чувства. Какой-то, стылой острой сосулей в сознание иногда «вонзалось» вчерашнее материковое бытие. (Компьютер не догрузился.)
Сказка-это, когда просыпаешься и тебе хорошо.
Сон. Жаль тратить время.

Евгений Тихомиров

27.02.2018, 16:12

А что, за очередной излучиной? Бинокль из рук выпускал редко, далекие предметы? Ожидание увидеть дикого оленя, а если уж повезет и еще что. Итак, наш «постоянный наблюдательный пост», с краткими остановками приближался к границе начала «животного мира», фор постом которой с уверенностью можно назвать Б.О.Т Пром-Тарея, с ее легендарным хранителем, Анатолием Мотковым.
Пром-Тарея
Поспели в гости к «Мотку», Анатолий себя иногда сам так кличет, да и на реке привыкли, в аккурат ко дню Рыбака. День Рыбака праздник почитаем не менее православных, посему стол в разгаре (в меру). Большим удовольствием было для нас, присоединиться к торжеству. Взаимный интерес друг к другу. Наладили освещение в мерзлотник, пошли выбрать в царстве «Снежной королевы» что ни будь для пополнение «поляны». У королевы: Весенний гусь, зайчатина, и сиг, и муксун и чир и голец. Рыба к тому времени слегка пресытилась. Увидел свежую оленину, рядом печенка. Толя, а печенки, построгать? Можно, на распев легким басом ответил Анатолий.
Хотя Раиса наготовила всяких вкусностей, я все ж мурлыкал, над оленей строганиной. Румочками-дзынь, стружечку печеночки, в соль с перчиком слегонца макнул и ам… Что еще для счастья надо? Можете не отвечать. Вечером банька, после долгих разговоров спать. Спать на корабль.
Анатолию, как и мне, времени на сон видимо жаль тратить. Часов через пять шесть, слышу, бродит по берегу. В общем, последующий не то день не то ночь по материковым меркам прошли весело.
"Моток" длительное время промышлял в устье реки Пясина. С кем, как не с ним сверить карту дальнейшего движения экспедиции.
Будто на пороге гостеприимного дома, из распахнутой двери которого начинается безлюдье. Дома, в котором сосуществуют люди и в радости и беде. Люди готовые не задумываясь придти на помощь в любую минуту. В общем-то, азартные, но бескорыстные. Люди, промыслового фарта. Живущие во времени, текущем от охотничьего сезона к сезону. По окончании которого, кому указательным пальцем под носом провести, да застыло шмыгнуть, а кому в истопленной избе пузо почесать. Промысловики, не страшащиеся ни трудностей, ни суровых полярных зимовок, ни вынужденного одиночества, ни долгих дорог.
Чего остается? Поблагодарить. Спасибо за хлеб, соль.
В мир животных.
Вышли, с планом дойти за переход к реке Пура. По пути следования совершили экскурсию по заброшенному поселку Усть-Тарея.
Поселок расположен на острове, живность таких условиях имеет минимум врагов. Зверушки с птичками устроили здесь детский сад. Гнезда гусей и других птиц, сами мамы и папы. Из-под брошенных бочек и каких-то деревяг, из завалинок домов, сараев то тут, то там выбегали зайцы и зайчата. Все по деду Мазаю, за исключением наводнения.
Дальше - больше. Дикий северный олень с ветвистыми рогами. Наблюдение за их плавным бегом. Стаи гусей. Снова олени, маленькие стада.
Пока ребята таборились, на живописном берегу устья р. Пура, решил проскочить вверх по этой реке. Поднялся километров пятнадцать. Внимание привлек олень. Олень пасся на возвышенности метрах в ста от меня. С возвышенности до поймы реки спускались ложбины с еще не стаявшим снегом. Береговая полоса с гладкими валунами. Река. На таком фоне происходило действо. Заглушил мотор, присел поуютней на дно лодки и стал наблюдать за оленем. Через некоторое время из-за гряды ближайших ко мне валунов выскакивает, матерый полярный волчара. Размером с теленка. Волк побежал вдоль излучины берега и через пару минут это уже сероватая точка, едва заметная вдали. Ух, и скорость!!! Мгновение и оторопь спала, собственно как и растворился олень. Впоследствии, на море, с воды еще пару раз наблюдали за охотой волков, за их «шахматными» комбинациями. Мощь и скорость этих животных поражала.
На обратном пути, из спортивного интереса, поймал штук пять, шесть пелядей. Рыбалка прошла в окружении уток, гусей и краснозобых казарок. Все водоплавающие с потомством. Казарка выглядит очень празднично. На герб Таймыра выхухоль не посадят!?
С левого скалистого берега снова зайцы.
Возвратившись к стоянке, да ребята, отливы – приливы, явление. Море по нашим расчетом на расстояние одного перехода.
Утро, жарко. С началом движения к морю устроили постирушки, заодно и купание. Вода вполне сносна. Приятная бодрость после водных процедур.
Пара, тройка остановок на променад и вот уже проходим «Карские ворота». Виден мыс «Входной». Красивейшие места. С левой стороны вытянулся остров, на приверхе которого видны добротные строения зимовья. На право, узкая каменная гряда. Хотелось устроить дневку именно здесь. Хотя и волна разыгрывалась, решили все ж идти на остров «Чаек». Адаптироваться к морю.

Евгений Тихомиров

28.02.2018, 10:38

Итак можно сравнить уже всерьез потенциальные возможности водных путешествий по каналам и рекам на маломерных катерах в западной Европе и России.
Во-первых "ТАМ У НИХ" продают комфортный отдых, чревоугодничество, возможность надегустироваться вволю местных вин", полное практически безмятежное расслабление. а " У НАС" пока мы готовы во-первых большей частью продать конечно же настоящую природу, порой дикую, но ослепляющую красотой и первозданностью своей, заповедностью, собственно так же, как и у них и возможность насладиться кухней местных жителей, попробовать разные сорта самогонки и наливки с медовухой, но самое главное продавать то, что у нас есть,а у них нет, то есть ВОЗМОЖНОСТЬ ОКАЗАТЬСЯ В ДРУГОМ МИРЕ, ЧАРУЮЩЕМ И ЗАХВАТЫВАЮЩЕМ СВОЕЙ КРАСОТОЙ МИРЕ ДИКОЙ ПРИРОДЫ, ГДЕ СЕБЯ ЧУВСТВУЮТ СВОБОДНО И ВОЛЬГОТНО ДИКИЕ ЗВЕРИ, ПТИЦЫ И ЛЮДИ, В МИРЕ ПОЛНОМ ЧИСТОЙ ВОДЫ, ОЩУТИТЬ АЗАРТ И РОМАНТИКУ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕЙ, точнее возможность делать каждый день путешествия не похожим на другой, совершать для себя потрясающие открытия в мире природы, культуры, архитектуры, истории, древнерусского искусства, живописи, иконописи совершенно доселе не известной, полное неведение, что принесет день следующий, что ждет нас впереди на любой речке, интригу безусловно, возможность неожиданно прилечь на мель и шанс посвятить часть своего отпуска вспомнить деятельность бурлаков, когда придется перетаскивать свое судно мимо мелей, заполонивших собой на обмелевших речках весь фарватер волоком свои катера.......
С охраняемыми уютными и не очень уютными стоянками стоянками у нас тоже пока беда, поскольку на значительной части речек и со стоянками охраняемыми и с причалами, да и с самим судоходством распраавились жестоко и конкретно, то есть их уничтожили в девяностые годы.
Исправить ситуацию и можно и необходимо, но нужны и желание и воля руководства и способность чиновников взяться за это дело, что пока не наблюдается.
https://voicenikolaev.ru/franciya/po-francii-po-kanalam.html
По каналам центральной Франции: на барже и бегом
Всем bonjour! Отчитываюсь об июньских приключениях.
О путешествии на плавсредстве «Стремительный пипец» в веселом формате а-ля Ноев ковчег, обильно приправленном вином и бегом – только приличные подробности.
Плавсредство
Место проживания и способ передвижения в этом путешествии отличались оригинальностью. Это жилая баржа, во Франции их называют penichette. По устройству очень похожа на кемпер (автодом), только вместо дорог передвигается по каналам.
Размеры барж бывают разными – самые маленькие рассчитаны на 2-3 человек, самые большие – на 10-12. Для нашей спбитой семейной команды потребовалась именно такая посудина типа Ноев ковчег.
На этой штуке 11 человек жили и плыли на протяжении 10 дней
Как арендовать?
Два крупнейших оператора, у которых можно взять напрокат penichette во Франции (также базы есть и в других странах Европы) – Locaboat и Le Boat. Мы пользовались услугами Locaboat – все удобно, без нареканий. У них есть красивый и информативный сайт.
Сразу отвечу на распространенный вопрос: чтобы арендовать баржу, лицензия на управление в большинстве европейских стран, в том числе во Франции, не требуется (а вот в Германии нужна).
Честно признаться, в момент, когда наш «Стремительный» упорно шел на таран большого прогулочного судна в узком канале, у меня были смутные сомнения в обоснованности такой свободы нравов. Шучу: на самом деле, чтобы повредить свое или чужое плавредство при скромной скорости передвижения penichette, нужно сильно постараться. К тому же, есть страховка.
Несмотря на то, что я умею водить и падающий мотобайк, и автодом размером с грузовичок, и всякое праворульное, сесть за руль штурвал плавредства желания не возникло. С виду все просто (дальше следует краткий пересказ в изложении блондинки – не судите строго). Есть штурвал, передний и задний ход и «подрульки», с помощью которых можно слегка сдвигать нос вправо или влево.
Шок-открытие №1: тормоза нет (понимаю, что здесь судоводители громко ржут). Чтобы затормозить, дается задний ход.
Шок-открытие №2: в воде у почти 15-метровой тяжелой посудины совершенно дикая инерция. В итоге ничего похожего на вождение штуковин на колесах по дороге. Баржа сначала долго думает, а потом внезапно плывет куда хочет, по ходу дела норовя долбануться кормой.
Утешительное с гендерно-шовинистическим оттенком: управление вполне способен освоить любой нормальный мужчина. Просто в первый день будет страшно-весело.
Уже на второй день шли более-менее ровно и расслабленно (может, просто пили чаще)
А вообще, самый важный орган управления баржей – это багор в крепких руках, а лучше – два, с каждой стороны. Это такая палка с крюком, которой можно от чего-нибудь отталкиваться, особо незаменима в шлюзах и узких местах.
Плывет (пардон, идет) баржа со скоростью 8-12 км/ч, поэтому сразу получила гордое имя «Стремительный». Впрочем, довольно быстро название было честно дополнено, и получился «Стремительный пипец».
Что внутри?
Заглянем на борт? Здесь есть все для тесного, но комфортного проживания – четыре спальные каюты (в каждой кровать, шкаф, умывальник), большая лаунж общая зона со столом и диванчиками, совмещенная с кухней и капитанским мостиком, два туалета, два душа.
Кухня-салон-капитанский мостик. Все окна и люки открываются
На кухне – все, что требуется для готовки и принятия пищи, от холодильника, газовой плиты и духовки до бокалов и кофейных чашечек.
Здесь так и просится цитата: «А теперь со всей этой фигней мы попробуем взлететь» (с).
По общей площади тянет на хорошую однушку
Снаружи полно места для бездельников отдыха – столик и скамейка на носу, большая «терраса», где удобно загорать и припаркованы велики, просторная корма.
Терраса с великами и тусовка на носу
Все это добро (кроме газовой плиты и духовки) работает от электричества. На ходу – от двигателя, на стоянке в марине – подключается к стационарной электрике, во время автономной стоянки – от аккумулятора (отдельного, не того, от которого запускается движок).
Бак для воды на 700 литров, пополняется на стоянках. Есть бойлер, т.е. горячая вода. Короче, полный комфорт, но в душе полчаса не постоишь, конечно.
Места для ночевок
Ночевать можно в маринах – на оборудованных стоянках со швартовочными столбиками, где обычно есть подключение к воде и электричеству, часто – санблок с туалетами и душами, иногда – стиральные машинки и прочие опции. Что-то вроде кемпинга для корабликов.
На некоторых стоянках пользование удобствами бесплатно, где-то нужно платить (от 5 до 15 евро за ночь в зависимости от размеров судна).
Подключение к воде и электричеству на стоянке
Стоянки есть разные – как уютные малолюдные, так и более заполненные
Удачная стоянка в Marseilles-les-Aubigny – прямо напротив буланжери
«Дикая» ночевка на природе тоже разрешена. Для швартовки в нецивилизованных условиях на барже имеются штыри и молоток для их забивания в землю.
Утренний кофе на корме
Маршрут
Для путешествия была выбрана Западная Бургундия – каналы, прилегающие к Луаре. Старт и финиш – в городке Briare, где у Locaboat расположена одна из баз.
Географически это центральная Франция
Добираться сюда достаточно быстро и удобно – около двух часов прямым поездом из Парижа (ух и скорость у этих поездов, смотреть страшно).
На сайте у оператора расписаны все возможные варианты маршрутов из каждой точки – с указанием направленности (природа, архитектура, вино, купание и т.п.), длительности, ходовых часов, количества шлюзов и т.п. Заранее можно заказать атлас каналов по выбранному региону, где отмечены стоянки, шлюзы, мосты и прочие полезности.
основная информация о нашем маршруте
Маршруты бывают как круговые, так и туда-обратно. В нашем случае круговой не вписывался по времени, поэтому сплавали из Briare в Nevers и обратно.
Из Бриара на юг до Невера и обратно
Основной путь пролегал по Canal Lateral a la Loire
По пути останавливались и гуляли в небольших городках и деревнях – настоящая французская провинция, атмосферно как в кино.
Canal Briare – шлюз недалеко от места старта
Достопримечательность Бриара — Pont Canal de Briare, акведук с каналом через Луару. Построен в 1890 – 1896 тем самым Эйфелем, самый длинный в Европе – 662 метра. Плыть по мосту над рекой – забавное ощущение.

Евгений Тихомиров

28.02.2018, 10:45

Каналы
Большинство каналов в этом регионе построено в период с 17 по 19 век, чтобы соединить Луару и Сену. Тогда каналы активно использовались для грузоперевозок и служили развитию торговли. Сейчас же их назначение исключительно туристическое.
В каналах и вокруг них – сплошная природа: плавают утки и выдры в большом количестве, по берегам скачут олени, и сидят крупные цапли. Одного оленя, который не мог выбраться из канала, пришлось даже спасать (выжили все – и олень, и спасатели). Рыбы много, но чтобы ловить ее, положено купить лицензию.
Вода в каналах для купания не пригодна – в ней слишком много органики (включая и…хм…то, что сливается с жилых барж), цвет и вид не слишком привлекательны. Но неприятных запахов нет. Подходящие для купания водоемы отмечены в атласе, но попадаются не на всех маршрутах.
Движение в каналах не слишком оживленное, наслаждаться тишиной и единением с природой никто не мешает если только вы не умудрились взять с собой пятерых детей. Встречные радостно машут, приветствуя друг друга. Не махали только с одного судна – которое «Стремительный» пытался протаранить.
Расходясь со встречными и проплывая мимо пришвартованных корабликов, принято снизить скорость до 6 км/ч, дабы не потревожить чужой отдых волнами.
По берегам то природа, то поля с коровками-лошадками, то шикарные шато, то живописные развалины. Неспешно проплываешь (тьфу, проходишь) мимо всего этого, рассматриваешь, вокруг поют птички, в холодильнике ждет очередная бутылка вина и вонючий сыр – идиллия.
Чтобы не совсем спиваться расслабляться, в каналах понатыканы шлюзы. На нашем маршруте их было 44, это не очень много. Работают шлюзы с 9 утра до 6 вечера с перерывом на обед.
Шлюзование занимает в среднем минут 10-20 в зависимости от глубины. Большинство шлюзов на нашем маршруте – механические, обслуживаются смотрителями. Но пару раз попадались и автоматические.
Алгоритм этого бодрящего процесса примерно следующий:
подплываем к шлюзу, ждем, если он закрыт, заходим, если открыт
швартуемся (кто-то из команды выходит на берег либо помогает шлюзовщик)
входные ворота закрываются (автоматически или вручную, работником шлюза с помощью представителя команды)
в шлюзовую камеру набирается либо спускается вода, в зависимости от того, «вверх» идем или «вниз». При этом нужно держать швартовы, постепенно стравливая (во набралась словечек!) и контролируя, чтобы плавредство не долбанулось о стенку (а колбасить его может ощутимо)
уровень воды в шлюзе выравнивается с тем, куда нам надо, следующие ворота открываются, снимаем швартовы, выходим
У входа в первый шлюз за маршруте, дурдом и суета, за которой с интересом наблюдают зрители
У входа в первый шлюз за маршруте, дурдом и суета, за которой с интересом наблюдают зрители
Собираемся выходить из шлюза, смотритель открывает ворота
Совмещаю длительную тренировку с силовой, помогая с шлюзованием
Баржа пришвартована в шлюзе
Самый глубокий двойной шлюз, стремный каменный мешок
Чтобы запустить автоматический шлюз, нужно дернуть за веревочку
Чтобы запустить автоматический шлюз, нужно дернуть за веревочку
Когда автоматический шлюз будет готов, загорится зеленый свет. Внутри нужно будет дернуть за еще одну штуковину, чтобы начался набор/спуск воды
Когда автоматический шлюз будет готов, загорится зеленый свет. Внутри нужно будет дернуть за еще одну штуковину, чтобы начался набор/спуск воды
В целом, ничего сложного, особенно когда процесс уже отлажен.
Быт
Образ жизни при путешествии на барже по французским каналам размеренно-неспешный с элементами сибаритства и отчетливым кулинарно-питейным уклоном.
Собственно, можно было ограничиться этой фотографией – мы еще никуда не отплывали, а уже выносим пустые бутылки
Утро начинается с похода или поездки на велосипеде в ближайшую буланжери – за свежими круассанами, багетами и прочей умопомрачительной антизожной выпечкой на завтрак. Там же попадаются молодые сыры и вкуснейшие паштеты – пойдет под вино на ланч.
Булочная имеется практически в любой захудалой деревне, работает с 7 утра
Традиционный кофе на корме и к 9 можно отчаливать. Шлюзы работают с 9 утра до 6 вечера с перерывом с 12 до 13. Обед для французов – святое.
Самые ответственные – за штурвалом и на вахте, бездельники – медитируют на окружающие красоты, иногда прерываясь на шлюзы, юнги – играют в настольные игры или читают. В 12 остановка на ланч где-нибудь в живописном месте.
Сидр тоже хорош
После обеда снова немного плывем и гуляем в приглянувшихся городках.
Кстати, о велосипедах. Их прокат – дополнительная опция, но она того стоит. На великах удобно ездить за покупками и на разведку по окрестностям, а также можно высаживать особо буйных пассажиров, чтобы они размялись и устали.
Плывем, едем и бежим одновременно
В 6 вечера движение по каналам прекращается, и снова есть время на прогулки и посиделки с едой и вином (у себя или в местных ресторанчиках).
Наконец-то добрались до тематики блога. Как оказалось, такой формат путешествия неплохо совмещается с пробежками.
С учетом шлюзования баржа передвигается даже чуть медленнее, чем бегун, поэтому самый простой способ выделить время на тренировку – бежать, пока она плывет. Главное, заранее договориться о месте встречи. Название населенного пункта, куда нужно было попасть, я записывала на бумажку и брала с собой на случай, если заблужусь и придется обращаться к местным жителям. Запомнить и правильно воспроизвести все эти французские «10 букв пишется – 2 звука слышится» шансов нет, а на английском в провинции говорят очень слабо.
Пробежала длительную 19 км, пару фартлеков и несколько легких – как для путешествия вполне нормально и почти по плану.
Пробежать по знаменитому акведуку в Бриаре – done
Пробежать по знаменитому акведуку в Бриаре – done

Евгений Тихомиров

28.02.2018, 10:48

Во многих местах вдоль каналов проложены отличные велодорожки, бегать по ним – сплошное удовольствие. Если дорожка отсутствует, обычно неподалеку есть местная дорога с очень умеренным движением, где тоже комфортно, хоть и не так красиво. Автомобилисты у них пуганые, при виде бегущего по обочине человека притормаживают и аккуратно объезжают по встречке. Даже как-то неудобно.
Велодорожки вдоль канала
Длительная из Lere в Menetreol началась с того, что я по доброй традиции блуканула, и первые километра три ползла по колено в грязюке по местами затопленной лесной дороге. Спугнула оленя и французского фермера. Зато дальше была практически беговая идиллия.
Вот так это выглядит с баржи. На длительной я ее обгоняю – в кои веки почувствовала себя быстрой

Евгений Тихомиров

01.03.2018, 08:50

Постоянно убеждаюсь втом, что потенциал развития речного круизного туризма на маломерных судах и малых судах у нас в Отечестве неисчерпаем, но на сегодняшний день не использован и целая отрасль речного туризма находится в резерве,в тени,в сспячке.а могла бы прносить радость людям, доходы населению, доходы казне Отечественной.
Вот еще один удивительный по красоте обилию природных памятников, памятников истории, архитектуры и древнерусского зодчества по река Мста, по озеру Ильмень, реке Волхов и так далее. Почитайте!
http://arina-tour.ru/river/stat/1/stat_01.htm
Ильмень и Волхов
Озеро Ильмень является конечной точкой, куда идут речные круизы из Санкт-Петербурга в Великий Новгород через Ладожское озеро и реку Волхов.
Длина Ильменского озера при среднем уровне воды достигает 45 километров, ширина — 35 километров. Для любителя-рыбака это практически - море.
Озеро очень «дышащее».
В зависимости от сезона, площадь озера колеблется от 770 до 2 096 кв. км, а объем воды от 1 500 до 11 647 млн. куб. м, глубина — от 3 до 10 м.
Таким образом, площадь водного зеркала изменяется более чем в 2 раза, а объем воды — более чем в 7 раз.
Поступающая в котловину Ильменя вода обновляется в течение года 6 раз.
Для сравнения: в Ладоге для смены воды требуется 12 лет.
Из-за таких особенностей некоторые ученые считали этот водоем огромным разливом рек, воды которых не успевают уйти в Ладогу.
Но на самом деле в Ильменское озеро впадают 52 реки, в том числе такие крупные, как Мста, Шелонь, Ловать.
Хотя Ильмень лежит в основном в низких берегах, в его юго-западной части на протяжении 12 км возвышаются живописные скалы.
лина вытекающей из Ильменского озера реки Волхов — 224 километра.
Как и питающее ее озеро, эта река очень своеобразна.
Так, в верхнем течении Волхова малый уклон русла приводит иногда к любопытному явлению.
Если из-за быстрого таяния снега и сильных дождей в Волхове скапливается очень много воды, а уровень Ильменского озера в это время еще держится на низкой отметке, то река в буквальном смысле слова поворачивает вспять.
Волхов — широкая и многоводная река, но из-за порогов условия для судоходства на ней в течение многих столетий были крайне неблагоприятными.
С сооружением Волховской гидроэлектростанции судоходство на реке значительно улучшилось.
Недалеко от истока Волхова, на обоих берегах реки, находится один из древнейших русских городов — Новгород.

Евгений Тихомиров

01.03.2018, 08:53

Озеро Ильмень это сама история, это легенды это тайны.
Вот одна из тайн
http://www.telenir.net/nauchnaja_literatura_prochee/_vremja_nazad_xx_vek_hronika_neobjasnimogo/p56.php
ТАЙНА ОЗЕРА ИЛЬМЕНЬ — ГОД 1942-Й
Карл-Хайнц Блютвайс, ветеран Второй мировой войны, майор люфтваффе, летчик-истребитель, отмеченный многими орденами рейха, не сгорел в пламени воздушных схваток. В конце 60-х он поведал о таинственном и зловещем эпизоде своей боевой жизни. Беседа произошла в Лондоне, в Гринхаузе, где располагается Британское королевское метафизическое общество.
— Чтобы понять мое поведение во время последующих событий, придется начать с момента прибытия на Восточный фронт весной 1942 года. Только что окончил школу летчиков-истребителей в Небелькирхене, под Лейпцигом. Довольный успехом (окончил курс третьим) и положительной характеристикой, отказался от двухнедельного отпуска, ограничившись свиданием с родителями. Жаждал включиться в борьбу с большевистской угрозой Европе.
Получил назначение в полосу действий 16-й армии группы «Север» на Старо-Русском направлении. Ситуацию на этом участке фронта объяснил мне начальник штаба школы. Шесть дивизий 2-го армейского корпуса были еще в феврале отрезаны, образовав Демянский "котел".
"Ваша эскадрилья перекрывает район Илмен-зее, где русские встречают тихоходные Ю-52, возвращающиеся из полета над «котлом» уже без прикрытия истребителей. Их самолеты, забравшиеся в наш тыл, летят на остатках бензина, но продолжают преследовать транспортники или бомбардировщики. Вокруг «котла» сейчас идут очень напряженные бои, наши испытанные дивизии отражают вражеские атаки".
К месту назначения добирался почти трое суток, что можно считать своеобразным рекордом. Командира эскадрильи на месте не оказалось, доложился заместителю, оставил вещи в штабе и отправился в офицерскую кантину, которая была в соседнем домике. Шумная компания летчиков, распивавших пиво, воззрилась на меня. Щелкнул каблуками, представился: "Лейтенант Блютвайс!"
Навстречу поднялся рыжий крепыш в летной кожаной куртке. Маленькие глазки, лицо изрытое, прыщавое.
"Царнке! Обер-лейтенант Царнке!" Хотел спросить: "Рюдигер?" — но вовремя прикусил язык знание отечественной литературы не поощрялось в среде военных летчиков. Вдобавок было неясно, как у него с чувством юмора. Но мои сомнения были быстро рассеяны.
Он обменялся со мной крепким рукопожатием и неожиданно объявил: "Будвайс!"
Я попытался поправить его: "Блютвайс!" Он заржал, показав крепкие квадратные зубы, которые могли осчастливить любого японца, и снова изрек: "Нет, Будвайс! Я сказал!" Обернулся к остальным, те встретили мое новое прозвище ободрительным гомоном и аплодисментами.
Над моей фамилией подшучивали всегда, но созвучие со знаменитым «Будвайзером» — будвайским пивом (будеевицким, как варварски именуют его чехи) — прозвучало впервые.
К вечеру, на официальном представлении, Царнке был в мундире — Железный крест, "Крест с мечами", нашивки, знаки. Это был настоящий, заслуженный летчик, имевший право насмехаться над «цыпленком». Да, с прозвищем придется примириться… Недоброжелатели называли его Пикельас — был резок, даже нагл, но все прощалось ему за виртуозную технику боевого пилотажа, смелость, решительность.
Майор Берг назначил меня ведомым у Царнке — это было определенным отличием, хоть внутренне я был недоволен.
Почему рассказываю о нем? Он был причиной, почему я молчал о том, что случилось вскоре со мной.
В воздухе он не допускал никаких шуточек, был сурово собран. Только после посадки выдавал «обойму» всегдашних насмешек.
В тот день его самолет, серьезно продырявленный во время вчерашнего боя, еще не привели в порядок. Майор Берг хотел дать ему другой «мессер», пилота которого прямо с летного поля увезли в госпиталь с тяжелым ранением (машина была в полном порядке, пробоины залатали). Но Царнке предложил отправить меня в свободный поиск в одиночку. Маршрут спокойный, над озером, а русские слишком заняты «котлом». "Пускай привыкает к самостоятельности. Справишься, камрад Будвайс?!" Майор Берг сделал вид, что не заметил шутки. Я согласился.
Яркое солнце. На небе — ни облачка. Вскоре вышел в начальный квадрат барражирования, на юговосточном горизонте в пелене дыма — сполохи разрывов. Это кипел Демянский «котел», где красные напрасно топтались вокруг отрезанных дивизии. Поверхность озера была покрыта мелкой рябью, игравшей солнечными бликами.
Неожиданно увидел небольшое — метров двадцать длиной — судно, плывшее на восток. С первого взгляда было ясно, что это нечто совершенно невообразимое во фронтовой зоне. Шло под парусом и на веслах.
Чтобы лучше рассмотреть его, сдвинул колпак. Это суденышко казалось сделанным на верфи — законченное, даже изящное, с поднятыми носом и кормой (на них что-то, напоминающее конские головы), аккуратным белым парусом. Весла ритмично погружались в воду. На носу толпилось несколько человек в белых одеждах (я сразу назвал их "балахонщиками"). Если бы увидел это до войны на Балтике или на озере, то решил бы, что снимают фильм о викингах.
Партизаны изготовили его в лесных чащобах и теперь плывут к своим? Бессмыслица. Весь берег блокирован.
Ясно, что это — аборигены. Недочеловеки решили покататься по озеру? Отправим их кормить рыбу!
Бросив машину в пике, совместил перекрестье с целью, плавно утопил гашетки пушки и пулеметов, ожидая привычной дрожи отдачи. Но — ничего! Небывалый случай — отказало сразу все оружие.
Вывел машину из пике и сразу отвернул в сторону, уходя от возможного ружейно-автоматного огня. Там, конечно, мог быть и пулемет. Посмотрел на судно — дикие славяне не стреляли: они тянули ко мне руки, потрясая кулаками. Увидел косматые головы, пятна лиц с бородами и даже раскрытые рты — видимо, изрыгающие проклятия.
Круто набрал высоту, нажал пулеметные гашетки — привычная вибрация. Впереди — дымные трассы.
Снова перевел машину в пике, решив всей мощью огня изрешетить суденышко. Но пулеметы и пушки отказали вновь! Цум тойфель! (К черту! — нем. — Ред.) Это какая-то мистика!
Перед выходом из пике заметил, что весла уже не пенят воду, лежа неподвижно, а все «балахонщики» столпились на носу — видимо, и гребцы решили присоединить свои угрозы и проклятия.
На вираже мотор неожиданно чихнул пару раз и затих. Перевел самолет в пологое планирование, прикидывая, дотяну ли до берега.
И тут меня что-то ударило по голове. Заблудившаяся пуля? Корабль был в стороне…
Взглянул вправо — и замер. На лбу мгновенно выступил холодный пот. Не считал себя трусом, побывал в разных ситуациях, но теперь…
На кромке кабины сидело, вцепившись когтистыми лапами, что-то отвратное, пучеглазое, напоминавшее птицу. Оно явно собиралось снова проверить крепость шлема длиннющим зубастым клювом. Перья «птицы» казались металлическими.
Совершенно инстинктивно ткнул непонятную тварь кулаком. Ее когти скользнули, и она кувыркнулась вниз.
Мотор зачихал и взревел. Так, на воду садиться не придется. Ощупал шлем — в нем зияла дыра, были пробиты поперечный резиновый валик и защитная металлическая пластина. Клюв чуть-чуть не достал до кожи.
Чертыхнувшись, покрутил верньер — в эфире ничего, кроме треска помех.

Евгений Тихомиров

01.03.2018, 08:56

Что-то заставило меня повернуть голову. С изумлением узрел чудовище — распластав крылья, оно мчалось в пяти-шести метрах от самолета, явно собираясь напасть вновь.
Птица, летящая с такой скоростью? Это было непостижимо. Вот тут я с опозданием перекрестился и начал читать молитву. Без результата…
Промелькнула мысль о русских секретных видах оружия, россказнями о которых нас пичкали (для поддержания боеготовности!). Нет, это явно не имело отношения к военной технике. И «птица» совсем не двигала крыльями — она просто летела с неимоверной скоростью. Закрыть колпак? Нет, это не поможет — клюв легко пробил металл пластины шлема.
С трудом расстегнул кобуру, вытащил вальтер, снял с предохранителя (патрон был в стволе).
Монстр продолжал стремительный полет, постепенно приближаясь к кабине. Выстрелил трижды, от крыла и туловища «птицы» полетели искры, но видимых повреждений не было. Сунул пистолет в кобуру и сорвал «мессер» в резкое пике.
Тварь, отброшенная пулями совсем недалеко, с трудом выдерживала скорость, но не нападала.
На минимальной высоте вывел самолет из пикирования. Перегрузка вдавила в сиденье, в глазах потемнело. Зловещая «птица» исчезла.
Немного отвернув, увидел на поверхности озера фонтан брызг там, где она врезалась в воду. Не был уверен, что это охладит ее пыл.
Покрутил верньер рации, нажал тумблер — в шлемофонах только шуршание помех. Перешел на запасную частоту — то же самое. Дурацкий аппарат — всегда отказывает в нужный момент.
А что сообщать? Суденышко — парусное, на веслах, которое не сумел потопить, так как дважды отказало оружие? Откуда оно посреди озера, плывущее на восток? А «птица»? Решат, что я спятил, и сразу отстранят от полетов.
Почувствовал, что голова мерзнет, — шлем попрежнему лежал на коленях. Со злостью швырнул его вниз. Напрягшись, задвинул колпак.
На безопасном расстоянии облетел квадрат — и не увидел судна. Куда оно пропало? Не нырнуло же? Гладь озера была пустой.
Не сомневался, что «фокусы» с мотором и оружием, да и сама «птица», прямо связаны с «балахонщиками». Может быть, в лесах сохранились какие-то древние языческие культы, жрецы которых владели дьявольской магией? И «птица» — не секретное оружие Ивана, а что-то из черного, оккультного мира? Я снова осенил себя крестным знамением, теперь уже вполне осознанно.
Что делать? Написать в боевом рапорте обо всем? Стать объектом внимания для психоэскулапов? Стать желанной добычей для Царнке и K°? Первый самостоятельный, одиночный полет — и надо же: "корабль викингов", магия, дьявольщина, «птица»… Нет, нужно молчать.
Рация ожила, запищала. Сообщил на аэродром, что возвращаюсь. Стрелка бензинометра медленно подползала к нулю, а время поиска истекло.
Механики и оружейники уверяли меня, что все в порядке. Радиомастер что-то бормотал о "внеплановой магнитной буре".
Как мне хотелось вырезать кромку кабины с глубокими следами когтей твари! Шлем покоился на дне озера. И теперь это было последним свидетельством истинности происшедшего, а не судорогами переутомленного мозга. На следующий день царапины исчезли — зачистили напильником, потом заполировали.
Через пару дней вместе с нашим переводчиком Руди Штейном был в городе по поручению комэска.
Какая-то толстенная книга валялась на тротуаре. Быть может, меня привлекло золотое тиснение на переплете? Бездумно поднял ее, раскрыл — и остановился. Посреди страницы был рисунок того корабля.
"Что это?" — протянул раскрытую книгу Руди. Он пробежал текст, задерживаясь на словах, видимо не входивших в воинский лексикон. "Лодия — древнеславянское деревянное судно. Археологическая реконструкция", — перевел он-А как похожа на корабль викингов, нет только щитов на бортах".
Вот это да! Это были перенесшиеся из тех времен волхвы, друиды или как еще они назывались. И «птица» возникла от их заклинаний, и мотор, и оружие подчинились им. Если покопаться в их мифологии, то определенно можно найти этого отвратного монстра. Нет, нужно помалкивать.
А через неделю Царнке с напарником не вернулись на аэродром из такого же полета над озером. Береговой наблюдательный пост сообщил, что они пикировали на что-то, чего увидеть не удалось даже в мощную стереотрубу. Во время одного из заходов не вышел из пике Царнке, потом — ведомый. Радиосвязи с ним не было.
Срочно были вызваны водолазы из Момеля. На третий день извлекли тела обоих. У Царнке оказалась "осколочная рана черепа с повреждением мозга", хотя самого осколка найти не удалось. Я-то знал, какой это был «осколок» Вдобавок, вероятно, моторы остановились в момент, когда нужно было выходить из пике.
Значит, они тоже увидели призрак древнего судна. А может быть, не призрак?
На Демянском плацдарме велись тяжелые, кровопролитные бои, достигшие наивысшего напряжения как раз в это время…
Может быть, встреченные мной на водах Ильменя люди в белых одеждах были погибшими, которые отправлялись в их, славянскую, Валхаллу? (В германской мифологии — обиталише душ воинов, погибших в бою. — Ред.)
Так или иначе, я в какой-то мере чувствовал вину за гибель наших летчиков. Но что изменилось бы, если б они услышали мой рассказ? Конечно, не поверили бы. Конечно, решили бы пустить ко дну очередных нахальных русских, бороздивших воды уже немецкого Илмен-зее. Партизаны, аборигены — какая разница?
Так что на войне как на войне.
Но забыть происшедшее не мог. В ночных кошмарах пикировал на корабль с «балахонщиками», сражался с кошмарной «птицей». В госпитале после очередного ранения (американская пуля прошила голень!) однажды "превысил норму" и рассказал соседу, тоже раненному в Нормандии, о событиях весны 1942 года. Он ничего не сказал, странно посмотрел на меня. Наутро его перевели в другую палату.
С тех пор молчал.

Евгений Тихомиров

01.03.2018, 10:01

https://www.liveinternet.ru/users/5100167/post288903821
В начале первого десятилетия 21 века, аквалангисты-энтузиасты обследовали озеро. Но поиски были затруднены слишком илистой водой и полным отсутствием ориентиров, ведь сам остров Чийраако к этому времени почти разрушился. Однако поиски не прошли безуспешно - на дне было найдено загадочное образование, по виду напоминающее лаву.
kareliaPнло (570x427, 224Kb)
Жители села Ведлозера и деревни Палалахты, находящейся в тридцати километрах от Ведлозера даже обратились в Карельский филиал Российской Академии наук Они сообщали, что постоянно видят НЛО. Общие рассказы сводятся к описанию именно «классической тарелки».
А в начале апреля 2008-го года произошло очередное наблюдение «странного небесного гостя». Очевидцы, все как один, рассказывают о большом светящемся шаре, который двигался по небосводу, оставляя за собой белый извилистый след. Установить «личность» небесного гостя не удалось – не то метеорит, не то рукотворная ракета, не то инопланетный разум. Так эксклюзивная коллекция «ведлозерских чудес» пополнилась очередным удивительным событием.
Жители сразу нескольких деревень, расположенных вокруг Ведлозера, наблюдали некое небесное тело, которое было гораздо крупнее и ярче обычных «падающих звезд». Шар пролетал, а в домах этих населенных пунктов дрожали стекла. Событие произвело на людей настолько сильное впечатление, что они сообщили о нем в местную службу спасения.
http://www.tainoe.ru/nlo/nlo_karelia/nlo_karelia-vedlozero.htm
Чудо –камни.
Автор книги «Святилища древней Карелии» И.В. Мельников пишет о том, что среди сельского населения некоторых местностей Карелии почитанием пользовались отдельные культовые камни-валуны, поскольку с ними связывалась традиция религиозного характера.
К их числу относятся так называемые “следовики”, то есть камни с естественными или искусственными углублениями в виде следов ног или рук человека, лап животных и птиц. На протяжении веков многим из этих памятников среди местного населения сопутствовала традиция — предания, повествующие о происхождении камней или знаков на них, обрядовая практика — молебны, культовым камням приписывались чудодейственные целебные свойства. Большинство таких камней-следовиков лежат около троп или дорог.
камень В (425x586, 293Kb)
Один из таких камней находится в Рожнаволоке, у самой дороги, неподалеку от озера. Это покатый серый валун, наполовину вросший в землю. Камень в диаметре чуть больше метра, высотой более полуметра. Примерно посередине отчетливо виден след стопы, длина которого составляет 28 см. Местные жители убеждены, что это отпечаток от посоха прошедшего по валуну человека. След стопы настолько явственен, что не остается сомнения, что принадлежит человеку: даже пальцы прорисованы. Возникает вопрос: как мог появиться такой рисунок? Может быть, его оставил какой-то древний мастер? Возможно, это такое удивительное естественное углубление, точь-в-точь соответствующее по размерам стопе человека? А может, след оставило некое загадочное существо? В селе о камне говорят по-разному. Одни считают, что это бесовы проделки, другие уверены, что след оставил Алексий, человек Божий. Кто он, для нас так и остается загадкой: святой или какой-нибудь персонаж из местных легенд? Говорят, камень имеет целебные свойства. По словам местных жителей, жидкость, скапливающаяся в углублении, многих вылечила от различных кожных заболеваний. Многие ведлозерцы свято верят в волшебную силу загадочного камня.
следовики (567x371, 228Kb)
Ведлозеро – это край мостков и озер, небольших ламбушек и причудливо изгибающихся бухт и заливчиков озера Ведлозера... Здесь живописные холмы сменяются пространствами болотец и заводей, протоками озера и небольшими речками. И через всяческие «гидроморфные» пространства обязательно ведет дорожка – деревянная мостовая, целый ряд мостков, наложенный уже, наверное, слоев в пять. Но все это где-то обязательно заканчивается подобно тому, как асфальтовые дороги (кстати, никогда не повторяющие пешеходные) спускаются вниз: круто, резко, словно без расчета на «лошадиные силы» автомашин...
Ведлозеро – это изюминка Южной Карелии, ее скрытая жемчужина, раскрыть которую можно через местные предания, местные легенды, красивейшую природу – холмы, побережья, речки – культуру и язык. Но Ведлозерье вымирает. Все меньше остается людей, помнящих местные легенды...
вообще, слишком многое быстро забывается в Ведлозере – и родившийся якобы здесь (как и в целом ряде других мест) 6-миллиардный житель Земли, и наблюдаемые здесь с 1930 г. НЛО, и камень на Рожнаволоке.
Ведлозеро притягивает; Ведлозеро зовет... Ведлозеро «приветствует Вас, но не приглашает». Здесь свои законы, строгие и суровые, карельские – консервативные... Пока такими остаются здесь люди, можно быть уверенным в том, что не исчезнет, а лишь окрепнет вся красота Ведлозера, его магическая духовная сила, его статус и облик. Только все это достанется немногим... Ведлозеро – это потайная кладовая Южной Карелии – красивая, близкая, но недоступная, очень по-карельски.

Евгений Тихомиров

01.03.2018, 10:03

А вот еще история об озере Ильмень
Под дном, на глубине около четырёх метров, с помощью сонаров был найден большой предмет, выполненный из металла.
http://tainy.net/23082-tajny-ozyornyx-glubin.html
Тайны озёрных глубин
on 24 июля 2011
Озеро Ильмень, которое располагается вблизи Великого Новгорода, уже давно считается одним из загадочных объектов. Здесь часто происходят «аномалии»: необъяснимые явления.
Экспедиции, собранной для изучения этих феноменов, удалось найти множество необычных предметов, чей возраст определить достаточно проблематично. Однако он, скорее всего, исчисляется столетиями.
Тем не менее, наиболее странная находка относится, скорее, к уфологической науке. Под дном, на глубине около четырёх метров, с помощью сонаров был найден большой предмет, выполненный из металла. До конца экспедиции оставалось всего несколько дней, но исследователям не удалось откопать свою находку из-за особенностей дна. Техникой специалисты не располагали, к тому же, река Мста создавала подводное течение, что мешало продуктивности работ.
Технические характеристики аномалии напоминают космическую летающую тарелку. Другие эксперты полагают, что под дном озера Ильмень может располагаться древняя постройка, сооружённая представителями внеземной расы. Ведь в древние времена, к которым может относиться строительство, человек ещё не знал стали и не мог сделать из неё крупных предметов. Нечто подобное можно обнаружить в сериале «Секретные материалы», где подобная история описана во всех деталях. Но едва ли художественные истории передают весь интерес и глубину исследования, которая присуща данному месту.
Есть легенды и о таинственном чудовище, которое обитает на озере Бросно. Татаро-монголы, которые пытались перейти через это озеро во время своего похода на Нижний Новгород, были якобы атакованы гигантским монстром. Он проглатывал людей, и те исчезали без следа. Уцелевшие воины были ошарашены случившимся и сбежали к себе на родину. Считается, что Великий Новгород был спасён чудищем именно так.
Но есть и другая разгадка тайны озера.
На дне Бросно есть скопление газов, которое находится под огромным давлением. Это газовые гидраты, то есть химическое соединение газа и воды. По виду субстанция напоминает спрессованный снег. Если образуется резкое механическое воздействие на воду, то срабатывает «эффект курка»: пузырящийся газ выходит наружу.
Таким образом, озеро Бросно, равно как и озеро Ньос, Камерун, становится для людей «озером-убийцей». Бутылка с газировкой, которая находится в открытом состоянии, уравновешена с окружающей средой, а газ не вырывается наружу.
Если не знать о том, что в бутылке налита газировка, то определить это будет очень тяжело. Но при малейшем механическом воздействии, газ тут же начнёт подниматься со дна. Шарики на поверхности воды станут пеной, плотность – меньше, чем у воды, и предметы, находившиеся на ней, моментально уйдут на дно.
Вероятнее всего, татаро-монголы на озере Бросно погибли именно так. В Камеруне озеру, чтобы пришёл в действие механизм поглощения, необходима вулканическая активность, которая возникает не часто. Озеру Бросно хватит и якоря, который зацепил дно. Сероводород, вырвавшийся из глубин под огромным давлением, тут же создаст условия для мгновенного затопления рыбацких лодок. Если рыбак курил, сидя на корме, то сероводород ещё и загорится. Именно так и появлялись легенды о странном животном, которое убивает рыбаков и дышит огнём.

Евгений Тихомиров

02.03.2018, 11:59

Поражает до глубины позиция безразличия многих чиновников к развитию маломерного туризма, презрение к проблеме воссоздания старинных водных путей.
Общеизвестно, что значительная часть Российских малых и средних городов исстари располагалась на судоходных реках и старинных водных путях.
Не секрет, что обмеление рек, потеря их значения , как торговых путей для рек, озер, потери судоходных искусственных водных путей, а затем и ликвидация и судоходства и сопутствующих судоходству сфер экономики прямо стала причиной деградации и депрессии экономической и социальной для многих территорий России.
Казалось бы, что давно уже эта очевидная история, должна была привести к очевидным выводам, даже подтолкнуть чиновников к восстановлению водных путей, начиная одновременно с создания условий для повышения рентабельности речных перевозок, речного туризма по малым рекам, не большим судоходным путям на малых и маломерных судах.
Казалось бы, что проблема возрождения многих Российских территорий, оказавшихся в зоне депрессивной экономической ситуации, должна была привести к пониманию важности восстановления водных путей., как части возрождений малых и средних городов, восстановления там и возрождения производительных сил, создания новых рабочих мест, создания условий для эффективного инвестирования, формирования малого и среднего бизнеса!
Тем не менее такой вывод чиновниками сделан не был. Поэтому сегодня все поп-прежнему в глубинке и центра России, и севера, да а и северо-запада по-прежнему в глухом застое, а население этих малых и средних городов, сел и деревень неуклонно тает и сокращается.
Чем объяснить такую прямо скажем, далеко не патритичекую позицю чиновников, мы поймем очень скоро. А для людей, для населения эти депрессивных территорий выход получается, либо бежать, к уда глаза глядят в поисках лучшей жизни, либо менять своих чиновников и «сити-менеджеров» на тех. кто будет способен не сидеть и помалкивать. Когда происходит деградация и отток населения, а стучать кулаками у высшего руководства и добиваться создания необходимых условий для развития экономики на своих территориях!
Кстати. именно такая отрицательная позиция чиновников и руководителей некоторых регионов вызывает у населения представление о том, что этим кадрам нет дела до улучшения качества жизни населения, до улучшения его благосостояния.а точнее вызывает предположение о том, что многие чиновники имеют владения, имеют катера и яхты где-то за рубежом Отечества, а свои реки, озера, судоходные каналы, развитие водного туризма, водных перевозок, развитие маломерного флота этих чиновников абсолютно не заботит и не интересует в принципе!
Путешествие по Белому морю и Онежскому озеру на катерах
Эти легендарные острова в холодном Белом море манили нас давно. Но не ехать же туда обычными туристами? Решено было добраться до них своим ходом , на двух небольших катерах … Нашу маленькую флотилию составляли финский катер Buster XXL, оснащенный 175-сильным мотором Suzuki, с командой из четырех человек, а также «американец» Crownline с 320-сильным двигателем и с тремя членами экипажа.
Маршрут задумали непростой: предстояло из города Котлас по Северной Двине выйти в Белое море , далее, пройдя мимо села Пертоминск, что на мысу Красногорский Рог, дойти до Соловков, а на обратном пути через острова Кузова и город Беломорск сквозь несчетное количество шлюзов достичь Онежского озера, посмотреть Кижи, а затем по Волго-Балтийскому каналу добраться до Белого озера, пересечь его и близ города Кириллова закончить наше путешествие. Таким образом общая протяженность маршрута составила около 1800 км.
ПО ДВИНЕ, ДА ПО СЕВЕРНОЙ
До Котласа дорога заняла менее суток. Погода стояла отличная, местные пляжи переполняли отдыхающие — казалось, что мы где-то на юге. Река здесь очень красива: обрывистые берега, бескрайние пляжи, меловые пещеры… Однако фарватер довольно сложный, нашим капитанам приходилось туго. Пару раз моторы взрывали ил, но на мель не сели ни разу. В день проходили по 150—200 км со скоростью 40—50 км/ч. Температура воды, зафиксированная эхолотом, удивляла: 23—24 градуса!
Один из серьезнейших вопросов в таком плавании — топливо. Средний расход на два катера составил 1.5—1.8 л/км, то есть до 360 л в день, но на реке заправок нет. Приходилось по GPS искать ближайшие АЗС и на такси везти туда кучу канистр.
Белые ночи сбивали с привычного ритма жизни, но мы быстро привыкли. Перед Архангельском на ночевку встали в 50 км выше города, совершенно забыв, что хотя мы еще на реке, но прилив и отлив здесь уже очень заметны. Проснувшись утром, мы обнаружили, что наши катера лежат на боку на песке. Было очень забавно, но оплошность эта стоила нам двенадцати часов ожидания…
В дальнейшем мы учитывали приливной фактор и уходили от этого удивительного явления природы. Приливы и отливы зависят от фазы Луны, и отследить их можно по специальному графику на некоторых сайтах.
Остров Соловецкий. Одна из башен мужского монастыря. Поражает своей монументальностью
Когда вышли в открытое море , появилась волна и температура воды упала до 6 градусов. Двигались вдоль Летнего берега до Пертоминска. Там хороший залив (Унская губа) и отличное место для рыбалки, а вода значительно теплее. Здесь ловится и камбала, и треска, и, самое главное, семга! В отлив нужно успеть накопать червей на островках дна, появившихся при отходе воды, на них-то и клюет самая крупная рыба.
На мысе этом есть одна достопримечательность — старая паровая лесопилка, от которой остались только развалины стен, останки котлов и паровых машин.
Жертва луны. Северная Двина вблизи устья коварна. Проспали отлив — дневка неизбежна, кукуем до прилива…
ОСТРОВА БЕЛОМОРЬЯ
От Пертоминска до первого из Соловецких островов около 150 км. Переход до островов, согласно историческим фактам, не всем давался легко, но нам погода благоприятствовала. Мы за несколько часов добрались до острова Анзер, самого ближнего и одного из самых больших островов архипелага — длина его около 20 км.
На берегу встретил нас одинокий, добротно срубленный несколько веков назад дом. Сегодня это памятник архитектуры. На первый взгляд вокруг ни души, но через несколько минут откуда-то пришла моторка. Оказалось, что летом на острове проживают порядка 50 человек, которые занимаются восстановлением скитов. Зимой остаются только церковные служители, около 10 человек. С ноября по май добраться сюда можно лишь на вертолете. Ни связи, ни электричества на Анзере нет…

Евгений Тихомиров

02.03.2018, 11:59

Были речниками — стали моряками. Выходим в Белое море — навстречу неизвестности
Природа же там просто фантастическая: много поросших густым лесом холмов, которые чередуются с глубокими озерными котловинами. Луга с высокой душистой травой, озера — со спокойными заводями, желтыми от кувшинок. По обочинам дорог — заросли иван-чая, а в лесу сплошной ковер черники и голубики, подцвеченный нежно-лиловыми лесными фиалками.
Июль, наверное, самый лучший период для посещения этих мест: цветут травы, все вокруг зеленое и поющее. На острове нет хищников, почти нет комаров. Зато зайцев, белок и тетеревов мы встречали, просто прогуливаясь по лесу.
Скит Голгофы, находящийся в самой верхней точке острова, — одна из главных достопримечательностей Анзера. Встретились с батюшкой, который любезно разрешил нам переночевать в том старом доме на берегу бухты. На острове всего несколько скитов и построек, в которых можно остановиться. И только один источник питьевой воды, расположенный вдалеке от строений. Озер в округе много, но вода в них не пригодна для питья.

Север дает о себе знать. Пережидаем непогоду на одном из островов Соловецкого архипелага

Словно в кадре. Небольшой мыс в Рабочеостровске, церквушка из фильма Павла Лунгина «Остров»
На пути к главному острову архипелага — Соловецкому — мы много раз встречали белух. Этих китов трудно сфотографировать, они лишь показывают свои белые спины: то справа по борту, то слева, иногда стайками по 3—4 особи. В Белом море есть несколько «родильных домов» белух. Самое знаменитое место их скопления находится у мыса Белужий на Соловецком острове. Белуха — млекопитающее семейства нарваловые (отряд китообразные). За уникальную певучесть белуху иногда называют «морской канарейкой», а за высокую социализированность — «белым дельфином». Семья белух состоит из самки и ее детей разного возраста или двух самок с несколькими детенышами. Все у них как у людей: общаются, устраивают турниры, доказывая молодецкую удаль, путешествуют семьями…
Попадались и морские котики, очень любопытные и забавные животные: высовывают головы из воды, разведывая обстановку.

Лучший вид — с гавани. Ансамбль Соловецкого Спасо-Преображенского мужского монастыря, основанного в XV веке
Центральный остров встретил нас потрясающим видом на монастырь с переливающимися на солнце куполами. Впечатляли огромные валуны, из которых сложены монастырская стена и башни. Удивило большое количество велопрокатов и гостиниц. Непривычно выглядели священники, прямо в рясах ездящие на ATV. Встретили автомобиль на шинах низкого давления, который возит туристов в ту самую бухту у Белужьего мыса. На острове есть заправка, но бензин на ней не всегда купишь, поэтому такси на острове очень дорого. Работают МТС и «МегаФон». Есть несколько дорогих ресторанов, в которых не всегда подают то, что заказываешь. Все вокруг строится и реставрируется.
Местные жители говорят, что летом суета из-за туристов, но когда заканчивается навигация, на острове остается всего около 1000 человек. Воровства на острове вообще нет, мы оставляли наши катера на пристани фактически открытыми. Может быть, именно поэтому там всего один полицейский и один гаишник.
Путешествовать в разные части острова лучше всего на велосипеде. Везде грейдеры, но проехать можно. Многое напоминает о том, что в 30-е годы XX века здесь находился Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), один из самых страшных лагерей ГУЛАГа. Сейчас же остров — центр православной религии, как и раньше.
Чтобы все обойти и посмотреть, нужна, наверное, неделя. У нас же был жесткий график, и на третий день мы с грустью покинули самый большой остров Соловков.
Далее на маршруте — острова Немецкий и Русский Кузова, или «Кузовки». Они не относятся к Соловецкому архипелагу, располагаясь возле карельского побережья в районе Кеми. На острове Русском обязательно надо подняться на вершину (высота 123 м), чтобы насладиться потрясающим видом. Вокруг несчетное количество мелких островков, напоминающих горбы верблюдов, торчащие из воды. Некоторые из них обросли растительностью, некоторые — голые скалы.
На одном из островков увидели приземистую избушку с надписями, датированными 1937 годом. Предположили, что здесь во времена работы СЛОНа скрывались бежавшие из заключения.

На берегах Онеги. Вечерний ужин на одном из многочисленных островов архипелага Гурьевы острова
ПО КАНАЛАМ И ОЗЕРАМ
Вечером мы уже шлюзовались в Беломорске. Всего до Онежского озера на Беломорско-Балтийском канале девятнадцать шлюзов. За один день пройти все нереально — мы справились за два.
Прохождение шлюзов для маломерных судов бесплатное, но нужно запрашивать разрешение на прохождение, так что необходима рация. Если шлюз свободен — ворота открывают, катер через них проходит, и они закрываются. Шлюз начинает наполняться или сливаться в зависимости от того, куда плывешь: вверх по каналу или вниз. Пока отсек заполняется/сливается, сотрудник, обслуживающий шлюз, регистрирует проходящее судно. Когда уровни воды в соседних отсеках выравниваются, ворота шлюза открываются — можно идти дальше. Если много больших туристических судов, для которых прохождение шлюзов платное, то время шлюзования значительно увеличивается.
Онежское озеро местами было неспокойно, но мы удачно миновали все опасные участки. В Кижах тоже бурлила жизнь, туристы приплывали и уплывали на больших и малых судах. Мы продолжили наше путешествие от Белого моря к Белому озеру. С него прекрасно виден старый кремль Белозерска. Конечным нашим пунктом был старинный Кириллов, что на Вологодщине, тоже известный своими древними монастырями.

Евгений Тихомиров

03.03.2018, 11:26

Мы абсолютно забыли в суете рабочих дней. что существует прекрасная возможность провести свой отдых и получить заряд энергии от водных путешествий на яхтах и катерах по Великим сибирским рекам и это будут удивительные путешествия. Такие красоты больше не встретишь вообще ни где. Мы не используем для водных путешествий и десятой доли процента от имеющихся у нас возможностей, которые нам оставили наши предшественники.
Почитайте один из очерков тридцатипятилетней давности..
http://www.barque.ru/stories/1983/three_essays_hikes_lena_river
1983 год / Три очерка о походах по реке Лена
Краткое оглавление
В дельте Лены под парусами
От истока до устья Лены
Транссибирский марафон
Три очерка о походах по реке Лена Год: 1983. Номер журнала «Катера и Яхты»: 105 (Все статьи) 0
Три большие сибирские реки по одинаковому праву могут называться голубыми меридианами страны. Обь, Енисей и Лена берут начало у 50—55 параллелен и несут свои мощные воды до Северного Ледовитого океана.
Даже опытные спортсмены редко пересекают Северный полярный круг. И дело не только в суровых погодных условиях: в Заполярье берега малообитаемы. Расстояния между селениями зачастую превышают 400—500 км и далеко не в каждом из них можно заправиться бензином. Чтобы пройти намеченным маршрутом, нужно заранее позаботиться о завозке топлива и снаряжения. Неудивительно, что с приближением к Северному Ледовитому океану численность мотолодок резко сокращается. Если, например, в Жиганске, расположенном на Лене у самого полярного круга, можно насчитать на ходу свыше ста мотолодок, то в заполярных Кюсюре или Тикси их не более 25—30.

Вместе с тем наши могучие реки все больше привлекают туристов и в том числе — плавающих не на теплоходах. Для здешних расстояний самое подходящее судно — быстроходная и надежная моторная лодка.
В «Катерах и яхтах» уже не раз печатались материалы о различных плаваниях на мотолодках по сибирским рекам (см. «КЯ» №80, №98, №103).
Предлагаем вниманию читателей три новых очерка о походах на этот раз по Лене.
В дельте Лены под парусами
Медленно угасал длинный полярный день, когда мы подняли паруса. Две яхты из Якутска — «Заря» и «Темп», плавно набирая ход, двинулись мимо причалов Тикси. Впереди — море Лаптевых.
Долгим был путь к этому первому нашему выходу в открытое море. Вся зима ушла на подготовку «четвертьтонников» и снаряжения. Поработать пришлось. Так, к примеру, на «Темпе» мы примерно в метре от транца сделали колодец — шахту для «Ветерка-12». На обеих яхтах поставили печурки; рубки оклеили утеплителем в два слоя. На каждой яхте установили коротковолновый приемо-передатчик, эхолот, лаг.

Наше спортивное плавание из порта Тикси в дельту Лены, раскинувшуюся на 30 тыс. км2 (что равно территории Бельгии), с самого начала было задумано с «деловой» нагрузкой. В частности, речь шла о поиске и реставрации ряда памятников, установленных когда-то в честь тех, кто осваивал Арктику. Ведь не зря наш клуб, созданный несколько лет назад при объединении «Якутскгеология», носит название «Искатель».

В состав экипажей специально включили аквалангистов, которые только что совершили ряд тренировочных погружений в бухте Тикси (здесь мы пытаемся найти останки паровой шхуны «Заря» — судна полярной экспедиции Толля, разыскивавшей землю Санникова). Все работы планировались по заданию Ленинградского музея Арктики и Антарктики и Якутского филиала Географического общества СССР. Пришлось на время превратиться в историков — знакомиться с деталями освоения Северного морского пути...

И вот теперь «Темп» и «Заря» уверенно выходят из-за острова Бруснева навстречу свежей волне, накатывающейся с севера — с океана. Ветер крепчает. Вскоре это уже попутный шторм средней силы. Яхты то взбираются на волну, то скатываются с пенистого гребня — места здесь еще неглубокие, ветер разгоняет на них крутые высокие валы.

Наша первая стоянка — Быковский поселок. От него, собственно, и начинается дельта Лены. Именно сюда поздней осенью 1881 г. местные жители эвенки привезли спасенных ими членов экипажа погибшей «Жаннетты» Де-Лонга. Целью его был розыск затерявшейся во льдах «Веги» Норденшельда. Когда же Де-Лонг уже в русских водах узнал о благополучном окончании зимовки и всего ставшего историческим плавания «Веги», он смело повернул на север, пытаясь достичь полюса...

Яхта «Темп» в море Лаптевых

О спасении шестерых американцев так рассказывал в 1957 г. потомственный рыбак и охотник Василий Афанасьевич Куличкин: «Мы с отцом плыли по морю на охоту. Километрах в 15 от дома увидели шесть человек, бродивших по острову. Ёин-товка у одного была. В те времена, бывало, годами не увидишь людей, и мы сразу побоялись к ним подойти. Потом отец осмелился, мы пошли навстречу незнакомцам, а те схватили нас за руки, не отпускали. Видим — помирают люди. Как их принесло сюда, откуда они — непонятно. Разговаривали не по-нашему. По-русски, я помню, говорили только — «хорошо». Седьмой человек лежал мертвый в их лодке. Отец на корму их лодки сел, я — в наш челнок. Так доплыли до дома. Несколько дней кормили их — сначала понемногу, а затем отвезли их на мыс Быковский»...

Спасенной оказалась лишь одна группа из трех. После гибели паровой яхты «Жаннетта», раздавленной льдами севернее открытых экспедицией островов (и поныне носящих имя Де-Лонга), экипаж выходил на материк на трех шлюпках. Одна из них после шторма бесследно сгинула в студеном море. Вторая, во главе с самим Де-Лонгом, затерялась в необъятных и ненаселенных просторах устья Лены. Весной 1882 г. поисковая партия нашла место их последней стоянки. Сохранился дневник Де-Лонга. Все двенадцать человек погибли от голода и перенесенных лишений. Недалеко от этого печального места, на горе Америка-хая, над Ту-матской протокой, был воздвигнут памятный крест. Однако за прошедшие сто лет он, судя по всему, окончательно сгнил. Уцелела лишь перекладина с именами погибших, попавшая в тиксинский музей. Одной из задач нашей экспедиции и было восстановить этот памятник отважным исследователям.

Чтобы попасть к нужному месту Туматской протоки, сначала нужно было подняться по Быковской протоке к району начала дельты.

Утром 25 августа входим в Быковскую протоку. С хорошим ветром идем против течения под всеми парусами. Суда приветствуют нас гудками: встретить в этих местах яхты — дело редкое!

Надо смотреть в оба. Судовой ход узок, идти можно только точно по створам: коварные мели длинными языками тянутся к фарватеру. К вечеру погода портится, то и дело наплывает туман, в котором пропадают огни маяков. «Заря» держится чуть впереди нас, но и она то и дело скрывается из виду.

Неожиданно наша яхта кренится, под килем шуршит песок. Так и есть: чуть отклонились от судового хода и сели на мель. И сели основательно. Глубина — метр с небольшим. Надеваю длинные, чуть не до горла, резиновые штаны и, обвязавшись страховочным поясом, прыгаю в воду. Обхожу яхту со всех сторон и сначала даже не могу понять — как она могла оказаться на таком мелком месте. Только при повторном осмотре выясняется, что мы зашли далеко внутрь косы, умудрившись попасть точно по оси небольшой ложбинки. Теперь течением яхту развернуло поперек этой ложбинки. Начались мучения. Убираем паруса. Надуваем резиновую лодку, заводим через топ мачты якорный конец. Накрененная яхта медленно-медленно, буквально сантиметр за сантиметром, начинает ползти по песку... Кажется — все делали быстро, а проторчали на мели больше 5 часов! Это всем нам хороший урок.

Евгений Тихомиров

03.03.2018, 11:28

Экипаж яхты «Заря»
К концу следующего дня без приключений добираемся до полярной станции Столб. Входить в Туматскую протоку ночью нельзя. Здесь Лена разветвляется на такое множество рукавов, что легко заблудиться даже ясным днем.
Следующий день и впрямь — ясный, а мы уже дней пять не видели солнца! Все воспринимается радостно и ярко, все в этот день удается. Быстро поднимаем паруса, красиво подлетаем к Столбу. Ставим яхты на якорь, взбираемся на вершину, любуемся широким пейзажем ленской дельты.
Еще через день мы благополучно пересекли мелководную протоку и остановились примерно там, где сто лет назад достигла берега шлюпка Де-Лонга.
Поднимаемся на гору Америка-хая, где были когда-то захоронены Де-Лонг и его товарищи. Останки их давно вывезены на родину, но место это и поныне почитается местными жителями и всеми, кому доводится здесь бывать. Конечно, бывают тут люди очень редко: об этом можно судить по памятным записям в небольшой книжице, аккуратно завернутой в полиэтиленовый мешочек. Из груды камней торчит обломок некогда казавшегося огромным креста. Время не пощадило памятник. Источенное жестоким северным ветром, иссушенное солнцем и морозами, огромное бревно развалилось на части. Сруб из карбазных досок, сооруженный вокруг креста, кое-где подгнил, но все-таки еще цел. Рядом стоит небольшой бетонный обелиск, установленный здесь комсомольцами Тикси. Но нам хотелось воссоздать картину, которая десятилетиями венчала гору, и мы принялись за работу.

Подобрали из завалов берегового плавника подходящие бревна, на перекладине вырезали слова «Памяти Де-Лонга и его товарищей», а ниже— на основании креста — даты «1881—1981». Собрав крест на берегу, мы вновь его разобрали и потащили вверх. Вскоре над горой, как и сто лет назад, поднялся памятник стойкости и беспредельному мужеству полярных первооткрывателей. Основание креста мы как следует укрепили камнями и вложили туда металлический цилиндр с запиской: «Времени подвластно все, кроме памяти»...

Под вечер, когда вновь сгустились сумерки, а из туманов, то и дело наплывающих на гору, посыпались снежинки, экипажи яхт выстроились у памятника и дали салют из ракетниц и ружей.

В этот же вечер мы снова вышли в путь по стране, имя которой дельта Лены.

Мы побывали на Оленекской протоке, видели выходы ископаемого льда, гостили у охотников, которые готовились к забою диких оленей, стадами в несколько тысяч голов переплывающих реку в одних и тех же, не меняющихся столетиями, местах миграции. А затем вновь вышли в основное русло Лены. Ветер, так и не стихавший все эти дни, понес нас против течения великой реки — к старому селению Тит-Ары. Многие дома здесь стоят без оконных рам, без дверей — жители давно уже перебрались в благоустроенные районные центры.

Места на нижней Лене суровы и величавы. Крутые скалы встают дворцами на ее берегах. Кое-где на вершинах уже в сентябре белеет снег. Мы входили в знаменитую Ленскую трубу — сужение реки, зажатой берегами. Здесь неистовствовала стихия: крепкий северный ветер задирал бегущую с юга волну, все бурлило. Как-то вдруг стало темно, а нам негде было пристать на ночлег — ни заводи, ни протоки. Только ветер свистит, да беснуется между скалами своенравная река. Ничего не оставалось делать, как идти в ночи, до рези в глазах вглядываясь вперед...

Мы решили завершить свою экспедицию в Кюсюре, поселке, сравнительно недавно появившемся на левом берегу Лены. А напротив, чуть наискосок от Кюсюра, стоит одинокая изба — все, что осталось от некогда знаменитого селения Булун. Здесь находится могила одного из хорошо в свое время известных на севере промышленников и купцов Санниковых; кстати сказать, знаменитый путешественник Яков Федорович Санников, именем которого назван мифический остров, был нашим земляком — якутским мещанином... А рядом — могила Трифона Носова, матроса с «Зари», той самой, что была в 1903 г. оставлена в бухте Тикси.

И над всем этим покоем, над остатками домов, над заросшим кустами ивняка заброшенным кладбищем возвышается сравнительно новый обелиск: он водружен в честь красных бойцов отряда особого назначения, принявших неравный бой с белогвардейскими бандами. И здесь, оказывается, шла гражданская война. Так на самом краю земли мы неожиданно для себя соприкоснулись с малоизвестной страницей истории Крайнего Севера нашей страны.

Наше плавание подходило к концу. Вскоре мы погрузили свои яхты на теплоход, идущий в Якутск, и уже пассажирами прибыли домой.

От истока до устья Лены
Шесть чебоксарских водно-моторников на трех «Прогрессах»1 прошли всю Лену — от истока до устья. Точнее сказать, это плавание началось в 200 км от истока — в поселке Качуг, однако и отсюда под моторами идти было трудно: потеряв счет сломанным винтам, туристы остановили двигатели и поплыли по течению.

Первая остановка в Верхоленске, основанном еще в 1741 г. В дореволюционном прошлом России Верхоленский уезд был печально известен как центр политической ссылки. Первыми сюда были сосланы декабристы Н. П. Репин и Ф. Ф. Вадковский.

Спортсмены посетили дом, в котором жил в ссылке один из первых пропагандистов марксизма в России Н. Е. Федосеев. В Казани он был организатором первых марксистских кружков. В одном из них состоял молодой В. И. Ленин.

В начале лета 1902 г., следуя по этапу к месту пятилетней ссылки в Вилюйск, из Верхоленска совершил смелый побег Ф. Э. Дзержинский. Водномоторники с большим интересом познакомились с обстоятельствами этого побега.

Посовещавшись со ссыльным — земляком Г. Валецким, двадцатилетний Феликс пришел к выводу, что бежать надо обязательно вдвоем и только отсюда — из Верхоленска. В это время года вода полая, река широкая и бурная, одному не справиться. А из Вилюйска совершить побег будет почти невозможно, так как он расположен на реке Вилюй вдали от Лены и почтовых трактов.

Вначале Феликс Эдмундович предложил бежать М. С. Урицкому, но тот отказался из-за того, что не умел плавать и был сильно близорук. Пенсне у него было только одно, а без запасного отправляться в столь опасное «путешествие» было безрассудно. Тогда напарником Дзержинского стал Михаил Сладкопевцев. Они притворились больными и отстали от этапа, а спустя две недели бежали.

Темной июньской ночью беглецы угнали тяжелую рыбацкую лодку и, подхваченные бурным течением, понеслись навстречу свободе. Но радость их была недолгой. До них донесся гул, похожий на шум водопада. Впереди оказалась мельничная плотина. Пришлось выгребать к берегу и осторожно перетаскивать лодку по суше. Выбиваясь из последних сил, они приволокли ее на другую сторону и столкнули в реку, и некоторое время плыли, повалившись на дно лодки.

На рассвете реку закрыл туман, однако пережидать его на берегу не было времени. Наоборот, чтобы как можно быстрее достигнуть железной дороги, беглецы налегли на весла. Кончилась эта гонка вслепую очень плохо. Лодка налетела, на топляк и перевернулась, только чудом Дзержинский и Сладкопевцев успели выбраться на оказавшийся поблизости островок. В конце концов Дзержинский сумел выдать себя за богатого купеческого сынка, направлявшегося в Якутск, и благополучно добрался до Варшавы. Позднее он писал: «Путь от Верхоленска до Варшавы занял у меня всего 17 дней, а туда, в ссылку, царские сатрапы везли нас четыре месяца.»2

При плавании ниже по течению много хлопот доставляли низкие наплавные «мосты и паромные переправы. Опыта по их прохождению у спортсменов не было. И поэтому не обошлось без происшествий. Под одним из очередных мостов затонул «Прогресс» вместе с продуктами. Спасательные работы задержали на целый день.

На восьмые сутки пути мотолодки подошли к Усть-Куту, основанному еще в начале XVII века, но до недавних пор совершенно неизвестному. Сейчас этот город, раскинувшийся на несколько километров вдоль реки, знает вся страна. Здесь берет начало стройка века — Байкало-Амурская магистраль.

Средний участок пути от места впадения бурного Витима до слияния Лены с Алданом отличается от верховьев широкой долиной и полноводьем. Лена течет по территории Якутской АССР раскованно, разбиваясь на многочисленные рукава, образуя лабиринты из островов, и идти по реке можно лишь по судовому ходу. На пути город Ленек. Своим рождением он обязан открытию алмазов в Якутии. Всего двадцать лет назад на этом месте была небольшая деревушка, а сейчас это крупный речной порт по приемке и транспортировке грузов для алмазодобывающей промышленности Якутии. Отсюда берет начало автомобильный тракт на Мирный — столицу алмазного края.

Евгений Тихомиров

03.03.2018, 11:29

При плавании ниже по течению много хлопот доставляли низкие наплавные «мосты и паромные переправы. Опыта по их прохождению у спортсменов не было. И поэтому не обошлось без происшествий. Под одним из очередных мостов затонул «Прогресс» вместе с продуктами. Спасательные работы задержали на целый день.
На восьмые сутки пути мотолодки подошли к Усть-Куту, основанному еще в начале XVII века, но до недавних пор совершенно неизвестному. Сейчас этот город, раскинувшийся на несколько километров вдоль реки, знает вся страна. Здесь берет начало стройка века — Байкало-Амурская магистраль.
Средний участок пути от места впадения бурного Витима до слияния Лены с Алданом отличается от верховьев широкой долиной и полноводьем. Лена течет по территории Якутской АССР раскованно, разбиваясь на многочисленные рукава, образуя лабиринты из островов, и идти по реке можно лишь по судовому ходу. На пути город Ленек. Своим рождением он обязан открытию алмазов в Якутии. Всего двадцать лет назад на этом месте была небольшая деревушка, а сейчас это крупный речной порт по приемке и транспортировке грузов для алмазодобывающей промышленности Якутии. Отсюда берет начало автомобильный тракт на Мирный — столицу алмазного края.
В том месте, где в Лену впадает река Олёкма, расположен город Олёкминск, основанный еще в 1635 г, казачьим сотником Петром Бекетом. Сюда царское правительство ссылало декабристов, здесь провел многие годы профессиональный революционер М. С. Ольминский. За годы Советской власти Олёкминск превратился в современный город.
В село, где отбывал в 1897 г. ссылку видный деятель коммунистической партии М. С. Урицкий, пришли поздно. Но белые ночи позволили осмотреть и сфотографировать дом-музей, где революционер прожил долгие пять лет. Ниже села Урицкое — самое впечатляющее место на Лене — уникальные ленские Столбы, которые протянулись на 180 км вдоль правого берега реки. Тысячелетиями ветер, дождь, мороз обрабатывали каменные исполины, превращая их в фантастические фигуры.
К концу третьей недели вышли на створы Якутского порта. Городу в эти дни исполнялось 350 лет. Якутск служил базой экспедиций С. Дежнева, В. Пояркова, Е. Хабарова и др. Через него перебрасывались грузы на Камчатку и в Охотский край. Здесь жили ссыльные декабристы (среди них были А. А. Бестужев-Марлинский и 3. Г. Чернышев), большевики — Г. К. Орджоникидзе, Г. И. Петровский, Е. М. Ярославский. Из отсталой окраины Якутск за годы Советской власти превратился в крупнейший промышленный и культурный центр.

Ниже Якутска ширина Лены более 30 км, многочисленные острова создают настоящий лабиринт. Достаточно трудно проложить в нем курс и почти невозможно плыть без лоцманской карты и других навигационных пособий. До Северного полярного круга оставалось не так уж много. Солнце не сходило с небосвода круглые сутки и плыть в светлое время было приятно. Истинное удовольствие доставляла рыбная ловля, результаты которой превосходили все ожидания. На спиннинг или удочку можно было выловить щуку, тайменя, окуня.

После слияния Лены с Алданом вода в реке кипит как в котле. Алдан не сразу покоряется великой реке и долго течет самостоятельным бурным и чистым потоком вдоль правого берега, тогда как Лена несет свои мутные воды у левого.

Сложна для плавания так называемая Ленская труба, образованная с одной стороны отрогами хребта, а с другой кряжем Чикановского. Представьте себе, что русло реки с 30 км сужается до одного-двух километров. Вся вода устремляется в узкий проход между высоких скалистых берегов и образуется очень сильное свальное течение. Но наибольшую опасность представляют противоборствующие сильные ветры с Ледовитого океана, которые поднимают жесткую и крупную волну. На этой волне на моторных лодках выбило сливные пробки, которые в обычных условиях руками не оторвать.

Чем дальше уходит Лена на Север, тем резче меняется облик ее берегов, все чаще встречаются многометровые линзы вечной мерзлоты. Во время коротких встреч с рыбаками любовались мы богатством реки, особенно ленскими осетрами.

Наконец экспедиция подошла к последней вехе на пути к устью. Впереди овеянный легендами остров Столб, а за ним величайшая в мире дельта. Последние сорок километров преодолевали в шторм.

На подходе к цели экспедиция получила известие, что бухта Тикси покрыта коренным льдом. Пришлось изменить маршрут и пристать к западному берегу полуострова Быковский. Здесь «Прогрессы» тоже вынуждены были пробиваться между льдин и только через несколько километров все же удалось пристать к берегу. Сложный и интересный 40-дневиый марафонский пробег за двадцать параллелей закончился благополучно.

Евгений Тихомиров

03.03.2018, 11:33

Транссибирский марафон
РДаршрут от Томмота — города на Алдане — до полярного порта Тикси, через Сибирь по меридиану, давно привлекал нас тем, что добрых 2000 км пути проходят за Северным полярным кругом, а конечный пункт находится на берегу Ледовитого океана, на 72°-северной широты. Не каждому водномоторнику выпадает удача побывать в таких высоких широтах. Исподволь подготовку к такому походу стали вести несколько экипажей нашего СТК «Поиск» (см. «КЯ» №103), однако когда время вплотную подошло к старту, выяснилось, что может идти только один. Выходить в Заполярье «в одиночку» был рискованно, но, с другой стороны, это несколько упрощало подготовку и организацию плавания (в частности, решение вопроса с заправкой). После долгих сомнений совет СТК постановил рассматривать поход А. Гречишникова и А. Сафронова как «разведку боем» и утвердил разработанный план3.
Наконец, мы стартуем. Тяжело груженный «Прогресс-4Л» уверенно выходит на глиссирование и после прощального круга покидает наш поселок Алексеевск.
Наш тяжело груженный «Прогресс-4Л»
Сначала путь лежал по Алдану. Знакомые места мелькали непривычно быстро. Мы и не заметили, как подошли к устью Тимптона. Каждое лето по Тимптону — крупнейшему притоку Алдана и одной из красивейших рек страны — спускаются на плотах и надувных лодках туристские группы из разных городов. Только до сих пор их было мало. Высокие скалистые берега, кипящие перекаты, девственная тайга — прекрасные места для отдыха, но доступны они пока немногим. А вот будущее у этих районов большое: их открывает для массового туризма Байкало-Амурская магистраль.

Кстати сказать, местным жителям (я не говорю о спортсменах-водномоторниках) много приходится плавать по всем здешним рекам не только вниз, но и вверх — против течения. И как тут не вспомнить некоторые выступления в прессе с призывами ограничить мощность подвесных моторов, а еще лучше — запретить их вообще. Что же тогда делать нам, сибирякам, если скорость течения большинства наших рек на перекатах достигает 20—25 км/ч? Как мы неоднократно убеждались, на том же Тимптоне груженая «Казанка-М» под 20-сильным «Вихрем» может одолеть течение далеко не всюду.

В Угино первая заправка. Топливо сюда мы забросили заранее, поэтому без задержки залили в баки 200 л бензина и поспешили дальше. По графику было намечено пройти в этот день 400 км, однако выполнить норму нам было не суждено. Виновато было легкомыслие! Идя по, казалось бы, хорошо известным местам, мы так уверенно полагались на свой опыт, что даже не вынимали лоцию. Наказание последовало незамедлительно — при переходе сложного двойного переката Васькина протока лодка налетела на камень, мы лишились корпуса редуктора и двух винтов...

Заночевали прямо у места аварии под немолчный шум бурлящей на перекате воды. Спали в креслах. На рассвете нас разбудили комары — безотказно работающий северный «будильник». Пока я заменял редуктор, Саша поймал тайменя килограммов на пять (страстный рыбак, он на каждой остановке, даже после самых утомительных переходов, первым делом брался за спиннинг, а так как готовить пойманное полагалось мне, скучать не приходилось).

Рано утром мы причалили в Чагде. Все кончилось благополучно: работники местной электростанции, заядлые лодочники, выручили — одолжили редуктор. Однако мы долго еще помнили о Васькиной протоке, да и сейчас ее не забываем!

На 620-м километре заночевали. Итог второго дня — 335 км, опять не удалось дотянуть до установленной нами самими нормы.

Из Усть-Маи вышли хорошо отдохнувшими, в великолепном настроении, но буквально через несколько минут в месте впадения Маи в Алдан нас «порадовала» такая болтанка, что стало не до шуток. Вдоль Маи меж высоких скал дул очень сильный ветер, усиливал крутые волны, образуемые слиянием двух быстрых рек. Высота самих волн была совсем не большой — около метра, но беспорядочная их толчея оказалась неприятной и для низкобортного «Прогресса» довольно опасной. Зеленоватые воды Маи долго не смешивались с прозрачными бесцветными бурунами Алдана. А болтанка продолжалась несколько километров. Не случайно все лодки местных жителей вытащены на берег! Идти здесь на полном газу оказалось невозможно. Мы отметили, что винт правого мотора то и дело кавитировал, а на переделанном левом уширенная антикавитационная плита хорошо справлялась со своей задачей. Когда тряска все-таки кончилась, мы занялись подсчетом полученных после Усть-Маи ссадин и шишек. Подсчитав, положили поближе мотошлемы и впредь в свежую погоду всегда их надевали.

Евгений Тихомиров

03.03.2018, 11:38

В пос. Эльдикан мы надеялись быстро заправиться своим бензином, но быстро не получилось, так как наши бочки оказались под замком на складе, а рабочий день уже закончился. Пришлось обращаться за помощью к местным владельцам лодок. Закон взаимовыручки снова сработал — нам собрали 250 л!

Теперь наш «Прогресс» попал в следующую полосу препятствий: приток Аллах-юнь вынес в Алдан массу всевозможного деревянного мусора. Плавание напоминало упражнение в слаломе. Свободному от вахты члену экипажа приходилось сидеть на крыше рубки, чтобы следить за то и дело появляющимися среди волн ветвями, а то и целыми деревьями. Уже в сумерках мы дотянул# до «юбилейного» 1000-го километра. Здесь и решили заночевать, хотя в график так и не вошли: идти дальше по такой воде в темноте был небезопасно.

Минуем Охотский перевоз — старинный Поселок, от которого начинался знаменитей торговый тракт к Охотскому морю. До постройки Транссибирской железной дороги через него шли все грузы с Дальнего Востока: отсюда товары сплавляли к Лене, а далее доставляли к тогдашней столице Сибири — Иркутску.

Остановку сделали в Хандыге, крупном поселке, райцентре. Нам обоим доводилось здесь быть не однажды и всякий раз мы восхищались здешней лодочной стоянкой: чистая, благоустроенная, радиофицированная, заправка недалеко от берега.

Чем ближе устье Алдана, тем шире раздвигает он берега, на его просторах уже есть где разгуляться настоящей волне. Само устье интересно, пожалуй, только тем, что правый берег чисто «алданский» — высокий, каменистый, а левый — сугубо «ленский», т. е. песчаный, со множеством островов, мелей и кос. Остановку сделали на самом мысу, омываемом водами Алдана справа и Лены — слева.

Итак, мы на Лене. По-якутски это совсем не Лена, а Ёлюёнэ. Отсюда начинается 1370-километровый нижний участок этой великой реки, берущей начало где-то у самого Байкала. Лоцманских карт ее у нас нет. За ними надо заходить в Якутск, а это добрых 150 км в обратную сторону — не вниз, а вверх. Однако делать нечего. Поворачиваем не вправо, как хотелось бы, а влево. Идем, всецело полагаясь на судоходную обстановку. Хуже то, что створные знаки и буи с лодки видны плохо. (Кстати, на картах все буи и створы имеют порядковые номера, а на самих навигационных знаках они почему-то не нанесены. Жаль, по этим номерам было бы очень удобно ориентироваться.) Раза три мы все-таки вылетаем на мель, но так как кругом пески — винты целы!

На водной станции Якутска мы попутно перебрали моторы. Разобрав «тугой» двигатель, с ужасом обнаружили, что шатунный подшипник разрушился, а осколки его сепаратора попали в цилиндр, задрали гильзу, сломали поршневые кольца и изуродовали поршень. Как на зло, запасного коленвала у нас не было.. В мастерской «Рембыттехники» его тоже не оказалось. Пока думали как быть, подоспели наши давние друзья и соперники по гонкам на СНП В. Катюшин и С. Смирнов. Они, не раздумывая, предложили свой новый «Вихрь-30Р».

До пос. Сангар строго следуем фарватером и постепенно привыкаем к ленскому пейзажу. А он совсем не такой, как на родном Алдане: нет рядом правого и левого берегов, по обеим сторонам только острова. И острова эти и мели совсем не похожи на то, что изображено на картах в лоциях; иных и вовсе нет, ибо карты приводят их очертания в период межени. Порой приходится прибегать к помощи компаса.

На седьмые сутки путешествия погода испортилась. Задул ветер, стало пасмурно, появилась волна. Фарватер отошел от правого коренного берега, и мы начали плутать среди островов, надолго теряя из виду единственно надежные ориентиры — буи. Приткнуться к островкам (или мелям?) не было никакой возможности — задолго до них начинались пески, на которых накатная волна достигала высоты более 2 м. Обороты пришлось снизить до малых, так как винты то и дело хватали воздух, а мы при прыжках с волны на волну с трудом удерживались в креслах. За этот бесконечный тяжелый день мы испортили кинокамеру и магнитофон, загубили всю отснятую пленку и часть продуктов; судовой журнал разыскали плавающим под сланями! В довершение всего сели на мель на самой середине реки, причем сели так плотно, что снимали лодку целый час. Чтобы отчерпать воду, остановились с подветренной стороны хотя и большого, но низкого и голого острова. Снача-ло долго черпали колпаком от мотора, затем трехлитровой кастрюлей, только потом понадобился черпак. Заглянув в лоцию, узнали, что боролись с волнами мы на перекате Черпальском — поистине меткое название!

Искать убежища решили на дальнем острове: на нем виднелся какой-то лесок, а это значило, что должны быть и дрова. Да, был лесок, были и сухие дрова, но все впечатление от долгожданной встречи с берегом портили полчища комаров, моментально в два слоя покрывших мокрую одежду. От них удалось избавиться, побегав вдоль берега на ветру. А еще запомнилась нам песчаная поземка. Песок в этот день, прочно вошел в наш рацион — скрипел на зубах с хлебом, вылавливался из супа, покрывал дно чайника. Ветер до конца дня так и не утих, пришлось ночевать. Но не все было так уж мрачно: вечером удалось поймать на «закидушку» три крупных рыбины, похожих на сазанов. Как объяснили нам потом, это был ленский язь.

м/ч».

Евгений Тихомиров

03.03.2018, 11:39

.
На десятый день пути наш «Прогресс» пересек Северный полярный круг. Следующая стоянка была в Жиганске. Это старое село, только что отметившее 350-летие. Оно расположено при впадении в Лену реки Стрекаловки. Берега здесь высокие, "скалы. Мы пристали к каменным плитам берега и стали для начала разбирать барахливший мотор. Местные ребята вызвались помочь. Завязался разговор о лодках, моторах, понемногу и о спорте. Мы показали парням журналы и газеты с отчетами о соревнованиях на хорошо известных им мотолодках, пригласили принять участие в первенстве ЯАССР (так беседовали практически в каждом поселке, на каждой лодочной стоянке).

Все ближе Студеное море. В окрестностях Кюсюра Лена становится уже и глубже, глубина ее явно превышает 20 м. Пески кончились, берега почти сплошь каменистые, высокие. В поселковом совете, куда мы пришли с просьбой помочь заправиться (сюда заранее было направлено соответствующее письмо), увидев нас, изумились. Потом пришла наша очередь удивляться. Оказывается, три дня назад здесь уже были водномоторники, идущие с верховьев в Тикси. Как выяснилось, это была группа чебоксарцев, они и получили бензин, который предназначался нам! Так мы узнали о «попутчиках».

Выпросив 200 л топлива (выйти из положения помог начальник нефтебазы), мы продолжили плавание. От Кюсюра до устья оставалось 320 км. Берега как бы сдвинулись. Между скалами, как в трубе, все время дует сильный ветер, поддерживая волну никак не менее метра. Правый берег, вдоль которого мы идем, представляет собой каменную стену, под которой клокочет пена; в случае необходимости причалить к нему вряд ли удастся! А левый — в туманной дымке не виден, хотя до него не так уж далеко...

Наконец, мы достигли самой северной точки на карте нашего плавания — 72° 30' северной широты! Отсюда начинается низменная дельта Лены, одна из крупнейших дельт в мире (площадь ее 30 тыс. км2). Остров Столб стоит посреди реки, как сказочный регулировщик, и делит русло на множество проток, разбегающихся гигантским веером. На карте такие разветвленные участки устьев имеют обычно вид треугольника; отсюда и взялось слово дельта — по названию треугольной греческой буквы.

Заметно похолодало, пришлось натянуть свитера, вторые брюки. Это не удивительно: на берегах лежит нетронутый снег! Сопки голые, лишенные какой бы то ни было растительности. Не видно и никакой живности.

Когда появился мыс Быков, уже у берега сломали о топляк пятый за тот день гребной винт и уперлись в черный песок. Итак, пришлось ночевать где-то вблизи поселка Быковского — на границе между Леной и морем Лаптевых.

Поутру решили, не мешкая, идти к Тикси — это всего около 100 км, но буквально через несколько километров попали в шугу, а затем увидели впереди сплошное ледяное поле. Пришлось вернуться в Быковский. О том, чтобы отправиться в обратный путь, не побывав в Тикси, и мысли не было. Нести в течение 10 суток (или, иначе, на протяжении 3488 км) на борту надпись «Томмот.
— Тикси — Томмот» и отступить, не дойдя до цели злополучные 100 км,

— это никак не укладывалось в наших головах! Однако, что делать?

Методом опроса местных жителей установили, что положение наше благодаря малой осадке «Прогресса» не совсем безнадежно. Первый выход — добираться до Тикси по заливу Неелова, прижавшись к берегу на ленской его стороне. Второй вариант — вернуться к злополучному перекату Дашка и войти в несудоходную, а потому и изображенную на карте довольно схематично, протоку Синицына, которая приведет в Тикси уже с южной стороны.

Залив Неелова тоже оказался забитым льдом. Ничего не оставалось, как использовать последний шанс.

В протоке Синицына первым делом поломали винты. Было так мелко, что мы часто шли пешком, толкая впереди себя лодку.

Председатель Булунского райкома ДОСААФ Н. В. Лопаткин встретил очень радушно. Он показал нам Тикси, рассказал его короткую «биографию». Оказалось, что название Тикси в переводе означает «пристань». Мы видели самый первый дом, построенный в поселке в 1934 г. (сейчас в нем клуб «Моряк»), видели новые большие здания, аэропорт, принимающий самолеты из Москвы.

Закупив продукты и заправившись, мы решили в тот же день выйти в обратный путь. После прощального ужина отчалили, провожаемые салютом из ракетниц. На удивление спокойно прошли протоку Синицына и основную Быковскую протоку, так же благополучно миновали остров Столб. Там, где совсем недавно нас мучили волны, миллионами солнечных зайчиков сверкала мелкая рябь.

На семнадцатый день плавания наш «Прогресс» вошел в прозрачные воды Алдана. Мусора нет, оба берега рядом, ориентироваться просто. Никакой болтанки. Хотя и против течения, но идти приятно. Кто-то заметил, что, отправившись в поход, первую половину времени вспоминаешь вещи, забытые дома, а вторую — считаешь расстояние, остающееся до дома. Так было и с нами.

Чем ближе к дому, тем короче день. Уже в сумерках нам замигал фарой большой туристский плот, идущий навстречу. Причалили, познакомились с группой отпускников из Якутска. Они сплавляются от Томмота до устья Алдана. Выяснилось, что вышли они раньше нас, а прошли за 24 дня всего около 1000 км. Ребята никак не могли понять прелести напряженного динамичного «моторного» плавания, а нам казался совсем не спортивным их «самосплав»...

На переходе до Угино мы сделали рекордный рывок — за сутки прошли 651 км, а ведь поднимались «в гору»!

Расчет оказался точным — подошли к дому мы в праздничное воскресенье и ровно в полдень. Прежде всего отправили последнюю телеграмму в Якутский обком ДОСААФ: «Транссибирский поход завершен. 6648 км экипаж прошел за 21 день — 185 ходовых часов. Средняя скорость на маршруте составила 36 км/ч».

Евгений Тихомиров

03.03.2018, 13:16

Думаю. что ни кто из нас не смог бы отказаться от возможности отправится в путешествия на не больших комфортабельных и мореходных катерах по прекрасным Российским рекам. большим и не очень большим, таежным. а возможно и протекающим в южных широтах, вдоль степных берегов.
Да, впрочем, многие из нас готовы были как тридцать, сорок лет назад, так и сейчас отправиться в водное путешествие даже порой на старых "Прогрессах", на катерах с минимальными удобствами ради того, чтобы попасть в мир речных приключений. запахов реки, чистой речной воды, ароматов лесов и полей. цветов. красот речных пейзажей, водопадов, гор, дикой природы. зверей и птиц......
К сожалению, те варвары, проходимцы и мошенники, что в девяностые годы оказавшись у власти в нашей стране очень многое обманом отобрали у нас. обманом лишили нас жестоко не только многих благ, не только привычного образа жизни, любимой работы, дав взамен безработицу, отчаяние, не определенность. не справедливость, свободу безнаказанно воровать, уничтожили многие наши лучшие предприятия, ликвидировали сельскохозяйственный структуры. уничтожили по сути многие населенные пункту, оставили многие емби безсредств к существованию. привели многих людей к суициду. эмиграции, посеяли повсеместно бандитизм, отняли у многих из нас даже саму надежду на лучшую жизнь, возможность для людей всех сословий содержать лодки, возможность безопасно и не обременительно для семейного бюджета путешествовать на этих лодках куда угодно и сколько угодно.
И сегодня у многих из нас до сих пор нет условий для достойной жизни, возможностей содержания безопасного на охраняемых стоянках катера и лодки. возможности купить хорошие катера, возможностей путешествовать безопасно по многим причинам, а прежде всего из-за не защищенности о многих опасностей подстерегающих нас с Вами на реках и озерах.
Нет до сего времени у нас и возможности в условиях рыночной нынешней экономики использовать по своему желанию законно наши катера и лодки для сдачи их в аренду. применить для перевозок людей и грузов, для организации прогулок, экскурсий, водных путешествий из-за отсутствия нормальных и приемлемых условий для организации рентабельного бизнеса. Это плохо, это нас не устраивает и такому безобразному для людей положение дел будет вскоре положен конец.
Удивляет странная не объяснимая, даже нарочитая вялость чиновников. которым по роду деятельности предписано заниматься созданием условий для развития нашей речной отрасли экономики, речных и морских перевозок водного туризма.
Поражает стремление чиновников отвергать и игнорировать требования людей создавать комфортные условия душить все инициативы гражданские. связанные необходимость воссоздания. возрождения судоходных каналов. речных систем старинных, создания инфраструктуры береговой для обеспечения безопасности речного туризма и речных перевозок с использование маломерных и малых судов.
Чиновники многие ведут себя. будто их эта работа по восстановлению заброшенных водных путей, проведению дноуглубительных работ повсеместно на всех судоходных реках совсем не касается, будто они сами не видят не нормальности существующего в речной сфере положения дел, не устраивающих все общество.
Тем чиновникам, кто считает, что эти проблемы не существуют, места в креслах министерств и ведомств речных не дожно быть!
Понятно, что в эти управленческие структуры пришли многие люди совершенно случайные, не из династий речников,л образно говоря, не из нашего "речного рода и племени". но это не может ни сколько оправдывать их полной бездеятельности.
Сегодня Наш Президент потребовал сделать рывок в развитии экономки, убрать и "зачищать" от всего того, что явно и скрыто мешает реальному развитию экономики, возможности роста благосостояния людей и это обязывает и нас с вами не сидеть безмолвно и терпеливо сносить все ужимки бюрократов из числа чиновников-вредителей от транспорта и туризма по-прежнему толочь воду в ступе при решении элементарных создания нормальных цивилизованных и справедливых условий для развития малого речного бизнеса. для развития речного туризма с использованием маломерных и малых судов.
Пришло время проявлять в полной мере с вою гражданскую позицию, время действовать. в том числе и писать во все инстанции, так же и в Общероссийский Народный Фронт, чтобы сообщать обо всех не верных действиях чиновников на местах. об их бездействии и саботаже, участвовать в очищении России от мешающей нам бюрократии и вредительства. чтобы строить процветающую экономку Отечества! принятых Президентом решений!
На митинге в Лужниках Президент Путин В.В заявил: "У нас с вами ясные, понятные, благородные цели. Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и наши внуки."
Давайте поддержим этот настрой, этот призыв, этот посыл к действиям во имя того, чтобы у нас в Отечестве жить было хорошо. спокойно, уверенно, не опасаясь, что вновь, как в девяностые годы придут к власти очередные мерзавцы, которые сведут на нет се наши достижения. победы. м и вновь уничтожат счастливое будущее для наших с Вами потомков!

Евгений Тихомиров

04.03.2018, 11:37

Как же это здорово на каком-нибудь не очень большои судне, катере пройти по нашим чистым рекам, не только провожать взглядом понравившееся красивое местечко по березками. а взять и остановиться там. где захотелось. именно на той самой понравившейся нам на живописной полянке, вдохнуть ароматов цветов. хвои, увидеть вдали Храмы, Монастыри, закинуть удочку, отведать парного молока и настоящего деревенского творога со сметаной у местных жителей, отведать русских щей, жаренных карасиков, ухи из стерлядочки, отведать соленых грибочков........
Мне лично это гораздо ближе и приятнее. чем болтаться по Европейским узеньким каналам с грязной и мутной водой. в которых не то. что искупаться, а даже подумать-то страшно о том. чтобы там в них искупаться и даже приятнее, чем пить вино в местных городках пусть даже не привычно для глаза вылизанных....
Еще бы конечно желательно организовать скорее устройство причалов для наших катеров с охраной, да устроить заправок побольше, да ремнтных мастерских нам сюда на всем водном пути надо бы!!!!!!!!
http://sevprostor.ru/expeditions/ot-ladogi-do-belogo-morya/972-v-severo-dvinskij-kanal-i-obratno.html
Покинув Белое озеро, мы шли несколько часов по Шексне и, утомившись, встали возле живописного островка неподалеку от Гориц. На самом деле, тогда мы еще не знали о том, что тут рядом находится этот городок, и мне казалось, что мы окружены только лишь небольшими уютными деревнями, которые виднелись там и тут. Поставив лодку на якорь, мы с Наташкой и собаками первым делом отправились погулять на островок. Он был сухим, высоким, поросшим лесом.
Река Шексна
На берегу нашлась обширная поляна с кострищем. Мне тут было не особо интересно, и после недолгой прогулки я попросил Наташку вернуть меня на лодку. После этого, она отправилась кататься на байдарке по округе, а я занялся заменой пустого газового баллона на полный, и другими хозяйственными делами. По-моему я фильтровал воду и что-то готовил. Погода стояла исключительно хорошая, а переход был успешным. В общем, я получал большое удовольствие от пребывания на лодке.
Островок
Наташка вернулась где-то через час очень довольной. Оказалось, что если обойти остров, то прямо за поворотом реки видно очередной старинный монастырь с причалом для теплоходов и прочими туристическими примочками. Я посмотрел на карту и понял, что это и есть те самые Горицы. Я, конечно, услышав все эти рассказы, тоже не устоял от соблазна и сплавал туда посмотреть. Да, действительно — это оказался женский православный Горицкий Воскресенский монастырь. А спрячешься за островок — и все этой цивилизации как не бывало. Все-таки очень приятные тут места.
Река Шексна
На следующее утро мы снова отправились в путь. Этот переход для нас будет очень важным, так как через несколько часов мы будем в Топорне, где войдем в Северо-Двинскую водную систему. Мы прошли мимо Гориц, которые Наташка исфотографировала со всех сторон, и устремились дальше.
Ничего интересного тут не происходило. Опять судовой ход, расхождения со встречными пароходами, обгон попутного толкача — «Циклон такой-то Яхте 9238 — На приме Циклон — Вы не возражаете, Циклон, если я вас обгоню справа — Да, пожалуйста, 9238 — Спасибо, удачи вам». Так незаметно мы прошли под громадным автомобильным мостом после Иванова Бора, и оказались в Шекснинском водохранилище. Отсюда я разглядел буй, знаменующий соединение двух судовых ходов. Туда мы и направились.
Судоходство
Мы сошли с судового хода и начали неспешно крутиться возле островка, располагающегося прямо напротив устья канала. Я вызвал по рации первый шлюз Северо-двинской системы, однако, ответа не последовало. Подождав минут пять, и выкурив сигарету, я повторил свой вызов. Вскоре диспетчер отозвался: спокойный, и как мне показалось, даже сонный голос человека, которого будто бы только что разбудили от послеобеденной дремоты, ответил мне: «А-а-а. Ждите. Часа через четыре. «Прибой» наш ушел, как будет возвращаться — пойдете с ним. А пока подождите.»
Северо-Двинский канал
Я поддал газу, мы пересекли реку и замедлились возле берегов Топорни, которые были заняты множеством лодочных гаражей. Я заглушил мотор, Наташка пошла на нос, и тут в небольшой губе мы отдали якорь. Стоять предполагалось долго. Среди тех гаражей ходили какие-то местные: кто-то копался в лодочном моторе, кто-то рыбачил, кто-то просто сидел с пивком; слышались крики играющих детей. Красота! Тишина и безмятежность. Все эти ржавые железные сараи и виднеющиеся кое-где лодки создавали какое-то чувство уюта. Уже в который раз на этом маршруте я испытывал это самое чувство расслабленности и удовольствия.
Топорня
Ждем шлюзования
Через некоторое время меня снова вызвал диспетчер первого шлюза, чтобы уточнить наш маршрут. Я сообщил, что мы собираемся идти в Архангельск. Ответ мгновенно прервал все мои приятные мысли, — А не пройдете вы там. Воды нет.
Как так нет воды? Признаться честно, такой ответ диспетчера не был для меня неожиданностью. Да, я знал, что в Сухоне, действительно, может не оказаться достаточного количества воды в это время. Но, тем не менее, мы упорно шли сюда в течение нескольких дней, чтобы вполне предсказуемо оказаться возле непроходимого водного пути. А ведь не зря же нашему маршруту удивлялась вытегорская диспетчерша! Мое сердце упало, наши планы рушились.
— Нет, ну я, конечно, запущу вас в систему, а там уж сами смотрите, — отвечал мне шлюз в ответ на мои растерянные вопросы, о том, что типа «совсем-совсем нет, или все-таки немного есть?»
— Вернетесь, если что. Ничего страшного.
Наташка, как видно, тоже напряглась и смотрела на меня осуждающе, так как именно я всегда определяю наши маршруты. Я же пытался понять, как это так мы пошли сюда, хотя я же прекрасно знаю, что в это время на Сухоне межень, и на судовом ходу может быть и 20 сантиметров глубины. Ну ведь я же знал! Но почему-то мы сознательно поперлись в эту Топорню. Рационального объяснения этому всему не было. Видимо, дело было в том, что мы собирались идти раньше, и изначальный маршрут как-то очень сильно отложился в голове, был досконально обдуман. Он сидел в сознании очень прочно и не вызывал никаких вопросов несмотря на очевидные несоответствия. И вот, теперь меня будто бы разбудили, и у меня натурально разорвался шаблон от новой яви.
Все остальное время до шлюзования мы провели в большом напряжении. Я мерил рулеткой нашу осадку, смотрел старую советскую лоцию, уже не соответствующую действительности, пытался найти в интернете какие-то современные свидетельства гидрологической обстановки на реке в это время года. Благо, интернет тут ловился хорошо. И по всему получалось, что прохождение Сухоны для нас было бы большой и маловероятной удачей. Наташка совсем огорчилась, — зачем же мы целую неделю шли сюда, когда могли бы уже быть в Беломорканале? Мда. Как же мне не хотелось отступать и признавать свои ошибки! Временами по радио слышались переговоры между шлюзами «Второй, мне бы водички. Дай водички, а?» «Да, сейчас спущу».
Но пришло время шлюзоваться. Под вечер появился «Прибой», и нас пригласили в систему.
Идем шлюзоваться
Топорня
Северо-Двинские шлюзы в контрасте с Волго-Балтийскими казались какими-то совершенно несерьезными. Крохотная деревянная камера, маленькие воротца, метровый подъем. Тут не было никаких рымов — только торчали из песка, вычесанного граблями, деревянные столбики, служащие кнехтами.
Шлюз № 2
Судоводитель буксира, ошвартованного перед нами, о чем-то разговаривал со шлюзовой работницей, стоявшей на газоне рядышком. На нас с улыбками глядели какие-то другие местные люди. За близким забором из рабицы виднелась чистенькая ухоженная деревня Топорня. В общем, все тут было так же душевно, как и везде в других местах, уже посещенных нами.
Шлюз № 2
Шлюзование закончилось, и мы перешли во второй шлюз. Здесь все выглядело уже серьезнее. Шлюз недавно ремонтировали, и его камера была бетонной, да и вообще все тут имело такой современный и внушающий доверие вид. Вода в этом шлюзе поднималась выше, но в целом он едва ли был больше предыдущего. Нам так же махали руками, улыбаясь, и пытались с нами заговаривать, пока мы держали швартовы. Мы, правда, ничего не слышали из-за нашего мотора, но все равно я в ответ радостно кивал, Наташка махала рукой, и я даже отвечал в случайном порядке либо «угу», либо «ничего не слышу, мотор».
Топорнинский канал
Вышли из второго шлюза
Вскоре мы вышли в узкий канал, соединяющий первый и второй шлюзы с Сиверским озером. По каналу предстояло идти километров семь, и я старался не отставать от буксира, лелея надежду проскочить вместе с ним разводной мост в Кириллове. Однако день уже заканчивался, вечерело, и чувствовалось, что скоро все скроет темнота.
Идем к озеру Сиверскому
Буксир, шедший в нескольких сотнях метров впереди, тащил за собой воду, которая в таком узком русле подолгу крутилась и бурлила, что сильно затрудняло мне управление лодкой. Поэтому мы решили не торопиться и мало помалу снизили скорость. Справа от нас по берегу тянулись все те же лодочные гаражи, за ними виднелась небольшая автодорога. Гаражи тут были совсем маленькими, деревянными. На мостках возле одного из них сидела бабуля с удочкой и ее то ли внук, то ли внучка. Ребенка, конечно, привела в восторг наша лодка — он показывал своей бабушке пальцем на нас, и бабушка, естественно, как и все остальные — махала нам рукой.

Евгений Тихомиров

04.03.2018, 11:44

Северо-Двинский канал
Но вскоре гаражи кончились, и теперь нас окружали только лесные заросли. Закончились и они, и мы оказались в озере Сиверском, в котором и решили остановиться на ночь. Тут виднелась пара деревень, а на противоположном конце горел огнями город Кириллов, увенчанный куполами своего кремля.
Вечер и часть ночи, как не сложно догадаться, были посвящены обсуждению наших перспектив. Сперва мы даже немного поругались, но в конце концов, со всей очевидностью пришли к тому, что вперед идти будет просто опасно, так как на Сухоне мы вполне можем застрять и будем там ждать воды хоть до следующего года. А еще, не дай бог, сломаем там мотор. Я, конечно, рассматривал всякие фантастичные варианты, вроде изготовления еще одного транца для мотора, который располагался бы на балке аутригера. С таким транцем мы могли бы идти хоть ползком, но все это было сложно, требовало совершения целой кучи ненужных движений: нам пришлось бы искать какой-нибудь автосервис, где нам изготовили бы такую конструкцию, платить деньги. Все это выглядело несерьезно.
И само собой к нам вдруг пришло осознание того, что время, потраченное нами на прохождение нами участка Волго-Балта от Вытегры до Топорни, было потрачено совсем не зря. Как-то вдруг заиграла новыми красками перспектива пройти еще и Беломорканал. Подумаешь? Вернемся к Онеге, и увидим еще кучу интересного! Да и попали бы мы сюда когда-нибудь, если бы нас не завела в эти места моя глупость? Все-таки, Вологодская область для нас никогда не являлась чем-то интересным, а тут, оказывается, столько всего любопытного.
Впрочем, уверенности по прежнему не было. Настроение наше колебалось. Все решилось утром, когда я вдруг увидал тот самый «Прибой», который сейчас возвращался по направлению к шлюзам. Я быстро поднял якорь и завел мотор. Буксир, своим появлением, все облегчил и окончательно избавил меня от всяких сомнений.
Вечером этого дня мы добрались до устья Белозерского обводного канала, а утром двинулись снова к Белозерску.
В этот раз нам предстояло высадиться в городе. Наташка хотела погулять там, а мне нужно было купить топлива и продуктов. Так же собирался сделать небольшую модернизацию на нашей лодке, а именно, купить в городе пару досок, чтобы настелить их между балок аутригеров. Эти доски очень упростили бы передвижение по тримарану. Например, шлюзоваться с такими трамплинами станет гораздо удобнее.
В Белозерске мы встали на якорь рядышком с волноломом, который защищал вход в здешний порт. Напротив нас располагался городской пляж, удобный для высадки из тузика. Первой на берег отправилась Наташка, которая долго там где-то ходила, фотографируя Белозерскую жизнь. Вернулась она в очень хорошем настроении. Следующим отправился я. Сначала я мне нужно было привезти бензин. Я взял две канистры, отвез их на берег, и оставив на песке байдарку, пошел по дорожке к мосту, перекинутому через канал.
Как и везде, тут было чисто и приятно. На пляже, среди покосившихся столбов от волейбольных сеток бегали дети. Возле одного из зданий, относившихся к порту, кто-то сидел на лавочке. Кто-то медленно шел по набережной с другой стороны канала. Я набрал номер такси, дождался ответа и договорился ждать машину возле моста.
Такси, приехавшее за мной, вела приятная женщина, у которой, на мое счастье, не возникло никаких вопросов к канистрам. Ее работа, по-видимому, очень нравилась ей. Я немного расспросил ее про жизнь в Белозерске, но путь наш оказался недолгим, и выудить из нее большого количества информации не получилось.
Отвезя бензин на лодку, я снова вернулся в город. На этот раз за продуктами. После продуктов мне предстояла третья ходка — за досками и крепежом. Строительный магазин обнаружился совсем близко, и там мне подсказали на счет досок, что их можно купить на пилораме, которая тоже находилась в пяти минутах ходьбы от магазина. На этом мое пребывание в Белозерске заканчивалось. И надо сказать, что город произвел и на меня, и на Наташку очень хорошее впечатление. Даже захотелось сюда вернуться когда-нибудь.
На лодке я обрезал доски в размер и закрепил их на балках. Досок я сделал всего две, и их можно было по-разному перекладывать на правый или левый борт. Получалось либо пара потопчин вдоль рубки с обоих бортов, либо один полноценный трамплин справа, либо слева. Идти дальше было решено утром.
Но ночью разразилась непогода. Вообще, поднявшийся ветер было видно загодя на прогнозах погоды, но на картинках со стрелочками он не казался каким-то очень страшным. Однако под утро мы оба проснулись от того, что лодку очень сильно болтало. И в самом деле, волны, образующиеся в этом, казалось бы небольшом и мелком озере, выглядели очень пугающе. Они хоть и не были особо высоки, но имели большую крутизну. При этом их направление не совпадало с ветром, и хоть я и ставил якорь на оттяжку, било и болтало нас очень неприятно. Да и прямо позади лодки находился волнорез, сложенный из бетонных ежей, об который мы разбились бы вдребезги в случае обрыва якорной веревки.
В определенный момент наше терпение кончилось. Наташка поползла на нос, что в условиях такой сильной качки стало непростой задачей. Я же подталкивал лодку мотором, чтобы она смогла выбрать веревку и поднять якорь. Все получилось быстро: скоро мы уже вновь отдавали якорь, но теперь уже спрятавшись за волнорезом.
Днем погода немного улучшилась. Мы снялись и пошли сторону Ковжи. Но ближе к вечеру ветер вновь усилился. Теперь пошел еще и дождь. Пришлось нам встать на реке в каком-то более-менее широком месте и весь вечер сушиться и греться у нашей печки.
Следующий день выдался без дождя, но не менее ветреным. Пока мы двигались прочь от Белого озера по противным коротким речным волнам, из волочащейся позади байдарки даже вывалилось одно из весел. К счастью у нас имелось запасное. Но постепенно русло реки сузилось, мы оказались под защитой леса, и идти вперед стало значительно проще. Так мы шли целый день, в конце которого ветер совсем затих. Этим вечером мы встали в устье маленькой речки, впадавшей в Ковжу в нескольких километрах от последнего Вытегорского шлюза.
Волго-Балтийский канал
Я подумал, что в здешнем дремучем темном лесу можно поохотиться, взял ружье и Севу, сел в байдарку и пошел вверх по речушке, вглубь мокрой сорной тайги, пропахшей плесенью и прелыми листьями. Как это не смешно, но едва высадившись на берег я вспугнул зайца, который с треском умчался куда-то в заросли — я даже не успел скинуть ружье с плеча. Сева убежал куда-то за ним, а я так и остался бродить в одиночестве. Пока я ходил, то наткнулся на какие-то трухлявые развалины избушки, но больше никакой живности мне не встретилось. Сева куда-то пропал, и я начал за него беспокоиться. Так в одиночестве я вернулся к байдарке, сел в нее, и принялся ходить по реке взад и вперед, выкликая этого дурня. В конце концов, он появился из кустов весь мокрый и с языком на плече. День подходил к концу.
Следующим вечером мы снова оказались в Вытегре, пройдя все шлюзы, кроме первого.
И снова нам предстояло тут задержаться для того, чтобы Наташка смогла поработать. Я, тем временем, заправлю наши канистры и опять куплю еды. А впереди у нас лежит Онега и таинственный Беломоро-Балтийский канал. Сейчас мы понимали, что неожиданно все сложилось очень хорошо. Не жалели о пройденном и с надеждой ждали такого интересного и многообещающего будущего. Печка грела и лампочка в каюте светилась. Где-то снаружи тарахтел моторчик чьей-то маленькой лодки. Внезапно я почувствовал легкий рывок и тут же услышал, как тот жужжащий моторчик заглох. Все понятно — видимо, случилось то, чего я ждал всегда — кто-то запутался в нашей веревке, несмотря на ярко горящий клотиковый огонь на мачте. Я надел флиску, и раздраженно полез наружу в темноту.

Евгений Тихомиров

05.03.2018, 12:38

Если бы наши уважаемые чиновники от туризма действительно хотели бы развивать речной туризм, то они по крайней мере послушали хотя бы для начала песни бардов прошлых лет. узнали и выяснили о реках России много интересного, поинтересовались бы наличием рек в нашей необъятной стране. выучили бы вначале названия. а затем элементарно уточнили бы, насколько красивы реки наши. Возможно тогда и не пришлось бы мучительно размышлять и думать о том. чем же им заняться в рабочее время,а просто бы вышли бы с доброй и весьма своевременной и полезной для Отечественного водного туризма инициативой, иначе говоря замечательно было бы. если бы чиновники вдруг да занялись своими рабочими вопросами, связанными с созданием благоприятных условий и маршрутов водных на катерах, малых судах, то есть конкретной организацией водных походов по нашим удивительным речкам.
Иметь в Отечестве столько прекрасных рек и одновременно иметь столько ленивых чиновников от туризма даже для России это просто чрезмерно расточительство!
А сейчас познакомьтесь с водным походом по реке Индигирке.
https://af1461.livejournal.com/261449.html
Вниз по Индигирке - часть 1, от Усть-Неры до Тюбеляха
Авторизуйтесь, чтобы не видеть рекламы в этом блоге
Индигирка - река в Якутии, начинающаяся в Халканском хребте и впадающая в Восточно-Сибирское море. Более половины из 1726 км своей длины Индигирка протекает по горной местности, что делает ее одной из самых быстрых судоходных рек нашей страны.
В августе 2010 года мы осуществили сплав длиной 855 км между Усть-Нерой, что стоит на трассе Магадан-Якутск до Белой Горы в начале нижнего течения Индигирки.
На этом пути Индигирка состоит как бы из четырех резко различных участков, настолько разных, что если бы вы летели на вертолете и высаживались в четырех точках, то могли бы решить что перед вами четыре разные реки.
Первые 170 км от Усть-Неры до Тюбеляхской котловины Индигирка течет одним руслом между высоких гор, пересекая параллельные хребты системы хребта Черского. Местами русло реки занимает всю ширину дна долины - настолько она узка. Глубина здесь значительная, скорость течения достигает 12-15 км/час. Это золотоносная область, здесь до сих пор работают несколько приисков. Для их снабжения на этом участке Индигирки существует довольно необычное судоходство - маленькие самоходные баржи доставляют в поселки золотопромышленников продукты и оборудование. Камней в русле почти нет, но часты прижимы, когда река поворачивает почти под прямым углом и струя с огромной силой бьет в высокую скалу. На некоторых таких скалах стоят небольшие обелиски или висят ржавые якоря в память о погибших в этих местах судах.
Усть-Нера: начало маршрута
В этой части реки долина довольно мрачная, впечатление дополняет почти постоянный дождь.
Одной из артелей принадлежит катер на воздушной подушке, который снует туда-сюда по реке.
Типичный пейзаж верхней Индигирки.
Самоходная баржа. Ее строили в Усть-Нере или доставили сюда автотранспортом - Улахан-Хапчагай, пороги Индигирки ниже Тюбеляха, совершенно непроходимы для таких судов.
Вот он - знаменитый хребет Черского, протянувшийся огромной дугой от верховьев Колымы до нижнего течения Яны.
Отдельные облака, плавающие ниже основной облачности между гор, иногда называют "обезьянами". Это признак низкого давления и очень плохой погоды.
Берега Индигирки очень красивы - река буквально разрезала горные отроги, открыв миру перемятые тектоническими движениями слои.
Фотографии не передают главного - скорости. Вода несется здесь со скоростью 12 км/час.
Поселок Предпорожный - база одной из золотопромышленных артелей. Но вопреки названию, до порогов отсюда еще более 100 км.
Знакомая нам самоходка под разгрузкой. От Усть-Неры она спустилась сюда за три часа, а вот обратно возвращаться - часов 15.
Снова скалы и быстрина.
Когда-то это был вполне жилой поселок, связанный с "большой землей" рейсами вездесущего Ан-2. Но теперь большинство домов покинуто, и Арга-Мой - просто база одной из артелей.
Самоходки тут имеют короткие имена.
Погода улучшается.
Пласты горных пород стоят здесь вертикально, что образует очень необычный вид берега.
В районе устья Иньяли река как нож масло прорезает небольшой хребтик. Видимо, он поднимался уже после установления здесь русла реки, и Индигирка успевала углублять в нем себе проход.
Место для стоянки найти непросто...
Но вскоре горы немного расступаются и Индигирка входит в Тюбеляхскую котловину.
Здесь стоит последний поселок - Чумпу-Кытыл (Тюбелях).
Самоходки до него добираются редко, основной транспорт - моторная лодка. Моторов менее 30 л/с здесь не встретишь.
Перед порогами мы встаем на дневку.
Почти сразу появляется любопытная черная белка.
Циклон ненадолго уходит, и Индигирка дарит нам великолепный закат.
Понижение в горах, заполненное облаком - это не боковой ручей-приток. Так выглядит вход в Улахан-Хапчагай, большое ущелье Индигирки. Наш путь лежит именно туда.

Евгений Тихомиров

05.03.2018, 12:51

Захватывает дух от путешествия по реке Вилюй на катере. Полагаю, что и чиновникам будет весьма полезно почитать для общего развития и узнать. что есть и такая красивая речка Вилюй в России!
http://www.vecherniy.com/wall?id=765
Вилюй
Здравствуйте, дорогие читатели! За окном наступают уже совсем зимние холода, а мы с вами вспоминаем лето и продолжаем свое «виртуальное» путешествие по реке Вилюй. Вернее, это для нас «виртуальное», а для нашего экспедиционера Александра Павлова со товарищи вполне себе реальное. Потому как этим летом им посчастливилось пройти самую интересную и древнюю реку Якутии — Вилюй — от истока до устья. (Продолжение. Начало в № 44 от 10 ноября 2017 г.).
6 июля. Нас разбудил шум мотора: местные ребята на «Прогрессе» возвращались в Эконду. У нас две лодки, и мы тоже будем идти на моторах. Слава богу, в смысле какое несчастье, что нынче я в экспедиции не с «Якутском вечерним», а с такими же нетерпеливыми товарищами, как я. Так что «нестись со скоростью воды» и медитативно созерцать окрестности — это на сей раз не к нам. Тем более что «скорость воды» в верховьях Вилюя сильно отличается от течения Лены, тут в основном идет болотистая местность. Кстати, несмотря на сильную заболоченность, почему-то вообще нет лягушек. А ведь именно в бассейне реки Вилюй в 1967 году была найдена различная эндемичная ихтиофауна. Иначе говоря, именно тут нашли кистеперых и двоякодышащих рыб. Все еще не поняли? Ну... те самые «шагающие рыбки», которые вышли в итоге на сушу и от которых пошли все позвоночные животные. В том числе и человек.
***Кистеперые рыбы карбонового периода (370–350 млн лет тому назад) были длиной от 20 см до метра). Это, кстати, были хищники, которые могли дышать как жабрами, так и легкими. Откуда взялись легкие? Как раз тогда начали пересыхать многие водоемы. И в этих обмелевших водоемах эти рыбы передвигались, отталкиваясь плавниками от дна. Дышать жабрами было уже проблематично, так что пришлось отращивать легкие. Кожистые плавники постепенно преобразовывались в конечности, чешуя исчезла и на землю вступило первое позвоночное животное — амфибия, похожая на рыбу.
Впрочем, хватит думать о древности, вернемся к делам насущным. Итак, завтрак, сборы, настроили «воки-токи», чтобы держать связь, и... Вилюй, мы начинаем!
Наш «Меркюри» почему-то не держит обороты, сбрасывает, и мы идём странными рывками. Вторая лодка (её позывной «Эконда», наш — «Чернышевский») четко идёт метрах в ста позади. Скорость порядка 16 км/час, но бензин при этом «улетает». Есть еще одно отличие от экспедиции по Арктике: мы все время поддерживаем связь, предупреждая друг друга о сложных перекатах, так что есть надежда, что лодки не потеряются. Кстати, заметил удивительную вещь: сколько бы мы ни терялись в Арктике, почему-то продукты и палатки все время были на другой лодке! Так что теперь, наученный горьким опытом, я ношу все свое с собой не только в первый день похода. Впрочем, потеряться на Вилюе довольно сложно. Все-таки русло одно. Зато речек впадает действительно много.
Кстати, на топографических картах та река, что называется Сала-Бираян, по утверждению эвенков, называется Гутконда. На всякий случай пометил оба названия.
У всех речек делаем обороты, кидаем спиннинги. Но наши рыбаки разочарованы. Дикого клёва нет. Так, одна щука да окунь. ...Мы входим в траппы, впереди порог Орон (Оран) — прошли его удачно, по сливу, стоячие волны невысокие, камни просто угадываются. Всё-таки мы идём в самое удачное время, имеется в виду уровень воды.
Из книги «Старая рында»: «Справа устье речки Ирбомокит (Нерестовая). Причаливаем ниже у берега с высоченной травой. Пружиним с Володей (Щукин) по мягкому зеленоватомумху — к озеру. На другомберегу устье речки Нэлэгчи( так в тексте книги): лес вывороченных корней, жуткий хоровод дряхлых, в лохмотьях, кривляющихся старух с вытянутыми к небу сухими тонкими руками... Намечаем ночевку в устье Чалбачи (Березовая). Почти час идем левым берегом песчаного острова, снова попадаем в перекат и, отвлеченные им, проскакиваем устье. Издали видим косу, увы... тут не галечник, а рыхлый песчаный грунт. Поблизости ни леса, ни перелеска, а мы, умея обходиться без многого, не представляем стоянку без костра...».
Вот! По берегам здесь очень мало плавника. Возможно, Вилюй разливается настолько широко, что уносит плавник куда-то в близлежащие озера и болота, перебросив их через прибрежные бугры. Поэтому места стоянок приходится долго искать. Наконец-то начала появляться живность: гуси, медведица с медвежатами, утки. Под порогом наловили щук, которых тут же засолили. Обед получился царский: борщ «Шмаковский», чай «Петровский», салат «Авдеевский». Не удержались от С2Н5ОН. Отдохнули прекрасно и в 15.00 пошли вниз. Вот прямо сказка бы была, если бы... не было комаров. Я уже упоминал, что при всем моем богатом туристическом прошлом такое количество комаров, как на Верхнем Вилюе, я не встречал нигде.
Площадь водосборного бассейна Вилюя 448,6 тысячи кв км. На территории этого бассейна 68000 озер, 15000 водотоков, 232 притока длиной более 10 км. Годовой расход воды — 1450 кубометров в секунду. Тем не менее Вилюй — не самый могучий приток Лены: его «вклад» в общий расход воды — всего 10%.
Вацлав Серашевский: Комары. «Бырдах». В самое комариное время, которое длится с первых чисел июня до первых чисел июля, люди избегают отлучаться из дома, спят в темных помещениях и по возможности проводят все время в едком дыму из коровьего кала, что служит единственной защитой от этих насекомых. Ни деготь, ни другие пахучие мази не помогают; даже дым горячего дерева не особенно их пугает. В комарных местах они способны свести с ума, ослепить и задушить человека, оказавшегося вдали от жилища без сетки и возможности добыть огонь. Эллэй, якутский первопредок, считается изобретателем дымокура. По преданию якутов, комары способствовали приручению лошадей, заставляя их толпиться у разводимых людьми костров.
Ниже порога Оракар идёт серия перекатов или шивер. Мы уже спокойно намечаем заход, входим в струю, брызги, прыжки, качка и... всё, лодку выносит на плёс.
***Дальше речка Нэлгэчи, причем местные говорят: «Нэлгиси». Как нам пояснили, название можно перевести как «комель гигантского дерева». Любопытно, что сейчас вокруг гигантских деревьев совсем не наблюдается. Мои товарищи думают, что когда-то вышеупомянутый комель просто принесло сюда течением и он перегородил речку. Однако я тут же вспоминаю гигантские окаменевшие пни, которые попадались мне в устье Вилюя. Как вы помните из прошлого номера, когда-то тут росли действительно ОЧЕНЬ большие деревья. Их окаменевшие остатки до сих пор можно найти по берегам. Возможно, что один такой экспонат когда-то и поразил воображение местных жителей настолько, что речка получила название в честь него. Любопытно, что и название следующей речки — Кучул — переводится как «большой сухой пень».
***В устье речки Чалбачи стоит недостроенная избушка, постройка свежая. А устье речки явно перегораживается сетями, так что рыбе деваться просто некуда. Переглядываемся: вот почему Вилюй здесь беден рыбой, вот почему у местных эвенков основная рыба — щука и окунь. Другую всю выловили еще на подходе. Поднимается довольно сильный встречный ветер, отбирая у нас 2–3 км/час, солнышко скрывается. Идём дальше, проходим несколько перекатов и встаём на рыбалку. Сергей вытащил окуня, который только что оборвал воблер у Виталия: рыбку подвела жадность.
***В 1938 году была издана уникальная книга — «Водные пути бассейна реки Лены». Вот как описывался в ней Вилюй: «Примерно в 30 км перед Средним Вилюйканом Вилюй входит в область почти сплошного распространения траппов. Долина становится узкой. Скалистые берега высотой 20–25 м. Русло во многих местах загромождено крупными камнями. Здесь характерно чередование глубоких (4–5 м) и спокойных (0,2–0,6 м/с) плесов с мелкими (0,2–0,5 м), большей частью порожистыми и стремительными (3–4,5 м/с) перекатами».
***С появлением первых перекатов вокруг пропадают признаки заболоченности местности. И пейзаж становится повеселее. Повеселее и поопаснее.
Нас предупредили, что один из самых сложных участков в этом районе — порог Венкин. После зимовья с флагом и остановки на рыбалку прошли хороший порог, который мы за Венкин и приняли. «Ничего сложного!» — сделали мы ложный вывод и продолжили путь дальше, но за одним из поворотов услышали рёв воды, справа — каменная гряда, которая сдавила русло, огромные стоячие валы, течение подхватило и понесло нас, мы толком даже не успели войти как надо в струю. Нас несло, болтало и крутило, волна шла через лодку, пару раз клацнули зубы, и вот мы, ошеломленные, вылетели в тиховод...
Тут же вызвали по рации лодку «Эконда», предупредили о пороге. «Видим!» — доложил Валерий, и мы с легким волнением стали наблюдать, как они пройдут порог. Взлёт — падение, взлёт — падение, носом в бурун, брызги, волна — и у наших ведомых всё в порядке.
Но не всё в порядке у нас. Видимо, камень попался, да мы не услышали, или мотор мотануло волной так, что лопнул штуртрос, причём внутри трубки. Мы остались без руля, а на «Меркюри» румпель для ручного управления просто не предусмотрен!
Пока мы разбираемся с проблемой, причаливаем к берегу. А вот и страшное доказательство сложности порога Венкин: на берегу стоит памятник. Здесь в 1985 году погиб Вениамин Чекомасов. Он попытался по малой воде форсировать порог, лодку опрокинуло, а камни и стремительный поток не оставили ему шансов...
Продолжение следует

Евгений Тихомиров

05.03.2018, 13:16

А вот еще один водный поход
http://mik-sazonov.livejournal.com/3669.html
Каменные стражи Котуйкана
История освоения русскими просторов Таймыра, Северо-Сибирской низменности и Среднесибирского плоскогорья началась в конце первого или в начале второго десятилетия 17 века. Торговые и промышленные люди к тому времени уже хорошо исследовали Енисей и основали на этой великой реке несколько городков. В их числе был и Туруханский городок (ныне Туруханск), превратившийся в крупный населенный пункт Мангазейского воеводства. Оттуда в поисках новых «землиц» мангазейцы пошли на восток. В 1626 году в месте слияния рек Хета и Котуй, то есть там, где начинается река Хатанга, было основано первое русское поселение – Пясидское ясачное зимовье. По долине Котуя первопроходцы поднялись на Среднесибирское плоскогорье с севера, проследив эту составляющую Хатанги на 500км, и в 1634 году на богатом рыбой озере Ессей ( у 68° 30´ с.ш.) поставили другое ясачное зимовье. И скорее всего в то же время кто-то из них исследовал крупный правый приток Котуя – реку Котуйкан.
Хат2
Котуйкан берет начало на Анабарском плато и пересекает его с юго-востока на северо-запад. Анабарское плато расположено в северо-восточной части Средне-Сибирского плоскогорья. Эта территория входит в состав Таймырского района Красноярского края и Якутии.
В геологическом отношении плато Анабар уникально. Анабарский щит, территориально совпадающий с Анабарским плато, построен так называемыми докембрийскими породами. Здесь выходят на поверхность одни из самых древних в геологическом отношении горных пород — протерозойские и архейские, имеющие возраст соответственно 1,6–2 млрд. лет и 3 - 3,5 млрд. лет.

История образования этих пород геологами описывается так: в течение многих миллионов лет Сибирская платформа дрейфовала из южного полушария Земли к ее текущему положению в северном полушарии. Над ней долгое время плескался теплый океан, в котором накапливались морские осадки разных геологических эпох. В результате поднятия океанского дна самые древние осадочные породы оказались на поверхности именно в районе Анабарского плато.
Река Котуйкан за миллионы лет прорезала в этих породах свою долину и сотворила один из самых величественных пейзажей на Земле. Река обнажила геологические слои, по которым можно прочитать историю Земли и, как на машине времени, попасть на миллиарды лет назад, в прошлое.
меандр на реке Котуйкан
Начинается это путешествие с рифейского периода протерозоя (1,6 млрд. лет назад) – это верховья Котуйкана и заканчивается архейской эрой (3 - 3,5 млрд. лет назад) – низовья Котуйкана. Песчаник с отпечатками морского дна и строматолиты являются зримыми доказательствами этой теории.
Строматолиты – следы жизнедеятельности цианобактерий (еще их неправильно называют сине-зелеными водорослями), которые в Архейскую эру ( примерно 3,5 млрд. лет назад) стали первыми живыми организмами в древнем океане Земли, способными к фотосинтезу, сопровождающемуся выделением кислорода.
Именно они, по общепринятой версии, создали на Земле кислородную атмосферу. В настоящее время цианобактерии стоят в начале большей части пищевых цепей и производят значительную часть кислорода (от 20 % до 40 %).
строматолиты плато Анабар
Строматолиты на Котуйкане имеют полукруглую форму и слоистую структуру – как у кочана капусты. Морозное выветривание разрушает большие строматолитовые глыбы на небольшие куски, которые легко расслаиваются при небольшом усилии. Под ногами они хрустят и ломаются. Создается впечатление, что идешь по осколкам глиняных сосудов в каком-то заброшенном и затерянном во времени городе.
Вода и ветер, перепады температуры сформировали здесь удивительный ландшафт. Многокилометровые каменные осыпи тянутся вдоль берега. Среди них острые как пики скалы взмывают в воздух, напоминая средневековые города, застроенный зданиями в готическом стиле. Нужно совсем не много фантазии, чтобы населить их разумными существами в духе " Властелина колец" или "Звездных войн".
Однажды, на полуострове очерченным речным меандром, мы обнаружили великолепные каменные останцы – каменные стражи Котуйкана.
Один останец имеет собственное название – Витязь. Не нужно много воображения, чтобы увидеть могучие плечи и две твердо стоящие на земле ноги. Рядом не менее красивые останцы – башенки, пики и «летучие» камни.
Если отвлечься от лирики, то можно сказать, что плато Анабар - одно из самых труднодоступных и экологически чистых мест в России, территория, не затронутая хозяйственной деятельностью человека.
Сплав на рафтах по реке Котуйкан.
Всем проживающим в Европейской части России лето 2010 года запомнилось небывалой жарой и дымом лесных пожаров. Из-за плохой видимости отменялись авиарейсы. Но всё же 9 августа наша группа вылетела из аэропорта Внуково в Хатангу. При подлете к аэропорту Хатанги небо прояснилось – внизу просторы тундры, местами на северных склонах сопок белеют снежники. Много небольших озер и характерная для условий вечной мерзлоты полигональная тундра.
Поселок Тура - аэропорт
Вечером того же дня вылетели на вертолете Ми-8 в направлении реки Котуйкан. Сверху пейзаж не примечательный и кажется пустынным: невысокое каменистое плато Анабар, покрытое желтеющей тундровой растительностью, изредка рассекают реки, берега которых обрамлены зеленью деревьев. Впечатление оказалось обманчивым. Это все равно, что рассматривать крупномасштабную карту – деталей не видно. Как только вертолет снизился до 200 метров и полетел вдоль русла Котуйкана, повторяя ее изгибы, вся команда прильнула к иллюминаторам. Река, блестя на солнце в перекатах, петляла среди высоких берегов, поросших лиственницей. Очень красивые виды! Радовало еще осознание того, что мы, наконец, после трудного и долгого перелета у цели.
Вертолет приземлился рядом с устьем небольшого притока Котуйкана, рядом с полуразрушенной избой времен первых геологических съемок. Место это очень удобное – с высокого и ровного берега открывается великолепный вид на реку. Комаров и мошки практически нет, хотя совсем недалеко от избы начинается небольшой заболоченный участок. Нам крупно повезло - заморозки до нашего приезда убили кровососущих насекомых.
Закат на Котуйкане
Вечером я - автор этого отчета и Виталий - фотограф поднялись на соседнюю сопку – 512м. Такие радиальные выходы впоследствии стали для нас традиционными – на каждой стоянке после ужина мы забирались на ближайшую гору. Поднимались вверх по угнетенной лиственничной тайге с подлеском из карликовой березы. Под ногами камни, покрытые ягелем, голубикой, морошкой и другими видами растений. На склоне растет много кустиков пахучего рододендрона. Когда нет ветра, можно уловить в воздухе его терпкий запах.
Наверху на многие километры вокруг серые каменные холмы, разделенные зелеными распадками. Вокруг тишина и безмолвие. Физически ощущается отсутствие цивилизации. Наверное, то же самое почувствуют космонавты, высадившиеся на Марсе.

Евгений Тихомиров

05.03.2018, 13:18

Характер реки.
В первый день сплава наша флотилия - два рафта и одиночная лодка поддержки - без труда проплыла 37 км. Река сама несет рафты по течению со скоростью от 5 км\ч на плесах и до 10км\ч на перекатах, нужно лишь изредка грести веслами, чтобы обходить камни в русле. Рекордным стал третий день, за который мы проплыли 42 км, при этом постоянно забрасывая спиннинги. Правда, люди стали роптать – «куда спешим», «куда летим», «все интересное пропустим»! И хотя впереди нас ждали еще более красивые места, решили больше не торопиться.
На Котуйкане отсутствуют серьезные пороги из-за мягкости осадочной породы, которую легко размывает река. Единственный заметный порог на реке, в котором пришлось активно работать веслами, не представляет опасности. В этом месте русло сужается, основной чистый слив находится у правого берега, слева пройти так же можно, но нужно обходить крупные камни.
Здесь может быть опасен быстрый подъем воды в результате ливневых дождей. Каменистое основание плато Анабар, вечная мерзлота и тонкий слой тундровой растительности не могут удержать большого количества дождевой воды, которая сразу скатывается в реку, сильно повышая ее уровень. На 8 день похода Виталий проснулся в 5 утра, чтобы на рассвете сделать несколько хороших кадров. Благодаря этому он спас нашу команду от погони за рафтами по берегу с непредсказуемым исходом. За ночь вода поднялась и не привязанные рафты уже качались на воде, готовясь к отплытию. Всякая кухонная мелочь: миски, кружки и разделочные доски виднелись под водой в метре от берега. Единственная невосполнимая потеря от наводнения – тефлоновый противень, который мы оставили вечером на берегу после жарки рыбы. Он уплыл.
Стоянки на реке.
Хороших стоянок на реке не много, поэтому мы часто останавливались на галечных берегах, выбирая более менее ровные площадки. Старались выбирать места с красивыми видами на каменные останцы. В одном из таких мест мы остались на дневку: противоположный берег – крутая каменная осыпь и огромные каменные башни, изрезанные трещинами. Здесь у нас был банный день. В первой половине дня сложили большой костер. Между бревнами набросали камней и подожгли. Через 2 часа костер прогорел и раскаленные камни были перенесены в походную баню. Баня удалась на славу, веники только были из лиственницы, за неимением березы.
Однажды долго искали подходящую стоянку, но ее не было, поэтому встали в довольно неудобном месте. Небольшой ручей, впадающий в Котуйкан, образовал небольшой галечный вынос, на котором удалось поставить 2 палатки. Еще две палатки разместились чуть выше на крохотных площадках. Но когда место обжили, запылал костер, и сугудай из хариуса пошел под водку, то стало ясно, что это уютная и забавная стоянка. Позже это место получило название «стоянка с водопроводом и канализацией», потому что воды из ручья можно было зачерпнуть кружкой не вылезая полностью из палатки.
Запомнилась стоянка на большом галечном пляже, после которого начинался красно-коричневый обрывистый берег, сложенный из уже знакомых нам волнистых плиток песчаника. После ужина часть команды отправилась его исследовать, остальные пошли рыбачить. Расцветка слоев песчаника варьируется от светло коричневого до темно бордового. Здесь свой, более теплый микроклимат – солнце греет обрывистый берег целый день и поэтому лиственницы здесь внушительной толщины. На краю обрыва приютился куст красной смородины с красными, но очень кислыми ягодами. Примерно посередине обрыв прорезает ручей, который выносит в Катуйкан какой-то корм. И плавники хариусов в этом месте то и дело появляются из воды. В одном месте на каменной полке навалена округлая куча хвороста – гнездо сапсана.

Еще одна стоянка получила собственное имя - «стоянка на мраморном полу». После долгого и трудного дня, в который нас потрепал внезапно налетевший холодный циклон, причалили к длинной и достаточно широкой каменной полке, выточенной в отвесной скале правого берега. Весенний разлив каждый год шлифует и чистит эту площадку. Возникает впечатление, что под ногами белый мраморный пол. На нем мы и поставили палатки.
Литосферная база РАН.
На Катуйкане находиться заброшенная еще в начале 90-х годов прошлого века Литосферная база РАН. Жилой деревянный дом еще вполне пригоден для зимовки, только в пристройке и на веранде протекает крыша.
Внутри дома все осталось нетронуто и мы словно перенеслись в последние годы существования Советского Союза: на стене висит советский вымпел с портретом Ленина, на столе лежит несколько советских журналов. На полках стоят книги и специальная литература по геологии. Отдельно лежат рулоны кальки с абрисами рек и ручьев. В деревянном ящике – большой мешок с мукой, испорченной и поеденной какими-то жучками. В холщевом мешке, подвешенном к потолку - соль, крупы и макароны. В еще одном ящике – тушенка 1993 года выпуска.
В пристройке к дому валяется куча инструментов и материалов, уже основательно сгнивших. Недалеко от дома стоит бензиновый генератор и 200 литровая бочка, на дне которой еще плещется бензин. В 50 метрах от дома есть вертолетная площадка, на которой валяются ржавые пустые бочки из-под топлива.
Невдалеке странное сооружение, скорее всего, печь для выпечки хлеба. Рядом в вечной мерзлоте выдолблен погреб метровой глубины для хранения мяса и рыбы летом. Чуть в отдалении от дома на берегу ручья стоит деревянная баня с отличной железной печью обложенной камнями. При желании ее можно натопить и попариться с комфортом.
Территория базы медленно зарастает молодыми лиственницами. 15 лет без хозяина не прошли даром. Природа медленно возвращает себе утраченные владения – каменный глухарь устроил себе гнездо под гнилым брезентовым навесом прямо в лотке для промывки песка.
Еще один заброшенный лагерь геологов мы обнаружили в устье реки Илия. На высоком берегу стоит каркас палатки и валяются ржавые бочки.
Погода
Через 2 дня после начала сплава установилась чудесная погода - тепло и солнечно. Иногда даже плыли раздетые по пояс, загорали. А учитывая отсутствие комаров и мошки можно сказать, что мы оказались на курорте семидесятой широты!

Евгений Тихомиров

05.03.2018, 13:20

И все же природа избавила нас от искаженного впечатления о Крайнем Севере. Утром 21 августа сквозь облака проглядывало солнце, но стало заметно холоднее. Как только собрали лагерь и отчалили - пошел дождь, температура упала по ощущениям до +5 градусов. Порывистый встречный северный ветер заставлял грести изо всех сил. Примерно час мы преодолевали прямой участок реки длинной не более 2 километров, прижимаясь к берегу, где была волна поменьше. Единственный плюс от такой гребли - тепло вырабатываемое организмом не давало замерзнуть. Север показал нам свое истинное лицо – суровое, небритое, с обмороженным носом и инеем на усах. До этого на нем была лишь веселая карнавальная маска, которая нас расслабила и заставила поверить, что мы на сказочном курорте, где можно загорать, не спеша сплавляясь по течению, наслаждаться красотой пейзажей и ловить рыбу. Экипаж рафта №1 сдался и причалил к берегу, чтобы развести костер и согреться. Экипаж рафта №2 упорно греб вперед, и только остановившись на обед, погрелся водкой. Однако к вечеру холодный циклон ушел, и выглянуло солнце. Жить сразу стало лучше и веселей! Первых северных оленей мы увидели на третий день сплава. С этого дня они были нашими постоянными спутниками: стояли на берегах, переплывали реку прямо перед рафтами, проходили совсем рядом с нашим лагерем на берегу.
Дикие северные олени хорошо приспособлены к суровым условиям жизни в тундре и заселяют её территорию вплоть до побережья Северного Ледовитого океана. На Таймыре самое большое стадо диких оленей - около 600 тыс. голов. На зиму олени откочевывают в лесотундру, и мы как раз оказались на пути их ежегодной миграции на юг. Летом, спасаясь от гнуса, они уходят далеко на север.
Для жителей Хатанги это хорошая возможность запастись олениной на зиму. Бьют их там сотнями, но, похоже, это не сказывается на численности популяции. Нередки случаи, когда одиночные олени переплывают широченную реку Хатанга и проходят прямо по улицам поселка.
Самая замечательная встреча с оленями произошла, когда мы рассматривали и фотографировали каменные останцы на полуострове, образованном речным меандром. Вдруг группа северных оленей стала переплывать реку в нашем направлении. Два крупных самца с ветвистыми рогами, несколько самок и молодняк разного возраста поднялись по склону и вышли прямо на нас. Они медленно прошли всего в 30 метрах, на ходу поедая листву карликовой березы. Нам удалось сделать ряд замечательных фотографий.
группа северных оленей
Перед крупным левым притоком Котуйкана – рекой Илия произошел еще один забавный эпизод. Олениха с олененком решилась переплыть реку примерно в 100 метрах перед моей лодкой. Ширина реки в том месте была примерно 50 метров. Доплыв до противоположного берега, животное по непонятной причине повернуло назад и поплыло в обратную сторону. Несчастный олененок, борясь с течением и выбиваясь из сил, поплыл вслед за матерью. А я, плывший в этот раз один, как раз прибавил ходу, поэтому разминулся с ними всего в 10 метрах. В этот момент олениха посмотрела на приближающуюся лодку, и я увидел ее испуганные глаза. Незабываемое впечатление!
олениха с олененком
Однажды во время сплава кто-то из нашей команды увидел белую точку у кустов. Когда подплыли ближе стало ясно, что это полярный волк. Волк видимо в первый раз увидел рафты и людей, поэтому пошел к нам навстречу. Звери тоже обладают любопытством! И только когда мы все сошли на берег и стали к нему приближаться, сработал инстинкт самосохранения и он убежал в лес. Красивый был волчара – светлобежевая шерсть как у Акеллы из мультфильма про Маугли!
На Котуйкане нам попадалась рыба трех видов – сиг, хариус и таймень. Хариуса ловили больше, чем могли съесть, сига – меньше чем хотелось бы, а тайменя поймали всего 5 штук. Методом проб и ошибок определили самую уловистую блесну - маленькая белая вращалка, например Mepрs #4.
Анабарский таймень
А я придумал новый способ ловли тайменя - «на живца»!
Возвращение в Хатангу.
Конечной точкой маршрута было место слияния Котуйкана и Котуя. Очень красивое место! Здесь Котуй, стиснутый скалами с обеих сторон, по ширине почти не отличается от своего притока.
устье реки Котуйкан
Забирал нас оттуда катер на воздушной подушке «Марс 20». Быстро погрузили в него наше снаряжение и поплыли в Хатангу. Постепенно все нашли уютное положение в креслах и задремали под шум двигателей. Поэтому незамеченным остался поселок Каяк, расположенный на правом берегу Котуя. В поселке живут шахтеры самой северной в России угледобывающей шахты «Котуй». Шахта эта во многом необычна: находится в вечномерзлых грунтах. Ствол шахты расположен горизонтально, шахтеры входят в нее с крутого берега реки.
устье реки Котуйкан
Хатанга - один из самых северных населённых пунктов России. Население — около 3 тыс. человек. Село расположено на реке Хатанга. Хатанга - по-эвенкийски означает «большая вода», «много воды». На месте нынешнего поселка Хатанга изначально было ясачное зимовье Нос, или Козлово. Оно возникло в 1660 - 1670 гг. Основной причиной выбора именно этого места стал недоступный для наводнений высокий речной яр, с которого открывается хороший обзор реки. Такие высокие обрывистые полуострова, или мысы, на реках и морях землепроходцы называли «носами» или «носками». И лишь позднее поселение получило название Хатанга.
устье реки Котуйкан
Таймырский округ, пожалуй, самый многонациональный из всех северных округов. Достаточно сказать, что из 36 малочисленных северных народностей 6 проживают здесь. Это долганы, нганасаны, ненцы, эвенки, энцы и эвены.
долгане в Хатанге
Большинство построек в Хатанге - двухэтажные дома послевоенной постройки. Но есть и несколько многоэтажных домов, в одном из которых размещается погранотряд, еще в одном гостиница «Заполярье». Есть школа, детский сад. Телерадиоцентр выделяется набором разнокалиберных антенн на крыше.
Есть несколько кафе и много небольших продуктовых магазинов. Ассортимент продуктов питания примерно такой же, как и в магазинах в Центральной России – есть все необходимое, только минимум в 3 раза дороже. Например, баночное пиво Балтика №7 стоит 120 руб., колбаса Докторская - 520 руб. за килограмм. В промтоварном магазине полутора литровая эмалированная кастрюля - 500 руб. Дороги засыпаны шлаком из угольных котелен и они довольно ровные. Летом в сухую погоду их поливают водой, чтобы не было пыли.

Евгений Тихомиров

06.03.2018, 10:59

Кто не слышал об Угрюм-реке? Какая же она сейчас эта река таинственная и манящая к себе путешественников и авантюристов?
http://reports.travel.ru/reports/2003/060203_1.html
2625 километров по Нижней Тунгуске в одиночку
Страницы: 1 2
Многие экзотические страны и регионы планеты привлекают внимание людей странствующих. Но по настоящему неизведанные земли лежат всё же внутри пределов нашей страны.
Идея этой экспедиции возникла при рассматривании географической карты необъятных сибирских просторов. Как впрочем, и многих других экспедиций, проведённых ранее. На этот раз привлекательной показалась огромная территория Среднесибирского плоскогорья, лежащего между двумя великими сибирскими реками - Леной и Енисеем. На площади, способной разместить некоторые совсем не маленькие Европейские государства, практически нет дорог, а плотность населения едва ли не самая низкая на планете. Зато вся Средняя Сибирь покрыта густой сетью рек. Это и привело к решению пересечь плоскогорье, используя такое преимущество. Особенно логично смотрится путь по Нижней Тунгуске. Справедливости ради следует сказать, что наши предки - русские землепроходцы использовали для освоения новых земель именно реки. И как раз таки по Нижней Тунгуске землепроходец Пянда со своей командой впервые вышел к Лене, передвигаясь вверх по течению от Енисея.
В моём же случае двигаться вверх по течению не имело никакого смысла. А имело смысл двигаться вниз по течению от Лены к Енисею. Поэтому летом 1997 года автор сего повествования отправился поездом Москва-Лена до ж.д. станции Лена города Усть-Кут, расположенном на берегу этой сибирской реки, носящей женское имя. Кстати название пошло от эвенкийского слова - Елюэнэ, что означает Большая река. Это уже русские переиначили на свой лад.
Потом пришлось воспользоваться уже речным транспортом, чтобы добраться от пристани Осетрово в Усть-Куте до Киренска, небольшого городка, расположенного при впадении Киренги в Лену. Здесь пристань находится на правом берегу, а город на левом. Поэтому нужно воспользоваться паромом. Из Киренска на Нижнюю Тунгуску есть дорога, но она очень плохая и никаким рейсовым транспортом не обслуживается. Выручить может только редкая попутка. Мне повезло ещё на правом берегу, т.е. обнаружилась машина идущая как раз в Подволошино - деревню, расположенную на берегу Нижней Тунгуски, откуда и предполагалось начать путешествие по заветной реке.
Наверное, стоит немного представить эту реку. Лишь только люди слышат её название, как сразу же возникает вопрос о Тунгусском метеорите. Их ждёт разочарование. Место падения метеорита (или что-то другое), находится недалеко от Подкаменной Тунгуски. Речь же идёт о Нижней Тунгуске. А это уже совсем другая река, хотя также является правым притоком Енисея, но расположена севернее своей сестры. Длина Нижней Тунгуски около трёх тысяч километров и в своих верховьях она весьма близко подходит к руслу Лены. Но небольшая возвышенность не позволяет соединиться с этой великой рекой. В районе Киренска расстояние между реками всего лишь около тридцати километров. Дальше Тунгуска только удаляется от Лены, течёт сначала на север, затем на северо-запад-запад и в результате, преодолев громадное расстояние, собрав воду с многочисленных притоков, впадает в Енисей там, где стоит город Туруханск. Чуть ниже по течению от Киренска на берегу Лены стоит посёлок Чечуйск, откуда в старое время осуществлялся волок до деревни Подволошино, на Нижнюю Тунгуску. Он так и назывался Чечуйский волок. И теперь здесь есть дорога, но очень плохая. Кстати, Нижняя Тунгуска есть ничто иное, как прототип Угрюм-реки. Именно эти места описываются в известном романе Шишкова. Этот роман затем ещё был экранизирован.
Итак, 11 июня вечером удалось попасть на берег далёкой Угрюм-реки. А 12 июня была собрана лёгкая (15 кг.) каркасно-надувная байдарка. Сочетание единицы и двойки, хорошая дата для начинаний. Этот день и оказался началом большого путешествия по дикой таёжной реке. Наверное, возникает вопрос: почему один? Да просто все потенциальные спутники по разным уважительным причинам не смогли участвовать. Но это не показалось достаточно веской причиной, чтобы оставаться дома самому инициатору.
Трудно описать те сильные ощущения и переживания, которые возникли в первые дни пути. За спиной привычные атрибуты цивилизации, её комфорт. А впереди неизвестность, безбрежная тайга и река уходящая в бесконечность. Главным, оказалось, преодолеть некий внутренний психологический порог, за которым обнаружилась другая, но всё-таки полноценная жизнь. Через некоторое время удалось настолько войти в роль странствующего отшельника, что даже стали казаться ненужными встречи с людьми.
Всё же следует сказать, что Тунгуска не такая уж дикая. Люди издавна селились на её берегах. По крайней мере, через 200-300 километров какая-либо деревня стоит. А в промежутках между населёнными пунктами изредка встречаются рыбаки и охотники, проезжающие на моторных лодках. Население здесь смешанное. Пришедшие когда-то русские перемешались с коренными племенами эвенков (тунгусов) - кочевников, оленеводов. Теперь тунгусские аборигены ведут осёдлый образ жизни. Практически никто не держит оленей и в чумах не живут, а живут в обычных деревенских домах. А жаль, что в советское время целенаправленно отлучили коренное население от привычного образа жизни. Но тяжёлые времена наступили здесь именно в последние годы. Теперь государство совсем забыло о людях этого затерянного края. Местные жители пытаются выжить за счёт природных ресурсов края. Короче говоря, что поймаешь, то и съешь. Благо, что природа здесь достаточно богата. В реке ещё много разной рыбы. Щука так и бросается на блесну. А в старичных озёрах, обильно разбросанных в пойме реки в верхнем и среднем её течении, не переводится жирный карась. Тайга кормит дичью, ягодой и грибами. Кто-то ещё пытается держать домашний скот. В былые времена, говорят, в верхнем течении реки, т.е. в южной части, по берегам выращивали хлеб. Теперь же, по берегам реки, встречаются табунки одичавших лошадей, принадлежавшие когда-то колхозам. Да и как транспортная артерия, Нижняя Тунгуска использовалась более активно. Об этом свидетельствуют встречаемые иногда, полузатопленные железные остовы барж. Тем не менее, местный люд всё ещё живёт традициями сибирского гостеприимства и взаимовыручки. Все случаи общения с людьми на реке, оставили только благоприятное впечатление.
Кроме десятка небольших посёлков и деревень, здесь имеется и два достаточно крупных. Ербогачён - районный центр Катангского района, расположенный в 650 километрах ниже по течению от Подволошино. Здесь проживает около 5 тысяч жителей. Из посёлка можно связаться по телефону с внешним миром. В Ербогачёне много магазинов, а также музей Шишкова - автора Угрюм-реки. Кстати местные жители обязательно покажут чуть ниже посёлка утёс, рядом с которым погиб золотопромышленник Громов - прототип главного героя романа. А следующий крупный населённый пункт, откуда можно связаться с цивилизацией, расположен в 1200 километрах ниже Ербогачёна. Посёлок Тура - столица Эвенкийского национального округа, Красноярского края. В нём проживает около 9 тысяч жителей. Здесь можно обнаружить многие атрибуты присущие областному центру. Масса магазинов, почта, телеграф, администрация и даже местное телевидение и радио, а также краеведческий музей.
Но всё же не посёлки и даже не люди несут в себе то, что можно назвать Духом Реки. Это можно почувствовать не сразу, но постепенно проникнуться, если жить наедине с окружающим миром. Неспешно передвигаться вместе с рекой к незримой цели. Бороться с встречными ветрами и подстраиваться к ритму волн. Смотреть на теряющиеся за горизонтом таёжные дали. Провожать долго опускающееся за край Земли Солнце и затем встречать вновь его лучи. Здесь на севере это действо протекает долго и позволяет подробно осознать все его нюансы. Так постепенно начинаешь чувствовать себя не каким-то инородным телом, пришельцем, а частью чего-то общего, что объединяет всё вокруг.
Эта река как раз может привлечь людей, желающих побыть наедине с природой. Каких либо серьёзных технических и спортивных препятствий здесь нет. Разве что Большой порог, который находится в 130 километрах выше устья. Да и тот легко обходится. Так что эти места не для любителей экстрима. Здесь нужно просто никуда не торопиться. Ведь расстояние не шуточное и времени понадобится много. На берегах всегда найдётся место для ночлега в палатке и дрова для костра. Хотя, иногда, при желании можно ночевать в охотничьих избах. По берегам Тунгуски их разбросано достаточно много, правда, не равномерно. В летнее время хозяева ими практически не пользуются, но, тем не менее, они открыты для путника. При этом не стоит забывать, что гнус будет тревожить и в избе. Придётся придумывать какой-нибудь полог. Да, славится эта земля своим гнусом. Нет никакого покоя от комарья, мошки, мокреца и слепней. Можно лишь посоветовать запастись какими-то защитными средствами и главное терпением. Да и на середине реки эта напасть почти не тревожит.
Так постепенно жизнь на реке становилась всё привычнее, а прошлая жизнь казалась уже чем-то нереальным. Но всё имеет свой конец, даже такая большая река. Однажды за очередным поворотом показался широкий разлив Енисея, и город Туруханск на высоком берегу, на мысе между устьем Нижней Тунгуски и Енисеем. Это было 12 августа. Ровно два месяца понадобилось, чтобы пройти вместе с рекой весь её путь, оставить часть себя в ней и взять от неё что-то.
Так было пройдено 2625 километров в одиночку на байдарке по совсем не угрюмой Угрюм-реке. Пересечено с юго-востока на северо-запад всё Среднесибирское плоскогорье. И этим маршрутом соединены две могучие сибирские реки - Лена и Енисей.
P.S. Перед автором, кроме достигнутых целей, стояла ещё задача поделиться затем увиденным с потенциальными зрителями с помощью фотографии. Что также в определённой степени было осуществлено. И эта экспедиция имела потом интересное продолжение.

Сергей Карпухин
06/02/2003

Евгений Тихомиров

06.03.2018, 11:04

Впрочем. заслуживает внимания и еще один рассказ о путешествии По Нижней Тунгуске

2. По реке Лене
02.07.08г. В 2.00 по московскому времени, или в 7.00 по местному наш поезд прибыл на стацию «Лена». Это и есть город Усть-Кут. По долине р.Кута мы ехали последние 30-40 минут. Всё вокруг было скрыто густым туманом, и лишь изредка, когда он становился менее плотным, внизу угадывалась лента Куты и густой лес на её берегах.
Когда поезд выбрался в долину Лены, туман растянуло, и мы увидели широкое русло великой сибирской реки. В районе г. Усть-Кут её ширина до 200-т
метров. Это ещё верхнее течение. От впадения реки Витим, до места впадения реки Алдан – среднее. Далее, нижнее течение.
Из поезда выгрузились быстро. Вещи оставили на перроне под присмотром Сергея и Игоря, а я и Вадим пошли через город на берег реки, чтобы найти место, где можно расположиться и собрать лодку. Такое место нашлось в полукилометре от вокзала. В два приёма перетащили вещи, после чего Вадим и Игорь, взяв канистры, отправились на поиски бензина, а мы с Серёгой распаковали лодку, и стали её надувать.
Вскоре подъехали ребята с полными канистрами. Бензин (92-й) они взяли без проблем, хотя местный житель, ехавший с нами в поезде, пугал, что могут быть сложности. Когда лодка была готова, а вещи собраны и погружены на неё, мы сходили в магазин за хлебом. Взяли 8 буханок. По нашим расчётам его должно было хватить до пос. Ербогачён.
В 11- 00 местного времени, наша лодка отчалила от берега и двинулась вниз по течению. Началась водная часть путешествия. Город Усть-Кут проходили достаточно долго. Он вытянут вдоль реки на 14 – 15 километров. Наше мимолётное впечатление о нём осталось в целом положительным.
В центральной части города стоят 5 – 9-ти этажные дома. Дороги заасфальтированы, но городской автобусный парк старый. Бегают небольшие ПАЗики и автобусы, собранные на базе ГАЗ-53. Во владении у частников, как и везде по стране, преимущественно иномарки, которые отработали свой срок за рубежом, а теперь доживают вторую жизнь на просторах России.
В городе много зелени. Растут преимущественно раскидистые, толщиной в обхват и более, тополя. Есть берёзы и сосны, а на берегу целые заросли ивняка.
Речной вокзал города называется «Осетрово». Это старое, но хорошо сохранившееся здание середины 50-х годов прошлого века. Оно недавно отремонтировано, и смотрится весьма пристойно. Если стоять лицом к реке, то вправо от пристани идёт набережная, которая заканчивается аллеей памяти павших в годы Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Там же стоит высокий монумент скорбящей женщины из серого камня.
Местные магазины имеют почти тот же набор товаров и продуктов, что имеется в более крупных городах. Единственно, что нам очень не понравилось,
так это огромные кучи мусора возле некоторых новых домов. Причём в этих домах
существует мусоропровод, но отходы уже месяцами никто не убирает. Двери
ведущие к шахтам мусоропроводов открыты, и горы отходов вывалены прямо на улицу. В 20-ти метрах от дома может находиться площадка, где стоят контейнеры для мусора, но они почти пустые. Такое впечатление, что люди специально выбрасывают мусор рядом с домом. Очень не приятно. Можно сказать, что проблемы с уборкой отходов существуют не только в Неаполе.
Усть-Кут является одним из основных по своей значимости портов, через
которые осуществляется завоз грузов в Якутию, поэтому причалы со стоящими на них кранами, поднимаются из воды на всём протяжении берега в пределах городской черты. Возле многих из них стоят под погрузкой суда и баржи. Наконец город остаётся позади.
Погода улыбается нам. День выдался солнечным. По голубому небу плывут редкие облака. Зелень густого леса на холмистых берегах и речная вода, рассекаемая лодкой, радуют и веселят душу.
Мы опробовали ходовые качества нашего судна, и остались ими довольны. Лодка свободно везёт 4-х человек (~330 кг.) и около 300 кг. груза, из которого 136 литров составляет бензин. Согласно показаниям GPS мы делаем 12.5-13 км. в час, хотя можно и больше, но это оптимальная крейсерская скорость при которой нет перерасхода бензина.
Мотор сыто урчит, экипаж любуется видами природы, а солнце припекает столь хорошо, что нам пришлось раздеться и загорать. Но тут нами заинтересовались различные кровососущие. Это были слепни и оводы различных видов и размеров, которые нарезали круги над нашими головами. Если человек на минуту отвлекался, они тут же пребольно жалили. Им помогала приносимая с берега мелкая мошка. Она стремилась залезть в глаза, нос, уши, и вообще везде, куда только могла забраться. Приходилось постоянно отмахиваться снятыми футболками. Иногда помогал ветер, который сдувал насекомых, но как только он стихал, крылатая нечисть неуклонно возвращалась.
Напротив деревни Подымахино, увидели небольшой ручеёк, и причалили к берегу пообедать. Разожгли костёр, чтобы вскипятить чай, и пока в кане закипала вода, Вадим, Сергей, и я искупались в Лене. Вода была бодрящей, но позволила нам смыть пот, после нескольких дней пути. Течение реки оказалось столь мощным, что плыть против него невозможно, а если заходишь поглубже, то сбивает с ног.
После купания быстро оделись и перекусили тем, что осталось с поезда. Спокойно поесть не давала мошка. Всем пришлось надеть накомарники, чтобы как-то укрыться от тучи мошки, которая злобно кидалась на нас, пытаясь найти открытые участки тела.
Наш первый день сплава продолжался до 22 часов. За день было пройдено 109 км. На ночёвку встали на левом берегу, недалеко от места впадения безымянного ручья. Участок, где мы остановились, имеет небольшой уклон и сложен галькой со щебнем. Между камнями пробивается редкая трава.
На берегу опять хозяйничала мошка, и всем нам пришлось надеть накомарники, но и это помогало мало. Спокойно посидеть у костра и поужинать не удалось, так как сетки с лица приходилось регулярно снимать, чтобы съесть кусок пищи, или сделать глоток чая.
03.07.08. Утром проснулся легко. Выглянул из палатки - о чудо! Вампиров нет! Вылез из палатки и смог одеться совершенно свободно. Народ в шатре прислушивался: чем кончится мой выход на улицу, и сколь быстро меня сожрут. Но, увидев, что я оделся и пошел разжигать костер, ребята тоже стали вылезать из палатки. Мошка практически отсутствовала. Те две – три штуки, которые всё-таки летали возле нас, уже не досаждали.
Погода ясная, светит солнце, на небе редкие облака. После завтрака собираем лагерь и идём дальше. От берега отчаливаем в 11.00. Каждый из нас по часу отрабатывает свою смену на руле, управляя лодкой. На реке стоят красные и белые бакены, указывающие фарватер для движения судов, а на берегах белые трапеции створов. Как объяснил нам Сергей, при движении вниз по течению красные бакены показывают правую границу фарватера, а белые – левую. Мы тоже пользуемся этими ориентирами, и несколько раз они выручали, предупреждая о скрытых мелях.
Обедали в 500 м ниже устья р. Таюра на правом берегу. В том месте, где мы причалили, на лугу, полого спускающемся к воде, росли большие оранжевые лилии. Вместо чая у нас с утра был заварен в термосе шиповник, но небольшой костер – дымокур все-таки пришлось развести, чтобы можно было спокойно сидеть за трапезой.
Около 18.00 над нами повисла тёмная туча и по воде застучали крупные капли дождя. Нас слегка промочило, но минут через 15 дождь кончился, а ветер и солнце подсушили нашу одежду.
Характер берегов не меняется, над руслом реки поднимаются невысокие гряды сопочек, густо поросшие преимущественно хвойным лесом. Нижняя часть склона спускается к воде под углом 15 – 20 градусом. Эти участки покрыты травой и невысокими кустами. Ровную площадку под лагерь найти сложно. Местами к реке выходят обрывы, обнажая слои песчано-глинистых сланцев красновато-коричневого цвета. Эти породы имеют горизонтальное или близкое к нему залегание, и становится понятным, почему вершины сопок имеют здесь плоскую или слегка наклонную поверхность.
Ширина реки может немного меняться, но пока остается в пределах 150 – 200 метров. Вода малопрозрачная с желтоватым оттенком. У берега дно просматривается до глубины 0.3 – 0.4 м.
На ночную стоянку стали поздно, около 22.30, после того, как прошли деревню Кривая Лука. Пока шли последние километры, выискивая место для стоянки, облака на вечернем небе сложили удивительную по красоте картину заката. Сергей и Вадим схватились за фотоаппараты и стали снимать.
Над темными гребнями сопок на переднем плане висело пушистое белое облако с легкой синевой внизу, за ним поднимались темные серые облака, а из-за них высоко вверх уходило огромное розово-белое облако, подсвеченное лучами заходящего солнца. Мы с восхищение молча любовались закатом.
На стоянку вытаскивали вещи из лодки в начинающихся сумерках. Нас встретили комары, но ни одной мошки не было. Я и Сергей быстро поставили палатку, Игорь и Вадим занимались костром. Через 40 минут у нас уже был готов ужин. Легли в 0.30. За день было пройдено 136 километров.
Ночью, приглушенно урча дизелями и подсвечивая себя зелеными, красными и белыми ходовыми огнями, по Лене продолжают идти суда. Где-то около 4-х ночи пошел дождь, но к рассвету туча ушла.

Евгений Тихомиров

06.03.2018, 11:08

3. Нижняя Тунгуска

04.07.08. Утром выглянул из палатки, небо пасмурное, серое. Восемь часов, ребята пока спят. Достал дневник и полчаса делал запись, потом пошел разжигать костер. Вскоре подошли ребята, в канах уже закипала вода, и мы быстро соорудили нехитрый завтрак.
Вышли в 10.55. С каждым часом хода река становится шире, а прямые просматриваемые перегоны все длиннее. Теперь ширина реки составляет 300-350 метров.
Около 16.00, пройдя 54 км, подошли к городу Киренск. На подходах на левом берегу издалека виден 30-метровый обрыв красновато-коричневого цвета с зеленой шапкой соснового леса наверху. Смотрится очень красиво. Когда проходили под этим обрывом, решили остановиться и сфотографировать обнажения пород. Это оказались все те же песчано-глинистые сланцы. Породы были сильно выветрелые и разрушенные, и от подножья к середине склона поднимались конуса осыпей из мелкого щебня.
Сфотографировав обрыв, пошли дальше к виднеющимся кранам порта. Ширина реки в районе Киренска 450 – 500 метров. Пока мы решали куда пристать, у нас вдруг заглох мотор. Заправиться можно было только на берегу, чтобы не залить лодку бензином. Сергей, сидевший на руле, смог наклонить бачок и закачать остатки бензина. Движок завелся, и мы самым тихим ходом пошли к ближнему левому берегу.
Лодка ткнулась носом в галечниковый пляж, в 50-ти метрах от того места, где выгружал и забирал машины местный паром. Городок Киренск разделен рекой, и для перевозки людей и техники работают два парома.
Пока мы заливали бензин, причалил паром, на котором перевозили небольшую иномарку повышенной проходимости. Машина была немного меньше отечественного УАЗика «буханки», но мы прикинули, что в неё могли бы поместиться все наши вещи и мы сами. Вадим пошёл договариваться с хозяином машины, и вскоре вернулся довольный. Дядька водитель оказался очень приветливым, он рассказал, где нам можно дозаправиться бензином, и согласился отвезти через перевал на Нижнюю Тунгуску. Дав нам, час на сборы, он уехал, а мы пошли на лодке, на другой берег, где находилась заправка. На середине реки к нам подошел катер инспекторов ГИМС. Поздоровавшись, они спросили, откуда мы и куда идём. Ответив на их вопросы, мы продолжили путь к правому берегу, а инспектора ушли вниз по реке, но когда наша лодка причалила, и Вадим с Сергеем ушли на заправку, инспектора вновь подъехали к нашей лодке, и более подробно расспросили нас о предстоящем маршруте.
Через час, как и было намечено, наши вещи и лодка были погружены в машину, и мы поехали. По пути заглянули в 3-4 магазина, прежде, чем смогли докупить несколько буханок хлеба. Левобережная часть Киренска застроена преимущественно одноэтажными деревянными домами. Дороги разбитые, грунтовые. С 1775 года, когда был основан город, в этом плане мало что изменилось. Сейчас в городе проживает немногим более 15 тысяч жителей.
От Киренска до деревни Верхнее Карелина, которое находится на левом берегу Нижней Тунгуски идет хорошая грунтовая дорога. Проложили ее благодаря тому, что она подходит к нефтепроводу, который тянут на Дальний Восток. Хозяин машины довёз нас до самого берега, мы поблагодарили его и расплатились, отдав 1000 рублей.
Мешок с лодкой отнесли к самой воде и стали надувать её. Деревня Верхнее Карелина состоит всего из 10 домов. Народ из Киренска приезжает сюда порыбачить и поохотится. Речка возле деревни имеет ширину 30 – 40 метров, в русле есть травянистые отмели и острова. Течение спокойное, вода значительно чище, чем в р. Лена, хотя имеет желтоватый оттенок. Дно просматривается до метровой глубины, местами оно скрыто длинными прядями травы.
Пока мы собирали лодку и перекусывали над нами кружили целые полчища мошки. Она появилась через 1-2 минуты, как мы вылезли из машины, и не давала нам житья пока мы не начали движение.
Несколько раз мимо проезжали мужики из Киренска, приехавшие на рыбалку. Один из них остановился возле нас, и мы разговорились. Он рассказал нам о том, какого фарватера следует придерживаться при прохождении отмелей в районе деревни и какие есть сложные места на первых километрах пути.
Наконец, наша лодка было надута и полностью загружена. Мы начинали своё путешествие по Нижней Тунгуске!
В первые дни сплава, когда шли по Лене, заботиться о проложении курса было не нужно. Мы пользовались бакенами и створами, установленными для судов, а глубина реки позволяла осуществлять практически любые маневры. Но Тунгуска в сравнении с Леной казалась ручьём, который постоянно петлял, сужался до 20 метров шириной и образовывал шиверы и перекаты, глубина воды на которых была не более 20-30 см.
Приспосабливаясь к особенностям реки, осторожно вели судно малым ходом. За руль сел хозяин лодки, Сергей, а на нос с шестом в руках забрался Вадим, чтобы можно было подруливать ход судна на мелководье. Так мы шли до 21.00. На ночёвку решили встать на левом берегу реки, на песчано-галечной косе, после небольшого переката. В этом месте уже кто-то останавливался. Были видны следы костра, и рядом лежала охапка собранного плавника.
На косе, ближе к перекату, росли невысокие кусты тальника, а остальное её пространство было свободно и хорошо продувалось ветерком. Над косой, в глубь берега, поднималась надпойменная терраса, густо заросшая травой и ивовыми кустами. На другой стороне реки картина берега была совершенно другой. Склон невысокой сопочки круто опускался в воду. В нижней его части было много упавших деревьев, которые вытянули свои кроны к воде.
Мы быстро разгрузили свою лодку. На ровном песчаном участке поставили палатку. Чуть в стороне загорелся костер, и в начинающихся сумерках наш лагерь принял обжитой и уютный вид.
За ужином отметили начало нашего пути по Нижней Тунгуске. У костра сидели долго, хорошо и душевно беседовали.
По реке мы успели пройти 10 километров. После ужина, перед сном, Сергей первым из нас открыл купальный сезон в Нижней Тунгуске.

Евгений Тихомиров

06.03.2018, 11:11

05.07.08. Подъём, по уже сложившейся традиции, в 8.00. Пасмурно, дует прохладный ветер, температура воздуха +15 градусов. Замеряю температуру воды, она +18 градусов! Обнаруживаю разорванный по шву рукав штормовки, приходится заняться шитьем.
После завтрака отчаливаем, время 10.55. Примерно за час хода добираемся до деревни Нижнее Карелина. На повороте реки вправо, на высоком берегу видна безлесная луговина и 5 одиноких домиков, три из них явно нежилые. Возникает ощущение заброшенности. Возле деревни в воде растет целая колония крупных жёлтых кувшинок с тёмно-зелёными листьями, плавающими на воде.
После заброшенной деревни, километров через 5, слева впадает река Поймыга, и характер берегов и самой реки меняется. Исчезают частые каменистые перекаты и галечниковые косы. Река начинает течь длинными плёсами среди невысоких травянистых берегов, на которых растет густой лес. Местами среди травы видны кусты красной смородины.
На плёсовых участках встречаются отмели, поэтому приходится плыть очень аккуратно. На носу лодки организовали вахту по просмотру фарватера. Мы по очереди стоим с шестом в руках и смотрим, чтобы лодка не наехала на мель, предупреждаем сидящего на руле и подсказываем ему направление движения.
На ночёвку встаём в 21.00. Место нашли очень удачное, в глухом заливчике, отгороженном от основного русла галечниковой косой, поросшей невысокими кустами тальника. Это было очень кстати, т.к. мы близко подошли к селу Подволошино, и по реке уже снуют моторные лодки местных рыбаков.
За день было пройдено 85 километров.

06.07.08. Проснулись в 8.00. Душно. Через дырочку в тенте в палатку просачивается бледный лучик солнца. Выглянул из палатки, на небе высокая облачность, и солнце размытым диском проглядывает сквозь неё.
Серёга высказал желание искупаться, я решил составить ему компанию. Взял необходимые для бритья и мытья принадлежности и пошёл на берег. Сергей почему-то задерживался, и я полез в воду без него. Сначала просто искупался в бодрящих водах Тунгуски, а потом, намылившись, занырнул ещё раз. Серёга так и не появился, он варил очень вкусный суп из плавленых сырков. Надо сказать, что Сергей взял на себя обязанности шеф-повара и мастерски справлялся со своими обязанностями. Готовил он с удовольствием и очень хорошо.
Со стоянки вышли почти по установившемуся регламенту в 10.50. Через час подошли к селу Подволошино. Это село связано с другими посёлками, стоящими на р. Лене, хорошей грунтовой дорогой. В Подволошино более 40 домов, все дома жилые. Есть 2-х этажное общежитие, магазин, почта, здание поселковой администрации, клуб. На въезде в посёлок, вдоль правого берега реки тянется деревянный, уже покосившийся от времени, причал, и стоят старые складские помещения. Ближе к центру поселка на пологий берег вытащено 3 речных буксира. Они используются только в большую воду весной. А на левой стороне реки, на берегу, стоит целый караван старых речных барж.
Увидев местных жителей, мы спросили, где находится магазин, и, оставив Вадима у лодки, пошли докупить хлеба, и некоторые продукты. Свежего белого хлеба не оказалось, был один чёрный, выпеченный круглыми караваями.
Продавщица посмотрела на нас, обросших щетиной и покусанных комарами, и ушла в подсобку. Через минуту она вышла с двумя большими буханками белого хлеба и сказала, что оставляла для себя, но отдаёт нам. Мы поблагодарили её, взяли ещё три каравая чёрного, две банки борща и кусок сыра. Клёпа прикупил также четыре банки пива. С покупками двинулись к лодке. Но тут Серёга вспомнил, что не взял ещё один продукт. Он вернулся в магазин, и вскоре вышел очень довольный.
Комаров и мошки в посёлке почти не было, но зато в огромных количествах присутствовали оводы всевозможных форм и размеров.
Погрузившись в лодку, мы продолжили своё плавание и шли до 21.30. На ночёвку встали на левом берегу реки. Для стоянки выбрали большую и высокую галечниковую косу. Она под углом 10 – 15 градусов поднималась от берега. На её вершине росли маленькие кустики тальника, и имелась ровная песчаная площадка, где мы поставили палатку. До воды было далековато, метров 30, но сверху открывался хороший вид на реку и на противоположный берег. Река в этом месте делает излучину и течёт спокойной широкой лентой. Глубина реки значительная, особенно у правого берега, там же имелась небольшая заводь. В этой заводи Вадим и Сергей поставили две сетки, а я и Игорь в это время занимались костром и установкой палатки.
Место оказалось комариным, и когда мы сидели за ужином у костра, над каждым из нас вилась туча комаров. Оводы, которые досаждали нам днём, с закатом исчезли, а мелкие крылатые хищники вышли на охоту.
За день мы прошли 92 километра.

07.07.08. Проснулись в 8.10, я вылез разводить костёр. В палатке душно. Сквозь занавес высокой тонкой облачности светит солнце. Игорь и Сергей занимаются завтраком, а я и Вадим поплыли на лодке проверять сети.
Перед тем, как пойти на лодке, я стал надевать свои болотные сапоги. Пытаюсь засунуть ногу, и не могу это сделать. Что такое? И тут мой взгляд падает на проходящего мимо Саида. Он тоже одет в болотные сапоги, но носы их задираются вверх, как у турецких туфель.
-Игорь, ты сапоги свои одел? Они тебе не жмут?!
-Нет, всё нормально,- отвечает Саид,- это мои сапоги.
-А ты не знаешь, почему я в «свои» залезть не могу?
-Может, ты пересушил их вечером у костра, - говорит Саид и продолжает удаляться от палатки.
-Товарищ! Постой! Так ведь резина – это не кожа! Она не может усохнуть, она может только сгореть! Иди, пожалуйста, сюда, и давай поменяемся! Ты, может быть, в 45-м размере ощущаешь себя нормально, а я в твой 42-й просто не могу залезть!
Саид сбрасывает сапоги и, одев те, что лежат возле меня, удаляется к костру. Одеваю один из оставленных сапог – мой! Начинаю натягивать другой – опять не лезет!
- Саид! Ты что, издеваешься? Сапоги то опять разные! Неужели не чувствуешь? - Саид возвращается, и я, наконец, получаю свой второй сапог.
Мы с Вадимом плывём на лодке к заводи. В первой поставленной там сетке оказалось 15 рыб, а во второй сетке, растянутой вдоль главного русла, только 3 штуки. В улове был один большой сиг, четыре окуня средних размеров, а остальную добычу представляли небольшие, размером с ладонь, язи.
Рыбой пришлось сразу заниматься, чистить и потрошить. Одного молодого окуня, подававшего признаки жизни, мы отпустили на волю. Он некоторое время стоял на месте, слабо шевеля жабрами и отходя от перенесённого шока, а потом заработал плавниками и хвостом, и ушёл в глубину.
На завтрак сделали уху из четырёх рыб, а остальную добычу присолили, чтобы не пропала, и отложили до вечера.
Со стоянки вышли в 12.40. День выдался жарким. На солнце +30. Ребята разделись и загорают, а мне приходятся сидеть в штормовке, т.к. пишу дневник и не могу отгонять оводов, которые стаями вьются вокруг нас. Когда подходили к одной из галечниковых кос, с неё поднялись две огромные птицы. Это были аисты! Сергей успел их сфотографировать.
На обед встали в очень интересном месте. Подъехали к берегу, где среди камней виднелись развалы камней белого цвета, а в речку впадал небольшой чистый ручеёк. Лодка причалила к самому его устью. Вадим в сандалиях на босу ногу спрыгнул в воду, чтобы удержать её, пока остальные выгрузятся, и закричал:
-Давайте, шевелитесь быстрее, а то я ласты себе отморожу – вода ледяная!!
Мы вылезли, и я действительно ощутил нешуточный холод, даже через сапоги. Решил измерить температуру воды этого ручья, достал термометр, который, находясь в рюкзаке, показывал +35 градусов, и опустил его в ручей. Красный спиртовой столбик на глазах стал падать. Ребята попробовали воду из ручья и сказали, что она имеет специфический вкус. Я тоже попробовал, действительно, это была минеральная вода.
Пройдя 10 метров вверх по ручью, я увидел, что он вытекает из развалов белых кремнистых известняков. Это был подземный источник. Температура воды в нём оказалась +1 градус! Действительно в такой воде «ласты» можно было отморозить.
Белые развалы известняков, которые привлекли нас как место, где можно было расположиться на обед, оказались непригодными для этой цели: там везде сочилась вода. Пока осматривались, где расположиться, Серёга увидел в глубине леса, растущего на высокой надпойменной террасе, крышу зимовья. Мы двинулись вверх по густой, высокой траве, выше пояса и вскоре вышли на тропу, ведущую к дому.
Зимовьё было обустроено очень основательно и с большой любовью. Здесь находился целый комплекс построек. Кроме жилого домика стоял навес, под которым расположился деревянный стол и две скамьи по бокам. Чуть в стороне стояла баня, а за ней поднималась коптильня, внешне очень похожая на сортир-скворечник. На улице было жарко, и досаждали оводы, поэтому решили перекус устроить в доме. Мы с комфортом расположились за столом, стоящим у небольшого окошка, и пообедали. Закончив с трапезой, пошли осматривать окрестности зимовья, и обнаружили ещё небольшой погребок-ледник, а Сергей и Вадим нашли несколько крупных подосиновиков.
Перед уходом мы сфотографировались на фоне зимовья, а из минерального источника набрали воды.
Через несколько часов хода увидели, что левый берег буквально сочится небольшими ручейками, сбегающими по развалам камней грязно-белого цвета. Мы причалили к топкому берегу, и Игорь, вылезший из лодки, зачерпнув кружкой воды, дал нам попробовать. Это была та же вода, что и возле зимовья. Очень холодная и того же вкуса.

Евгений Тихомиров

06.03.2018, 11:12

В 20.00 по местному времени, согласно показаниям нашего GPS, мы пересекли 59-ю параллель. На ночёвку встали около 22.00 в полуторах километрах ниже устья реки Гаженка. Расположились на левом берегу, вначале большой, песчано-галечниковой косы. Дров, в виде принесённого рекой плавника, очень много. Недалеко от воды нашлась ровная площадка под установку палатки.
Вечером, когда готовили ужин, услышали гул мотора. Вскоре из-за поворота появилось самодельное чудо-судно, медленно идущее вверх по реке. Это была железная плоскодонка с 2-х этажной рубкой на корме. На рубке мелом или белой краской было написано «Восток». От капитанского мостика к носу шел полукруглый в сечении ангар, обтянутый синей непромокаемой материей.
На плоскодонке нас увидели и два раза подали необычный звуковой сигнал.
-АУУУ - АУУУ!! Бам - Бам – Бам!
Мы помахали в знак приветствия руками.
В это время Вадим жарил рыбу, и мы готовились славно поужинать. Когда с трапезой было покончено, и сгустились синие сумерки, над тихой водой снова стал слышен звук работающего мотора. По противоположному берегу стал шарить луч прожектора, и через несколько минут показалась ещё одно плоскодонное судно, также идущее вверх по реке. Рубка у этого судна была более низкой, она поднималась над зачехлённым ангаром на 1.5 метра. Судно шло под подвесным лодочным мотором, управление которым осуществлялось из ходовой рубки. С плоскодонки увидели огонёк нашего костра и навели на нас на несколько секунд прожектор.
Спать легли около часа ночи. За день было пройдено 95 километров.
08.07.08. Проснулись от духоты. Небо голубое, светит солнце, и нет ни единого облачка. Игорь проснулся первым и полез разжигать костёр, но фактически это было не нужно, т.к. угли сохранились от большого бревна, положенного в огонь с вечера. Достаточно было подбросить сухих веток, чтобы он ожил.
Утром гнуса меньше, чем было вечером, и я, выйдя из палатки, иду к реке, хочется упасть в её прохладную воду. Купание освежает, но не надолго. Температура в тени + 30 градусов, а на солнце +38.
Вадя обнаружил вчера на террасе, которая поднимается над нашим лагерем, целую поляну оранжево-красных даурских лилий. И мы пошли сфотографироваться среди этой красоты.
На завтрак у нас борщ с грибами, Сергей продолжает баловать нас кулинарными изысками. Со стоянки выходим в 10.30. Солнце палит нестерпимо. С берега за нами увязывается целый рой мошки и крупных оводов. Эти насекомые достают нас. В свободную вахту Серёга учится играть на губной гармошке, и мы развлекаемся, давая ему «ценные» советы.
Надо отметить, что растительность начинает меняться. Всё реже встречаются сосны и берёзы, и всё чаще выходят на берег лиственницы и высокие ели. Некоторые лиственницы достигают 20-25 метров в высоту и имеют толщину ствола более, чем в обхват. Это свидетели падения Тунгусского метеорита, им более 100 лет.
Тунгусский метеорит, если его можно так назвать, остаётся неразгаданной тайной и продолжает волновать людей уже целое столетие. В 1908 году ранним утром 30 июня в междуречье Нижней и Подкаменной Тунгусок на ясном небе появился огненный объект, который очевидцы описывают как шар, бочку, метлу и т.п. Болид пронёсся над Центральной Сибирью и взорвался на высоте нескольких километров в безлюдной тайге. Мощность взрыва оценивается учёными от 20 до 50 мегатонн. Ударная волна повалила деревья на площади более 2-х тысяч квадратных километров, и была зарегистрирована всеми сейсмостанциями мира. Поваленные деревья до сих пор лежат в тайге гигантским кругом. Вершинами наружу, корнями к эпицентру взрыва. Но «метеорит» не оставил ни кратера, ни обломков. Что это было, остаётся загадкой.
Имеется очень много трудносопоставимых фактов, которые не дают возможности прийти к какому-то одному выводу. Более, чем 700 опрошенных свидетелей дали различные описания объекта и направление его полёта. Некоторые из них говорят не об одном, а о нескольких огненных шарах. Одни видели объект, летящий по наклонной к земле, а другие утверждают, что видели огненный болид, взлетающий в небо. Многие очевидцы, находясь за сотни километров от эпицентра, наблюдали огненный столб, поднимающийся в небо из-за горизонта. Звук взрыва был не единым. По показанию очевидцев громоподобные звуки в небе слышались не только во время и после пролёта, но и задолго до его появления.
Необъяснимо также, почему за несколько месяцев до падения «метеорита» по всей Европе отмечались необычайно светлые ночи, даже в тех местах, где они никогда не бывают. В Италии и Испании на улице можно было ночью читать газету, но через 3 дня после взрыва «метеорита» свечение в атмосфере и белые ночи прекратились.
Есть ещё один любопытный факт. Общаясь с местными краеведами, исследователи установили, что за месяц до катастрофы все кочевые племена тунгусов вместе с оленями покинули тот район тайги. Тунгусы говорят, что шаманы, которые увели их, знали о том, что летом в междуречье Подкаменной и Нижней Тунгусок спустится Бог Огня. За несколько дней до падения метеорита люди, заходившие в тайгу, отмечали, что перестали петь птицы, их не было видно. Исчезли звери, а в реке пропала вся рыба.
Есть ещё одна гипотеза вполне земного, а не космического происхождения «метеорита». Она связана с именем выдающегося учёного – физика Николы Тесла (1856 – 1943 гг.). В конце 19 – начале 20-го века он вёл в США сверхсекретные разработки, связанные с изучением резонанса и передачи энергии на большие расстояния без использования проводов.
За 12 лет до Тунгусского метеорита Тесла проводил опыт по изучению работы электромагнитного резонатора. Эксперимент проводился в небольшом городке и оказался ужасным. После включения прибора людей охватила паника. В окнах домов все стёкла разбились и вылетели на улицу. Стены зданий стали покрываться трещинами по всему фасаду, с потолков падали куски штукатурки. Этот процесс шёл с нарастающей силой. Увидев, что происходит, Тесла ударом молотка разбил небольшую коробку, где находился прибор. Подобного аппарата он больше не создавал и записей о нём не оставил.
Миллионер Джон Морган в 1901 году выделил Николе Тесла большую сумму денег на строительство лаборатории и башни, которая позволила бы осуществлять радиосвязь через Атлантику. Тесла использовал оборудование не только для этих целей, но и для других опытов, связанных с изучением электрических разрядов и созданием искусственных молний. Его лаборатория находилась на острове Лонг-Айленд в 60 км северо-восточнее Нью-Йорка и называлась Уорденклиф.
В 1903 году жители Нью-Йорка и прибрежных районов были напуганы гигантскими молниями, испускаемыми башней Уордэнклиф. Своими вспышками они освещали огромные пространства побережья и Атлантики, заставляя светиться верхние слои атмосферы.
В 1904 году финансирование работ было прекращено, но в 1907 году лаборатория вновь получила большое количество оборудования и работы продолжались ещё несколько лет.
В 1908 году, за несколько месяцев до катастрофы, Тесла без видимых на то причин заказал для себя в библиотеке конгресса США карты Центральных районов Сибири, в т.ч. и междуречья Подкаменной и Нижней Тунгусок.
Остаётся только гадать, связано это с тем, что произошло утром 30 июня 1908 года, или это случайное совпадение.
Никола Тесла один из самых таинственных ученых. Многие из своих открытий он так и не довёл до широкой общественности, остановив на стадии эксперимента. Такие его изобретения, как электрический генератор и трансформатор используются во всём мире. Именно Тесла разработал принцип передачи радиосигналов, а не Маркони и Попов, которые пользовались его патентами. Ему принадлежат более 100 изобретений, которые живут и используются с конца 19 века по наши дни.
Однако пора вернуться на берега Нижней Тунгуски, и продолжить наше путешествие.
В 12.50. прошли посёлок Непа, он достаточно большой – несколько десятков домов. Все дома под шиферными крышами. На песчаном берегу много моторных лодок. Одноимённая река Непа впадает в Ниж. Тунгуску в 1,5 – 2 км. ниже посёлка с левой стороны. Это самый крупный приток из тех, что мы видели. В том месте, где реки сливаются, сложно сказать какая из них больше. После впадения Непы ширина Нижней Тунгуски становится 100 метров и более.
В 15.40 остановились на обед на правом берегу реки. Здесь берег сложен небольшой осыпью плитчатых песчаников светло-серого цвета. Солнце печёт невыносимо. Померили температуру, прибор показал +42 градуса. Перед обедом я и Вадим искупались. Вылезать из воды не хочется, поэтому отобедав, ныряем в реку ещё раз. Теперь к нам присоединился Сергей. В 200-х метрах от нашей обеденной стоянки находится зимовьё, которое но карте называется «Данилово».
В 18.30 подошли к интересной сопочке поднимающейся на правом берегу реки. Склон сопки представляет собой скальный обрыв, поднимающийся над уровнем воды на 25 – 30 метров. Нижняя часть обрыва скрыта осыпью, которая поросла травой. Скала сложена белыми известняками. Местами отвесные стены покрыты красновато-оранжевыми лишайниками. В каменной осыпи сделаны два занора, откуда брали известняк для получения извести на хозяйственные цели.
Справа от скалы, из развалов камней на берегу бьёт источник. Вода чистая, но все камни, по которым она сбегает к реке, покрыты длинными зеленоватыми и белыми водорослями. Вода холодная, на вкус солоноватая с горчинкой и лёгким запахом сероводорода. Я попробовал, и понял, что такую воду пить кружками не надо. У такой минеральной воды сначала определяют состав, и потом дают заключение, пригодна ли она для питья или не пригодна. Если пригодна, то кому, и в каких количествах. Но ребята всё-таки набрали 3-х литровую ёмкость, и взяли с собой.

Евгений Тихомиров

06.03.2018, 11:14

В 21.30 небо над рекой сзади нас потемнело, и стали слышны раскаты грома. К нам приближалась гроза, и мы начали искать подходящее место для установки лагеря. Через 30 минут на повороте реки увидели берег, поросший сосновым лесом, ближе к воде виднелись развалы плитчатых известняков. Причалили к берегу, чтобы посмотреть место, где можно поставить палатку. Осмотр не дал положительных результатов. Везде были крупные камни с острыми краями, и ставить на них палатку не хотелось.
Мы двинулись дальше, и вскоре, за правым поворотом реки, нам открылась галечниковая коса, а слева, на другом берегу, двумя острыми гребнями поднималась скала, её высота составляла 25 – 30 метров. Было решено, что мы останавливаемся здесь. Причалили к правому берегу и быстро выгрузили вещи из лодки. На участке косы, где росла трава, нашли место для установки палатки, а на галечнике поставили треногу для канов и развели костёр. Тёмная грозовая туча приближалась, и раскаты грома звучали всё явственней. Но у нас через 30 минут после выгрузки уже стояла палатка, горел костёр, на котором закипала вода в двух канах, все вещи были укрыты или убраны в палатку, и мы собирались ещё успеть поужинать до прихода дождя. Движение грозового фронта было хорошо видно, и становилось понятно, что тучу уносит в сторону от нашего лагеря.
В это время я укладывал в палатке спальные вещи. Было очень душно, и мошка, которая забилась под тент, просто сходила с ума, ударяясь то о внутреннюю поверхность тента, то о палатку, создавая впечатление шума дождя. Этот хор дополнял гул оводов, искавший выход из замкнутого пространства. И вдруг наступил момент, когда всё стихло, порывом налетел ветер, но дождя на улице не было. По всей видимости, менялось давление, и насекомые это чутко улавливали. Я быстро выбрался из палатки и заспешил к реке, очень хотелось освежиться до прихода тучи. У кромки воды скидываю одежду и ныряю в благодатные воды Нижней Тунгуски.
Отплыв от берега, я увидел, что на фоне туч начинает проявляться широкая полоса радуги. Крикнул об этом ребятам на берегу, и они успели сфотографировать её. Туча уходила всё дальше в сторону, и на наш лагерь упало лишь несколько редких, крупных капель.
После ужина мы долго сидели у костра, пили чай, а Вадим фотографировал закат. Легли спать около 24 часов. За день было пройдено 105 километров.

09.07.08. Проснулись в 8.30. Душно. За сеткой палатки гудят комары. Мошка, которая хозяйничала вчера вечером, исчезла. Иду разжигать костёр. На небе высокая облачность, но солнце приглушённо светит и греет. Загорается костёр. Набираю в каны воды и вешаю над огнём. К импровизированному столу подтягиваются ребята. Сергей начинает заниматься приготовлением своего фирменного сырного супа, а я, не взирая на комаров, иду на 5 минут искупаться.
Термометр показывает уже + 32 градуса. После завтрака и сборов отчаливаем. Время 10.50.
В 14.20 проходим село Калинина, оно стоит на высоком правом берегу и насчитывает более 30 домов. Идём дальше и видим, что нас догоняет тёмная туча, из которой свисает серая пелена дождя.
Время обеда, но решили не останавливаться. Располагаться под дождём на берегу не хочется. Река становится всё шире, и теперь достигает 150 метров. Туча, висевшая над нами, стала отставать, т. к. русло реки повернуло в сторону от её движения, и мы какое-то время плывём спокойно. Но наша радость кратковременна, чему быть, того не миновать! Над рекой порывами стал задувать ветер, и из туч, вновь затянувших небо, на нас полетели крупные капли дождя, и всем пришлось залезть под плащи.
В 16.40 прошли крупное село Преображенка. Оно вытянулось вдоль левого берега реки более, чем на километр. По нашим подсчётам здесь свыше 100 домов. Выделяются здания школы, сельсовета и дизельной электростанции, которая стоит в некотором удалении от посёлка. На берегу видны не менее 4-х десятков моторных лодок.
Дождь, который поливал нас более 2-х часов, закончился, и мы причалили к длинной и широкой галечниковой косе, чтобы перекусить. Быстренько вытащили сумку с едой и расположились на ровной поверхности мелкого галечника. Я разжёг небольшой костёр, т. к. сидеть на порывистом ветру было не очень уютно, зато летающие кровопийцы совершенно не досаждали нам, у них была нелётная погода.
После обеда пошли дальше. Сильный ветер продолжал дуть, причём дул навстречу, и стал поднимать волну с белыми гребнями. Лодка начала прыгать, как на ухабах. От носа к корме летели брызги. Мы снова надели плащи, чтобы укрыться от воды и ветра.
На ночёвку встали в 21.30 на правом берегу, на небольшой галечниковой косе, которая образовалась под крутым берегом высотой до 4-х метров. На берегу рос лиственничный лес, и на косу спускались стволы упавших с него деревьев.
С дровами у нас проблем не было. Насекомые почти отсутствовали. Горел костёр, стояла палатка, и мы, поужинав, допивали чай, когда послышался звук лодочного мотора. Снизу по реке поднималась лодка. Сначала она прошла мимо, но потом сбросила ход, развернулась и подошла к нам. В ней был мужичёк невысокого роста. Он спросил, далеко ли ещё до Преображенки? Мы прикинули по своему ходу, и сказали, что около 50 км. Потом пригласили его передохнуть и попить чая. Дядька согласился. Я и Сергей подошли к берегу, чтобы помочь ему причалить и привязать лодку.
Гость спросил: - «Мужики, а вы водку пьёте?»
«Хм! А то!» - ответил Клёпа.
Гость полез в железный ящик, стоящий на дне лодки, и извлёк оттуда большой пакет с различной снедью, и ещё один пакет в котором звякали бутылки. Лодку подтянули к берегу и привязали за крепкие тальниковые кусты.
Подошли к костру. Дядька со всеми поздоровался за руку, и мы познакомились. Звали его Квасов Владимир Петрович. Он был невысокого роста с короткой стрижкой – ёжиком. Не смотря на то, что ему было около 60 лет, седых волос у него почти не наблюдалось. Рукопожатие у Петровича было крепким и надёжным, а узловатые пальцы рук с широкими ногтями говорили, что он привычен к любому труду, многое умеет и может. Действительно, мужик оказался интересным, работал когда-то инструктором-парашютистом при тушении лесных пожаров. Промышлял пушного зверя в тайге и рыбачил, а сейчас, уже давно выйдя на пенсию, нашёл себе работу снабженца в геологоразведочной экспедиции, которая ведёт поисковое бурение на нефть. Нижнюю Тунгуску прошёл от верховьев до Туры. Рассказал он нам немного и о посёлке Ербогачён, где он живёт. Посоветовал посетить там краеведческий музей, и музей писателя Шишкова, автора известного романа «Угрюм – река». Он жил и работал в этих местах, и под впечатлением увиденного был написан роман. Беседа и рассказы велись с чередованием тостов. Ребята выставили свой напиток, Петрович открыл бутылки, которые принёс с собой. С каждым новым тостом разговор становился всё более тёплым и задушевным. Когда заговорили о теме: «Ради чего стоит жить, и ради чего не стоит», Саид изрёк: « Всех денег не заработаешь, а пропить можно всё». Фразу оценили и решили сохранить для истории. Время перевалило за час ночи, а гулянье и общение продолжалось полным ходом. Клёпа был в ударе, наконец, ему попался достойный собеседник! Но Вадим, видя, что ситуация уходит из-под контроля начал ворчать, пытаясь объяснить наиболее активным “собеседникам “, что подъём завтра по расписанию, т. е. очень рано, и устраивать днёвку никто не собирается. И вообще, не надо путать палатку с реанимационной палатой. Может, кто-то забыл, но он разбирается только в стоматологии! Удалить зубы – нет проблем! А вот заниматься по утрам полумёртвыми телами, это не его стихия!
Клёпа поклялся Кораном и Талмудом, что утром тяжелобольных не будет, и никого отлавливать и разыскивать в лесу не придётся. В доказательство того, что даже самые стойкие собеседники лягут спать, была извлечена и поставлена палатка Петровича, а в неё заброшены коврик и спальник. Только после этого Вадим, продолжая ещё бурчать, отправился спать. Мне надлежало блюсти себя в трезвости, дабы сохранить в памяти и на страницах дневника наиболее яркие картины нашего путешествия. Когда организм уже отказался пить чай, а все самые интересные байки были рассказаны, я тоже отправился спать.
Серёга и Игорь вползли в палатку только в 3 часа ночи. С возможной аккуратностью, и, говоря, якобы, шёпотом, они залезли в спальники, и вскоре захрапели, как два дизельных мотора.
За день было пройдено 103 километра.

Евгений Тихомиров

06.03.2018, 11:15

10.07.08. Проснулись в 8.30. На улице сквозь высокую облачность пробивается солнце. Дует ветерок и комаров мало. Игорь сегодня в ударе, он встал раньше всех, уже разжёг костёр и заварил чай. Слышим, что в своей палатке проснулся и Петрович. Он ищет, чем поправить подорванное вчера здоровье. Саид предлагает ему чай, но тот отказывается.
Вскоре мы все уже у костра. Сергей готовит завтрак. Петрович показывает Вадиму на карте места, где есть хорошие зимовья и лучше ловится рыба. Он оставляет нам свой адрес и телефон, а перед отъездом отдаёт полиэтиленовый пакет с едой, там хлеб, редиска и лук с его огорода, плавленые сырки, упаковка со сладким пирогом, несколько апельсинов и яблок.
Мы прощаемся и благодарим его, а он нас, за то, что смог пообщаться с новыми людьми. Петрович хотел поделиться с нами ещё и бензином, чтобы мы уверенно могли дойти до Туры, но бензин в его бочке оказался смешан с маслом, а у нас 4-х тактный двигатель и ему нужен чистый 92-й бензин.
Наш путь лежит дальше. Вскоре после ухода с ночной стоянки на реке стали встречаться шиверки с небольшими волнами в главной струе. Кое-где в русле виднеются отдельные камни.

После ужина, сытые и довольные, забираемся в палатку. Уничтожаем залетевших насекомых, и можно спать. День был богат всякими впечатлениями, и, несмотря на остановку в Ербогачёне, мы смогли пройти 102 километра.
Изменился состав пород, по которым течёт река. Исчезли красновато-коричневые песчано-глинистые сланцы, пропали известняки. И сейчас в обрывистых склонах, поднимающихся над рекой, угадываются массивы эффузивных пород. Местами хорошо видны столбчатые отдельности, сложенные базальтами.
В 18.00 встретили моторку, она притормозила и подошла к нам. Это оказался местный инспектор ГИМСа с сыном, мальчиком лет 16. Он представился нам и попросил показать документы на лодку. С документами у нас было всё нормально. Инспектор спросил, откуда мы и куда идём. Мы рассказали. Вадим, обратив внимание, что в инспекторской лодке стоит 30-ти сильный мотор «Меркурий», который явно питался хорошим бензином, спросил, можно ли достать в Ербогачёне 92-ой бензин. Инспектор ответил, что нет.
- А как же Вы заправляетесь? – спросил я.
- У нас спецзавоз, своя ёмкость, - ответил инспектор.
- А с вашим начальством в посёлке можно поговорить, чтобы продали нам 20 литров 92-го?
Инспектор улыбнулся и сказал, что в посёлке у него начальства нет, и он сам ведает топливом.
- Ну, тогда ещё проще, - сказал я, – может быть, Вы поможете? Нам нужно дозаправить 20 литров бензина, чтобы уверенно дойти до Туры. За бензин мы заплатим.
Инспектор согласился и сказал сыну, чтобы тот написал записку, по которой нам могут отпустить бензин. Мы поблагодарили, тепло попрощались, и пошли дальше. Примерно в половине девятого вечера из серых туч, которыми было затянуто всё небо, стал накрапывать дождь. Начали подыскивать место для лагеря, и нашли его только через час на левом берегу реки в начале большой песчаной косы. Напротив нас впадала речка со странным названием Луптызина. Дождик успел вымочить пляж, и покрыл его влажной корочкой. Когда мы вылезли из лодки и понесли вещи к месту стоянки, эта корочка со скрипом проминалась под сапогами, обнажая сухой сыпучий песок. Метрах в 20-ти от реки, там, где росла трава, песок сменялся галькой. Здесь мы поставили палатку, в надежде на то, что вездесущий мокрый песок будет попадать в неё меньше. Стихший на время высадки дождик дал нам установить «дом» и разжечь костёр. Но через полчаса он снова начал моросить. Вадим и Сергей поехали на лодке ставить сети, а я и Игорь остались готовить ужин и заниматься костром. Место, где мы стояли, оказалось комариным царством. Ветра не было, и насекомые одолевали нас, не смотря на дождь. Ужинали у костра, но он грел слабо. Мокрые дрова дымили и шипели, не желая нормально гореть. Было промозгло и серо, дождь продолжал идти, капая в наши миски и кружки. Трапеза проходила в молчании. И только когда начали пить чай, народ стал оживать, и разговорился. После ужина никто у костра засиживаться не стал, все пошли спать. Когда последний человек забрался в палатку, пришлось перебить стаю комаров, которая успела проникнуть в наше жилище. Дождь шёл всю ночь, и я опасался, что если вода в реке поднимется, то может унести нашу лодку. Её вытащили на берег, но не привязали. Я высказал своё опасение, но ребята посмеялись, и заверили, что всё будет нормально, приливов и отливов здесь не бывает. Спорить я не стал, ребятам, как хозяевам виднее. За день мы прошли 101 километр.
11. 07. 08. Дождь перестал идти только к утру. На улице серо. Вадим выбрался первым и разжёг костёр. Перед завтраком я с Вадимом поехал посмотреть, что попало в расставленные сети. Из двух сеток мы извлекли 21 рыбину. В основном, это были окуни и 3-4 язя. Весь улов пришлось сразу почистить, выпотрошить и присолить, поэтому задержались и отчалили от берега только около часа дня.
К этому времени облачность на небе стало растягивать и вскоре засветило солнышко. Было удивительно: оводы почти полностью исчезли, и я до своей вахты успел пару часов позагорать. Такая идиллия продолжалась недолго, с левого берега на нас надвигалась грозовая туча, и начал накрапывать, а затем полноценно пошёл дождь. Всем пришлось укрыться, и около часа дождевые капли стучали по нашим капюшонам и плащам.
На обед остановились возле избушки зимовья. На карте это место отмечено как зимовье Шаманское. Привязав лодку к камням на берегу, взяли сумку с продуктами и полезли вверх. Было видно, что зимовьё старое, и даже натоптанной тропинки к нему нет. Дверь домика была приоткрыта. Над входом висела картина на картоне: воин с щитом в руке, замахивается мечём на нападающего коршуна.
Внутри беспорядок, но остановиться перекусить в домике можно, тем более, если учесть, что снова начал накрапывать дождь. В зимовье обычная планировка: напротив входа небольшое окошко, под ним стол, справа и слева от стола деревянные лежаки. Над левым лежаком ещё одно окошко, выходящее на реку. Возле входа, справа, железная печь. Над одним из лежаков висят две невыделанные заячьи шкурки.
Мы убираем всё лишнее со стола, смахиваем крошки и мусор, и выкладываем свою снедь. Этот домик послал нам какой-то ангел-хранитель. За окном как из ведра льёт дождь, а мы сидим за сухим столом и можем спокойно обедать. Вадим увидел на полочке, прибитой над окном, свёрнутые листы с записями, и взял посмотреть. Там оказались пометки об установке капканов, где и когда поставлены, есть записи с указаниями долготы дня.
К концу трапезы, как по команде, дождь стал слабеть, а верхушки деревьев на другом берегу осветило солнце. По выходу из зимовья сделали фото.
Спускаемся к лодке, её дно залито водой. Дождь, который мы пересидели в зимовье, был нешуточный. Вычерпываем кружками воду из лодки, и продолжаем сплав.
На ночёвку встаём около 22 часов на левом берегу реки на галечниковой косе, которая постепенно переходит в крутой обрыв надпойменной террасы. В 20-ти метрах от воды нашлась ровная площадка под установку палатки. Плавника для костра вполне достаточно. Собирая сухие ветки, я нашёл на косе красивый сердолик, окатанный рекой, и показал его ребятам. Через полчаса лагерь готов: стоит палатка, горит костёр, и возле него возвышается большая куча натасканных дров. Вадим приступает к священнодействию: копчению рыбы. На ужин планируется картофельное пюре и окуни горячего копчения, по паре хороших рыбок на каждого.
Мы сидели у костра, занимаясь приготовлением ужина, когда из-за ближнего поворота реки показалась моторка и повернула к нам. В ней сидели двое мужчин. Лодка причалила к берегу рядом с нашим судном, и один из мужиков направился к костру.
Ребята переглянулись и для себя решили, что всё, больше ни с кем не пьём, иначе наш график движения может сильно пострадать. Мужчина подошёл и поздоровался, представился Казанцевым Геннадием Михайловичем. Мы сказали свои имена.
-Вижу, идёт мимо незнакомая лодка, явно не из наших мест, и люди рукой машут в знак приветствия. Вот решил подойти, узнать, кто и откуда, – сказал он.
Мы рассказали, о своём путешествии, о встречах с его односельчанами. Спросили его, будет ли завтра работать музей В.Я.Шишкова. Казанцев сказал, что нет, но экскурсию для нас он может организовать, попросить заведующую музеем подойти и открыть его. Он оставил номер своего телефона в посёлке и сказал, что если будут какие-то другие вопросы, он постарается помочь.
О себе он сообщил, что он бывший сотрудник милиции, а сейчас на пенсии, присматривает за тайгой и рекой, как егерь. Мы спросили, как в посёлке с 92-м бензином.
- В свободной продаже такого бензина нет. Может быть, что удастся договориться в экспедиции. Вы мне завтра в посёлке позвоните, я попробую решить эту проблему, - сказал Геннадий Михайлович.
-Вы когда-нибудь видели, как заводят невод? Мы сейчас будем вести его вдоль вашей косы. Приходите посмотреть,- сказал он.
Мы поблагодарили его и сказали, что искренне тронуты вниманием и заботой местных жителей, очень приятно встретить таких людей.
- А у нас здесь все такие, по-другому нельзя, – ответил он. Мы попрощались, и Геннадий Михайлович пошёл с напарником заводить невод.
Завершив вкусный ужин, мы ещё какое то время сидели у костра, обсуждая планы завтрашнего дня и посещения Ербогачёна, а потом Вадим взял фотоаппарат и пошёл к мужикам, которые тянули невод уже в 100 метрах от нас.
Когда Вадя вернулся, то рассказал, что они мелкой сеткой ловят тугуна. Это небольшая рыбка размером со средний палец руки. В здешних местах она считается лакомством. Пойманную рыбу на короткое время кладут в рассол, после чего сразу едят или ещё подвяливают. Вадим принёс одну рыбку показать нам, но после крупных, жирных окуней, которые были у нас на ужин, она смотрелась на его ладони очень сиротливо. Мужики, всё равно, посолили её и съели, сказали, что по вкусу напоминает сига или хариуса.
Спать легли около часа ночи. За день было пройдено 82 километра.

Евгений Тихомиров

06.03.2018, 11:16

12. 07. 08. Рано утром возле палатки раскричались речные чайки, они ссорились между собой и пытались что-то отыскать на нашем столе, прикрытым клеёнкой. Эти птицы и разбудили нас. На улице пасмурно, всё затянуто серыми тучами, но дождя нет. На фоне тёмно-серого неба выделяются клочья белого тумана, который ползёт над нами, посыпая землю водяной пылью.
Пляж мокрый. Песок прилипает ко всему, что на него поставишь. Мы позавтракали и решили провести ревизию хлеба, который везём с собой от самого Усть-Кута. Получилось, конечно, не очень хорошо. Первый купленный хлеб не расходовался, а пользовались тем, что докупали в дороге, поэтому, когда открыли коробку, увидели, что почти все буханки покрылись плесенью. Стали срезать заплесневевшие участки и подсушивать хлеб у костра. Параллельно шла укладка вещей и подготовка их для погрузки в лодку.
Когда сборы подходили к концу, налетел заряд дождя, и нам пришлось срочно укрывать хлеб, и надеть на себя плащи. Со стоянки отплыли в 10 часов, и через 1.5 часа хода показался Ербогачён. В сравнении с другими посёлками, по месту расположения и количеству домов, он сразу выделялся.
Остановились в начале посёлка, возле дома-музея В.Я.Шишкова, стоящего на высоком скальном берегу. Основной нашей задачей было пополнить запасы бензина. Мы взяли канистру, и отправились разыскивать улицу Геофизическую, 12, где нам обещали выделить 20 литров. В посёлок пошли Сергей и я. Когда поднялись на улицу, идущую возле музея Шишкова, спросили у прохожего. Часть пути он объяснил, а дальше нужно было снова спрашивать. Мы двинулись в указанном направлении по песчаной дороге. В Ербогачёне все дороги песчаные, асфальта нет. Вдоль дорог растёт много сосен и лиственниц. Все дома деревянные (других, мы не видели), большей частью под шиферными высокими крышами. Окна в домах большие и широкие. Иногда встречаются 2-х этажные деревянные особняки. По улицам ездят машины преимущественно иностранных марок повышенной проходимости.
В посёлке есть несколько магазинов, школа, двухэтажная почта, клуб, поликлиника, СЭС, прокуратура, церковь и краеведческий музей. На окраине посёлка находится аэропорт, откуда АН-24 при наличии хорошей погоды и билетов может доставить вас в Иркутск.
Мы дошли до указанного места и спросили ещё раз, как пройти. Женщина стала объяснять:
- «Вот сейчас по улице дойдёте до первого поворота налево, и по этой улице дойдёте до прокуратуры, там повернёте направо, а потом налево, и дальше идите всё прямо, а потом у кого-нибудь спросите, там уже недалеко будет.»
Мы поблагодарили и, переглянувшись, пошли дальше. Становилось ясно, что наше представление о Ербогачёне, как о небольшой деревне, явно ошибочно.
Мы шли по посёлку уже минут 20, а улицы и переулки продолжали тянуться всё дальше и дальше. Появилось даже предположение, что можно заблудиться, возвращаясь обратно. По пути зашли в магазин купить батарейки для фотоаппарата, но вынесли гораздо больше.
Сергей, одетый в свою красную непромокаемую куртку и зелёный комбинезон, совмещённый с сапогами, выглядел очень импозантно. В одной руке у Серёги был пакет с конфетами, в другой банка пива. Из правого кармана выглядывала бутылка водки, на шее висела чёрная кобура фотоаппарата Sony, а нагрудный карман комбинезона оттопыривала литровая банка консервированных персиков – основной пищи туристов. Батарейки были совершенно незаметны, так как лежали где-то на дне кармана.
Загрузившись таким образом, мы двинулись дальше. Вскоре улица, по которой мы шли, опустела, а когда мы повернули направо, согласно полученных инструкций, то люди пропали вообще. Даже в отдалении никого не было видно.
Мы шли по улице Энергетиков, поднимаясь всё выше и выше, а спросить нужный адрес было не у кого. Дойдя до конца, мы остановились. Справа подходила ещё одна улица, но таблички с названием на ней не было. Я решил зайти в дом и спросить у хозяев. Вышедший на крыльцо мужчина показал крыши домов, которые стояли на искомой улице. Подошли к нужному нам дому, стучу в калитку. Никто не отзывается. Захожу внутрь ограды, стучу в дверь, и тут из летней кухни стоящей в глубине двора, слышу женский голос. Иду туда и здороваюсь с хозяйкой, которая вышла навстречу. Говорю, что нам нужно увидеть Валентину Леонидовну. Хозяйка отвечает, что это она. Приглашает пройти в дом и предлагает чай. Спрашиваю её: - Вы хоть знаете, кто мы такие? Может разбойники? Хозяйка улыбается, и говорит, что знает. Муж позвонил и предупредил о нашем визите. Я показываю записку, написанную рукой её сына, чтобы не было сомнений
- Хорошо – говорит хозяйка и ведёт нас в сарай, где стоят несколько железных бочек. На одной из них написано 92. Это то, что нам нужно. Просим Валентину Леонидовну, чтобы она выделила нам немного больше бензина -30 литров, тогда до Туры нам точно хватит. Дальше, у нас не будет возможности где-то заправиться. Она всё понимает, и уступает нашей просьбе. Спрашивает: - «Как будем мереть?» Мы показываем ей свою 30-ти литровую канистру и говорим, что туда даже при желании больше не войдёт. - Вы уж наливайте сами – говорит хозяйка – я сейчас подойду.
Я и Серёга остаёмся наедине с бочками и куском резинового шланга.
- Ох, если бы кто знал, как не люблю я это делать ! – сказал Сергей. Он взял шланг, и опустил один его конец в бочку, а другой взял в рот, и чтобы создать разряжение, потянул бензин на себя. Полноценно это получилось только с третьего раза. Бензин ровной струей полился в канистру.
Серёга отплевался, и открыл банку пива, чтобы прополоскать рот. Мы рассчитались с подошедшей хозяйкой и поблагодарили её. Я, оценив подвиг Сереги, взялся нести канистру, по крайней мере, пока хватит сил.
Ещё по пути за бензином, было понятно, что тащить полную ёмкость обратно через весь Ербогачён, это безумие. Наверняка есть возможность спуститься к реке с этого края посёлка, более коротким путём. Мы спросили Валентину Леонидовну, и она сказала, что проводит нас и покажет, как пройти на берег. Действительно, шли мы не так долго, и вот открылась прямая дорожка, спускающаяся к высоким кустам на берегу реки.
Здесь я отдал Сергею канистру, до берега уже оставалось рукой подать, и пошёл обратно к лодке, и оставшимся возле неё ребятам. На подходе к верхней части посёлка, где находится музей Шишкова, я увидел в переулке среди обычных деревянных домов, сказочный терем. Дом был весь, снизу доверху, украшен очень красивой резьбой. В замысловатых узорах переплелись цветы, звери и птицы.
Выйдя на косогор, откуда начинается каменистый спуск к берегу, я увидел Игоря, который сидел на деревянной скамейке. Он любовался открывающимся пейзажем и курил беломор. Вместе мы спустились к судну, где прикрывшись плащом дремал Вадим.
Он уже сходил к музею и сфотографировал его. Я рассказал ребятам об успешной покупке бензина и уникальном доме украшенном резьбой. Очень хотелось показать это чудо и сделать его фото на память. Оставив у лодки Игоря, я и Вадим снова пошли в посёлок, чтобы сделать несколько снимков необычного дома. Как нам потом сказали, это дом местного художника.
Возвращаясь к лодке, заговорили о том, что неплохо было бы посетить музей Шишкова. Вадим сообщил, что когда он подходил к музею и фотографировал его, то видел внутри человека, по всей видимости, смотрительницу. Только он это произнёс, как в 10 метрах от нас открылась дверь дома, и на улицу вышла женщина. Вадим негромко сказал, что именно её он видел в музее. Женщина шла в том же направлении, что и мы. Я догнал её, и, поздоровавшись, спросил, работает ли сегодня музей? Потом объяснил, почему мы обратились к ней.
Женщина ответила, что заведующей музеем сегодня нет, поскольку выходной день, но она может ненадолго открыть дом и показать экспозицию без рассказа и проведения экскурсии, Нас устраивал и такой вариант.

Евгений Тихомиров

06.03.2018, 11:17

Дом – музей Шишкова представлял собой просторную избу, срубленную из толстых, потемневших от времени лиственничных брёвен. Вход в дом был очень низким, и я, заговорившись с Вадимом, врезался головой в верхнюю перекладину дверного проёма, из глаз только искры полетели.
Внутренний вид дома мало напоминал жилую избу. Скорее всего, во времена Шишкова здесь была другая обстановка, а сейчас всё пространство вдоль стен и в центре избы заполняли различные экспонаты и витрины, где хранились наиболее ценные вещи.
Вячеслав Яковлевич Шишков родился в городе Бежецк Тверской губернии. Дед его по отцовской линии Дмитрий Шишков был дворянин и помещик Бежецкого уезда. Бабушка - из крепостных. Прожив с молодой и красивой крестьянкой несколько лет, он оставил её и детей, но выделил средства для существования. Их сын Яков Дмитриевич женился на дочери бежецкого купца Первухина. После смерти тестя к нему переходит торговое дело.
В 1873 году в семье Шишковых появляется сын Вячеслав. Мальчик растёт любознательным и смышленым. В 1887 году Вячеслав Шишков с отличием заканчивает городскую школу и на другой год поступает в Вышневолоцкое техническое училище, которое готовит специалистов-техников, занимающихся разведкой водных путей и строительством шоссейных дорог.
После окончания училища Шишков в конце 1894 года уезжает в Сибирь и поступает на службу в Тюменский округ путей сообщения. «Моя служба первые два года была малоинтересная, кабинетная» - запишет он в дневнике.
Через два года он утверждён техником управления округа с окладом 1200 рублей в год. С этого момента у него начинается более сложная и живая работа. В 1897-98 гг. он как техник входит в состав партии, исследующей великую сибирскую реку Обь. Возвращаясь по осени из экспедиции, Вячеслав зиму проводит за книгами и усиленно занимается, т.к. хочет сдать экзамены и получить право на самостоятельную работу. В конце 1900 года он успешно выдерживает экзамен.

Вот составленный им список экспедиций и работ в последующие годы:
• 1903 г. – поездка на водораздел рек Чулыма и Енисея с целью изучения местности для прокладки канала Обь-Енисей.
• 1904 г. – исследование реки Чарыш.
• 1905 г. – возглавлял партию съёмщиков по исследованию реки Чулым.
• 1906 г. – во главе с начальником Тюменского округа бароном Аминовым ездил на реку Иртыш.
• 1908 г. – заведовал исследованием порогов на Енисее.
• 1909 г. – командирован в г. Якутск для проведения работ по укреплению берега реки Лены в черте города.
• 1910 г. – возглавлял партию по исследованию реки Бии на Алтае.
• 1911 г. – 1912 г. - возглавлял партию по исследованию реки Нижняя Тунгуска и её водораздела с рекой Леной.
• 1913 г. – поездка в Санкт-Петербург, где выступал с докладом о реке Нижняя Тунгуска.
• 1913 г. -1915 г. – заведовал партией по исследованию Чуйского торгового тракта от г. Бийска до границы с Монголией.
• 1915 г. – 1917 г. – переезд в Санкт-Петербург. Разрабатывал проект строительства нового участка Чуйского тракта.

Судя по строкам автобиографического дневника, одно из самых сильных впечатлений на Шишкова произвела экспедиция на Нижнюю Тунгуску, которая началась в мае 1911 года. Изыскателям предстояло обследовать водораздел между реками Леной и Нижней Тунгусской для выяснения возможности соединения их каналом.
Потом экспедиции предстояло сплавиться на двух деревянных баркасах от села Подволошино вниз по Нижней Тунгуске до её устья с целью изучения её русла для движения судов. Из Туруханска участников экспедиции должен был забрать пароход.
«К сожалению, - пишет Шишков, - расчёты наши не оправдались. Вместо 4-х месяцев мы застряли на 7 и едва не погибли. Условия жизни были каторжными, работа опасна, но экспедиция дала мне житейский опыт и богатейший бытовой материал, и я очень благодарен за неё судьбе».
Вот ещё отрывки из дневника Шишкова:
«К 10 августа мы приплыли в последний населённый пункт Ербогачён. Дальше на 1800 вёрст полнейшее безлюдье и совершенно неведомая по своему характеру река».
Нужно было решать – сворачивать экспедицию до следующего года, или идти дальше. Сделано было слишком мало, и Шишков решает продолжить работу и сплав.
«В туманных сумерках встретили грохочущий порог. В нём камни лежали как киты, вода кипела. Нас втянуло туда насильно, и до сих пор не пойму, как мы остались живы».
«Случайно на берегу увидели старого тунгуса, очень обрадовались, но он сказал:
- Худой твоя дела…Сдохнешь. Надо весна ждать. Большой вода».
«Мы теряли мужество. Четвёртого сентября выпал снег. Вода у берега замёрзла. Баркасы обледенели. Зимней одежды у нас нет».
На тяжёлом пути экспедиции всё-таки сверкнула счастливая звёздочка.
«Днём 7 сентября, возле устья реки Илимпея, увидели на берегу амбар и жильё, копошились людишки. Мы с радостными криками направили лодки к ним, но всё население крошечного посёлка убежало в лес. Нас, обросших и бородатых, с ружьями за спиной, приняли за разбойников. Больше часа, срывая голоса, мы упрашивали хозяев вернуться, пока те поверили и вышли к нам.
Это оказался торговый стан молодого Валентина Суздалева, сына ангарского купца. Суздалев сказал: «Я вас дальше не пущу, до Енисея 1200 вёрст, и при самых благоприятных условиях вам не пройти и половины. Замёрзнете. Ждите прихода тунгусов».
Через 10 дней с караваном оленей пришли тунгусы, едва упросил старшего взять нас с собой. Шли на Ванавару (Анавару по-тунгуски) 40 дней. Снег выше колен. Температура -20 – 25 градусов. За день проходили 17-18 вёрст.
В Томск экспедиция прибыла только 24 ноября».
Это путешествие оставило глубокий след в памяти Шишкова, и, когда он решил посвятить себя литературной деятельности, помогло ему в создании ярких и колоритных образов его главного романа «Угрюм – река».
Из письма В. Я. Шишкова писателю Константину Федину:
- Не обольщая себя гордынею, полагаю, что «Угрюм – река» - самая значимая в моей жизни, та вещь, ради которой я родился.
Первый роман Шишкова «Ватага» был издан в 1923 году, и посвящён Гражданской войне. В 1933 году вышли два тома романа «Угрюм – река», повествующем о драматических судьбах людей на рубеже 19 – 20-го веков, втянутых в мир стяжательства и наживы. Замечательно показаны картины природы Сибири и купеческого быта. Дано описание жизни местных жителей – тунгусов. В 1938 году выходит первая книга романа «Емельян Пугачёв», а в 1945 году – последняя третья. В том же году Шишков уходит из жизни.
Посмертно В.Я. Шишков был награждён за свой литературный труд Государственной премией СССР.
Ознакомившись с экспозицией музея Шишкова, идём ещё в краеведческий музей. Он рядом, в 20-ти метрах. Здание деревянное, двухэтажное, но экспонаты выставлены на первом этаже. Второй этаж ремонтируется. Всё собрано в двух залах. В одном показаны представители животного мира, обитающие в этих местах, в другом зале коллекция различных минералов и полезных ископаемых, а так же археологические находки с мест древних стоянок человека. После осмотра благодарим смотрительницу музея и просим её сфотографировать нас рядом с памятником Шишкову, который стоит во дворе.
Обзор достопримечательностей Ербогачёна закончен. Спускаемся к берегу, где находим Саида, окружённого местными ребятишками. Они интересуются нашей лодкой, и Игорь вешает им на уши всякую «лапшу». Садимся в лодку и идём вдоль берега. На реке, в центральной части посёлка вдоль деревянной пристани стоит целая флотилия моторок, их несколько десятков.
Вот уже далеко позади остались лодки, дома посёлка скрылись за лесом, вышедшим к реке, а Клёпы всё нет. Наконец, среди зелени прибрежных кустов появилось красное пятнышко Серёгиной куртки.
Берём его и канистру с бензином на борт, и продолжаем сплав. Экскурсии и хождение по посёлку заняли более 2,5 часов, поэтому идём допоздна. Место для ночлега находим уже в начинающихся сумерках, на правом берегу реки, в начале обширной песчано-галечниковой косы.

Евгений Тихомиров

06.03.2018, 11:22

13.07.08. Подъём в 8.00. Вадим вылез из палатки разжигать костёр, и я тоже стал собираться. Решили сегодня пройти существенно больше 100 км, чтобы нагнать то отставание, когда мы проходили 80-90 км в день. Несмотря на то, что вчерашний вечер обещал хорошую погоду, сегодня солнце скрыто серыми облаками и лишь иногда проглядывает сквозь тучи, размытым светлым пятном.
Напротив нашей стоянки, на другом берегу реки, обрывистый берег, который поднимается над водой на 20-25 м. На нём есть интересный рисунок, образованный слоями пород, который мы видели с Вадимом в музее Шишкова на старинной фотографии. На фоне оливково-коричневого склона выделяется огромный полукруг светлого цвета, ограниченный снизу двумя наклонными сходящимися линиями.
Со стоянки отчаливаем в 9.45. Погода переменчивая. Температура +15 градусов. Иногда нас догоняют небольшие тучи, из которых льёт дождь и приходится залезать под плащи. Около 16 часов прошли небольшой посёлок Хамакар. Он стоит на правом берегу реки, в посёлке не более 30 домов. Судя по развивающемуся полосатому чулку- ветроуказателю, есть вертолётная площадка. Это один из трёх последних посёлков, которые территориально относятся к Иркутской области. Река становится всё шире и полноводней. Ширина её не менее 200 м.
На обед становимся в 17 часов возле зимовья, расположенного на правом берегу реки, в 10 км ниже устья р. Средняя Кочёма. Мы решили подняться к домику и перекусить в нём, сидя за столом, чтобы не попасть под дождевой заряд, который приближался к нам подгоняемый ветром.
Зимовьё было жилое. Им часто пользовались. Недалеко от входа стояла колода с воткнутым в неё топором, а рядом аккуратно были сложены наколотые поленья из лиственницы. Когда вошли в избушку, потянуло холодом. На улице было теплее, и я решил растопить печку, которая стояла слева от входа. Железная печурка, сделанная из половины 200-литровой бочки имела хорошую тягу и прогрела домик очень быстро.
После перекуса решили сделать несколько экзотических снимков. Игорь повязал свои чёрные волосы косынкой, под неё у висков вставили длинные перья глухаря, а на плечи он накинул оленью шкуру, найденную в зимовье. Игорь закурил папиросу беломор, и взял в руку последний апельсин, которым нас угостил Квасов.
Таёжный этюд должен был называться «Старый тунгус с апельсином», что-то вроде картины «Девочка с персиками», только в сибирском варианте. Саид прикурил беломорину, выпустил клуб синего дыма, которому мог позавидовать паровоз, и Сергей с Вадимом защелкали фотоаппаратами. Кадры получились действительно интересными.
На ночёвку встали в 22 часа у подножия каменистого обрыва, который поднимался над водой до 20 метров. В обрыве обнажались несколько мощных слоёв пород, различающихся по цвету и минеральному составу. От обрыва к воде спускался шлейф осыпи, которая в нижней части постепенно выполаживалась. Площадку под палатку нашли с трудом. Для полной пригодности пришлось подрывать её в верхней части, чтобы дом стоял горизонтально, или близко к этому.
В осыпи часто попадаются куски окаменевшего дерева чёрного цвета всевозможных размеров и форм. Встречаются куски туфолавы с включением вмещающих пород, валяются тонкие плиточки глинистых сланцев охристого цвета с отпечатками листьев растений, попадаются куски серого песчаника с включением углистого материала. Я отобрал несколько образцов окаменевшего дерева, это неплохой экзотический подарок с берегов Нижней Тунгуски.
Ночи делаются всё более светлым, к вечеру становится прохладно. Мы всё дальше уходим на север.
Спать легли около часа ночи, за день было пройдено 117 километров.
14.07.08. Утром проснулся в 7.00. на улице высокая облачность, но солнце не видно. Вылез из палатки, комары грызут, но в меру. Мне хотелось, пока есть время, поискать интересные образцы пород. Развёл костёр, поставил на огонь канны с водой и пошёл осматривать осыпь.
Вскоре проснулись ребята, начался процесс приготовления завтрака и сбора в дорогу. Перед отходом я успел искупаться в реке. Вода бодрит и освежает.
Вчера вечером, перед тем как встать на ночёвку, мы подошли к месту, где река начинает делать крутой поворот в обратную сторону и течёт на юг, юго-восток на протяжении 35 км и только потом поворачивает на север, образуя петлю, общей протяжённостью 100км. По карте видно, что от первого поворота на юг идёт по суше тропа. Эта тропа проложена от одного зимовья к другому и её протяжённость составляет около 20 км. По воде этот путь в пять раз больше.
Вадим захотел пройтись по этой тропе, и я решил составить ему кампанию. Ребята в это время сплавлялись бы на лодке, а встретиться с ними мы собирались около второго зимовья.
Как нам показалось, мы нашли первое зимовьё, но, походив возле избушки, обнаружили только тропы «местного значения», они шли через густую тайгу, петляли и временами совсем исчезали. Мы посчитали, что есть ещё одно зимовьё, откуда идёт нужная нам тропа, поэтому, свернув в лагерь и отчалив от берега, стали высматривать избушку, но так ничего и не увидели. Возможно, что зимовьё стояло где-то в глубине леса, и мы его не заметили.
Пришлось отказаться от намеченного пешего перехода. Нам ничего не оставалось другого, как повторить все повороты и изгибы этого участка реки. Днём погода начала налаживаться, облачность поредела, и стало временами появляться солнце. Но и тучи, из которых сеял дождь, не забывали про нас. Многочисленные повороты и петли, которые делает река, связаны с тем, что она начинает огибать горный массив, который встаёт у нас на пути. Река подмывает скалистые берега и делает места, мимо которых мы проходим, живописными и красивыми.
В северной части массива, который мы огибаем, находится гора в форме трапеции. Её верхняя часть поднимается на высоту более 500 метров. Высшая точка ( 570 м) носит название гора Абсак.
Ближе к 10 часам вечера стали искать место для ночёвки с таким расчётом, чтобы можно было поставить сети. Несколько раз останавливались и осматривали места, но что-то не устраивало, поэтому шли дальше. Только третье место оказалось идеальным.
Неширокая галечниковая коса подходила к надпойменной террасе, на которой росли лиственницы. Вниз, к косе, склонилось несколько хороших сухих стволов. Чуть дальше, от того места, где мы причалили, был небольшой мысок, за которым находилась заводь и впадающий в неё крупный ручей. Место всем понравилось, и мы быстро разбили лагерь. Пока я и Игорь занимались костром и палаткой, Вадим и Сергей поплыли ставить сети. После ужина, в половине первого, легли спать. За день было пройдено 130 километров.
15. 07. 08. Подъём в 7.45. Облачность высокая. Температура +15 градусов. Вадим встал первым и уехал на лодке смотреть сети. Я зашиваю порвавшуюся штормовку. Сергей тоже проснулся, вылез из палатки и занимается костром. К моменту приезда Вадима с уловом все уже на улице.
В одну из сетей (уже по традиции) попало только три рыбины, но все крупные, сантиметров по 40. А во вторую попало штук 25 более мелких. В улове окуни, язи и один карась. Этот карась, несмотря на долгое пребывание на воздухе, подавал признаки жизни, и, как только был отпущен в воду, два раза шевельнул жабрами, махнул хвостом и ушёл на глубину. Язь – нежная рыба, побывав на воздухе, уже не оживает. Два небольших окуня, которые смогли прийти в себя, тоже были отпущены. Вся остальная рыба была почищена и выпотрошена.
Из 5 язей сварили уху, а прочую рыбу присолили для вечернего копчения и жарки. Пока занимались рыбой, из туч стало проглядывать солнце, а когда сварилась уха и сели завтракать, то на юге повисла тёмно-серая туча, которая быстро надвигалась на нас.
Мы оставили еду и бросились укладывать вещи в лодку, чтобы их можно было укрыть непромокаемым фартуком. Сами надели плащи, а по воде уже стучали крупные капли. Подбросили в костёр дров, чтобы огонь не залило, и снова сели к импровизированному столу, заканчивать завтрак.
Дождь накрыл нас стеной, но, к счастью, он длился только 10 минут. Туча быстро двигалась вперёд, и вскоре за пеленой дождя мы увидели просвет и высокие белые облака. Когда закончили завтрак, как по команде выглянуло солнце. Со стоянки отчалили в 10.55. Но прошли только 7 км (по GPS) и снова причалили к берегу. Причиной тому был скальный массив, на правой стороне реки.
Нижняя часть его склона утопала в густой зелени тайги, а вершина поднималась над лесом 20-ти метровыми обрывами скал. С воды, нам было видно, что почти от самой вершины к берегу плавной дугой спускаются развалы курумника. В верхней части, в нескольких местах, его пересекали небольшие зелёные полосы леса, но казалось, что по этой «дороге» на вершину можно попасть за полчаса.
Когда Вадим увидел такую картину, он загорелся нестерпимым желанием подняться на эти скалы. Наша лодка остановилась недалеко от устья ручья, который шумным и быстрым потоком вытекал из-под курумника. Игорь, у которого начали побаливать суставы ног, остался сторожить наши вещи, а мы втроём решили совершить небольшое восхождение.

Евгений Тихомиров

06.03.2018, 11:24

Каменная река курумника была сложена развалами крупных глыб и имела ширину около 15-18 метров. Аккуратно перескакивая с камня на камень, мы двинулись вверх. Падения могло грозить неприятностями, вывихнутой или сломанной ногой. Приходилось тщательно выбирать место, куда наступить, избегая камней, покрытых влажным и скользким после дождя мхом. Было слышно журчание воды, бегущей под курумником. Справа и слева от нас, поднималась густая стена молодого леса, из которого торчали высокие серые стволы мёртвых обгоревших деревьев.
Дойдя до зелёных полос, пересекавших развалы камней, сразу ощутили насколько трудней двигаться в лесу, но потом снова появился курумник, и мы обрадовались ему, как старому другу.
В одном месте Вадим остановился и сказал:
-Здесь гадюка! Сейчас сниму её.
Я подошёл к нему, и действительно, на камне, свернувшись кольцами, лежала змея, греясь на солнышке. Вадим стал доставать фотоаппарат, но она уловила движение и юркнула в глубокую расщелину. Последнюю сотню метров перед вершиной пришлось карабкаться по крутоподнимающемуся склону, сложенному огромными блоками камней. Вершина заросла молодыми лиственницами и тонкими берёзками, среди которых поднимались отдельные старые и могучие деревья. На подъём у нас ушёл час.
Когда мы вышли к скальным обрывам, обращенным в сторону реки, то открывшаяся внизу картина просто захватила дух! Перед нами, простирались бескрайние дали, покрытые сплошным ковром леса, который был прорезан широкой лентой реки. То там, то здесь поднимались сопочки. Некоторые из них со скалистыми вершинами. А на горизонте темнели более крупные массивы.
На ближнем плане, под нашими ногами, текла Нижняя Тунгуска. Река широкой дугой делала поворот и устремлялась вдоль массива, на который мы забрались. С высоты были хорошо видны отмели в реке. В излучине, среди леса на другом берегу, блестели на солнце озёра и прослеживались заводи старицы. Наша лодка, с высоты птичьего полёта, выглядела маленькой щепочкой, а Игорь был вообще почти неразличим. Ребята щелкали фотоаппаратами, снимая виды, а потом мы сделали наше общее фото на память.
Спускаться решили не по курумнику, где шёл подъём, а по прямой к реке. Этот путь сверху казался более коротким. Но не всегда короткий путь бывает самым быстрым и удобным. Мы сделали ошибку и пошли через тайгу напрямик, и вскоре узнали, что такое тунгусская тайга.
Небольшой курумничек под отвесными скалами вскоре кончился и пошёл непролазный лес. Под ногами то и дело попадались упавшие и полусгнившие стволы деревьев. Если на них наступить, то они с хрустом проламываются или скользят, грозя падением. Плотность молодого леса из лиственниц, берёз и елей такова, что приходится их раздвигать руками, чтобы сделать шаг. Ветки бьют по лицу и цепляются за одежду. Дорогу то и дело преграждают висящие в воздухе стволы больших мёртвых деревьев старого леса, под которыми, или над которыми, надо пролезать. Зелёный травяной ковёр скрывает развалы камней, куда проваливаются ноги. Идти очень тяжело. Здесь даже нет комаров, наверное, им негде летать. Но вот, наконец, тайга позади, и мы вышли к реке, примерно в километре от того места, где стоит лодка. Спуск занял более 1,5 часов. Все хорошенько взмокли на этом спуске. Появилось сильное желание искупаться, пока погода и солнце благоприятствуют нам. Дойдя до стоянки, не сговариваясь, начинаем раздеваться, и ныряем в освежающую прохладу реки, а потом моемся и стираем вещи. Игорь уже заварил в кане свежий чай и готовит перекус. После стирки и купания садимся к столу-камню, на котором он разложил еду.
После обеда грузим вещи и идём дальше. Около 16 часов нас догоняет тёмная туча, скрывшая полнеба, и из неё в течение 1,5 часов льёт дождь, гремит гром и сверкает молния. Из лодки приходится вычерпывать воду. Наконец, туча уходит, и можно вылезти из-под плащей. Погода, дав нам немного передохнуть, через несколько часов вновь начинает портиться. Теперь тёмно-серая туча скрывает горизонт по нашему курсу. В том месте, куда нам нужно плыть, висит яркая радуга. Пора искать место для ночлега, но ставить лагерь под дождём и, тем более, коптить и жарить пойманную утром рыбу, совершенно не хочется. Мы потихоньку начинаем заходить под тучу, и на воде появляются круги от упавших капель. Опять надеваем плащи, и в это время на левом берегу замечаем зимовьё на высокой надпойменной террасе. Время около 21.00. Решаем вставать на ночёвку здесь. Если будет идти дождь, то в зимовье можно нормально сесть за стол и поужинать. Выгружаем вещи и несём их к домику, поднимаясь по крутому склону, заросшему высокой травой. Видно, что здесь давно никого не было: трава не примята, но зимовьё хорошее, жилое. Перед входом просторное крыльцо, в доме печь из 200-литровой бочки. Вместо нар, справа и слева от стола, стоят две кровати с панцирными сетками и матрацами. Слева у двери умывальник. К центральной балке потолка подвешены 2 небольших мешка с мукой и крупами, чтобы не добрались мыши.
Когда все вещи были перенесены, я быстро растопил печку. В домике стало жарко. Мы достали выстиранное утром бельё и повесили сушиться на растянутых над печкой верёвках. Печь для приготовления еды, не очень приспособлена. Наши каны с водой грелись бы очень долго, да и Вадиму для жарки рыбы и копчения нужен был костёр с хорошими углями. На улице, напротив выхода из избушки, стоит новый сруб бани, однако, внутри она оказалась недостроенной. В нескольких метрах от боковой стены дома, обращённой к реке, стоял сколоченный из досок стол, рядом находилась полубочка, где разводили костёр, а над ней стояла тренога с цепочкой, на которую хозяева вешали котелок или чайник. Мы тоже развели здесь костёр, но он горел крайне плохо. Стенки бочки закрывали приток воздуха к огню, поэтому он больше дымил, чем горел. Дров возле домика была заготовлена целая поленица, и Вадим взял оттуда несколько штук.
Туча, которая грозила промочить нас до нитки, ушла в сторону, предоставив нам возможность спокойно заниматься приготовлением ужина и установкой палатки. В домике собирался спать только Игорь. После того, как там протопили печку, было очень душно, но это его не смущало. Для шатра нашли небольшую ровную площадку между домом и столом.
Много времени ушло на жарку и копчение рыбы, но ужин получился превосходный. Мы засиделись за столом, и пошли спать только в час ночи. Понятие «ночь» становится условным. Наше движение на север всё больше удлиняет световой день, и полной темноты уже не наступает. Вечером похолодало до + 10. Напротив входа в палатку, над горизонтом, висит одинокая яркая звезда. При ясном небе она появляется каждый вечер. Правильней сказать это планета, только мы не знаем какая. Других планет и звёзд на светлом не темнеющем небе не видно. За день прошли мало – 68 километров, но впечатлений было очень много!
16. 07. 08. Проснулись в половине восьмого. Утро чистое, ясное, на небе нет облаков. День обещает быть жарким. Ночью над рекой плотной завесой лежал туман. Теперь он осел на траве росой, которая блестит и сверкает, как алмазы в лучах солнца.
Первый раз решили сделать на завтрак овсяную кашу. Сергей, шеф-повар, прочёл инструкцию, которая была написана на тощем пакетике, и, высыпав в миски по порции сухих хлопьев, залил указанным количеством кипятка.
Ждать чуда разбухания 50-ти грамм сухой овсянки до объёма литровой миски нужно было 7 минут. Но инструкция явно соврала. Чуда не произошло, и в мисках плескался жидкий овсяный суп, сдобренный редкими включениями изюма. Назвать его кашей было очень трудно.
Вадим, подойдя к столу с удивлением посмотрел в свою миску, и спросил: - «Что это такое?! И где здесь мясо?!» Мы попытались его убедить, что это благородная английская овсянка, приготовленная на чистой родниковой воде. Но Вадю это не успокоило. «Как? Там даже нет молока?!» - растерянно спросил он.
- Представь себе, англичане едят это каждый день, и очень довольны! – заверили мы.
- Мне эти англичане … до лампы! ( Приходится выдерживать литературный слог) Я их в телевизоре видел! – сказал Вадим – Они в вопросах питания, просто дауны! Как можно с утра есть такую баланду, да ещё каждый день?!
Вадя немного поворчал, но жидкую овсянку всё-таки съел.
Пока мы завтракали и собирали вещи, утренняя идиллия у погоды закончилась. Появились белые облака и тёмные грозовые тучи на горизонте.
От берега отчалили в 8.45 , и через два часа достигли самой восточной точки нашего путешествия с координатами 108 градусов 41 минута восточной долготы и 62 градуса 54 минуты северной широты. В этом месте река подходила к симпатичной сопочке с останцами скальных пород и делала изгиб влево.
Предстояло ещё много других поворотов реки, но общее направление нашего движения сменилось с северного на северо-западное. Теперь с каждым днём мы реально будем приближаться к Енисею, конечной точке нашего сплава.
Ширина реки становится впечатляющей – 350 – 400 метров. Характер берегов тоже меняется. Почти полностью исчезли песчано-галечниковые косы на крутых поворотах реки, где мы, так любили останавливаться на ночлег. В тайге, поднимающейся по берегам, основными деревьями становятся лиственницы и ели. На затапливаемых поймах и островах растут кусты ивняка и тонкие берёзки.

Евгений Тихомиров

06.03.2018, 11:25

В 12.45 слева появился высокий песчаный берег. Высота откоса составляет 20 метров и более. Эта песчаная толща прорезана узкими оврагами, по которым сбегают ручьи, образующие широкие конусы выноса перед впадением в Тунгуску.
Овраги следуют один за другим примерно через 25 – 30 метров на протяжении полукилометра. Потом берег переходит в сплошной песчаный обрыв, который постепенно выполаживается на повороте реки, уходящей вправо. Здесь стоит маленький посёлок с японским названием «Наканно». Японского флага, как и самих жителей, мы так и не увидели.
В посёлке около двух десятков домов. На берегу стоят три моторные лодки.
Наканно миновали в 13.05, и чуть ниже посёлка, на правом берегу увидели лося, который отплыл от берега и собирался пересечь реку. Услышав звук нашей моторки, и увидев нас, он повернул обратно. Выбравшись на сушу, зверь скрылся в кустах, в 50-ти метрах от приближающейся лодки.
Вечером, в 19.40 мы попали под проливной дождь, который долго догонял нас и, наконец, накрыл плотной пеленой. Тёмные тучи закрыли всё небо, и в серой завесе дождя растаяли дальние очертания берегов и склонов сопок. Мы забрались под плащи и периодически отчерпывали воду со дна лодки. Так продолжалось почти три часа.
Нужно было вставать на ночлег, а подходящего места не было. Слева, километрами тянулось низкое пространство берега заросшего высокой травой и ивовыми кустами. Справа, местами к воде выбирались скальные обрывы, но осыпи камней у их основания, не имели ровных площадок и спускались к воде очень круто.
Проходил час за часом, мы менялись на руле и двигались вперед, не желая останавливаться на стоянку в малопригодных местах. В начавшихся уже сумерках, на левом берегу, на надпойменной террасе показалось зимовьё. Решили причалить и посмотреть, но разведка утешительных результатов не дала.
Зимовьё стояло далеко от реки. Прежде, чем к нему попасть, нужно было взобраться на террасу, пройти луговину высокой густой травы и небольшую лесополосу. Домик к тому же, был наглухо заколочен. Мы без сожаления покинули это место и двинулись дальше.
Только около 12 часов ночи мы нашли то, что хотели. Место располагалось в устье небольшого ручья с чистой и холодной водой. Он вытекал из леса, который поднимался над неширокой полосой ровного каменистого берега.
Ручей мы назвали «Стрекозий». Когда сидели и ужинали у костра, обратили внимание, что над нами летают, замирают в воздухе, и делают резкие броски в сторону несколько десятков стрекоз! Такого их количества мы ещё никогда не видели. Стрекозы слетелись поохотиться на комаров, которые вились возле нас, и вскоре мы отметили, что кровососущих стало значительно меньше.
Лагерь стоял в 10-ти метрах от ручья. В ночной тишине слышалось его тихое бульканье и журчание. Все сидели возле уютного костра, который дарил нам своё тепло. Горящие поленья иногда постреливали, выбрасывая вверх стайки искр. Над каном поднимался парок крепкозаваренного чая. Можно было насладиться его терпким вкусом и беседой с друзьями. Кровожадные насекомые почти полностью исчезли. Рядом с берегом, то и дело, плескалась рыба.
Эта стоянка, была как маленькая награда за наше упорство в поиске хорошего места. За день было пройдено 131 километр. Отбой в час ночи.
17. 07. 08. Проснулись в 7.30. Ночью по тенту шуршал небольшой дождик. Утро пасмурное. Вылезаем из палатки, комаров практически нет. Разжигаю костёр, Вадим приносит свежей воды. Начинается ещё один походный день.
На другой стороне ручья, в ближней кромке леса, растёт огромная лиственница, высоко поднимаясь над остальными деревьями. Толщина её в нижней части значительно больше обхвата. Сколько же простояло это дерево, что видело?
Когда лагерь свёрнут, и все вещи упакованы, идём сфотографироваться возле лесной красавицы. На прощанье, благодарим это место за предоставленный ночлег, и в 9.30 отчаливаем.
Вскоре задул встречный ветерок, он постепенно крепнет и поднимает хорошую волну с белыми гребнями. Лодку начинает бить и подбрасывать. Такое ощущение, что едешь по разбитой грунтовой дороге. От носа лодки, вдоль бортов летят каскады брызг, которые обдают даже сидящего на руле.
Если удаётся, мы стараемся укрыться в «тени» подветренного берега, но часто приходится пересекать обширные водные пространства, открытые напору ветра и волн. Ширина реки стала достигать 400 метров и более.
В 13.25 прошли самый северный посёлок Иркутской области – Инаригда. На высоком правом берегу мелькнуло несколько домиков, и снова потянулась бескрайняя тайга. Днём видели лося, выходившего на водопой, и совсем близко проехали от крупного белохвостого орла, который, скрываясь от сильного ветра, сидел в устье небольшого ручья. Ветер дул от него, и орёл не услышал наше стремительное приближение. Когда лодка проезжала мимо, он издал лишь удивлённый клёкот, но не успел взлететь, а мы не успели сделать фото этой редкой птицы.
На стоянку встали рано, в 20.30. Расположились на правом берегу реки под крутым скалистым обрывом. Осыпь щебня спускалась к воде достаточно полого, и позволяла поставить палатку. Но сильный ветер, который не стихал целый день, упорно пытался сорвать наш шатёр и унести его вдоль каменистого склона. Пришлось укреплять растяжки грудой камней. Мы не обижались на ветер за лишнюю работу. На стоянке он был благом. Мелкая кровососущая нечисть не могла бороться с его напором, и сидела в траве и кустах, а мы блаженствовали, и весь вечер чувствовали себя очень комфортно.
После ужина, Сергей решил испечь к чаю оладий. Когда горячие и румяные оладьи заполнили две самые большие миски, открыли банку сгущённого молока, и началось чаепитие. Долго сидели и разговаривали у костра. Спать отправились в 0.30. За день было пройдено 111 километров.

Евгений Тихомиров

06.03.2018, 11:26

17. 07. 08. Проснулись в половине восьмого. Утро тихое, безветренное. Температура + 15 градусов. Облачность высокая, с небольшими оконцами, через которые иногда проглядывает солнце.
После завтрака и сборов, провели ревизию бензина. Осталось около 55 литров. Этого количества должно хватить на 4,5 дня хода по 12 часов. Если за это время мы не дойдём до Туры, то придётся садиться на вёсла.
В 11.20 справа, на взгорке показалось зимовьё, которое обозначено на карте. От этого зимовья через тайгу идёт дорога к заброшенному посёлку геологов Разлом. Чуть ниже по течению, обозначился порог, он полностью перегораживает русло. Волны, стоящие в главной струе, были не менее 0,5 – 0,7 метра, а общий перепад ступени составлял около 1,5 метров. Порог миновали без проблем, рядом с главной струёй.
В 13.15 прошли устье реки Кудэряпка, которая впадает справа. Здесь, согласно карте, проходит граница Иркутской области и Красноярского края. В сущности ничего нового, та же река, только становится всё шире, и иногда стали попадаться острова, но психологически, окружающая картина, кажется другой.
Примерно в 16.30 справа на берегу показалось обширное пространство выгоревшего леса, и этот пейзаж тянулся на многие километры. Мы ехали мимо старого пожарища более 3-х часов. В одном месте, где река близко подходила к небольшой сопочке с редкими сгоревшими деревьями на склоне, мы остановились, и поднялись на её вершину. Сделали несколько снимков, но долго не задержались. Сгоревший лес – печальное зрелище.
На ночёвку остановились в девять вечера, на правом берегу реки, примерно в 5 – 6 километрах не доходя до посёлка Юкта. Лагерь разбили на галечниковой полянке в 10-ти метрах от воды. С дровами всё было нормально. Насекомые не проявляли особой активности, и их летало немного.
Перед ужином Вадим и Сергей установили две сетки, прямо вдоль берега, метрах в 30-ти выше стоянки. Спать пошли достаточно рано. Мы ещё не заснули, когда услышали звук мотора приближающейся лодки. Лодка шла явно к нам, а когда мотор стих и раздалось шуршание металла о гальку на берегу, стало ясно, что у нас гости.
Приподнявшись в спальных мешках, стали рассматривать приехавших. Это было трое мужчин. Двое пошли к палатке, а один остался в лодке. У одного из подошедших на плече висел карабин. Мужики услышали, что мы переговариваемся, и представились.
- Капитан Котенко, милиция Эвенкии – сказал старший, с карабином на плече. – Откуда и куда плывёте?
Мы сказали. Капитан попросил показать документы, и спросил, есть ли у нас оружие. Пришлось заверить его, что у нас только ножи и спиннинг.
- А что же вы свои ножи у костра бросаете? – спросил милиционер, поднимая со стола- клеёнки нож Саида.
Игорь стал оправдываться и полез из палатки. Вадим и Сергей, накинув одежду и взяв паспорта, тоже вышли наружу. Я вылезать не стал, и отдал свой паспорт ребятам. Сев возле входа, через противомоскитную сетку, наблюдал, как идёт проверка документов.
Паспорта милиционеры смотрели тщательно. Капитан брал паспорт в руку и светил на него фонариком, читал Ф.И.О. и называл номер. Второй милиционер, старший лейтенант, записывал данные в блокнот. Некоторую оторопь и шок у них вызвал старый и засаленный документ Саида.
Когда капитан раскрыл потрёпанные корочки и прочитал: «Военный билет» -
глаза его округлились.
- Почему военный билет? А где ваш паспорт? – спросил мент.
- Паспорта нет. Я его утопил. – печально ответил Саид.
- Как утопил ?! Зачем ?! - спросил милиционер, не понимая, как можно утопить паспорт. Ведь это не кошка!
- Нет, вы меня не правильно поняли! Я не специально, а весной на сплаве. Новый оформить не успел.
Капитан, снова опустил глаза в документ, и они округлились ещё больше.
- Бей – ду – ла – ев Игорь Бей – ду – ла – евич - по слогам прочитал мент, и сдвинул фуражку на затылок.
- Азербайджанец…! - прочитал он ещё. Последнее звучало, как приговор. Капитан вопросительно поднял на Игоря вытаращенные глаза.
- Ну…, бывший азербайджанец – улыбаясь, мягко поправил его Саид, и выпустил в сторону сизое облако папиросного дыма. Он наверно опасался, что его могут обвинить в шпионаже и незаконном проникновении в другую страну.
Мент окончательно растерялся. Ему ещё никогда не доводилось ловить азербайджанских шпионов на территории Эвенкии.
Саид стоял рядом с капитаном, одетый в одни тренировочные штаны, которые были ему коротки, дымил беломором, и переминался босыми ногами. Длинные чёрные волосы его, распущенные за спиной, шевелил ветер, а в стёклах очков, отражался свет фонаря.
Капитан ещё раз взглянул на «бывшего азербайджанца», и попытался найти схожесть человека на фотографии со стоящим рядом оригиналом. Однако Саида было легче идентифицировать с Карлом Марксом, который стал слегка подслеповат, чем с тем лицом, которое смотрело на капитана с фото.
Оттуда глядел молодой человек с короткой стрижкой, без очков и бороды, и даже без беломора. Милиционер долго всматривался в фото, и перелистывал все страницы. Наконец, он всё-таки отдал документ Игорю, сказав, что настоятельно рекомендует ему сразу по прибытии домой, сделать паспорт.
Предложение его было трудновыполнимо, но он не знал об этом, а я подумал: - С чем будет ездить Саид, если вдруг потеряет военный билет? Наверно со свидетельством о рождении. Только туда придётся вклеить фотографию.
Милиционеры ещё попугали нас рассказами о медведях, которых развелось в здешних местах необычайно много, и о свирепых местных жителях. Капитан рассказал, как зимой они встретили и «спасли» какого-то дикого туриста одиночку, который шёл на лыжах по зимнику, собираясь отыскать местных жителей – тунгусов. А от них, он хотел идти дальше в Якутию. Но стражи правопорядка убедили его, что после встречи с тунгусами, якутов он уже вряд ли увидит. Короче, завернули парня обратно.
Мы с сомнением отнеслись к последней истории, но обсуждать её стали после того, как милиционеры, попрощавшись, уехали. Однако сон, вскоре прервал все дебаты, и только мерное посапывание раздавалось в палатке.
За день было пройдено 124 километра.

Евгений Тихомиров

06.03.2018, 11:26

19. 07. 08. Впервые, за многие дни, солнце с раннего утра заглядывает в палатку и будит нас. На небе нет ни одного облачка. Река спокойно и медленно несёт свои воды, в которых отражается зелень берегов и голубой небосвод. Насекомых практически нет, летают только отдельные особи, но не более.
Решаю искупаться. Через некоторое время Вадим тоже залезает в воду. Разжигаем костёр и ставим над огнём канны для чая и ухи. Вадим снял сети и привёз улов. В сравнении с прежними, он не большой, но в этот попала щука, весом около килограмма.
Быстро чистим и потрошим рыбу, и вот уже варится уха. Остаток улова присолен, и убран до ужина. Со стоянки уходим в 10.45., и через полчаса причаливаем на левой стороне реки к пологому песчаному пляжу, шириной более 50-ти метров. В глубине берега над ним поднимается крутой обрыв высотой 4 -5 метров. На этой надпойменной террасе стоит посёлок Юкта. В нём около 30-ти домов.
Ребята сходили купить хлеба, и мы сплавляемся дальше. После Юкты горный массив на правом берегу заканчивается. В нескольких километрах ниже посёлка, слева, в Нижнюю Тунгуску впадает большая река Илимпея. В её устье много островов и проток. Мы идём по протоке, которая позволяет увидеть слияние рек. Протока петляет, но наконец, выходит к главному руслу Илимпеи. На её пути поднимается высокий скалистый остров. Река поворачивает влево, и в этом месте всё русло перегораживает небольшой порог.
Мы проходим его без проблем, но на скале читаем надпись, что здесь кто-то погиб в1977 году. Ниже порога, Илимпея сливается с Тунгуской, которая большим длинным каналом устремляется на запад, северо-запад. Река течёт в невысоких берегах, заросших непроходимой тайгой. Ширина её приближается к 500-ам метрам.
Зеркало воды отражает окружающий мир, и только иногда порывы встречного ветерка поднимают полосы и пятна мелкой ряби на её поверхности. Окружающую тишину нарушает лишь мерный гул нашего мотора. К обеду на небе появились белые облака, но они мало спасают от жары, и только к вечеру, когда площадь их значительно увеличилась, стало полегче.
Примерно в 1.5 – 2-х километрах не доходя устья реки Иритка, на правом берегу находится массив песчаников с причудливыми формами выветривания. Водные потоки промыли в склоне, выходящем к реке, глубокие каньоны с острыми гребнями, над которыми в отдельных местах поднимаются причудливые башни и фигуры. Возле этого массива мы остановились и сделали несколько снимков, а Вадим залез поближе к каменным истуканам, чтобы для масштаба сняться на их фоне.
На стоянку встали около девяти вечера, на левом берегу реки, в её излучине. Здесь река в паводок подмывает невысокий массив конгломератов на песчаном цементе. Их обрывистый склон находится в 20 – 25 метрах от русла, и прорезан в нескольких местах узкими расщелинами сбегающих ручьёв.
Палатку пришлось ставить на монолитном скальнике, он почти ровный, но имеет небольшой уклон, и есть вероятность, что ночью мы будем сползать к выходу.
На ужин пожарили щуку и окуней. Мы сидели у костра, пили чай, и любовались закатом, а в 10 метрах от нашего стола, возле самого берега, вызывающе плескалась большая рыба. Представив, что там может гулять ещё одна щука, которая нам очень понравилась в жареном виде, решили поставить в этом месте сетку, привязав её к затопленным кустам ивняка.
Лодку решили не использовать, т. к. Серёга захотел искупаться, и мог дойти до этих кустов в брод. Я, надел болотные сапоги, и немного помог ему занести сеть в воду, но когда пошла глубина, Серёга двинулся дальше один. Дно было неровное, и он, растягивая сеть, погружался местами по пояс, а иногда и по грудь. Возле дальних кустов ему даже пришлось проплыть несколько метров. Несмотря на все эти сложности, сеть он всё-таки поставил.
Спать легли в 0.30. За день было пройдено 98 километров.

20. 07. 08. Ранним утром по палатке прошуршал небольшой дождь, но к моменту подъёма, в 7 часов, на улице все камни были уже сухие. Насекомых почти нет. Разжигаю костёр, приношу воду из ручья, и ставлю канны на огонь. Вадим тоже встал, и поехал на лодке смотреть улов. К счастью он невелик. Попался крупный, грамм на 900, язь, три средних окуня, и маленький сиг.
Отчаливаем в 9.40. Над нами ярко светит солнце, и в течение первого часа мы загораем. Но картина погоды, с учётом нашего хода, меняется быстро. Вот по курсу лодки повисает серая пелена, закрывающая весь небосвод, и только мы успеваем залезть под плащи, как начинает поливать дождь. Два часа льёт не переставая, потом, в районе посёлка Кислокан, дождь на четверть часа стихает, и возобновляется опять, лишь домики посёлка скрываются за поворотом.
Этот посёлок крупнее, чем Юкта. Стоит на высоком правом берегу реки. В нём более 40 домов, которые расположены компактно. Над посёлком поднимается антенна – ретранслятор и водонапорная башня.
После Кислокана, по левому берегу, некоторое время тянутся обрывы высотой 25 – 30 метров, потом они уходят в сторону, и дальше река снова бежит в невысоких берегах.
Ниже устья реки Н. Кочечум, впадающей справа, Тунгуска начинает сужаться, а течение её ускоряется. По показаниям GPS средняя скорость нашей лодки увеличилась до 15 км/час
Для ночной стоянки долго искали место. Берег весь в валунах, большой уклон к воде, или идут участки, заросшие густой травой и кустами, где нет дров. Подходящее место нашлось только около 22-х часов на правом берегу реки, возле крупного ручья, сбегающего с высокой надпойменной террасы поросшей старым лиственничным лесом.
Ручей имеет широкий галечниковый конус выноса, хорошо заметный с реки. Берег, поднимается к надпойменной террасе с небольшим уклоном, что позволяет нам найти подходящую площадку для палатки.
В лесу обнаружили хороший голубичник, но ягоды только начали созревать. Игорь всё-таки насобирал полкружки спелой ягоды и дал нам попробовать, а вот грибов в этом лесу не оказалось.
Спать легли в 24.00. За день было пройдено 137 километров!

Евгений Тихомиров

06.03.2018, 11:27

21. 07. 08. Подъём в 8 часов. На улице, сквозь высокую облачность, пробивается солнце. Комаров и мошки нет. Надо отметить, что их не наблюдалось и вчера вечером. Утренняя роса, которая обычно покрывает палатку, и все оставленные на улице вещи, тоже отсутствует.
Напротив нас, за рекой, которая быстро и мощно несёт свои воды, бескрайним частоколом стоит серый сгоревший лес, и только в отдельных местах, возле самого берега, сохранились редкие группы старых живых деревьев.
На пожарище уже появился нежно-зелёный подлесок, но молодые деревья ещё очень маленькие, не более метра.
Со стоянки уходим в 9.45. На воде сразу чувствуется прохладный ветерок. Через два часа хода подошли к скале на правом берегу. Каменная стена высотой 15 метров отвесно уходит в воду. Река в этом месте ещё больше сужается, течение потока значительно возрастает, и мы зафиксировали скорость движения лодки составляющую более 25 км/час (!)
За скалой, ниже по течению, находится шивера, но стоит большая вода, и поэтому видны лишь водовороты и мощные струи, поднимающиеся к поверхности и растекающиеся широкими вздутыми буграми. Течение стремительное. Река уменьшила свою ширину вдвое, и составляет 200 – 250 метров. Сегодня нет встречного ветра, и это тоже помогает движению лодки
На обед встали на правом берегу, в устье большого ручья Анакит, он сбегает к реке по развалам глыб и валунов. Вода блестит и искрится на солнце во множестве струй и маленьких водопадов. После перекуса, решили подняться на коренной берег, где возвышалась пирамидка тригопункта. Чуть выше неё, на склоне, нашли хороший голубичник с уже вызревшими ягодами, и стали собирать.
В лес пошли раздетыми, без штормовок, солнце пекло во всю. Удивительное дело, но мошка и комары не кусали. Комаров вообще не наблюдалось, в жару они старались спрятаться в тени, а мошка, в небольшом количестве летала, но не лезла в глаза и не делала попыток укусить.
Полакомившись ягодами, и сделав у ручья несколько снимков, двинулись дальше. Весь день простояла хорошая погода, и только к вечеру, когда мы уже искали место для ночёвки, справа по борту, над горами повисла тёмная туча. Там погрохатывало, и были видны вспышки молний. Вскоре на левом берегу, мы увидели костёр и людей возле него, которые, заметив нашу лодку, стали что-то кричать и размахивать палками. В глубине леса показались крыши нескольких домиков. Это, по всей видимости, был какой-то полевой стан или детский летний лагерь. Мы приближались к островку цивилизации, крупному посёлку городского типа - Тура. Но мы так привыкли к окружающей нас идиллии девственной природы, что не хотели портить её криками «пионеров», и уж совсем нам не хотелось приезда незваных гостей
Река стала делать поворот вправо, и за изгибом стал скрываться костёр и домики на другом берегу. В этот момент, на правой стороне, вдоль которой мы шли, показалось место, подходящее для стоянки
Быстро выгрузили лодку и занялись костром и палаткой. Нас подгоняла приближающаяся грозовая туча. Когда ужин был готов, и оставалось только разложить его по мискам, туча всё-таки зацепила нас своим краем. За пеленой дождя, которая висела над нами, были видны белые кучевые облака, подсвеченные заходящим солнцем. Нас поливало минут 10 – 15, потом дождь ушёл дальше. К вечеру температура воздуха опустилась до 12 градусов.
Всё кругом было мокрое, поэтому, поужинав, сразу пошли в палатку. Легли около 24-х часов. За день было пройдено 143 километра. Это пока рекорд.

22. 07. 08. Ночью опустился густой туман, и противоположный берег скрылся в белой непроницаемой завесе. К моменту подъёма, в 8 часов, он стал отступать от берега, и подниматься над водой, и только к 10-ти часам, когда мы уходили со стоянки, туман почти весь исчез. Отдельные его полосы висели ещё в распадках между сопок, делая пейзаж более живописным.
Над нами голубое небо, светит солнце, и обдувает лёгкий ветерок. Река всё также спокойно и уверенно несёт свои воды среди зелёных берегов, и понимающихся невысоких хребтов.
В 12 часов подошли к поселку Тура, он стоит на правом берегу Нижней Тунгуски, на стрелке слияния её с рекой Кочечум. Эта река в своём устье не уступает по ширине Тунгуске. Тура – районный центр, здесь проживает 17 тысяч человек. Есть аэропорт, который принимает АН-24, прилетающий из Красноярска.
Мы причалили к грязному берегу, возле стоящих у причала речных катеров, и спросили у ребят, которые были на их палубе, где можно дозаправиться бензином, и как найти почту. Вадим и Сергей хотели позвонить домой.
Почту нам показали с берега. Это было белое 4-х этажное здание со спутниковой тарелкой на крыше. По прямой до него было около 200-т метров. Игорь остался возле лодки, а мы втроём пошли в посёлок. После почты, отправились по магазинам, чтобы докупить хлеба и некоторых продуктов, которые закончились.
В посёлке все центральные улицы оказались заасфальтированы, по ним снуют вездесущие иномарки и отечественные жигули. Есть несколько 4-х и 5-ти этажных блочных домов, но преимущественно стоят двухэтажные строения.
У местных жителей спросили, есть ли регулярное движение пассажирских судов от Туры до Туруханска или Красноярска. Нам ответили, что нет. Завоз основных, необходимых посёлку грузов, осуществляется в период весеннего паводка, когда по высокой воде могут пройти большие суда. В летний период, до Туры от Енисея могут подняться только маломерные плоскодонные баржи-самоходки.
Магазины посёлка имеют достаточно широкий выбор товаров и продуктов. Купив всё необходимое, и даже более того, мы принесли покупки на берег к лодке. Оставалось заправить пустые канистры бензином, и Вадим, взяв частника, поехал на нефтебазу. Через полчаса, загрузив на борт 90 литров топлива, наша лодка отчалила от берега, и устремилась дальше, вниз по течению. На стрелке слияния Нижней Тунгуски и Кочечума, посёлок открывается весь, как на ладони, взбираясь своими улицами от речного берега, вверх на сопку. Было видно, что на него надвигается гроза.
После впадения реки Кочечум, масса воды фактически удвоилась, скорость течения возросла, а ширина реки вновь стала достигать 500 метров, и более. Немного отойдя от Туры, мы пристали к левому берегу в устье небольшого ручья, чтобы перекусить.
Небо затянуло тучами, и накрапывал дождь, поэтому решили подняться на террасу, где росли деревья, между которыми можно было натянуть тент. На самый верх не полезли, и остановились на середине склона, где нашли маленькую площадку для нашей клеёнки – самобранки.
Между тем, догнавший нас дождь, подходил всё новыми и новыми полосами. После небольшого ослабления, налетал очередной шквал. Мы только успели натянуть тент, и укрыться под ним, как к нам стал приближаться хорошо видимый на фоне реки мощный заряд. В белой завесе исчезли очертания сопок и противоположный берег. На нас надвигалась шумящая стена воды.
Сначала рванул ветер, и попытался утащить тент, а когда это не получилось, он в злобе стал рвать и дёргать его. Следом обрушился проливной дождь. В течение 5 – 6 минут тент прогибался и содрогался от падающей воды. Потом шквал ушёл дальше, и горизонт очистился, показались сопки и другой берег реки.
Быстро перекусив, мы спустились к лодке, привязанной к камню. Дно лодки было залито водой, и пришлось достать кружки, чтобы её вычерпать.
На реке, от посёлка Тура, и далее вниз по течению, выставлены створы для движения судов. Через каждые 5 километров стоят указатели километража оставшегося до Туруханска. Движение моторных лодок по реке, в районе посёлка, очень активное.
Начавшийся в обед дождь, так и сопровождал нас весь остаток дня. Надо отметить ещё одну вещь. Пологие галечниковые косы, где мы любили делать стоянки, практически пропали. Уклон берега, подходящего к реке, возрос, а прибрежные отмели, и сам берег, были сложены крупным галечником и валунами.
Стоянку для ночлега нашли не сразу. Смотрели подходящие места на одном берегу, потом на другом. Даже дождь устал мотаться за нами, и к тому моменту, когда мы нашли приемлемую площадку, он перестал. Мы разгрузили лодку, поставили шатёр, и успели поужинать без падающей с неба воды. Вечером температура воздуха была 13 градусов.
За день прошли 117 километров. Ночью снова зашелестел дождь.

Евгений Тихомиров

07.03.2018, 09:47

Не придуманная история путешествия по Нижней Тунгуске буквально не отпускает..
А представим себе на миг, сколько неожиданного для себя увидят путешественники, сколько открытий сделают они в организованных речных путешествиях не на моторной лодочке,а цивилизованном комфортном катере со всеми удовольствиями внутри на борту!:)
25. 07. 08. Проснулись в 8 часов. Утро не солнечное, но ясное. Облачность высокая. Температура воздуха +16 градусов, воды + 14. Вадим поехал на лодке снимать сети, а я развожу костёр и ставлю над огнём каны с водой. К приезду Вадима все на улице, ждут улов. Однако он не велик. В 2-е сетки попало 4 рыбки. Два крупных хариуса, средних размеров окунь, и малёк неизвестной породы, размером с палец. Из рыбы решили сварить уху. Вадя был сторонником малосольного или жареного хариуса, но мы уговорили его попробовать эту рыбу в ухе. Надо сказать, что уха получилась отменная, наверно самая вкусная из тех, что мы делали. По вкусовым качествам отварной хариус был не хуже солёного.
Со стоянки ушли в 11.30. Примерно через 15 минут хода на правом берегу показались скальные обрывы высотой до 20 метров, вертикально уходящие в воду. Мы подъехали ближе, чтобы занять живописные скалы.
Сегодняшний день, знаменателен тем, что были пройдены два интересных рубежа. Во-первых, согласно показаниям GPS, наш маршрут от начала путешествия перевалил за 2500 километров, и, во-вторых, по 5-ти километровым столбам, стоящим на берегах реки, мы пошли 500 километровую отметку, отделяющую нас от Туруханска. Теперь это расстояние сокращалось с каждым часом на 14 -15 км.
Днём солнце несколько раз выбиралось из-за облаков, но загорать не хотелось. Встречный холодный ветер, напоминал, что мы движемся на северо-запад.
На стоянку встали рано, около 20 часов. Место для неё нашли на левой стороне Тунгуски, в устье небольшой речки, а вернее, крупного ручья Демиль. Лагерь расположили на высокой, круто поднимающейся к коренному берегу, песчано-галечниковой косе. В верхней её части нашли площадку, где можно поставить шатёр. Но предварительно, эту площадку пришлось частично выровнять и расширить, подкопав склон. За дровами пришлось лезть вверх, на террасу, где рос лес.
При подходе к этой стоянке, мы сначала зашли в устье Демиля, и прошли по нему вверх около 200-от метров, надеясь найти место для лагеря. В устьевой части, его русло представляет «канал», шириной 20-25 метров с тёмной глубокой водой. Течение незаметно. Берега невысокие, поросшие кустами и частым лесом. В конце этого «канала» мы подошли к ступеньке переката, откуда громко журча, и булькая между валунов, широкой лентой сбегал ручей. Оценив ситуацию, мы вернулись, и расположились в вышеописанном месте.
Когда обустройство лагеря и заготовка дров были закончены, Вадим и Сергей поехали ставить сети. На этот раз решили установить три штуки. Игорь и я остались готовить ужин, и к возвращению ребят всё было готово.
После ужина ещё долго сидели у костра, пили чай и другие напитки, и рассказывали истории из жизни и прежних походов.
Рассказ Клёпы и Вадима о посещении Гуамского ущелья.
( По названию «Гуамское ущелье», можно подумать, что это место находится где-то в Юго-Восточной Азии, поскольку есть остров Гуам, входящий в группу Марианских островов. Рассказчика попросили сначала объяснить, где находится это ущелье, и почему так называется. Оказалось, что добраться туда не так сложно. Нужно доехать поездом до Краснодара, потом автобусом до Апшеронска, а оттуда до посёлка Гуамка, который стоит в устье ущелья, уже рукой подать.)
Клёпа: …Дядя нам рассказывал, что «гуам» на местном наречии означает – Кровавая река. Как гласит легенда, местные жители, которые обитали в этом ущелье, были очень воинственными. Горячими такими, да … И вот однажды, другое племя решило завоевать эту землю. Ну, вернее так скажем, территорию, поскольку земли там нет. Кругом одни камни и скалы, да ещё немного травы для баранов растёт.
Местные жители заманили пришельцев в это ущелье, а оттуда деваться некуда. По крутому обрывистому склону шла только узенькая тропинка, с которой уже никуда не свернёшь. Можно было идти только по одному. И вот, когда враги всем своим отрядом оказались на этой тропе, местные жители напали на них сверху, и всех перебили.
Дно ущелья, где протекает горная речка, покрылось трупами, а кровь окрасила воду в красный цвет. По преданиям, это произошло в 12-м веке. С тех пор реку называют Гуамкой, а ущелье – Гуамским.
В 20-х годах прошлого века комсомольцы проложили вдоль ущелья трассу узкоколейки. В отвесной скале прорубили небольшую полку, шириной 3 – 4 метра, и на ней уложили шпалы и рельсы.
…….Я, ещё, когда сидели в местном кабаке, спросил хозяина: « Бандиты тут есть?» У нас в те годы тогда, рэкет всё крышевал. Хозяин говорит: « Так, вообще нет, но наши местные, это считай те же солнцевские». Да, ещё там пиво, просто офигительное. У них есть маленький пивозавод, где заправляет один дедушка, настоящий пивовар. Как-то решили его заменить, поставили других людей, и всё, пиво пошло совсем не то. Деда обратно вернули, но он своих секретов не выдаёт, когда заводит процесс, то всех из помещения выгоняет. Производится пива немного, поэтому достать его можно только в ближайшем посёлке и гостинице.
Там посреди ущелья стоит гостиница на 14 коек. Причём цены на всё… очень хорошие. Я спросил почему, а хозяин говорит, что мы специально держим такие большие цены, чтобы не всем повадно было здесь останавливаться.
Когда мы там были, то в выходной день наверно экскурсий десять проходит мимо. Пионеров всяких привозят, ветеранов, да и так людей хватает.
- А как же они туда добираются ?
Вот по этой узкоколейке и шлёпают. Прямо по шпалам. А кого и на «мотороллере» подвозят. Там особый такой «мотороллер» с колёсами от поезда. Когда мы потом из этой гостиницы пошли гулять, по дну ущелья, я так с ужасом смотрю на эту узкоколейку снизу, и думаю: « Как там вообще можно было ехать?!» Зрелище снизу, ещё более страшное, чем когда по ней едешь. Шпалы местами провалились, сами рельсы идут так, как бык пописал, из стороны в сторону. Есть участки, где вода размыла скалу, и рельсы со шпалами висят в воздухе. Смотришь туда и думаешь: « Ё…ё-моё, и я там ехал?!»
- А куда старики и тётки делись, которые с вами в этом шарабане ехали?
-Там, вверху ущелья, есть посёлок, называется Мизмай. – вступает в разговор Вадим, он был в этом месте три раза, и часть рассказа звучит в его исполнении.
Вообще к Мизмаю подходит грунтовая дорога сверху, но она такая…, то действует, то её размыло, но мы с Солдатом туда на «Жигулях» проезжали. Там место очень хорошее, я Славку Титова туда возил, но дикие туристы в последнее время всё загадили.
Клёпа: - Обычно народ доезжает до Гуамки, и потом 8 километров идёт по трассе узкоколейки, проходит это ущелье, и поднимается в горы. Там даже ледники какие-то есть, снег летом можно руками потрогать. В августе можно без проблем залезть в пещеру. Вода в реке падает, и туда можно свободно пробраться. Водопады там есть очень красивые, наверно штук 30 идут каскадом. Мы полезли поближе посмотреть, но не пройдёшь, вся эта вода разливается и на тебя сверху летит.
Народ всё это смотрит, потом возвращается, но по другой дороге, уже не через ущелье.
Вадим: - Вот все эти толпы через это КП ходят, через гостиницу, поэтому у мужика там с деньгами нормально. Мы там день рождения отмечали Солдата и Серёги Яцкова, если не ошибаюсь. Там такая терраса есть, прямо к воде выходит, и вот они эту «поляну» накрыли. Народу дофига было. Это последний год был, когда ещё ни у кого из ребят не было жён.
Но все были с подружками, которые потом стали жёнами. Лёха Егоров с Танькой был, Шалимов с Юлькой, Серёга был с этой…как её, …Оксаной. Акопян был с подружкой. Да, всех не перечислишь. А самое интересное было, что мы после этого мероприятия поехали на сплав на Лабу. Ребята меня очень просили, чтобы я поехал с ними.

Евгений Тихомиров

07.03.2018, 09:48

Но это всё цветочки. Самое сильное, было потом. Мы сплавились, в пещеру слазали, правда Лёха, жену свою, будущую, чуть не похоронил.
- Да ты что! А почему ?
Он баню решил ей устроить. Вылезли наверх, к лесу. Вокруг каменной пирамиды разожгли костёр, он прогорел. Как положено, угли отгребли в сторону. Над пирамидой поставили треногу и обтянули её полиэтиленовой пленкой, но угли из под камней плохо вымели, и от них пошёл угарный газ.
Татьяна, Оксана, и ещё кто-то из девок, забрались в этот вигвам париться. А Лёха смотрит, в полиэтилене щели остались, через которые тепло уходит. Он говорит: - «Я вам щас всё сделаю!» Берёт скотч, и начинает эти щели и дырки в полиэтилене заклеивать. А девки взяли и ещё пару поддали! А Лёха бегает вокруг вигвама, и приговаривает: « Щас, щас, я вам всё заклею !»
Девкам плохо делается, пар никуда не уходит, да ещё угарный газ! Они орать стали. А Лёха думает, что это они от парной такой кайф ловят, и продолжает скотчем треногу обматывать: « Щас, щас, девочки, всё хорошо будет!»
Девки ломиться начали, а выход намертво заклеен. Только когда Оксана заорала, что Тане плохо, и она отключается, Лёха остановился. Через полиэтилен, который запотел изнутри, ничего не видно. Лёха засуетился: «Что случилось, девочки ?» Ну, ему там ответили достаточно внятно!
Плёнку кинулись разрезать, Таню извлекли из вигвама, отнесли вниз и положили в ручей. Там вода, градусов 5, так, что она быстро в себя пришла. Короче, девки с Лёхиной помощью попарились на славу!
Потом мы поехали, и купили в посёлке у мужика 30 литров молодого вина. Я созвонился со своими знакомыми ребятами, которые были на сплаве на Лабе, и мы договорились встретиться. Толпа должна была собраться могучая. Нас было 12 человек, и их там человек 10.
Мы договорились встретить ребят в посёлке Псибай. Приехали туда, расположились на развилке, так, чтобы они мимо нас не проехали, и ждём. Простояли там полночи, но они так и не появились. Потом выяснилось, что эти друзья, после сплава отметили это дело очень крепко, и до нас не доехали. Остановились где-то по дороге, и легли спать.
Ближе к утру, мы поняли, что они не приедут, по крайней мере, ночью, и решили достать палатку, и немного поспать. В темноте умудрились поставить шатёр в куче коровьего дерьма! Когда забрались в спальники, мы её естественно раздавили. Такой убийственный духан пошёл! Я говорю: «Признавайтесь сволочи, кто воздух испортил!»
Мужики отнекиваются, говорят, что такого и в мыслях не было. Но дышать нельзя! Спрашиваю: «А от чего же так воняет то ?!» Вылез из палатки, обошёл вокруг, ничего не видно. Только утром, когда стали снимать шатёр, смотрим, на днище, по центру, расплющена во все стороны зелёная коровья лепёшка!
Палатку, ночью же, в темноте, с фонариками ставили. Так, посмотрели, вроде всё ровно, ну и воткнули в самую кучу!
Был ещё один интересный момент. Ребятам нужно было взять разрешение на посещение заповедника, и они поехали в контору. В этом посёлке Псибай, зашли в местное сельпо. Шалимов, как всегда, попросил завернуть ему полмагазина жратвы, и ещё купил себе гигантские кеды, которые обычный человек мог использовать в качестве лыж. А Николай Николаевич из «Красного солнышка», купил себе офигительные женские панталоны розового цвета. Он что-то покупал, а потом увидел их и говорит продавщице: «А ещё мне вот эти трусы, самого-самого большого размера». Продавщица чуть дара речи не лишилась, но самые большие трусы, всё-таки нашла.
На поляне, где был наш лагерь, стояли ещё какие-то пионеры. На другой день, Коля утром вылез из палатки в этих панталонах, делать зарядку. Дети просто застыли с открытыми ртами, как парализованные! Как будто увидели инопланетянина! Это было сильно ! Потом ребята сделали из этих трусов флаг на катамаране. …..

Рассказы продолжали ещё звучать, но мы перебрались в палатку, и залезли в спальные мешки. Было около часа ночи. За день мы прошли 107 километров.

26. 07. 08. Проснулся в 8.05. Вылез из шатра, и сразу увидел, что в окружающей картине произошли перемены. Выход из палатки был обращён в сторону ручья Демиль. Устьевая часть его широко разлилась, затопив прибрежные кусты на противоположном берегу. Уровень воды поднялся более, чем на метр.
Я повернул голову в сторону Тунгуски, и сердце ёкнуло. Река вспучилась, раздалась вширь, и несла свои воды мощным, быстрым потоком с множеством мелких водоворотов на поверхности. Лодки не было. То место, где она стояла, давно скрылось под водой. Нашу палатку и вещи спасло от затопления то, что они были вынесены в самую верхнюю часть высокой галечниковой косы.
Ребята ещё лежали в спальниках, досматривая утренние сны. Я подошёл к палатке и негромко сказал: « Вадя, вставай. Лодка ушла!», но от этих слов проснулись все. Мужики зашевелились в спальниках. Несколько секунд была тишина, потом Вадим, со скрытой надеждой спросил: «Шутишь?»
- Какие уж тут шутки, посмотри сам !
Мужики вылезли из палатки и осматривали разлившуюся реку, и осиротевший без лодки берег. Стали обсуждать план дальнейших действий. На наше счастье, в 20-ти километрах ниже по течению Тунгуски, находился небольшой посёлок Тутончаны. Там должны быть люди и моторные лодки, а значит, есть надежда найти и догнать нашу беглянку.
Вадим стал собираться в дорогу. Я сказал, что иду с ним, так будет правильно. Двое остаются в лагере, и двое пойдут искать лодку. У Вади была надежда, что она могла где-нибудь зацепиться у берега, но я смотрел на мощный поток реки, который делал 7 – 8 километров в час, и понимал, что лодку будет нести, нести, и нести. Вода продолжала прибывать, и даже если представить, что она на какое-то время остановится, то новый подъём воды, отправит её в плавание дальше.
Вадя одел «непромокаемые» Серёгины ботинки, чтобы было удобнее идти. У меня был только один вариант – болотные сапоги. Берём плащи, т.к. с хмурого неба иногда накрапывает дождь, карту, Вадим прихватывает ружьё и несколько патронов, чтобы можно было подать сигнал проходящим лодкам. В 8.35 мы начинаем движение.
Поднявшаяся вода затопила полосу берега, наиболее ровную и пригодную для ходьбы. Чаще всего приходится идти по склону берега, имеющему значительный уклон к реке. Под ногами крупный и мелкий галечник с валунами. Как правило, всё это скрыто высокой травой. Иногда приходится передвигаться, перепрыгивая с одного камня на другой, но это, пожалуй, самый удобный способ передвижения. Есть места, где к самому урезу воды подходят скалы, и приходится карабкаться вверх по скользким и осыпающимся камням, рискуя свалиться.

Евгений Тихомиров

07.03.2018, 09:50

Порой на берегу растут заросли ивовых кустов. Они выше человеческого роста, и мокрые после дождя. Длинный плащ, больше мешает передвижению, чем спасает от воды падающей с кустов. Он цепляется за ветки и тормозит шаг, а поскольку кроме воды он не пропускает и воздух, то под ним делается невыносимо душно.
Ивовые (тальниковые) кусты очень любят расти возле небольших ручьёв впадающих в Нижнюю Тунгуску. Когда среди этих зарослей, ты видишь просвет, то думаешь, что мокрый зелёный лабиринт сейчас закончится. Перед тобой действительно открывается сводное пространство, но не галечникового берега, а тёмной водной поверхности ручья, шириной 2 – 3 метра. Глубина здесь, в устье, очень большая, в брод не перейти.
Приходится поворачивать, и снова лезть через кусты, поднимаясь вдоль ручья, чтобы отыскать приемлемое место для переправы. Ручьи эти глубоко врезаются в высокий берег, образуя крутые песчаные овраги, борта которых уходят в воду под углом в 40 – 45 градусов, а верхняя их часть может быть вообще отвесной.
Очередной такой овраг остановил наше движение. Обрывистые стены его, уходили далеко вглубь берега и терялись за дальним поворотом. Вадим решил раздеться и перебраться вплавь. От другого берега нас отделяла 3-х метровая полоса тёмной стоячей воды. Вадя завязал снятую одежду в свой плащ, ботинки скрепил шнурками, и повесил на шею. Ружьё и тяжёлый жилет, где в карманах лежали патроны и всякие нужные мелочи, он оставил мне, чтобы потом я перебросил их через ручей.
Вадим сделал от кромки воды шаг, надеясь нащупать дно, но не достал его, и на секунду погрузился в ручей с головой. Ботинки зачерпнули воду, и над её поверхностью оставалась только вытянутая рука Вадима с узлом одежды. Но он тут же вынырнул, и в два гребка оказался у другого берега. Однако вылезти на осыпающийся в воду склон оказалось не так-то просто.
Наконец Вадя был на берегу, и стряхнув прилипший песок, стал одеваться. Надо сказать, что если ширина ручья и была всего 3 метра, то стоять на урезе воды или рядом с ним, было невозможно. Песок под ногами начинал сползать и уходить в воду, поэтому приходилось держаться подальше от опасного края, а значит, увеличивалось расстояние между нами. Жилету и ружью предстояло пролететь по воздуху 6 – 7 метров. После тщательного прицеливания жилет оказался в руках Вадима, но бросать ружьё я не стал. Если брошу неудачно, или Вадим не поймает, в стволы попадёт песок, а это совсем нежелательно.
Пока Вадим одевался на другом берегу, я прикинул для себя, как переплыв, буду натягивать на мокрые портянки свои болотные сапоги, и чем это закончится. Ноги пока чувствовали себя достаточно комфортно, и не хотелось нарушать это состояние. Нам ещё предстояло идти и идти. Я сказал Вадиму, что поднимусь выше по ручью. Там должен быть перекат, по которому можно перейти на другую сторону.
Вадим стал вылезать из оврага, сказав, что пойдёт дальше по берегу Тунгуски, и чтобы я догонял его. Повесив на плечо ружьё, и взяв в руку палку- посох для лучшей опоры, я тоже стал выбираться из песчаного осыпающегося склона.
Вскоре кусты тальника, которые росли вдоль оврага, кончились, и пошла настоящая тайга. Мне пришлось удалиться в сторону от оврага, поскольку там лежал сплошной бурелом из упавших стволов деревьев, между которыми уже поднялась молодая поросль. Метров через 100, я услышал шум ручья, и двинулся в том направлении, угадывая по деревьям, где может быть его русло. По пути наткнулся на небольшое болотце, которое пришлось обходить.
Идти было тяжело. Ноги вязли в упругом ковре из мха, кустов багульника, голубичника, и карликовой берёзки. Молодые лиственницы и сосны пытались своими жёсткими ветками задержать движение или порвать одежду. Перед лицом вилась целая стая мошки и комаров.
Журчание воды по камням всё слышней, и вот, наконец, невысокий берег ручья. Он бежит по галечнику и валунам. Вода чистая и прозрачная. Глубина его 15 – 20 сантиметров при ширине около 4-х метров. Зачерпываю пригоршнями воду и пью, потом умываю лицо. На другом берегу, над ручьём, возвышается склон коренного берега. Перейдя ручей, поднимаюсь на него.
Открывается вид на обширную поляну, на дальнем краю которой, стоит зимовьё. Подхожу к домику, возле него валяется всякий хозяйственный хлам. Людей нет. Дверь закрыта. От дома через лес, в сторону реки, идёт хорошо натоптанная тропа. Иду по ней, и вскоре выхожу на высокий берег.
Внизу течёт Нижняя Тунгуска, она делает большой и плавный поворот вправо. Тропа спускается к реке, но не прямо, а скрытно, под углом. В высокой и густой траве её не видно. Осматриваю излучину, Вадима нет, и только потом замечаю далеко-далеко впереди, у самого поворота, маленькую фигурку. Быстрым шагом устремляюсь за ним, и минут через 40 , догоняю его.
Оказывается Вадима остановило очередное препятствие, только теперь это не ручей, а полноценная река, которая отмечена на карте, и называется Дегали. В устьевой части, её ширина около 40 – 50 метров. Это впечатляет. Такую речку уже не обойдёшь по перекату. Однозначно, её придётся переплывать.
На высоком берегу, поднимающемся над стрелкой слияния рек, на краю леса, стоят белые навигационные трапеции судовых створов. Возле них, деревянный прямоугольный щит с указанием километража. Его размер примерно 0.5 на 0.7 метра. Вадя решил, что он пригодится нам при переправе, и выламывает его. Этот щит можно использовать как плот, куда мы положим ружьё и нашу одежду, упакованную в плащи. При ближайшем осмотре, доски на щите оказываются тонковаты. Есть сомнения, что они выдержат груз, и я иду в лес искать какое-нибудь бревно, которое может увеличить плавучесть плота.
Вскоре мне попадается сухое корявое полено, диаметром около 15 сантиметров и длиной около 2-х метров. Сбрасываю добычу вниз, к воде, и Вадим привязывает бревно к нижней части плота капроновой верёвкой. Раздеваемся, и спускаем плот на воду. От прибрежных кустов сразу идёт глубина.
Придерживая вещи рукой, отталкиваемся от берега, и погружаемся в воду. В первую секунду перехватывает дух, но мы активно работаем ногами и гребём свободной рукой. Постепенно тело привыкает к холодной воде, да ты и не думаешь о ней, есть только одна цель – скорее доплыть до другой стороны реки. Хорошо, что привязали к щиту бревно, придав ему дополнительную плавучесть. Даже в такой сцепке, вода заплёскивает на поверхность щита, и наши вещи спасают только плащи. При всех наших усилиях, плывём медленно, плот инертен, и тормозит продвижение.
Где-то на середине реки, ружьё, лежащее поверх узлов с одеждой, начинает быстро сползать в воду, и я, едва успеваю придержать его. Минут через десять, мы на другой стороне. Здесь глубина также начинается от самого уреза воды. Цепляясь за кусты, выбираемся на берег, и вытаскиваем наш плот.
М

Евгений Тихомиров

07.03.2018, 09:51

ы не успеваем одеться, как слышим, и видим моторную лодку, которая идёт вверх по течению Тунгуски. До неё 200 – 250 метров. Вадя хватает ружьё и палит в воздух, я размахиваю над головой футболкой, и кричу. Но, увы, никакой реакции. Лодка продолжает идти, не сбавляя хода. Вадим стреляет ещё раз, я кричу изо всех сил, но лодка удаляется. Возможно нас не слышат, а может слышат выстрелы, но не видят. Мало ли кто может стрелять в тайге.
Надо сказать, что в начале пути, отойдя от лагеря несколько километров, мы уже видели небольшое плоскодонное судно, но на наши выстрелы и крики оно не остановилось, и на палубу никто не вышел.
Окончательно одеваемся. Я с трудом втискиваю ноги, обмотанные влажными шерстяными портянками, в болотные сапоги. Нужно идти дальше, и мы лезем вверх по склону, через гадкие тальниковые кусты. Выбираемся в верхнюю часть, где растёт лес, и оказываемся почти в джунглях. Когда-то сюда во время сильного паводка нанесло множество деревьев. Их стволы, местами лежат на земле, местами висят в воздухе, опираясь на другие деревья. Получается беспорядочный многоярусный настил, который скрывает илистую, влажную землю.
Приходится постоянно перешагивать, подлезать, или взбираться на скользкие стволы. Вся эта баррикада проросла различными кустами и высокой травой. Много кустов красной смородины с уже поспевшими ягодами. Жадно срываю их, и целой пригоршней отправляю в рот. Время давно уже перевалило за полдень, а мы ушли из лагеря без завтрака, и не взяв с собой никакой еды. Организм требует, чтобы его подкрепили, хотя бы витаминами.
Нагромождение лежащих стволов тянется очень долго, более двухсот метров. Пока я пару минут рвал ягоды, Вадя опять учесал вперёд. По отдельным следам на земле и примятым кустам, отслеживаю его путь. Вот следы свернули к берегу, и пошли вниз. К нашей неудаче вся прибрежная часть заросла ивовыми кустами, и мы продираемся через эти дебри ещё минут 20, прежде, чем выходим на открытый берег.
Далеко впереди, на другой стороне реки, угадываются домики посёлка, он стоит на высоком берегу. До него ещё несколько километров, но цель уже в пределах видимости, и это придаёт силы. Когда подходим совсем близко, так, что на другой стороне можно различить людей, наш путь в очередной раз преграждает ручей, скрывающий своё глубокое тёмное русло в ивовых кустах.
Останавливаемся, форсировать ручей не хочется. До нас долетают отдельные звуки с берега, где стоит посёлок. Слышен гул машины спускающейся к реке, доносятся звуки ударов металлом о металл. Это мужики что-то делают возле лодок на берегу. По прямой до них 600 – 650 метров. Есть надежда, что они тоже услышат.
Вадим во всю силу своих голосовых связок кричит, я машу снятой футболкой. С небольшими интервалами повторяем это несколько раз. Вадя говорит, что сейчас сорвёт голос. Теперь на смену ему, прихожу я, но, не смотря на наши крики, ни одна из лодок, стоящих на другом берегу, не устремляется к нам.
Нужно устроить костёр-дымокур, так нас скорее заметят. Лезем вверх по склону, и находим в лесу ветки и стволы плавника, несём их на берег, и разжигаем костёр. Когда он разгорается, чтобы шло больше дыма, бросаем в огонь охапки свежесорванной травы. Дым, бело-сизыми клубами, поднимается вверх. Мы снова кричим и машем руками, но никто к нам не едет.
Потеряв терпение, Вадим решает обойти ручей в более узком месте, или по перекату, и идёт через кусты вверх, вдоль его берега. Если ему удастся перейти на другую сторону, то он сможет по берегу Тунгуски подойти ещё на 100 метров ближе к посёлку. Я остаюсь возле костра, поддерживать огонь и дым.
Через 5 – 7 минут вижу Вадима на другой стороне ручья, он идёт по берегу реки к мысу, сокращая расстояние, отделяющее нас от посёлка. Жаль, что все патроны уже кончились, теперь можно только кричать и жечь костёр. Вадя кричит. Раз, другой, третий…, и вдруг, на том берегу завёлся лодочный мотор, и лодка устремилась явно к Вадиму.
Лодка подошла к нашему берегу, и я вижу, что Вадя и приехавший человек о чём-то переговариваются, потом Вадя забирается в лодку, и она движется уже ко мне. Быстро собрав оставленные у костра вещи, тоже забираюсь на борт судна. Прыгая на волнах, мы летим к посёлку. Вадя продолжает объяснять нашему спасителю сложившуюся ситуацию.
Хозяин лодки, парень лет 27– 28, говорит, что он сейчас уходит с другом вниз по реке, до Ногинска, Это около 120 километров, и если им попадётся лодка, то они её остановят и привяжут у берега. Ну, а если не увидят, то надо с кем-то в посёлке договариваться, и идти догонять её.
Мы спрашиваем, к кому можно обратиться. Парень говорит, что нужно найти Панова Виталия Львовича. Скорее всего, он сможет помочь. На берегу крепко жмём руку парню, и идём вверх по грунтовой дороге, поднимающейся в посёлок. Очень хочется пить. В горле всё пересохло, и язык едва ворочается во рту. Спрашиваем у прохожего, где в посёлке магазин. Он показывает, но говорит, что сегодня суббота, и магазин работает до 15 часов, а сейчас уже 17.05. Всё ясно.

Евгений Тихомиров

07.03.2018, 09:52

Навстречу нам попадается мотоциклист, я поднимаю руку, и он останавливается. Здороваемся, и спрашиваем, как можно найти Виталия Панова. У дядьки мотоцикл с коляской, и он предлагает подвезти нас. Несколько минут едем по центральной улице, сворачиваем направо, потом налево, и оказываемся возле добротного, хорошо обустроенного дома. Благодарим провожатого, и входим в калитку.
Стучим в дверь дома. Выходит мужчина среднего роста, с короткой стрижкой седых волос. Мы говорим кого ищем, и по какому поводу. Мужчина отвечает, что нашли правильно, Панов – это он. Просим сначала воды. Хозяин подходит к летней кухне, где что-то готовит жена, и даёт нам большой ковш с чистой холодной водой. Выпиваем ковш до дна.
Виталий Львович предлагает пройти в дом, там есть телефон. Надо сразу позвонить в Ногинск, предупредить людей, что может проплывать лодка. При входе в дом все снимают обувь, и я решаю остаться на улице, чтобы не трясти своими мокрыми портянками, и не тревожить стёртую ногу.
Через некоторое время Панов и Вадим выходят. У хозяина в руках пустая канистра, он идёт в сарай, чтобы налить 20 литров бензина. Вадя говорит, что Львович договорился по телефону с каким-то мужиком, чтобы он съездил за оставшимися в лагере ребятами, и привёз их в посёлок.
К калитке в это время подъезжает мотоцикл с коляской. За рулём крепкий дядька, лет 60-ти. Это тот человек, который сможет поехать на своей лодке за Игорем и Серёгой. Мы знакомимся. Зовут дядьку Валерий Григорьевич. Грузим в мотоцикл полную канистру, садимся сами, и едем к реке. На берегу, я остаюсь охранять мотоцикл, а Вадим и Григорьевич, уходят на лодке вверх по Тунгуске. Вадиму нужно ещё найти и снять поставленные вчера сетки.
Посёлок Тутончаны стоит в месте слияния Нижней Тунгуски и её крупного правого притока реки Тутончана, которая берёт свои истоки в отрогах плато Путорана. Большая часть лодок местных жителей причалена в устье Тутончана. Река поражает чистотой и прозрачностью своей воды. На глубине 2.5 – 3 метра, хорошо видны все камни на дне! В её водах много рыбной молоди. Мелкие рыбки ходят целыми стайками возле самого берега.
За лодками рыбаков, выше по реке, стоят под крутым берегом два путейских буксира. Ширина реки в устье 130 – 150 метров. На другой её стороне, на стрелке, образованной слиянием рек, вкопана металлическая труба, к которой причален небольшой дизельный катер.
Жёлтая моторка Григорьевича появляется только через 3 часа. Она подходит к стрелке, и завернув в Тутончану, чалится рядом с дизельным катером. Ребята выгружают наши вещи и поднимают вверх по склону к вкопанной трубе. Потом Григорьевич перевозит к ребятам меня. Я и Игорь начинаем заниматься установкой лагеря, а Вадя и Сергей едут с Валерием Григорьевичем в посёлок, чтобы поискать людей, которые могли бы пойти на поиски нашей лодки, и ещё они хотят позвонить домой.
На каменистом берегу, куда мы вынесли вещи, видны остатки костровища и лежит обгорелая лесина. Место для палатки находим в 5-ти метрах от будущего костра, и вскоре шатёр уже стоит. Из леса, растущего вдоль Тунгуски, приносим несколько сухих стволов, и пилим их на небольшие поленья. Через час возвращаются ребята, их привозит Панов. Он предлагает нам разместиться в его катере. Там есть 4 койки и печка. Мы благодарим его, и говорим, что в палатке лучше спится. Вопрос с лодкой для поиска, и бензином, наверно решится только завтра.
Панов уезжает домой, а мы чистим вынутую из сетей рыбу. Это сиги, щука и окунь. Вадим жарит её на костре. Ужин получается роскошным. Ребята наливают в кружки по 50 грамм, за надежду и удачу, чтобы она не отвернулась от нас. У костра сидим в уже наступающих сумерках, а над посёлком, на другой стороне реки, багровыми красками полыхает бесподобный по красоте закат. Пожалуй, самый красивый из всех, что мы видели здесь до этого. Сергей и Вадим, отложив ужин, делают снимки.
Когда ставили палатку, до уреза воды было около 15 метров. Чтобы видеть, прибывает ли вода, и насколько, я поставил на берегу вешку, обложив её камнями. К завершению ужина, камни, удерживающие вешку, были уже полностью под водой. Если вода будет прибывать такими темпами, то к утру, она может плескаться у входа в палатку.
Вадим и Игорь пошли спать, а я и Серёга, ещё сидим у костра, допиваем чай и разговариваем. Вдруг замечаем движение на реке. Снизу, против течения, поднимается лодка, и держит курс к нашему мысу. По всей видимости, людей привлёк огонь нашего костра. Через несколько минут лодка с 4-мя молодыми мужиками причаливает возле катера Панова. Мужики вылезают, здороваются. Они идут от Ногинска в Туру. Спрашиваем про лодку, они говорят, что не видели. Угощаем мужиков чаем, они интересуются, можно ли переночевать возле нашего костра. Серей говорит, что можно разместиться в катере. Хозяин предлагал нам, но мы не воспользовались. Обрадованные мужики идут смотреть катер, а мы с Клёпой идём спать. Часы показывают 3 ночи.

Евгений Тихомиров

07.03.2018, 09:53

27. 07. 08. Утро солнечное. Подъём в 8.00. Вадим вылезает первым, и идёт разводить костёр. Вскоре, мы все возле огня, над которым висят каны с водой. Едва успеваем заварить чай, как подходит жёлтая лодка Валерия Григорьевича. Он идёт к нам, и что-то несёт в полиэтиленовом пакете. Это оказывается печень сохатого. Охотники угостили его, а он решил подкормить нас. Теперь у ребят будет хорошее жаркое.
Наш разговор и шум моторки, разбудили ногинских мужиков, и они стали вылезать из катера. С одним из них, Григорьевич, особо тепло поздоровался, это оказался его родной племянник. Ребята спросили, можно ли на нашем костре вскипятить чайник, и получив «добро», снова ушли.
Мы завтракали, когда к Пановскому катеру, на котором возле борта, стояли ногинцы, подошла лодка с мощным мотором «YAMAHA» в 55 лошадиных сил. За рулём сидел молодой мужик с копной кучерявых волос на голове. Он круто развернул лодку возле борта катера и поднял большую волну.
Переговорив о чём-то с ногинцами, и привязав своё судно, он перебрался к ним на катер, держа в руках новый телескопический спиннинг. Разговаривая с мужиками, он пытался метать блесну, но орудие лова, по всей видимости, было новым, и к нему нужно было приспособиться. Через некоторое время, он прекратил эти попытки, перелез в свою лодку, и оставил снасть.
На какое-то время, я упустил «рыболова» из вида, и вдруг, увидел его уже рядом с нашим столом. В одной руке он держал литровую бутылку водки, а в другой полкруга колбасы, и хороший пучок зелёного лука с местного огорода. Поставив всё это на наш импровизированный стол, он поздоровался с каждым за руку, и представился сам – Сергей Голубов.
- Мужики, - сказал он, присаживаясь на бревно – я знаю вашу беду, и готов помочь. Могу сходить с кем-то из вас вниз по реке на 200 – 250 километров, чтобы отыскать вашу лодку.
Григорьевич, сидевший у костра, заулыбался, и сказал: « Вот видите, как вам повезло! Сам главный инженер нефтебазы Туры, готов вам помочь!». Сергей приехал в Тутончаны посмотреть, как здесь идёт строительство нового склада ГСМ.
- У меня в лодке есть 120 литров бензина, нужно ещё 100. - сказал Голубов. Только Сергей проговорил об этом, как Валерий Григорьевич указал рукой на две лодки, идущие по течению, в сторону поселкового берега. В лодках стояли 200-т литровые бочки.
- Вам точно везёт ! – сказал Григорьевич – Это ребята привезли из Туры бензин. Нужно ехать договариваться. -
На поиски решил поехать Вадим, он стал быстро собираться, а мы тем временем, налили ему в термос горячего чая, и положили в полиэтиленовый пакет хлеб, банку тушёнки, и всё то, что принёс с собой главный инженер. Через 5 минут Вадя был готов, и лодка Голубова, демонстрируя мощь мотора, полетела на глиссаде к берегу, где разгружали бочки, приехавшие из Туры мужики.
Нам в лагере, ничего больше не оставалось, как только ждать и надеяться. Григорьевич всю свою жизнь, за исключением учёбы на биолога-охотоведа, провёл в тайге, на берегах Подкаменной и Нижней Тунгусок. Мы сидели у костра, пили чай и слушали его охотничьи рассказы. Потом он пригласил нас к себе домой, там у него была медвежья шкура, которой заинтересовался Клёпа.
Игорь остался в лагере, а я и Сергей, поехали с Григорьевичем. Пересекли Тутончану на его лодке, и на мотоцикле коляской подъехали к его дому. Валерий Григорьевич жил на центральной улице, на полдороге, как ехать к Панову. Дом у него был не свой личный, а совхозный, на двух хозяев. С одного торца, жил Григорьевич с женой и дочками (но дочки выросли и уехали), а с другой стороны дома жила его мать. Ей наверно было уже под 90.
Внутри ограды, напротив входа в дом, был большой огород, засаженный картошкой, и стояла теплица. Мы сняли на крыльце обувь и прошли в жильё. Обстановка оказалась самая простая. Пол дощатый крашеный. Значительное пространство занимает русская печка. В большой комнате, куда провёл нас Григорьевич, он достал альбомы с фотографиями. Показал нам своих дочек, жену, снятые охотничьи трофеи, и своего отца.
Оказывается, его батя был известным человеком в здешних местах, и о нём написано в книге. Во время Отечественной войны, в 1941 – 1943 годах, он был капитаном катера на Подкаменной Тунгуске, и водил караван из лодок-илимок.
Из Красноярска, в посёлки стоящие на реке, таким образом, завозилось продовольствие и другие необходимые грузы. С началом войны, на Подкаменной Тунгуске, в речном флоте осталось только двое мужчин. Один из них, был Григорий Губенко, но в конце 1943 года, на фронт забрали и оставшихся мужиков. Лодки с грузами стали таскать, впрягаясь в лямки, женщины, как бурлаки на Волге. Он показал нам фотографии тех лет.
Однажды на галечниковой косе, Валерий Григорьевич увидел необычный камень размером со спичечный коробок, явно обработанный руками человека. Он показал его нам. Скорее всего, это каменное рубило, которым пользовались первобытные люди несколько тысяч лет тому назад. Рубило представляет собой пирамидку, в основании которой находится прямоугольник. Его короткие стороны, служат основаниями двух равнобедренных треугольников, являющихся боковыми сторонами пирамиды. Две другие её стороны являются прямоугольниками. Каменная поверхность очень аккуратно и тщательно обработана.
После показа фотографий и книг, Григорьевич повёл нас в сарай, где сушилась растянутая шкура медведя. Серёга осмотрел её, и она ему понравилась. О цене, они с Григорьевичем договорились. Хозяин показал нам ещё коллекцию медвежьих и волчьих черепов, а маленький лисий череп, отдал, как подарок. Серёга взял его для Саида.
Когда запаковывали медвежью шкуру в мешок, к дому подъехал мотоцикл. В калитку зашёл мужик, который поздоровавшись с Григорьевичем и нами, сказал, что есть новость. Звонили из Ногинска и сообщили, что наша лодка нашлась. Мы с Клёпой возликовали! Потом Григорьевич отвез нас обратно в лагерь.
Все сели возле костра, Игорь заварил свежий чай, и слушая интересные охотничьи и рыбацкие истории, мы стали ждать появления нашей лодки. Около 16 часов, мы увидели две идущие одна за другой моторки. Через полчаса Вадя и Сергей Голубов были возле костра, наша лодка, в полной целости и сохранности(!), стояла рядом с катером Панова крепко привязанная.
В

Евгений Тихомиров

07.03.2018, 09:54

адим и Голубов уже отметили находку нашего судна. В бутылке, которую они брали с собой, прозрачной жидкости сильно поубавилось. Видя такое, Серёга извлёк бутылку нашего спирта, Нужно было отметить счастливое возвращение лодки, и остальным членам экипажа. Вспомнили про печень сохатого, которую привёз Григорьевич, и Клёпа быстро её пожарил.
В это время подъехал на лодке Панов со своим домашним рабочим Кешей. Получилась компания из 8-ми человек. Серёга выставил на стол миску с жареной печёнкой, открыл какую-то банку консервов, подрезал хлеба, и мы подняли кружки за наших спасителей, за мужиков, которые нам очень помогли в трудную минуту. Случись это в другом месте, где до жилья было бы не 20, а 200 километров, неизвестно, как бы сложилось наше дальнейшее путешествие.
После застолья, сделали несколько фотографий на память. Григорьевич рассказал нам, где впереди есть хорошие места для рыбалки, и о том, что нас ждут два порога, «Большой» на 130-м -125-м километре, и «Косой» на 90 – 85-м километре. Оба эти порога вполне проходимы, но лучше знать о них заранее.
Вскоре Панов и Кеша уехали, чуть позже отправился домой Григорьевич, он сказал, что утром приедет попрощаться, и посмотреть, как мы разместимся в своей лодке. Дольше всех оставался у костра Сергей Голубов, он маленько перебрал лишнего, но держался. Наконец, и он, попрощавшись, уехал. Перед отъездом он оставил адрес своей электронной почты, в надежде, что сможет увидеть фотографии.
Мы остались одни. Клёпа, пообещав, что сделает на ужин оладьи, пошёл в палатку немного отдохнуть. Его примеру последовали остальные, и минут через 10 , все были там, и лежали поверх спальников. Ребята разговаривали, а я писал дневник. Сон незаметно сморил Сергея и Игоря. Вадиму, не смотря на прошедшее застолье, не спалось. Он ещё немного полежал, слушая через наушники музыку, а потом вылез из палатки, и пошёл к костру. Там он тщательно вымыл сковородку, и с чувством выполненного долга сел на камень, лицом к заходящему солнцу, и стал читать книгу.
Вадим взял её с собой, чтобы читать в поезде, но там это не очень получалось, а вот теперь, в свободное время, её с охотой читали все по очереди. Книгу написал старый, но отважный американец Уильям Уиллис, он рассказывал о своём одиночном плавании через Тихий океан на маленьком плоту из бальсовых брёвен, который назывался «7 сестричек».
Время подошло к ужину, но разбудить шеф-повара, который грозился накормить нас оладьями, оказалось нереально. Событий и впечатлений за два дня накопилось много, и я, используя свободное время, старался, как можно подробнее записать всё в дневнике.
Был вечер, и в палатке стал плохо виден текст. Я выбрался из неё, и сел возле костра. Подъём воды в реке продолжался. Первая метка, которую я поставил вчера, уже исчезла под водой, а у новой метки, выставленной днём, скрылись удерживающие её камни. Около 22 часов Вадим пошёл в палатку спать, и я остался у костра в одиночестве. Поставил подогреваться кан с чаем, и продолжал писать. Наступившие сумерки были ещё светлыми, и позволяли работать.
Почти в полночь, к нашему берегу подошла моторка Панова. Виталий Львович возвращался после удачной рыбалки, и завернул к нам на огонёк костра. Вместе с ним в лодке был его работник – маленький эвенк Кеша. Я поднялся им навстречу, и подошёл к берегу. Поздоровались, и Львович спросил:
- Что, мужики уже спят ?
- Да, отдыхают.
- Вы головы на уху возьмёте ?
- Какие головы ?
- Ну не налимьи же ! Стерляжьи.
- Конечно возьмём, Львович ! Спасибо! – обрадовался я деликатесу.
- Тогда давай ведро – сказал он, и ещё спросил: - А картошка свежая у вас есть ?
- Нет, картошку с собой не брали – ответил ему я, подавая кан.
- Кеша, - сказал Панов – отдай ребятам пакет с картошкой, тот, что на катере. Кеша перебрался на дизельный катер, спустился в салон, и через минуту вылез с большим полиэтиленовым пакетом картошки. Там было килограмм 5.
- А вам ?
- Так у меня полный огород молодой растёт! Эта картошка старая, но хорошая. – ответил Панов.
- Рыбу будете варить, нужно не менее часа, чтобы все хрящики мягкими стали. Держи – сказал Львович, отдавая мне кан до половины наполненный стерляжьими головами. Я ещё раз поблагодарил его за внимание и заботу. Он спросил, во сколько завтра мы собираемся уходить, и сказал, что заедет попрощаться.
Панов и Кеша уехали, а я, зачерпнув воды из Тутончаны, повесил кан с рыбьими головами над костром. Головы нужно было сварить, чтобы они не пропали. Подбросив в костёр дров, я сел возле огня и стал любоваться уже не вечерней, а скорее ночной зарёй. В здешних широтах, летом, как таковой, ночи не бывает.
Вечерняя заря, отгорев красками, потихоньку блекнет, но не гаснет совсем. Наступают короткие сумерки, когда ушедшее за горизонт солнце, подсвечивает небосвод. На его светлом фоне проступает тёмный частокол тайги и контуры далёких сопок. Через 2-3 часа, белые облака, если таковые имеются, снова начинают подкрашиваться розовым и жёлтым цветом от лучей солнца, которое собирается выйти из-за края земли, и начать новый день.
Было тихо, только иногда плескалась рыба в реке и потрескивали угли костра. В верховьях Тутончаны, на севере, в тёмной части небосвода, висел тонкий серп месяца. Огонь грел мне спину, и было удивительно хорошо и покойно наблюдать красоту ночной природы. Сварив и попробовав рыбу, я пошёл спать. Часы показывали 01.10.

Евгений Тихомиров

07.03.2018, 09:54

28. 07. 08. Утром, в 7 часов выглянул из палатки – всё скрыто густым туманом. Различим лишь урез воды в 10 метрах от входа. Судя по выставленным ориентирам, вода в реке почти не поднялась. Последняя выставленная метка, так и осталась не затопленной.
Подъём в 8.00. Вадя пару минут сидит у выхода из палатки, разглядывая туман, потом решительно вылезает, и идёт разжигать костёр. Предупреждаю его о наличии отварных голов, и тоже встаю. Собираю свои вещи и складываю их у выхода. Вадим смотрит в кан с рыбой, и кричит: «Серёга подъём! Вставай варить уху!». Чищу несколько крупных картофелин, чтобы заправить её.
Туман начинает быстро рассеиваться и подниматься вверх. Уже показался посёлок, и начинает проявляться другой берег Тунгуски. Уха готова, заварен чай, и мы садимся завтракать. В центре стола сковородка с горой стерляжьих голов. Пробуем царское лакомство, но всё съесть не можем. Оставшуюся половину перекладываем обратно в кан, для дневного перекуса.
Начинаем собирать лагерь. В это время подъезжает Валерий Григорьевич. Мы здороваемся. – Я ваш подарок вчера забыл – говорит он улыбаясь. Серёга подарил Григорьевичу специальное приспособление для жарки рыбы, которое он брал с собой, но ни разу не использовал.
- Конечно, пользоваться им, я вряд ли буду, но как память о встрече на стенку повешу. – говорит старый охотник.
Мы наливаем Григорьевичу чай, и достаём коробку с сахаром. Этот продукт у нас заканчивается, и нужно было бы купить в дорогу ещё килограмм. Спрашиваем у Григорьевича, когда открывается магазин. Он говорит, что в 9, но если покупателей нет, то в 10 – 10.30, продавщица может уйти домой. Спрашиваем, продают ли в магазине хлеб. Оказывается его можно купить только после обеда, а вот если пройти в пекарню, и пекарь будет в настроении, то может получиться и утром. Григорьевич предлагает отвезти нас к магазину, и Сёрёга, как завхоз и шеф-повар отправляется с ним.
Через полчаса они возвращаются. Сергей привозит пачку сахара, банку болгарского лечо, килограмм вафель, и 4 буханки хлеба. Надо сказать, что хлеб нам выделил из своих запасов Валерий Григорьевич.
Мы заканчивали сборы и укладку вещей в лодку. Григорьевич хотел дождаться момента, когда мы всё погрузим, и сядем в неё сами, чтобы посмотреть, как она пойдёт.
Я поглядывал на поселковый берег, откуда должен был подъехать Панов, но его моторки не было видно, а повидаться с ним, нужно было обязательно. Мы должны были отдать ему деньги за 20 литров бензина, которые он выделил из своих запасов. На этом бензине Григорьевич ездил за ребятами. Да и вообще, нужно было лично с ним попрощаться и сказать тёплые слова. Но мужики почему-то заспешили с отплытием. Если Панов не подъедет, Вадим решил передать деньги через Григорьевича.
Собирая вещи, обнаружили, что Сергей Голубов забыл возле нашего костра запасной винт от своей лодки. Его тоже нужно было отдать хозяину. Поэтому, пока шли последние сборы, и нужно было заправить лодку перед отплытием, я всё-таки решил съездить в посёлок, и отдать деньги и винт адресатам.
С ребятами договорились, что они подождут меня у поселкового берега. Григорьевич перевёз меня на лодке через реку, а потом на мотоцикле мы поехали к Панову, но дома его не оказалось. Григорьевич каким-то чутьём угадал, где его можно найти, и подъехал к общежитию, в котором жили строители ГСМ. И точно, возле забора стояла «Нива» Панова, а сам он сидел на крыльце, разговаривая с Сергеем Голубовым. Все нужные люди были в сборе. Я вручил Сергею винт, которому он очень обрадовался. Вчера, крепко выпив, он забыл, где оставил его. Сегодня всё утро искал, и уже расстался с надеждой найти пропажу.
Отдав Львовичу деньги, я от всех нас, поблагодарил мужиков за внимание, помощь и поддержку, которую они нам оказали. Крепко пожал им руки, и пошёл на берег, где меня ждали ребята. Начинался последний участок нашего путешествия по Нижней Тунгуске, Тутончаны – Туруханск.

Евгений Тихомиров

07.03.2018, 09:55

Мы отчаливаем от берега и вскоре домики маленького таёжного посёлка, стоящего на высоком берегу, остаются далеко позади, а потом и вовсе скрываются за поворотом реки. Нас снова окружает безлюдная и бескрайняя тайга.
Взбухшая и ставшая мутной от дождей Тунгуска, стремительно несёт свои воды. Поверхность воды покрыта расходящимися кругами поднимающихся из глубины струй, и большими и маленькими водоворотами. Поток тащит всякий растительный мусор, ветки, а иногда и стволы деревьев. Мне подумалось, не случись у нас неприятности с уходом лодки, мы проскочили бы Тутончаны, как некую точку на карте, и не познакомились бы с хорошими людьми, не узнали бы, как живут они в глухой тайге, на берегу этой реки.
Через 2 часа хода, на левом берегу, показалась скала высотой около 20 метров. Она выступала далеко в русло реки, образуя большой залив, склон её уходил в воду отвесным обрывом. Наши «фотографы» захотели подъехать поближе, чтобы сделать снимки этой скалы. Пока щёлкали фотоаппараты, мы шли вдоль стены на расстоянии 10 – 15 метров. Воду под лодкой крутило, но всё было спокойно.
Когда же стена кончилась, мы увидели, что реку, начиная от края скалы, пересекает целый ряд огромных водяных воронок, которые, быстро вращаясь, втягивали воду вниз. Понижение в центре воронки, относительно её краёв достигало 0.3– 0.5 метра, при диаметре воронок 4 – 5 метров. Держа курс между ними, мы поняли, что это реальная опасность. Мотор едва справлялся, чтобы нас не затянуло во вращающееся понижение с хлюпающей и булькающей водой.
Прохождение этого места байдаркой или вёсельной надувной лодкой, могло закончится печально. Водовороты возникали там, где встречались два потока. Один шёл по основному руслу, а второй, образовывался, отражаясь от выступающей с берега скалы, и вклинивался в основную струю под углом 60 градусов.
На обед остановились под скальными обрывами, на правом берегу. К этому моменту, солнце вышло из-за облаков, и пекло по-летнему, поэтому мы не только славно перекусили, но и позагорали. Дальнейшее путешествие продолжили раздетыми, до того момента, пока солнце не скрылось за тучами. Вдобавок подул свежий ветер, и мы буквально своей кожей ощутили, что приближаемся к 65-му градусу северной широты.
Около 17 часов, заметили на правом берегу байдарку, костёр, и двух человек возле него. Решили подойти и узнать, откуда идут люди. Это были первые туристы, которых мы видели на реке. Ребята оказались из Питера. Самолётом добрались до Туры, и оттуда начали сплав. Конечный пункт у них Туруханск. Идут они не торопясь, с рыбной ловлей на спиннинг, т.к. времени у них ещё две недели. Рассказали, что вчера, зайдя в устье небольшого притока, и поднявшись до первого переката, за 15 минут поймали трёх здоровых ленков. Можно было ловить и дальше, но уже не имело смысла. Вдвоём, съесть одного ленка, за один раз, достаточно проблематично, а тут три здоровые рыбы. Одного, в копчёном виде, они предложили нам. Ленки в наши сетки не попадались, поэтому, пошутив, что Саид у нас всё съест, взяли рыбца с собой. На память о встрече, сделали фото, и попрощавшись с мужиками, мы двинулись дальше.
День клонился к закату, пора было искать место для ночёвки, но ребята что-то привередничали, и мы проходили неплохие места, в надежде найти ещё лучшие. В поисках, прошли два часа, а с подходящими участками стало совсем плохо. От правого берега переехали к левому, но и там шли сплошные ивовые кусты, и то, что издалека казалось удобным для стоянки, при ближайшем рассмотрении оказывалось чем-нибудь совершенно непригодным.
Снова перешли на правую сторону реки, и, наконец, приткнулись к крутому берегу, в верхней части которого стояли судовые створы. От воды, вверх уходил валунник с включением огромных глыб. Поднявшись по глыбам метров на 10, попадаешь на небольшую терраску, поросшую высокой густой травой. В этой траве оказалось полно кровососущей нечисти – мошки и комаров. Наше появление было для них подарком, и даже химическая дрянь не спасала от их укусов. Одна подлая мошка умудрилась укусить Вадима под глазом, и он переживал, что глаз может заплыть, но всё обошлось.
Место, мягко говоря, оказалось не самое лучшее, но других вариантов уже не было. Единственным плюсом можно считать наличие больших камней на берегу, к которым можно привязать лодку. Вещи потащили вверх. Поставили палатку. Площадка для костра, над которым нужно было поставить треногу, нашлось между двух огромных камней. Подойти к огню было реально только с двух сторон, снизу, или обогнув каменные глыбы, сверху.
Поднимать воду к костру иногда приходилось по два раза, поскольку коварные камни, скрывающиеся в высокой траве, валили людей с ног, вместе с канами.
От лагеря, вниз по реке, открывался вид на скалистый хребет, за которым садилось солнце. Мы надеялись, что вечер подарит нам красивый закат, но солнце село, а небо так и не окрасилось в багряные тона.
Легли спать около 24 часов. За день прошли 101 километр.

Евгений Тихомиров

07.03.2018, 10:24

29. 07. 08. Подъём в 8.30. Утро солнечное, но наш лагерь находится в тени. Солнце робко освещает противоположный берег. Температура воздуха 15 градусов. Со стоянки выходим в 11.15. Через полтора часа хода, слева, показалась большая сопка с пологими обводами и лысой вершиной. Под её склоном, на высоком речном берегу, видны домики заброшенного посёлка.
Это Ногинск. Посёлок крупный, около 100 домов. Застройка основной части велась по плану, т. к. дома стоят ровными рядами вдоль улиц. Видны несколько административных зданий, которые выделяются своими размерами и архитектурой. По всей видимости, это здания поссовета и управления рудника, а также здание клуба. Немного в стороне, стоит здание котельной и склад ГСМ с большими поржавевшими ёмкостями.
До 1994 года, вблизи поселка добывался графит, и велась разработка угольного месторождения. На речном берегу сохранилась мощная бетонная пристань, рядом с которой находятся рукотворные горы графита и угля, приготовленные к погрузке на суда. За прошедшие годы, всё это поросло кустами и травой. Полезные ископаемые, в стране руководимой Бориской Ельциным, были никому не нужны. Промышленность лежала в руинах, зато процветала «дерьмократия».
Когда подошли ближе, увидели причаленные к берегу три моторные лодки. Теперь, в брошенный посёлок, иногда приезжают мужики из Тутончан, чтобы порыбачить в окрестных речках.
Мы прошли посёлок, когда нас догнала моторная лодка. В ней сидел наш знакомый. Это был парень, который, услышав наши крики, перевёз меня и Вадима в Тутончаны. Рядом с ним сидел его товарищ, мы видели его в тот день на берегу. Поздоровались. Ребята спросили:
- Ну, как лодка? Ничего не пропало?
- Нет, всё на месте.
-Это мы её в тот день отловили и привязали. – сказал парень перевозивший нас.
- Ещё раз спасибо вам ! А как далеко от посёлка вы её нашли?
- Километров 35 – 40. До Воронки мы её остановили. Поэтому и не стали уже в посёлок подниматься, а позвонили из Ногинска, чтобы передали вам.
- Да, нам сказали, что лодка нашлась, но только после того, как Вадим и Серёга Голубов поехали её искать.
- Мужики, а у вас водка есть? – спросили тутончане – Поделитесь, если можете.
Вадим с Сергеем переглянулись, и Вадя ответил, что есть бутылка спирта, и можем отлить. Обе лодки причалили к берегу, и мы стали развязывать груз. Ребята проявили тактичность и отъехали.
- Вам рыба нужна? – спросили они – У нас с утра сетки поставлены у того мыска. Если маленько подождёте, мы съездим, посмотрим. Тут стерлядь часто ловится.
Ребята укатили к другому берегу, и стали смотреть сеть, а Сергей отлил им в свободный пузырёк прозрачного зелья. Минут через 10 подъехали тутончане, и сказали, что вода слишком большая, может быть, поэтому в сети никакой рыбы не оказалось.
Мы отдали мужикам заветный пузырёк. Они очень порадовались, и поблагодарили нас. Вадим расспросил, как ставить сеть на стерлядь. Поговорили немного о рыбалке в здешних местах, потом мы попрощались, и двинулись дальше.
На ночёвку было решено встать возле реки Караульная, впадающей в Нижнюю Тунгуску рядом с километровым указателем 190. Место для лагеря нашли на левом берегу, чуть ниже места их слияния. В устье этой реки есть маленький островок, поросший кустами, и река как бы прячется за ним. Главное её русло открывается только тогда, когда ты проплываешь остров. Вода в речке чистейшая, видны все камни на дне.
После ужина, Вадя и Серёга поехали на Караульную ставить сети. Вадим прихватил с собой спиннинг, чтобы половить хариусов на перекате.
Сначала, ребята поставили сетку в её устье, возле острова, и включив мотор, малым ходом пошли вверх по реке, и скоро скрылись за кустами. Не прошло и 20 минут, как мы с Игорем услышали звук мотора, и из-за поворота показалась наша лодка, но в ней сидел только один человек. Это был Серёга. Он подъехал поближе к лагерю и крикнул: «Берите ножи и ведро, есть рыба!»
Мы с Игорем спустились к лодке. На её дне лежало 6 крупных сигов. Глаза у Серёги горели азартом, он рассказывал:
- Представляете, поставили сеть, даже не успели привязать дальний конец, Вадя говорит, что кто-то уже попал! Привязали конец, и пошли смотреть, что там в начале. Видим, висят два сига. Пока вытащили их, Вадя говорит, опять кто-то влетел! Поехали к другому концу, там ещё две рыбины! Потом поставили вторую сеть. Возвращаемся к первой, сквозь чистую воду видно, что висят ещё два сига!
Сергей выгрузил добычу, и собирался, возвращаться обратно. Я попросил его: «Мужики, пожалуйста, не впадайте в азарт. Не оставляйте сетки в Караульной на ночь. Если за 20 минут попалось 6 рыб, то, что там будет к утру?! Мы не сможем эту рыбу ни обработать, ни съесть». Сергей укатил к Вадиму, который остался на перекате бросать блесну, а мы, почистив рыбу, понесли улов к костру. Минут через 40, ребята вернулись. Сети сняли, т.к. за это время попалось ещё 7 рыб, и Вадим, вытащил на спиннинг двух хариусов. Маленького он отпустил, а крупный пошёл в улов. Вадя сказал, что у него ещё сорвался здоровый ленок, но и так, рыбы было более, чем достаточно. К тому же, мы оставили на ночь сеть возле острова.
Все занялись чисткой нового улова и его присолкой, чтобы рыба не пропала. Часть первой партии зажарили на ужин. Свежепойманный жареный сиг – отменная вещь! Под жареную рыбу, мужики выпили по 50 грамм, за удачную рыбалку и Тунгуску с её притоками, которые кормят нас.
День получился большой и насыщенный. Вадим ушёл спать около часа ночи, а мы втроём, ещё долго сидели у костра, пили чай и беседовали. Спать пошли только в половине третьего ночи. За день было пройдено 123 километра.

30. 07. 08. Проснулись в 9.45. На улице светит солнце. Кровососущих почти нет. Вадим встал первым, разжёг костёр, и поехал на лодке к острову снимать сеть. За ночь в неё попало 5 сигов, один из них очень крупный. Последнюю партию рыбы чистить от чешуи не стали, т. к. решили сделать её горячего копчения.
На завтрак сделали уху. Надо сказать, что уха из сигов, отменная. Главное её не переварить, поскольку рыба очень нежная. Вариться она должна не более 5 минут. После сытного завтрака, Вадим стал налаживать коптильню, чтобы приготовить в дорогу пойманную рыбу.
Пока шёл процесс копчения, я решил постирать бельё и искупаться. Погода явно сопутствовала этому. Серёга ходил по лагерю, жмурился, как мартовский кот, и говорил: « Эх…! Уезжать не хочется !» Действительно, место было замечательное и уезжать не хотелось, но, к сожалению, мы не располагали временем, чтобы оставаться на днёвку.
На левом берегу Тунгуски, примерно в километре ниже нашего лагеря, к реке подходил горный массив с доминирующей вершиной – горой Караульная. Её высота, согласно карте, была 682 метра. Рассматривая карту, я обратил внимание, что обширный горный массив, куда входила эта гора, является водоразделом между Енисеем и Нижней Тунгуской. Массив простирался на несколько десятков километров, и своими западными склонами был обращён к Енисею. Это был участок, где обе реки текли почти параллельно, на север, разделённые горным поднятием.
Я высказал предположение, что с вершины Караульной, возможно, будет виден Енисей, учитывая, что его ширина составляет около 5 километров. Сергей посмотрел на меня, мягко говоря, с большим удивлением, и заверил, что Земля, пока ещё круглая, поэтому увидеть что-либо за 190 километров, просто не реально, т. к. объект будет скрыт за горизонтом.
Это, я тоже понимал, но Сергей посчитал расстояние, которое отделяло нас по реке, от места впадения в Енисей. Район Туруханска, действительно нельзя было увидеть, а вот если смотреть с высокой горы не на север, где сливаются реки, а на запад, на тот участок, где Енисей наиболее близко подходит к Тунгуске, то вероятность увидеть его, достаточно велика.
Выяснить истину можно было только эмпирическим путём, поднявшись на гору, что я и предложил сделать Серёге. Он выступил со встречным предложением. Сняв с груди фотоаппарат, Серёга протянул его мне, заверив, что сделанных мной снимков, будет достаточно.
Терялась чистота эксперимента, фотоаппарат, вещь хорошая, но без моего оппонента, я решил в гору тоже не лезть, поэтому узнать, виден Енисей с горы Караульная, или нет, нам не удалось. Может, кто-нибудь другой, ответит на этот вопрос. Надо всего лишь, летом, в хорошую погоду подняться на эту гору.

Евгений Тихомиров

07.03.2018, 10:26

Когда была готова копчёная рыба для перекуса, мы свернули лагерь, и двинулись дальше. Со стоянки отчалили в 13.22. Сегодня нам предстояло пройти Большой и Косой пороги.
Через час пути, над нашей лодкой стали летать две маленькие птички. Они вились буквально в метре от нас, а потом одна из них села на вещи, уложенные в центре лодки, но я сделал неловкое движение, и птичка взлетела. Вадим расстроился, он только собрался её сфотографировать.
Говорят, что птица, которая влетает или бьётся в окно, это к какому-то известию, и ещё это может быть, как предупреждение о чём-то. Кому из нас послана эта весть, и какая она, добрая или плохая ? Узнать об этом мы сможем, только вернувшись домой.
После отметки 125 километров, как и сказал Григорьевич, впереди показался тёмный кряж с обрывами скал окрашенных в светло-серые и бежевые тона. К этим скалам и устремлялась река, всё больше увеличивая свой уклон, и набирая скорость. Была моя вахта на руле, и я, помня совет Григорьевича, держал лодку ближе к правому берегу. Вода неслась всё стремительней, закручиваясь в водоворотах и растекаясь по поверхности вздутыми грибами от поднимающихся из глубины струй. Иногда лодку от этих турбулентных потоков начинало тащить в сторону или притапливало, как будто невидимая рука брала судно за днище, и пыталась удержать его.
На экране GPS, измеряющего скорость нашего перемещения, мелькали цифры: 26.4, 27.5, 29.8 км/час! Основные мощные валы стояли в левой части русла, где была отмель, и проносящийся поток цеплял за огромные камни на дне реки. Ширина русла, по мере приближения к скалам, становилась всё меньше, и доходила до 180 -200 метров.
Под правым берегом было глубоко, но и здесь стояло несколько метровых валов, через которые, разбивая их в белую пену и брызги, прошла наша лодка. Серёга и Вадим щёлкали фотоаппаратами. Перед скалами, река делала крутой поворот, почти на 90 градусов, после чего становилась спокойней. Ступенчатые обрывы привлекли внимание Вадима, и он предложил остановиться под ними на обед. Берег здесь представлял собой монолитную скалу, которая, как причальная стенка возвышалась над водой на 15 – 20 сантиметров.
Это были излившиеся породы, скорее всего липариты, в которых река, за многие миллионы лет, пропилила своё русло. Однородная каменная поверхность, разбитая трещинами и изъеденная речной эрозией, полого поднималась на протяжении примерно 30-ти метров, а потом взлетала вверх отвесными скалами. У их основания находились осыпи, сложенные большими обломками и щебнем, там же встречались крупные валуны, принесённые в паводок.
Скалы имели общую высоту около 40-ка метров, и шли тремя ступенями. Каждая последующая ступень отступала в глубь берега на несколько метров. Во фронте скал, вытянувшемся вдоль реки, было несколько вертикальных пропилов сделанных дождевыми и талыми водами. Эти маленькие ущелья были заполнены на половину щебнем, который в нижней части расползался в виде конусов выноса.
Издалека, скалы, разделённые мини-ущельями, напоминали буханки хлеба, поставленные на торцовые части. Поверх нижней «буханки», высотой около 20-ти метров, поднималась вторая ступень, высотой около 12 метров, третья ступенька была в 7 – 8 метров, и на ней рос лиственничный лес. Некоторые молодые деревья поднимались в расщелинах или цеплялись корнями за камни на уступах.
Мы вытащили нос лодки на камни и привязали её. Пока Игорь и я раскладывали обеденный стол и еду, Вадя и Серёга кинулись снимать скалы. Вадим сделал несколько кадров, и решил забраться на одну из «буханок». Сергей, тоже полез вверх, но выбрал слишком крутую осыпь и хорошо, что вовремя остановился. Вадим же карабкался по более пологому склону, и, не смотря на осыпающийся из-под ног щебень, смог подняться по ущелью, и выбрался на площадку над первой скалой. Оттуда он тоже сделал несколько снимков.
Минут через 15 – 20, как мы отошли от места, где обедали, на правом берегу показались домики метеостанции. Один из них, стоящий на высоком берегу, был заброшен, и четыре пустых окна, в голубых рамках наличников, грустно смотрели на убегающие воды реки. Немного ниже метеостанции, перед устьем ручья Герасимовский, виднелись две ржавых ёмкости под горючее.
Среди старожилов этих мест, ручей Герасимовский, назывался Пьяным. Когда-то катера, проводившие за собой караван лодок-илимок, останавливались возле него, и люди выходили на берег, чтобы перекусить и выпить, отмечая тем самым прохождение сложного участка пути. А на другой стороне, в Тунгуску впадает небольшой ручеёк, который называли Перекур. Возле него останавливались отдохнуть лямщики, которые тянули гружёные илимки вверх по реке. Во время войны, да и после неё, в сороковые годы прошлого столетия, это были женщины.
Течение реки было быстрым, и лодка делала не менее 20-ти км/час. Вскоре справа и слева появились скалистые берега высотой до 25 метров. Мы подошли к порогу Косой. По 5-ти километровым отметкам он начинается в районе 90-го километра. Издалека казалось, что река упирается в обрывы правого берега и исчезает. Когда подошли ближе, скалы на берегах раздвинулись, открывая поворот реки влево.
Река сильно сузилась, скорость течения стала возрастать, и был явно виден уклон падения реки. Вдоль правого берега идут обрывы скал, и возле них, местами, поднимались косые валы. Левый берег был тоже скалистый, но уходил вверх более полого. Зажатая в полуканьоне река, на протяжении 1,5 километров, мчится вниз бурным потоком. Поверхность воды в волнах и водоворотах. В конце участка река поворачивает направо, и в этом месте опять поднимаются большие косые валы идущие от правого берега.
После порога Тунгуска снова становится шире, но не превышает 300 метров. Русло выпрямилось и приняло направление на северо-запад. Река стала похожа на огромный гребной канал. По времени, уже нужно было искать место для ночлега. Слева шел круто спускающийся к воде откос, а справа, берег был пологий, но сложенный валунами и глыбами, на которых не поставишь палатку. До леса, где можно найти дрова, тоже было далеко, не менее 50 -70-ти метров.
Прямо по курсу, над рекой повисли тёмные тучи, и серая пелена дождя скрыла очертания лежащих впереди сопок. Поэтому, увидев издалека приемлемую, как нам показалось площадку, мы остановились, и пошли посмотреть её. Когда поднялись на надпойменную террасу, то были разочарованы. На высоте 10 -12 метров над урезом реки, в лесу, лежали развалы окатанных валунов, размеры которых были не менее 0.5 метра в диаметре!
Пока ходили осматривать место, стало видно, что туча с дождём уходит на север. Мы сели в лодку и продолжили сплав, осматривая берега. Через полчаса, на склоне, спускавшемся с левого берега, я заметил среди травы небольшую полосу тёмного галечника. Там могло быть место под палатку и костёр. Показал на этот склон Вадиму, который сидел на руле, и мы причалили посмотреть.
Когда поднялись, то действительно обнаружили площадку, вполне пригодную, чтобы разбить здесь лагерь. По всей видимости, в паводок, вода подмыла участок склона, и образовалась маленькая терраска. В 20-ти метрах от площадки, со склона, сбегал небольшой ручей с чистой прозрачной водой.
Разгрузив и привязав лодку, подняли вещи и занялись установкой лагеря. Через сорок минут он имел обжитой вид. Стояла палатка, горел костёр, над которым уже закипали каны с водой, из леса были притащены несколько сухих лиственниц на дрова.

Евгений Тихомиров

07.03.2018, 10:28

Напротив лагеря, на другой стороне реки стоял белый навигационный знак в виде квадрата, и рядом с ним поднимался указатель расстояния до Туруханска – 85 километров. День угасал, и на северо-западе, мягкими, розовыми и желтыми красками светилась вечерняя зорька. На её фоне, далеко впереди, проступил тёмный контур высокого хребта с плоской вершиной. Левый край его, сначала круто, а в нижней части более полого, спускался к долине Нижней Тунгуски.
На ужин почистили и отварили картошку, которую дал нам Виталий Львович, и пожарили рыбу. Но рыбы в ведре оказалось столько, что Серёга, как шеф-повар, жарил её ещё не меньше часа, после ужина, и тихо ругался про себя нехорошими словами. Спать легли в половине первого. За день было пройдено 104 километра.
31. 07. 08. Утро солнечное, облачность высокая и редкая, насекомых мало. Вадим, который первым вылез из палатки, увидел сидящую на её крыше, маленькую птичку. Опять птичка! И главное, что не боится и не улетает. Сегодня последний ходовой день по Нижней Тунгуске, вечером можем быть в Туруханске, поэтому собираемся неспеша, и выходим со стоянки в 12.10.
Высокий хребет, к которому мы движемся, при дневном свете, кажется сиренево-розового цвета. Так окрашены скалы, и каменные осыпи в его верхней части. Ближе к основанию, виднеются зелёные пятна леса. Судя по карте, это последние высокие горы на нашем пути. Массив называется Возвышенность Северный Камень, он уходит от Нижней Тунгуски на север, простираясь на 30 – 35 километров. Наивысшие точки хребта, который мы видим, 729 и 731 метр.
Западные склоны этого массива являются границей Эвенкии. После впадения в Тунгуску рек, Северная – справа, и Летняя – слева, начинается территория Туруханского района Красноярского края.
Немного ранее этой границы отмечается смена растительности на берегах. К реке, на незатапливаемые террасы, начинают выходить целыми рощами тонкие, невысокие берёзки. Такая картина прослеживается на двух берегах, на протяжении многих километров. Часто, с правого берега, со стороны Северного Камня, среди сочной зелёной травы, по галечнику и валунам сбегают бурные ручьи. Издалека они кажутся молочно-белыми, но при ближайшем рассмотрении видно, что это чистая и прозрачная вода перемешивается с воздухом в быстром потоке.
Когда массив Северный Камень начинает удаляться от нас, оставаясь за спиной, с лодки, уходящей по течению на северо-запад, открываются белые пятна и полосы снежников, лежащие в узких распадках и цирках этого хребта. И кажется, что Эвенкия, прощаясь, машет нам вслед белой косынкой. Почти, как в песне, только там поётся о Чукотке.
В 14 часов проходим самую северную точку нашего маршрута с координатами 65градусов 57минут 7секунд северной широты и 88 градусов 43 минуты 9секунд восточной долготы. Так показывает наш GPS. Место это примечательное, находится под склоном сопочки на правом берегу. Сопка сложена известняками, её склон, обращённый к реке, представляет собой осыпь имеющую желтовато-серый цвет. Ниже по течению, на левом берегу реки, видны слои известняка, уходящие под небольшим углом в воду. Мы сфотографировали это место.
Примерно за 30-35 километров до Туруханска, река упирается в мощный массив, сложенный известняками, которые поднимаются отвесными скалами на высоту 25-30 метров. В этом месте река делает крутой поворот налево, а через 350-400 метров, поворачивает направо. На этом участке, на правом берегу, находятся самые красивые и высокие скалы.
Левый берег тоже скалистый, но сложен сильно разрушенными известняками, и скальные выступы есть только в самой верхней части. Обрывы правого берега впечатляют разнообразием своих форм. Есть причудливые зубцы, разнообразные башенки, головы, есть углублённые в берег амфитеатры.
Известняки залегают здесь горизонтальными слоями, и от уреза воды к скалам идут две гигантские ступеньки, разбитые трещинами и поднимающиеся одна над другой на 1.5-2 метра. Протяженность этих ступеней вдоль основания скал, более 100 метров.
В этом месте мы остановились на обед. Нас догнала небольшая туча, и накрапывал дождик, но было видно, что он должен скоро кончиться. До его окончания ребята прошлись у подножия скал с фотоаппаратами, но для хороших, ярких снимков, нужно было солнце. Когда капать перестало, мы разложили на нижней ступеньке свою скатерть-самобранку, и перекусили.
После обеда пошли дальше, а причудливые скалы на правом берегу продолжали тянуться ещё 2 километра. Потом наступил небольшой перерыв, и тайга подступила к реке. Но не прошло и полчаса, как на обоих берегах снова показались скалы. В некоторых местах они поднимались прямо из воды, уходя вверх на 15-20 метров.
На ночёвку встали немного ниже указателя - 10 километров до Туруханска. Место нашли не сразу. Вадим и я искали площадку на правом берегу, а Сергей и Игорь поехали на лодке за мыс, а потом обследовали левый берег. Везде от воды поднимался голый, монолитный скальник известняков, разбитый трещинами и сглаженный водами реки. Когда лодка вернулась к нам, ребята сказали, что за мысом уже хорошо видны речные краны туруханского порта.

Евгений Тихомиров

07.03.2018, 10:29

Свою последнюю таёжную стоянку решили не портить видом портовых кранов, и стали более тщательно выискивать место, где можно поставить палатку. Наконец, Вадим нашёл место на вершине небольшой скалы, напоминающей своей формой полукруглый бастион крепости. Наверху «бастиона» была небольшая площадка, которая позволяла поставить палатку и разжечь костёр.
После ужина, время было ещё раннее, народ захотел устроить маленький спектакль. Решили снять Саида, как старого тунгуса охотящегося с копьём на медведя. В роли косолапого, завернувшись в его шкуру, выступал Клёпа. Всё было хорошо, и издалека выглядело правдоподобно, но выдавали кроссовки, которые виднелись на ногах у медведя. Потом сделали снимки одного «охотника» с копьём, ружьём и беломором. И, наконец, мы снялись все вместе.
К ночи стало натягивать низкие тучи. В 23.30 мы пошли спать, но сразу не уснули, слушая рассказы, на которые был большим мастером Серёга.
Рассказ Клёпы о том, как его знакомый, возил немца на рыбалку.
…Этот друг попал на работу в инофирму, где познакомился с немцем, которого звали Фриц. Вася, назовём так моего друга, был заядлый рыбак, и вот однажды он решил взять с собой Фрица на рыбалку, на сома.
Приехали они на заветное место, поставили палатку, у костра, естественно выпили, потом ещё выпили…потом … Утром Фриц встаёт с деревянной башкой, но ещё помнит зачем сюда приехал, и говорит: «Ваася, ко-гда будэт рибалка?»
Вася достаёт бутылку и говорит: « Вот сейчас, после завтрака и начнём!» Фриц, сразу подобрался, приготовил свои удочки. Вася на них критически посмотрел, и сказал, что всю эту …фигню, он может выбросить прямо здесь. Вася использовал свои самодельные снасти. Его крючок, на который он собирался ловить рыбу, своими размерами напоминал якорь, который мог удержать речной катер. В качестве поплавков, он использовал надутые камеры от КАМАЗа.
А в качестве приманки, Вася, достав ружьё, грохнул с десяток ворон, которые сидели на краю поля. На каждый зуб крючка-якоря он насадил по вороне. Таких закидушек они сделали несколько штук, и, привязав поплавки железными тросиками к деревьям на берегу, чтобы не унесло, вернулись к костру.
Вася извлёк из своего бездонного рюкзака ещё несколько бутылок, на что Фриц спросил: «А где же рибалка?!» Всё фигня, успокоил его Вася, ты отдыхай, расслабляйся! Завтра увидишь ! К концу дня Фриц впал в состояние анабиоза и слабо шевелился, но за ночь смог прийти в себя.
Утром пошли к реке, смотрят, один поплавок почти скрылся под водой. Увидев это, Вася потёр руки, и с улыбкой сказал: « Попалась рыбка!» Взяли лодку и поплыли к полузатопленной камере. Когда подплыли вплотную, Вася говорит Фрицу: « Ты хотел рыбалки? Ну вот, теперь тяни !»
Фриц перегнулся через борт и попытался вытащить капроновый трос, к которому был привязан крючок. Рыбина очнулась от боли, и резко дёрнула в сторону. Фриц не удержался, и полетел за борт, головой вниз, в самый центр надувной камеры.
Рыба продолжала метаться из стороны в сторону, таская за собой поплавок, на сколько это позволял железный тросик, привязанный к дереву на берегу. А Вася всё никак не мог поймать ноги Фрица, торчащие из камеры. Тот уже начал пускать пузыри, но Васе, наконец, удалось выдернуть его из резинового круга.
Мокрого и трясущегося Фрица привезли на берег, и стали отпаивать «белым чаем», он не сопротивлялся. Потом немца положили на коврик возле костра сушиться, и Вася помчался в ближайшую деревню. Там он договорился с трактористом, и они прикатили на тракторе «Беларусь». Прицепили к нему стальной тросик, и вытащили сома на берег.
Рыбец был больше похож на бревно в 2,5 метра с плавниками и хвостом. Эта туша весила около 100 килограмм, а то и более. Старый тракторист сказал, что таких сомов лет 50 никто не ловил. Тут, услышав шум трактора, и крики на берегу, проснулся Фриц, и пришёл посмотреть на улов.
Вытащенный монстр, привёл его в состояние шока, а когда он услышал, что тракторист предложил Васе распилить сома бензопилой, т. к. топор просто отскакивал от его толстой шкуры, то стал кричать, что он член «Грин пис», и не может допустить, чтобы уничтожили такой уникальный экземпляр. «Его можно только отпускать, или сдавать в зоопарк!» - кричал Фриц.
Вася и тракторист просто обалдели, когда услышали про зоопарк, но умоляющий не трогать рыбу, и кидающийся под бензопилу немец, всё-таки заставил их отпустить сома. Рыбу сняли с крючка, и ломами скатили в воду.
На радостях Фриц умудрился вечером перепить Васю и тракториста. Но на другой день он был совершенно не транспортабельный. Ходить он не мог, да и ползать у него получалось плохо. Вася, как закалённый рыбак, был достаточно свеж и бодр, и даже соображал, что ждать пока Фриц выйдет из состояния комы, нет ни времени, ни сил.
Он попытался разбудить тракториста, который спал в кабине трактора, обняв бензопилу, чтобы тот отвёз их на станцию, но вскоре понял безнадёжность этих попыток. Вася, как мог, запихнул в свой необъятный рюкзак Фрица, оставив на поверхности только его плечи и голову, которая мычала что-то по-немецки, и, взвалив поклажу на спину, пошёл к станции на электричку. «Лучше бы это был сом, а не Фриц!» - думал Вася.
Уже на работе, в офисе, Фриц признался, что за всю свою жизнь он испытал меньше эмоций и потрясений, чем за два дня проведённые на русской рыбалке. И ещё ему очень хотелось бы снова съездить на такое мероприятие, только теперь он собирался взять с собой немецких друзей.
Но об этом уже другая история.
Засыпаем под впечатлением услышанного рассказа, и шум дождя. За день было пройдено 77 километров.

Евгений Тихомиров

08.03.2018, 13:07

И чуть-чуть отвлечемся от сибирских суровых рек и представим отчет о маленькой прогулке по реке Воронеж на моторной лодке. Собственно впечатления участников не большого похода речного весьма красноречиво и эмоционально говорят о том, что без катера и моторной лодки жить можно, но с лодкой наша жизнь просто преображается и становится безусловно многообразнее, засверкав всеми цветами радуги.
http://minnow.ru/forum/viewtopic.php?id=12418
На моторной лодке «Викинг-420» по реке Воронеж.
08.08.2015г, в субботу, второй выход на воду в этом сезоне.
Экипаж – я и супруга.
Катер, а точнее, лодка, Викинг-420 с подвесным мотором
Ямаха F60 CETL.
Лодку спустили в 13.00 на пляже села Манино Липецкой области,
в 65 км от Воронежа.
Главная задача – проверка нового мотора и подбор винта.
Контроль скорости по GPS GARMIN.
Направление – на Липецк.
Фарватера не знали, шли на удачу. Я прислушивался к мотору, присматривался к поведению лодки. Скорость не выжимал, это потом.
Каждый раз, когда видели причаленную моторную лодку или катер, останавливались и интересовались ситуацией впереди.
Много встречали байдарочников, 2-3 мотолодки и 2-3 надувных ПВХ.
Встретили странную процессию:
Караван из 7-8 надувных резиновых лодок, сцепленных друг с другом, в каждой из которых находилось по 2-4 человека молодых ребят и девчонок, тащила такая же резиновая лодка с маленьким мотором. Скорость была типа пешехода, но ведущая лодка не давала возможности «опытным морякам» болтаться от берега к берегу и обеспечивала продвижение вперёд.
Вторая лодка с мотором тащила такой же караван из 7-8 сцепленных резиновых лодок, загруженных всяким скарбом.
Поинтересовались, откуда? Оказывается, из Липецка.
Думаю, шли они уже не первый день.
Река полноводная, извилистая, красивая. В Липецкой области по берегам мало построено дворцов и зАмков, нечистоты не сливаются в реку, поэтому она мало заросшая.
Местами сужалась до 10-15 метров, нависали деревья, получался своеобразный сумрачный тоннель над водной гладью. Таких участков прошли 2, да ещё с крутыми поворотами русла, и в обоих сужениях торчали ветки упавших деревьев. Кое-как пробрались.
В этих загадочных местах казалось, что над вершинами мощных деревьев сейчас проплывёт маленькая голова тридцатитонного динозавра, а из трёхметровых камышей выплывет десятиметровая анаконда.
Мне этого очень хотелось!
Так чувствуют себя, наверное, путешественники в верховьях Амазонки. Тишина, дикость, чувство тревоги и опасности, желание поскорее выбраться из этого сумрака.
Адреналин по полной.
Иногда шли в полном одиночестве десятками минут, ни людей по берегам, ни лодок на воде, только птицы да дикие утки с утятами. Дремучие заросли и сплошной стеной высокие камыши.
Много летало цапель и коршунов.
В районе примыкающих к берегу деревень на диких пляжах было много купающихся местных жителей, много палаток и целых лагерей. Скорость снижали, я подавал сигнал сиреной и переходили в водоизмещающий режим.
Встречали много торчащих над поверхностью воды чёрных голов подводных охотников. Так же сигнал и снижение скорости.
Шли 2 часа, прошли вдоль берегов сёл Савицкое, Курино, Вертячье, Большой и Малый Мечек, Малинино, Круглянка, Вербилово, Грязное, Карамышево, дошли до Падов.
Из опасения, что может не хватить бензина на обратный путь, развернулись. Хотя я залил 3 установленных в лодке пластиковых бака: 30л, 24л, 12л.
Мотор новый, сколько он расходует – не знали, (по инструкции при полных оборотах расход 20л/час. Но инструкции к импортной технике пишут сумасшедшие, только сумасшедшие).
Практически оказалось, что при общей массе лодки, мотора, нас двоих, бензина и багажа - что-то ~ 600кг - расход на один час составил ~8-9 литров. Для шестидесятисильного мотора это очень не плохо.
Теперь будем планировать запас бензина для многочасовых походов по реке Воронеж от Ступинского моста до Липецка и обратно – 280км, и по Дону.
Назад от Падов до Синдякино шли с остановками так же 2 часа.
Когда шли в сторону Липецка, на одном из плёсов увидели причаленную моторную лодку Воронеж-2. Мужчина и женщина на песке организовали мини лагерь.
Причалили, поговорили, они сказали, что ходили дальше, фарватер чистый, опасностей нет, они дошли почти до Троицкого - цели нашего сегодняшнего похода. Они оказались воронежцами. Я сказал, что не прощаюсь, дойдём до Троицкого и развернёмся назад, возможно, наши земляки ещё будут здесь, и назад пойдём парой, будет интересно.
Но до Троицкого нужно было идти от их стоянки часа полтора, они ошиблись в расчётах.
Когда мы на обратном пути выскочили из очередного поворота, увидели лодку и наших, теперь уже знакомых, земляков на том же песчаном плёсе. Они уже собрались, мы обменялись телефонами, поговорили, они ушли минут на 5 раньше нас. Догоняли мы их минут 20, потом пошли за ними. Скорость была ~45 км/час.
Прошли село Манино, где мы спускались, дошли до Синдякино, посмотрели их место спуска. Посигналили и назад в Манино.
Впечатление от похода наилучшее, меня Бог наградил любовью к Природе, и сегодняшний день был поистине великолепен. Безукоризненно вела себя лодка, вписывалась, на высокой для воды скорости, в повороты любой крутизны, иногда ложились на бок, казалось, что борт ниже уровня реки.
Превосходно показала себя четырёхтактная Ямаха-60.
Не зря её считают лучшей из импортных ПЛМ.
Безумно красивые берега, такого великолепия не встретишь на широких реках, даже на том же Дону. Правда, правый берег Среднего Дона с его высокими, холмистыми меловыми берегами считается самым красивым в Европе. Но это предстоит узнать в ближайшее время. По Дону был всего один поход в составе двух лодок 2 года назад, и до холмистых берегов мы не дошли.
Теперь с таким мощным мотором хочется, до дрожи в руках, в дальние походы.
От Ступинского моста до Липецка на реке Воронеж есть 3 сложных и опасных препятствия:
Синдякинский фундамент старинной плотины,
Куринские мели,
Троицкий мост.
Синдякинский фундамент остался, по одним сведениям, от Петра-1, который 300 лет назад строил под Воронежем первый российский флот, вырубил леса на берегах реки Воронеж, она обмелела, плоты стали садиться на мели. Иинженеры подсказали построить 5 плотин со шлюзами, подняв таким образом уровень реки в среднем на 1 метр. Это исторический факт.
Плотины разрушились, а фундаменты остались. Дуб стал морёным, по прочности приблизился к стали.
По другим сведениям - это фундамент старинной плотины для мельницы.
Как бы то ни было, затопленный фундамент при низкой воде, когда долго нет дождей, становится преградой для моторных лодок. Несметное количество винтов, редукторов и транцев на его счету.
Есть там и мой винт.
Когда наступает засуха, уровень воды настолько опускается, что колья фундамента выступают из воды, тогда можно лодки безопасно проводить вручную.
Куринские мели менее опасны, но тоже труднопроходимы. По какой-то причине около 1 км реки всегда затянуты песком, сплошные мели, причём, из года в год перемещаются. Лодки с ходу налетают на мели, бороздят песок и садятся на брюхо, песок забивает каналы охлаждения мотора.
Хорошего мало, если не успеешь заглушить мотор.
Люди стоят на середине реки, и им по щиколотку.
Но всегда остаётся более глубокая узкая полоска, по которой можно на высокой скорости пройти, только её нужно найти. Лучше с помощью местных жителей, которые летом в выходные отдыхают на берегу.
Троицкий мост. Это где-то в 30км от Липецка. Он металлический, низкий, в среднем пролёте оставлен проход для небольших лодок.
Для средних и больших катеров дальше пути нет, это препятствие непреодолимо.
Выходной прошёл потрясающе! Мы получили от стремительного движения по изумительно красивой реке огромное удовольствие! Быстроходная, послушная лодка, бесконечные повороты, лагуны, впадающие маленькие речушки, медовый аромат от вьющихся по берегам каких-то растений, дикие утки, цапли, коршуны, кувшинки, лилии, быстро меняющиеся живописные картины проносящихся берегов.
Удобные мягкие сидения, великолепный обзор, тонированное лобовое стекло, ветер в лицо, аромат цветов и трав.
Мы не заметили, как пролетели эти 4 часа, давшие нам столько удовольствия и радости.
Потом долго будут воспоминания и волнующая душевная теплота от увиденного и пережитого…

Евгений Тихомиров

08.03.2018, 13:32

И о походе по одному из притоков Волжских по рек Ветлуге
http://rybolovnn.ru/archive/gsc/detail.php?ELEMENT_ID=1712
Хождение по Ветлуге
Компания к походу собралась на удивление быстро. Обычно приходится уговаривать, обещать сказочную рыбалку, отличную погоду и т. д., а в этот раз все как-то произошло само собой. Отправиться рыбачить решили на реку Ветлугу. Во-первых, необычайная красота самой реки, во-вторых, катер с мотором ждал нас именно там, на станции Ветлужской, ну а, в-третьих, там ямы, ямы и еще раз ямы. А где, как не в ямах и в глухом коряжнике, ловить рыбу? Поэтому, собственно, и отправились туда.
Река Ветлуга представляет собой большой левый приток Волги. Длина Ветлуги - 889 километров. Приток образуется от слияния Большой и Малой Быстриц, в районе села Ново-Троицкое Кировской области, и впадает в Волгу слева в 12 километрах выше Козьмодемьянска..
Протекает Ветлуга по лесистому таежному Заволжью и представляет собой типичную равнинную реку с широкой поймой (примерно 2-6 км) и преимущественно низкими берегами, которые состоят в основном из песчаных, легко размываемых грунтов. На реке много кос, отмелей, перекатов. Вода мягкая, слабо минерализованная, слегка буроватая от присутствия гуминовых веществ.
Ветлуга очень извилистая, часто меняет русло, отчего появляется много стариц, образующих глубокие заливы и длинные озера, параллельно основному руслу. Особенно много их на участке от Шарьи до Рождественского по правому берегу и от Одоевского до Макарьевского по левому.
Глубина на плесах - около 3-5 метров. Скорость течения несколько более высокая, чем в других подобных реках, и колеблется от 0,5 до 1,0 м/сек.
Как это часто бывает, накануне предстоящей рыбалки погода стоит как на заказ, а вот как только настает этот самый день отъезда, то в обязательном порядке все портится несмотря на оптимистические прогнозы синоптиков. В общем, уезжали мы из города в полной надежде, что по пути погода все же разгуляется и нам не придется целыми днями ходить в дождевиках и отсиживаться в палатках.
Бывает же такое! Представляете, как только мы отъехали от города чуть больше 50 километров, погоду будто кто-то подменил. Из-за затянутого серыми тучами неба, проглянуло солнышко, и чем дальше мы ехали, тем все лучше становилась погода.
Добираться до места рыбалки решили следующим образом: мы с Вовкой и Гошей стартуем со станции Ветлужской на "Казанке", а остальных забираем в деревне Макарий, расположенной вверх по течению. Так как в качестве тяги использовался старенький 23-сильный "Нептун", от которого в любой момент можно было ожидать любой сюрприз, решили отправляться вверх по течению: мало ли что, так хотя бы на веслах вернемся!
Разделившись на две группы, приступаем к делу. Мы втроем грузим лодку и готовимся к отплытию, а двое других наших коллег (Вовка и Санек) отправляются на машине в деревню и ждут нашего прибытия на берегу.
Загрузив катер до отказа, отчаливаем. Поначалу старенький "Нептун" ни в какую не хотел заводиться, но благодаря стараниям Володи мотор все же зарычал, и мы понеслись по прозрачной воде реки навстречу голодной до блесен рыбе, девственной природе и хорошему настроению.
Когда идем на моторе по извилистой реке, нам так часто попадаются по пути небольшие лодочные станции и рыболовные лодки, что создается впечатление, будто бы находишься не где-нибудь в глуши, а неподалеку от города. Но стоило нам повернуть за поворот, как картина в корне поменялась, и теперь на смену признакам цивилизации пришла девственная красота здешней природы. Река ну просто изобилует своими песчаными косами, уходящими далеко в глубь.
Следуя к месту назначения, а это, ни много ни мало, около 30 км, наш катер то и дело садится на мель. Дело здесь не в том, кто управляет лодкой, просто река настолько обмелела, что от фарватера практически ничего не осталось, вот и пришлось нам время от времени тащить на своих плечах доверху забитое вещами плавсредство.
Вот так, где плавом, а где на своих плечах, мы постепенно двигались к Макарьевской старице, где предполагалось разбить лагерь. Наконец из-за очередного поворота показалась старица, и на душе стало чуть легче - добрались! Но радоваться было рано. Самое основное нас ждало впереди. Сама старица соединяется с Ветлугой не слишком широкой протокой. Так вот, воды в этой самой протоке было ровно по колено! А представляете каково тащить груженую "Казанку" по такой воде?
Мы сделали следующее. Разгрузив моторную лодку до максимума, накачиваем старенький "Нырок" и весь скарб грузим в него. Володя на моторе отправляется в деревню за остальными нашими товарищами, а мы с Гошей, форсировав небольшую протоку, выходим к старице и ждем остальных членов нашей компании. Чтобы с толком провести время, решаем заняться каждый своим занятием. Гоша вновь расчехляет спиннинг, а я, вооружившись стареньким ружьишком, отправляюсь за уткой. Прочесав несколько камышовых зарослей и подняв пару уток на крыло, не сделав при этом ни одного выстрела, иду терпеливо дальше, но послышался рев мотора, и мне пришлось возвращаться - помогать тащить "Казанку".
Протиснув по узкой протоке катер и выйдя наконец к старице, отправляемся искать место для лагеря. Вот здесь нас подстерегал еще один не слишком приятный сюрприз. Оказывается, воды мало не только в самой протоке, но и в старице, к тому же старица начала "цвести", и вся поверхность воды была покрыта зеленой ряской. Вот тебе раз, стоило плыть! Но как бы то там ни было, на носу уже вечер, поэтому приходиться ставить лагерь.
Так как все члены нашей компании - люди с большим рыболовным стажем, то на разбитие лагеря у нас ушло минимум времени, что позволило немного прихватить вечернюю рыбалку и постоять на вечерке. Варить уху сегодня не собирались, поэтому рыбу решено было ловить ради удовольствия, а вот по утке были несколько другие планы, уж больно хотелось попробовать ее запеченную на углях, да под водочку, эх...Не будь я мазилой, нашему плану суждено было бы сбыться, но два выстрела в угон были мимо.
Утро следующего дня выдалось на редкость теплым и тихим. Правда, при такой благодати поверхность воды старицы была окутана полным молчанием, лишь только где-то вдалеке был слышен крик дикой утки. Полюбовавшись красивым восходом солнца, собираем необходимые снасти и отправляемся на рыбалку.
Рассчитывая на поимку местного окуня, ставлю небольшую вертушку с лепестком в ярко-зеленую точку. Гоша, не потерявший надежду на поимку большой щуки, ставит среднего размера колебалку. За два часа рыбалки, перепробовав весь наш ассортимент приманок, мы так и не дождались ни одной поклевки.
Выгребая из-за очередного поворота старицы, замечаем посередине лодку, в которой дедок вываживает что-то солидное, судя по изгибу его спиннинга. Спустя несколько минут борьбы дед на наших глазах вытаскивает вполне достойную двухкилограммовую щуку. Решив, что это случайность, наблюдаем за стариком дальше. Спустя еще минут десять дед вновь ловит щуку.
Подплыв поближе, внимательно смотрим за его техникой проводки, а главное - пытаемся рассмотреть, на что счастливчик ловит. И что вы думаете? Оказывается, дедок ловил на воблер, а в качестве проводки использовал твичинг. Вот тебе и дедок! Интересно, откуда это он знает? Решив поинтересоваться, подплываем и заводим разговор.
Дед с большой охотой идет на контакт, на время отложив в сторону такой же старенький, как и он, спиннинг, и закуривая самосад. Оказывается, дед даже не знает, как называется приманка, на которую он ловит, а уж про твичинг и тем более никогда не слышал. Все на самом деле гораздо проще, чем мы думали. Оказывается, воблер достался ему от внука, который не так давно приезжал к нему погостить, и второпях оставил кое-что из снастей, а что касается проводки, так это, со слов деда, он чисто интуитивно делал, пытаясь придать приманки дополнительную привлекательность в игре. Вот тебе и дедушка.
Воодушевленные наглядным примером, цепляем по воблеру и пробуем твичинговать. Не знаю, то ли воблеры у нас были не такие, то ли твичинг был не тот, но щука ни в какую ни хотела атаковать наши приманки, в то время как у деда вновь поклевка, и вновь щука в несколько килограммов отправляется на кукан. Желать деду хорошего клева было глупо, потому как с этим делом у него в отличие от нас был полный порядок, поэтому, пожелав старику здоровья и удачи, плывем обратно в лагерь - готовится к переезду на саму реку.
К нашему прибытию Санек с Вовкой, вооружившись поплавочными удочками, сумели натаскать достаточное количество крупной сорожки и окуня, так что пойманной рыбы вполне хватило на полноценную уху. Заправившись горяченьким, свертываем лагерь и переезжаем со старицы на реку.
Окончание следует
Андрей Мордяхин, г. Н. Новгород
Фото автора

Евгений Тихомиров

08.03.2018, 13:48

И теперь окунемся мысленно в атмосферу водных речных походов по Волге, Ветлуге, Унже почти пятидесятилетней давности
http://www.barque.ru/stories/1968/volga_vetluga_unzha_gorky_sea
Волга — Ветлуга — Унжа — Горьковское море — Волга Год: 1968. Номер журнала «Катера и Яхты»: 14 (Все статьи) 0
Водная часть маршрута
Водно-моторный маршрут Волга — Ветлуга — Унжа — Горьковское море — Волга протяженностью 1280 километров был проложен в 1963 году за 18 дней командой из четырех человек на двух лодках «казанках» — «Кержак» и «Стрела» по заданию Горьковского областного совета по туризму. На всесоюзном соревновании по водно-моторному туризму, проводимом в этом же году, команде присуждено первое место (см. журнал «Вокруг Света», № 9, 1964 г.). Квалификационная комиссия отнесла маршрут к III категории трудности.
В маршрут входит «волок» через водораздел между реками Ветлуга и Унжа протяженностью 47 км, а также прохождение шлюзов № 13 и 14 Горьковского гидроузла.
Наш поход начался и закончился в городе Дзержинске, расположенном в 46 километрах вверх по Оке от Горького. Первые 260 километров от Дзержинска до устья Ветлуги мы прошли всего за три дня по большим судоходным рекам Ока и Волга, описанным в многочисленных справочниках. Эти реки отличаются интенсивным грузо-пассажирским Движением; от рулевого легкого моторного судна требуется знание правил судоходства и умение маневрировать при встречной волне, поднимаемой крупными судами, и в ветреную погоду. Биваки разбивали ниже пристани Безводное и около пристани Фокино, на 12 километров выше устья Ветлуги. Наши лодки проходили города Горький, Лисково, Васильсурск, устья рек Ока, Кержанец, Сура и Ветлуга.

Второй этап пути — 538 километров по Ветлуге до города Шарья был пройден за 8 дней.

Река Ветлуга в своем нижнем течении сначала петляет по травянистым лугам; лишь на двадцатом километре берега начинают одеваться в лесной наряд. Вплоть до станции Ветлужская река обставлена судовыми знаками настолько часто, что плыть можно с закрытыми глазами. Выше знаки поставлены реже, но река судоходна до самого поселка Голыши. По ней беспрепятственно ходят винтовые и водометные катера. Лес по реке сплавляется только плотами, буксируемыми катерами. Пройдя за день 52 километра, мы остановились на ночлег выше деревни Юркино. На следующий день «перемололи винтом» 111 километров — вдвое больше, чем рассчитывали, Следуя по Ветлуге, мы прошли: старинное село Успенское, село Воскресенское, город Красные Баки, станцию Ветлужская на Горьковской железной дороге, село Варнавино. В городе Ветлуга пополнили запасы продовольствия и двинулись дальше, но вскоре наши лодки уперлись в большую запань — деревообделочный и домостроительный комбинаты поселка Голыши запрудили реку молевым сплавом на протяжении 1,5—2 км.

После короткого совещания решили доставить лодки из Ветлуги в Унжу по железной дороге, так как грунтовые дороги междуречья после прошедших дождей стали непроходимыми для автотранспорта.

Сухопутная часть маршрута

На следующий день мы направили свои лодки по маленькой речке Шарьинка на погрузку в город Шарья. Речка после дождей позволила нам протиснуться в Водопроводное озеро, расположенное в трех километрах от станции Шарья. Впрочем, лодки можно было просто погрузить на железную дорогу на станции Голыши, с которой два раза в неделю убирают «товарняк», но мы спешили в короткий срок проложить маршрут для горьковских туристов и не стали ждать паровоза. У Водопроводного озера мы погрузили обе лодки и все снаряжение на автомашину и доехали до станции Шарья. Ночью нам удалось разместиться в багажном вагоне пассажирского поезда Киров — Кострома с условием разгрузиться в течение трех минут на станции Мантурово, на реке Унже.

Через сорок минут — Мантурово. Опять короткий «автопробег» до самой Унжи, и мы, наконец, снова на воде. 220 километров по Унже мы прошли за три дня. Биваки ставили на 205-м километре ниже рабочего поселка Мантурово, у Хутора Никольское и ниже села Красная Горка. Так дошли до старинного города Макарьевка с его величественным белокаменным монастырем, Ниже Макарьева снова уперлись в сплавной молевой лес, сгрудившийся в устье реки Нея и запрудивший Унжу на протяжении 15 километров, вплоть до запани в селе Красная Горка, где бревна формируют в плоты и буксируют в Горьковское море.

Мы были вынуждены повернуть вверх по реке Нея к автомобильному мосту. Пройдя 2,5 километра, вылезли на берег, погрузились на автомашину и объехали запань или, как ее называют здесь, «пыжу». 14 километров грунтовой дороги изрядно потрясли наши лодки. За запанью река Унжа осветилась цветными огнями бакенов, указывающими путь буксирам и самоходкам. За пристанью Козлово Унжа настолько широка, что превратилась в широкий залив Горьковского моря.

Горьковское море встретило нас волнением свыше двух баллов, и мы поспешили укрыться на берегу. К утру вода успокоилась, вновь заработали моторы, и на восемнадцатый день путешествия лодки подошли к плотине Горьковского гидроузла. Зная, что шлюзование отнимает много времени, мы на руках за 50 минут перевалили две лодки, моторы и весь багаж через плотину и поплыли вниз по Волге — домой.

Схема маршрута

408 километров по Унже и Горьковскому морю от Мантурово до Дзержинска мы прошли за 5 дней. На ночлег располагались в основном около туристских лагерей ВЦСПС.

Ниже поселка Мантурово лес по реке Унже плывет все лето до запани у села Красная Горка. Нашим лодкам часто приходилось виртуозно маневрировать между плывущими бревнами, перелезать через боны и небольшие заторы леса. Ниже запани фарватер Унжи аккуратно обставлен судовыми знаками.

По Горьковскому морю мы шли вдоль левого берега, удаляясь от него на 2—4 километра.

Кольцевой водно-моторный маршрут Волга—Ветлуга—Унжа—Горь� �овское море—Волга свободно преодолим на легких судах с подвесными и стационарными моторами. За весь поход я срезал штифты винта всего четыре раза. Маршрут удобен тем, что по берегам рек Ветлуги и Унжи через каждые 30—50 километров располагаются бензозаправочные пункты лесозаготовительных баз. Подведем итоги нашего похода:
плавание по воде — 1212 км, по суше — 78 км;
количество дней в походе — 18;
средняя скорость — 16,2 км;
количество часов, наработанных мотором «Москва» — 75 час.;
количество израсходованного на один мотор бензина — 384 л, масла — 24 л;
затраты на продукты питания, горючее, транспортные перевозки на человека — 51 руб. 90 коп.

Маршрут целесообразно планировать на 20—22 дня — необходимо включить два-три дня отдыха в таких местах, как устье Ветлуги, где можно половить на спиннинг жерехов, на живописном берегу Ветлуги между лесопунктом Пустышка и поселком Голыши, перед началом «волока» и в устье Унжи против пристани Юрьевец. ,

Евгений Тихомиров

09.03.2018, 17:15

Поход по Волхову не большой на семейном катере.
http://vchekmariov.narod.ru/volx.html
Вот, наконец, завершены все приготовления к первому длительному походу на семейном катере под символическим названием «АСТРАХАНЕЦ». Это название родилось, как альтернатива названию катера-прототипа «Ленинградец», принадлежавшего нашему соседу по клубу и автору проекта судна, физику и доктору наук Яковчуку Николаю Степановичу.
Корпус катера был сделан по чертежам Яковчука, помещённым в журнале «Катера и яхты», но каюту мы сделали повыше, чтобы улучшить обитаемость. В результате судно получилось несколько тяжелее и два подвесных мотора «Москва 10», как у автора, оказались неспособны вывести его в походной нагрузке на режим глиссирования.
С момента первого спуска его на воду прошел ровно год. За это время были проведены все необходимые испытания, устранены выявленные недостатки оборудования и оснащения. Во время этих испытаний и работ мы с отцом выходили на Финский залив до Кронштадта и поднимались вверх по Неве до Ивановских порогов. Приобретённый нами для этого катера новый мотор «ВИХРЬ 20» самого первого выпуска оказался надёжным и удачным. Он довольно легко заводился и устойчиво работал на разных режимах. Но главными его недостатками оказались: малая для нашего катера мощность и неуёмная «прожорливость». Попытка добавить к нему наш старенький уже мотор «Москва 10»
существенной прибавки скорости не дал, а расход бензина возрос. К кому же, разнотипные моторы плохо работали в паре и управлять ими оказалось невозможно.
Промучившись с этими проблемами, мы решили поставить второй мотор «Вихрь 20». К весне удалось накопить необходимую сумму и осуществить эту покупку. Новый сезон мы открыли уже с полноценной двухмоторной установкой оснащенной сдвоенным дистанционным управлением. Каждый мотор питался из отдельного бака на 40л каждый. А для похода мы предполагали брать с собой ещё два штатных бака и канистры. Одна предназначалась для выхода на заправку, а другая для запаса масла. Катер, таким образом, превращался на время похода в бензовоз со всеми вытекающими из этого ограничениями и неудобствами. При сборах походного снаряжения пришлось придирчиво отбирать лишь самое необходимое. Даже при неполной заправке и двух членах экипажа скорость получалась не более 25км./час, а против течения и того меньше.
На испытательных выходах в залив обнаружилась принципиальная разница в моторах. Второй «Вихрь», изготовленный на другом заводе, был собран небрежно и отличался малой надёжностью. Пришлось с ним долго возиться, отлаживая его работу. Благодаря этому был приобретён необходимый опыт, который очень пригодился в последующих походах. Дополнительно, в процессе неоднократных ремонтов, выяснились слабые места конструкции и образовался запас необходимых запасных частей. К сожалению, завод-изготовитель не предусмотрел комплекта сменных гребных винтов, а штатные скоростные винты плохо работали на, перетяжелённом горючим и походным снаряжением, судне. К тому же оба винта, вращающиеся в одну сторону, создавали ощутимый реактивный момент на штурвале. К этой особенности пришлось привыкать. Рулевой не мог расслабиться ни на секунду. На длительных проходах это основательно утомляло.
Особенностью дальних водных походов того времени являлось то, что вдали от города никогда нельзя было гарантировать заправку. Даже в Ленинграде единственная, близкая к берегу, городская заправочная станция была расположена у Петропавловской крепости. Бензин был сказочно дёшев (7копеек литр!!!), но купить его, не нарушая тогдашних дурацких законов, возможно было, далеко не везде и не всегда. Обычной практикой было приобретение бензина марки А76 у шоферов грузовиков. Канистра за полтора рубля была обычной ценой. Редкие бензоколонки на дорогах, как правило, расположены были вдалеке от воды. Пару канистр приходилось тащить не одну сотню метров, сливать в расходные баки и возвращаться за новой заправкой. К этому времени бензин на колонке уже мог кончиться. Или сменившаяся заправщица наотрез отказывалась наливать в канистры, да ещё за деньги, без специальных талонов государственного образца. Покупка или добыча этих талонов превращалась в отдельный состав преступления, на которое толкало «государство всеобщих ограничений» своих граждан. Оно упорно не признавало появившийся новый класс потребителей горючего – катерников. Автол, как правило, приходилось брать с собой на весь поход, так как купить для наших моторов «родное» масло нужного сорта, можно было только в городском магазине. То, что называлось моторным маслом на областных бензоколонках, не всегда им являлось. Испортить капризный двухтактный двигатель случайной смесью было очень даже просто. Минимально это выражалось в густом маслянистом нагаре и постоянной очистке от него свечей зажигания. К каким только ухищрениям не прибегал отечественный водный турист, чтобы иметь возможность осуществить задуманное долгими зимними вечерами.
Маршрут похода мы с отцом продумали заранее, руководствуясь административной картой Ленинградской области. Других карт иметь в пользовании гражданам СССР не полагалось!!! Уже перед самым выходом боцман клуба – отставной военный моряк и ветеран войны, под страшным секретом подарил отцу потрепанный альбом «Лоцманская карта реки Нева», на обложке которого, чернилами была умышленно залита устрашающая надпись «секретно экз. №….». Даритель очень просил отца никому не показывать этот альбом, чтобы избежать крупных неприятностей. Долгие годы этот подарок был единственной более или менее достоверной картой в наших походах. Спасибо старому боцману! Его подарок в те времена был знаком высокого доверия и уважения к артисту, игравшему в кино только отрицательные персонажи. Для боцмана это не являлось препятствием. Он, как никто другой, видел в отце хорошего человека и не проводил параллелей между ним и его «героями» на экране. Членом нашего клуба являлся ещё один известный актёр Евгений Лебедев. Когда он вылезал из под своего катера , со скребком или малярной кистью, в старой разорванной одежде, его, очень даже легко, можно было принять за известный его персонаж – Бабу Ягу. Но никто из членов клуба не шарахался. Атмосфера в клубе ДОСААФ была очень демократичная и отношения дружелюбные.
Отец давно хотел посетить Новгород Великий. Водный путь до него составлял 401км. И состоял из участков:
- Нева (от места нашей стоянки на Малой Невке) - 69км.
- Ладожский канал (до Новой Ладоги) - 110км.
- Волхов (до Новгорода) - 222км.
По пути туда нам предстояло двигаться всё время против течения, зато обратно оно будет нам помогать. И это немного утешало. В нашем распоряжении было две недели на весь поход. Это было время отпуска отца. Оно определялось промежутками между съёмочными процессами разных фильмов. Ни раньше, ни позднее, таких промежутков уже никогда не было и по этой причине, наш совместный дальний поход с отцом так и остался единственным.
Именно поэтому я решил описать его по возможности подробно, в память о днях, проведённых с отцом в условиях дальнего и сложного похода. Я благодарен судьбе, что она предоставила нам такую возможность побыть наедине друг с другом и с природой. Для меня это был своеобразный экзамен на жизнестойкость и способность действовать в различных ситуациях. Экзаменатор был всегда рядом, придирчиво наблюдал и комментировал мои действия. У нас было достаточно времени и поговорить и помолчать вместе. Я выдержал это испытание и в последствии, когда уходил в походы со своей семьёй, отец успокаивал волнующуюся маму - «Наш сын всё знает и умеет. Он справится, я уверен!». Это для меня была высшая оценка строгого учителя. Я старался не подвести его. В нашем экипаже мне отводилась роль рулевого и моториста. Отец – капитан и командор экспедиции.
В конце длительных дневных переходов, когда мы останавливались на ночёвку, после ужина мы вели долгие разговоры на различные темы. При хорошей погоде мы сидели в кокпите с кружками горячего калмыцкого чая и размышляли вслух. Природа, тишина, свежий речной воздух создавали обстановку для философских бесед. Иногда мы совмещали беседы с ловлей рыбы. Причём сама ловля носила чисто символический характер. Надо сказать, наша рыбалка на Волхове была не особенно удачной. И на блесну и на червяка клёв был одинаково вялый. «Да! Это не Волга!» – я не раз слышал эту фразу от отца. Настоящую рыбацкую уху мы сумели приготовить и поесть лишь два раза, на обратном пути. Один раз на Ладоге в районе Дубно и другой раз на Волхове , но уже ниже плотины неподалеку от Старой Ладоги у самой «Олеговой могилы» под крутым береговым откосом. Теплый безветренный вечер ясное небо и Волхов несущий свои мутноватые воды к Ладоге придавали ужину невероятную изысканность. Уха получилась отменная, даже новый член нашего экипажа, чёрный котёнок Бесик наелся до отвала и ночевать устроился в спасательном круге на крыше каюты. Он не пожелал забираться в каюту на диван к отцовским ногам, как всегда делал до этого.

Евгений Тихомиров

09.03.2018, 17:17

О нашем питании в походе надо сказать отдельно. В те времена заготовка продуктов для похода начиналась задолго до отплытия, ещё зимой. Продовольственная проблема и добыча продуктов питания стояли перед нашими согражданами всегда. В Ленинграде ещё можно было купить (достать), и то не всегда, нужные консервы. Но стоило отъехать от города на двадцать, тридцать километров и в местных магазинах полки были постоянно пусты. Хлеб (и то не всегда) соль и спички – вот основной ассортимент. Нет виноват! Ещё почти везде были папиросы «Север» и водка. Но для нашего экипажа они не имели особого значения. Приходилось все продукты брать с собой, перегружая и без того тихоходный катер. Макароны, крупы это было сравнительно несложно, а вот консервы приходилось «добывать», особенно мясные. Весной отцу повезло. Он ездил с концертным выступлением в отдалённую воинскую часть к морякам. После выступления, в ходе неформальной беседы, отец проявил свою осведомлённость в мореходных делах, чем очень удивил и порадовал хозяев. Они стали его расспрашивать о катере и всем, что с этим связано. Отец подробно и грамотно, как он умел, рассказал морякам о наших планах, чем привел их в невероятно хорошее расположение к себе. Прощаясь, они преподнесли ему шесть больших банок армейской тушенки и большую банку с законсервированной сушеной воблой. Последний подарок его особенно порадовал, как астраханца. Всё это и ещё три банки с символическим названием «Завтрак туриста» купленные мною «по распределению» на работе вошли в наш походный запас. Мама по случаю купила три банки сгущёнки и три банки концентрированного молока без сахара. Это несладкое молоко отец использовал для приготовления своего любимого калмыцкого чая. Пачку обычного чая «со слонами» преподнесла соседка. Это и многое другое приобреталось постепенно и торжественно укладывалось в картонную коробку, как залог успешного выполнения задуманного путешествия. Так «с миру по нитке» был собран необходимый в походе запас провизии. Почему я так подробно описываю этот процесс? Сейчас, когда всё это и многое другое можно приобрести за один заход в Супермаркет, многие не представляют себе, что при советской власти было совсем иначе. Мы не могли рассчитывать на пополнение запасов продуктов по ходу движения. Во многих населённых пунктах по маршруту и магазинов-то, как таковых, не имелось. Два три раза в месяц в посёлок приезжала автолавка с очень ограниченным набором самых необходимых продуктов и предметов быта. Что привезут то и покупали. Иногда вынуждены были ездить за продуктами в большие города (как правило, в Москву и Ленинград) и накупать мешками для себя и соседей то, что удалось достать в многочисленных очередях. Так практически выходило из положения постоянного дефицита продуктов население огромной страны. Мы же собирались в отпуск – т.е. отдыхать. Да ещё на каютном катере с двумя моторами. По пониманию жителей глубинки – совершенно «буржуйский» вариант. Рассчитывать на благосклонное к нам отношение со стороны аборигенов не приходилось. Страшно подумать, какой конфликт мог бы возникнуть если бы я попросил бы в сельпо полкило сливочного масла в то время когда и маргарин туда завозили не часто. Да что там маргарин – простое подсолнечное масло было дефицитом и покупалось при случае в бидоны про запас. Основой существования населения в глубинке было натуральное хозяйство. Нам можно было рассчитывать на покупку у жителей деревень и посёлков только картошки и других продуктов земледелия. Надо отметить, что плодами собственного труда, жители прибрежных деревень делились щедро. Порой они упорно отказывались от денег. Чтобы не чувствовать себя должниками, мы делились своим запасом карамелек, взятых с целью экономии сахара. Для жителей отдалённых посёлков гораздо важнее было простое человеческое общение. Кинопередвижка бывала в посёлках редко, а телевизоров и вовсе не было (городской сигнал туда не доходил). Они совершенно не узнавали отца, как киноактёра, от этого общение было особенно искренним и тёплым.
Поскольку это был наш первый дальний поход по воде, отец, как капитан, решил вести бортовой журнал, занося в него все памятные события. Описывая наше путешествие спустя много лет, я старался придерживаться записей отца, давая в отдельных местах развернутые комментарии по тем или иным событиям, кратко отмеченным в скупых строках журнала. В мой текст будут включены цитаты из бортжурнала и ссылки на сохранившиеся фотографии, которые пронумерованы от начала и до конца похода. Этот приём позволит читателю лучше проникнуться атмосферой того времени и яснее представить, как проходил наш поход. Итак, начинаю
2августа 1969г. суббота
Накануне вечером мы переселились на катер со всеми вещами и припасами. Такая традиция установилась для всех последующих походов. Оказалось, что очень полезно, находясь ещё рядом с домом, лишний раз проверить всё ли необходимое взято с собой. Можно спокойно разложить вещи по местам проверить мат. часть и в случае необходимости отрегулировать. Пополнить снабжение свежим утренним хлебом и залить в бидон чистую воду на первое время. Ночевали в катере прямо у причала водной станции в спокойной и тихой обстановке. Утром после приборки в каюте и первого походного завтрака позвонили домой, попрощались с родными и отчалили. Это знаменательное событие произошло в 12 часов по полудни. Августовская погода явно нам благотворила. Светит солнышко, лёгкие облачка и слабый восточный ветерок создавали праздничное настроение.

Евгений Тихомиров

09.03.2018, 17:20

Все присутствовавшие в этот момент на водной станции члены клуба тепло проводили нас в дальнее плавание и пожелали нам «семь футов под килем» сказать по правде, нам вполне хватило бы и трёх. Но! Как говорят на флоте – «Считай себя ближе к опасности!».
Перегруженный горючим, экипажем, походным комплектом снаряжения и припасов катер медленно (всего 16-18км/час) двинулся вверх по течению Невы. Отрегулированные опытными спортсменами-водномоторниками из нашего клуба, «Вихри» ровно и надёжно тянули нас к заветной, но пока далекой, цели. Конечно, хотелось бы стремительно лететь по волнам но!
Уже исчезла за поворотом наша родная гавань и строящаяся новая телебашня. Миновав стоящую на вечной стоянке «Аврору», мы вышли на Большую Неву. Здесь наша скорость упала почти до 14 км/час. Нева река полноводная и идти против её течения не легко. Ещё на первых выходах вверх по Неве у нас выработалась тактика подъёма вверх. Шли, по возможности спрямляя маршрут и прижимаясь, насколько это возможно, к выпуклому берегу. Течение вдоль этого берега существенно меньше чем на стрежне. И ещё один важный момент заключался в том, чтобы в случае отказа мотора не оказаться на фарватере под носом у транспортного флота. Пересекали судовой ход по возможности круто, осмотревшись много раз по сторонам. Движение на Неве всегда оживлённое и приходилось быть начеку. Особенно с учётом, внезапно появляющихся, скоростных «Метеоров» и «Ракет». По реке ходили речные трамваи. Их причалы были расположены поочерёдно то на одном, то на другом берегу. Это позволяло жителям разных районов быстро пересекать Неву, не добираясь до моста в обход. Нам же снующие трамвайчики доставляли лишние хлопоты, или мы им, это как посмотреть.
Миновали набережную у Смольного. Поскольку мы шли вблизи берега, на крутом обрыве показался военный охранник с винтовкой. Внимательно наблюдая за нами, он не спеша, шел по берегу за нами до самого забора, ограждавшего запретную территорию. По выражению лица у отца, я понял, что он напряжен. Как он потом объяснил мне, что его беспокойство было не напрасным, ведь если бы закапризничал мотор, нам нельзя было ни пристать к берегу, ни встать на якорь. Вдоль всей набережной у Смольного висели на столбах таблички с угрожающими надписями.
Надо отметить, что на всём протяжении Невы таких запретных мест было немало. Многие предприятия исторически были расположены на берегах и набережные являлись границами их территорий. Колючая проволока их, устрашающе высоких, заборов начиналась прямо из воды и уходила вглубь берега. У многих предприятий забор с колючкой проходил и вдоль береговой линии. И ещё я подметил, что от этих фабрик и заводов к Неве выходили множество труб разного вида и размеров, из которых в реку выливались потоки всякой дряни, всех цветов радуги. Вдоль берегов вода была мутной и вонючей. Береговые отмели были сильно замусорены и обильно покрыты мазутом. В тех местах, где набережные были уже укреплены гранитом, на стенке отчётливо видна была широкая мазутная полоса. По воде то тут, то там попадались большие лепёшки плывущего мазута и приходилось их обходить, чтобы не засорить системы охлаждения моторов. К тому же, вдоль берегов тянулась полоса растущих водорослей. От неё надо было держаться подальше из опасности намотать гибкие стебли на винты. Но и на значительном расстоянии от берега попадались плывущие пучки водной растительности с застрявшим в ней мусором, что тоже представляло реальную опасность. Воды Невы несли всё что угодно: от прозаических фекалий и резиновых изделий, бутылок и тряпок, до брёвен, досок и автомобильных покрышек. Причём последние были опасны не только для нашего маленького судна, но и для больших особенно скоростных судов. На наших глазах, «Метеор», на полном ходу, разрубил подводным крылом толстенное бревно. Раздался громкий удар и во все стороны полетели щепки. Что при этом стало с крылом остаётся только догадываться. В черте города было много плотовых рейдов и порой мы подолгу шли вдоль, зачаленных в несколько рядов, плотов. Большую неприятность представляли встречи с многочисленными буксирами. Волна, разводимая ими, была особенно высокой и крутой. Наш катерок болтало, как скорлупку и незакреплённые нами, по неопытности, предметы снаряжения начинали бегать по каюте, как живые. Большие волны, отраженные от гранитных набережных создавали систему хаотических стоячих волн, которая долго не успокаивалась. При попадании в такую систему, катер сбивало с курса. Моторы начинали работать неравномерно и давать сбои. Раза два даже глох мотор, так как муть, поднятая болтанкой в бензиновом баке, попадала в питающую магистраль и нарушала работу карбюратора. Потом мы стали умнее и, промыв бак, заливали в него бензин только через старую фетровую шляпу. Но в этом первом походе этого опыта ещё не было и приходилось чистить и продувать бензопровод и карбюратор.
Вдоль берегов на буйках болталось довольно много катеров лодок и лодочек-челноков. Большинство из них были безмоторные и предназначались для рыбалки поблизости или для переправы по необходимости. Правда попадались и металлические катера и лодки нового типа «Казанка» и «Прогресс». Владельцы этих посудин держались кучно и занимали береговую черту своими гаражами-сараями. В некоторых местах из воды выходили даже рельсы, чтобы вытаскивать лодки на берег. Катерники активно осваивали Неву.
За Болше-Охтинским и Финляндским железнодорожным мостами начались типичные заводские окраины краснокирпичные, серые и мрачные.

Евгений Тихомиров

09.03.2018, 17:21

Мы перешли к правому берегу и пошли вдоль него. Чувствовалась близость химических предприятий. Из многочисленных фабричных и заводских труб Невского промышленного района стелился разноцветный, ужасно вонючий и даже едкий дым. Сильно пахло хозяйственным мылом. Как только люди живут в районе новостроек, по соседству с этой промзоной? Впрочем, на память приходил район Кислотный в городе Пермь, где даже сорная трава не росла, а от запаха щипало глаза и першило в горле. Там тоже, вопреки всему, жили наши «железные» советские люди.
И что ещё интересно, почти на всём протяжении реки в черте города нам всё время попадались стоящие вдоль берега рыбаки. С набережных, с дебаркадеров, плотов и просто с отмелых участков берега в воду уходили лески донных снастей. Их приходилось обходить подальше, чтобы не помешать таинству процесса и не намотать на винты леску. Рыбаков ничуть не смущали мутная вода, водоросли, замусоренное всяким хламом дно и волны проходящих судов. Они терпеливо ожидали своего рыбацкого счастья. Проходя под мостом Володарского, мы воочию убедились, что эти ожидания небеспочвенны. Мужик выволок сачком на высокую набережную судака килограмма на три. Оставалось только порадоваться за него.
За последним ленинградским мостом у правого берега на свайных мосточках расположилась даже целая артель рыбаков со своим допотопным деревянным флотом. Их пришлось обходить подальше, так как они подняли со дна толстенную проволоку – свою снасть и проверяли, что в неё попалось. Десятка два чаек вилась над их головами. Снасть состояла из больших деревянных бутылок нанизанных гирляндой на проволоку.
Сокращая маршрут, мы перешли к левому берегу. Здесь располагался главный речной вокзал Ленинграда. У длинной пристани стояли несколько больших пассажирских теплоходов, которые ходили на Ладогу и на Волгу. По флагам на судах и надписям на бортах можно было прочесть географию Волго-Балтийского водного пути. Отсюда же отправлялись средние теплоходы вверх по Неве и даже до Новой Ладоги по каналу.
Далее наш путь пролегал вдоль высокой гранитной стенки какого-то крупного завода. Его высокие мрачные корпуса, стоящие на самом берегу, отбрасывали тень на половину Невы. У парапета стоял охранник в военной форме с винтовкой на плече и удочкой в руке. Рыбалка для него была, как способ скрасить однообразие работы. Он флегматично проводил нас глазами и его поплавок проплыл рядом с нашим бортом. Ему было ясно, что мы не представляем опасности для охраняемого предприятия. Зато реальная опасность появилась для нас прямо по курсу. Из за поворота, навстречу нам, вышел огромный буксир. Мы оказались между ним и гранитной набережной завода. Времени на манёвры уже не было и пришлось, крепко удерживая катер на курсе, принимать высокую волну носом. У борта буксира стоял мужик и спокойно наблюдал за нами. Ему было интересно, как мы выйдем из этого испытания. Поболтало нас основательно и на основной волне и на отраженных от стенки. Катер отыгрался прекрасно и даже моторы не чихнули. «После этого» – сказал отец – «мы спокойно можем выходить на Ладогу. Наш катер достаточно мореходен и надёжен». Миновав завод, я направил наш катер наискосок к левому берегу для сокращения пути. Здесь уже была расположена деревня, вернее посёлок, «Ново-Саратовская колония» так было написано на плакате, украшающем бетонную пристань речных трамваев. На высоком берегу стояли в ряд деревянные и каменные аккуратные домики. У берега на песчаном пляже играли дети и загорали взрослые. Я обратил внимание, что вода в реке стала заметно чище. И берег был чистый, без мазута. Город уже кончился. На другом берегу заросшие травой и кустами холмы и редкие постройки. Мы вышли за город. С момента нашего отплытия прошло почти три часа. Не прекращая движения, было решено перекусить. Отец ещё после завтрака приготовил в термосе горячий калмыцкий чай, а мама снабдила нас на первое время пирожками и даже супом в бидончике. Суп мы разогревать на ходу не рискнули, но пирожки и чай пришлись весьма кстати. Пока мы жевали, катер подошел к известному месту на Неве под названием «Кривое колено». Крутой двойной изгиб русла в этом месте требовал от рулевого повышенного внимания и осторожности. Течение заметно усилилось и мы, сопротивляясь ему, медленно пересекли реку к левому берегу под высоко висящими над нами проводами мощной ЛЭП. Две высокие опоры, стоящие на противоположных берегах, поднимали провода так высоко, что корабли, даже большие, беспрепятственно проходили под ними, не заваливая мачты. У левого берега, во много рядов, стояли плоты. Их начало уходило за поворот реки. На берегу был какой-то деревообрабатывающий завод и высились горы щепы и опилок. Отец предложил немного отдохнуть и дать остыть хорошо поработавшим моторам. Он высказал предположение, что на берегу можно поискать червяков для рыбалки. В городе это было сделать трудно, если не сказать невозможно. Мы причалили к крайнему плоту. Я по плотам вышел на берег и действительно быстро нашел хороших червяков, которые во множестве водились под щепками. Пока я занимался этим самым рыбацким занятием, отец из канистр долил в баки бензин и масло. По расходу выходило что-то около одного литра на километр у каждого мотора. Этот расчёт наводил на размышления. Для выполнения задуманного плана похода нам предстояло многократно пополнять запас горючего и внимательно отслеживать его расход. Эта проблема была нашей «головной болью» во всё время путешествия, отказываться от продолжения которого мы не собирались.

Евгений Тихомиров

09.03.2018, 18:01

Вспомните. пожалуйста, что есть в нашем Отечестве такая красивейшая и не простая таежная речка Вятка.
Об одном пходе о по осенней Вятк еэто повествование
http://marfish.ru/forum/thread2621.html
Путешествие по осенней Вятке
Сплав под моторами с 30 сентября по 5 октября 2015 года
Вообще я люблю осень. Всякую. Теплую, солнечную бабью. Остывшую, полинявшую мужскую. Дым, от ночного костра уходящий в черную бездну октябрьского неба и пар от согревающей руки плошки с гречневой кашей. Молчаливые осенние листопады и задумчивые утренние туманы, накрывшие своей тишиной как пуховым одеялом. И никогда не заменят мне ни одну рыбалку, посиделки на теплой траве перед фидером, или покачивания на легкой волне со спиннингом в руках то, ради чего я так люблю сплав под мотором. Свежий ветер и сноп брызг из-под вырвавшейся на свободу на осенние речные просторы лодки! Изломанные линии и километры пройденного пути, проглоченные навигатором, перевальные знаки и береговые ориентиры меняющегося русла реки. Вспыхивающие на солнце разноцветной дробью немногочисленные деревеньки, растущие на груди холмистых берегов. Нежная желтизна хоровода кудрявых берез, и сумрачный малахит остроконечных елей - молчаливых часовых на осыпающихся обрывах. Простор и ветер! Стремительные броски вперед и вперед, туда, где река, заложив очередную петлю, вновь прячет от тебя свои ускользающие берега и неизведанные горизонты.
Конечно же, я попытался сравнить между собой две реки, проанализировав прошлогодний сплав по Ветлуге и нынешний по Вятке. Это как оказалось, совсем не просто сделать. Дело в том, что эти две реки одновременно и похожи друг на друга (подруга на подругу), но, вместе с тем, совершенно отличны. Отличны, своим характером. Нежная томность задумчивых и молочных вод Ветлуги и её скромное убранство залитых светом берегов, разительно контрастируют на фоне резко отточенных береговых рельефов Вятки и виноградной крови пульсирующей по руслу её мощных течений. Наволоки песчаных мелей Ветлуги и каменные зубы бурлящих перекатов Вятки. Но, вместе с тем, это две равнинные реки с резким изменением направления течения. Реки, неповторимой красоты и изящных извилистых линий.
Путешествие для меня начинается уже с дороги. Это отчаянно приятно, когда вещи загружены, команда уложена, то есть наоборот, а машина мчит по трассе к точке начала сплава. Приятно повтыкать глаза в убегающий горизонт ни о чем не думая. Меня всегда удивляла опрятность татарских поселений и разруха марийских. Почему? Кособокие, почерневшие лачуги, зияющие пустыми глазницами и торчащим частоколом покосившихся заборов. Открытые рты и худые крыши сгнивших сараев. Заброшенные фермы, не то амбары, не то курятники уползающие умирать куда-то в поля, подальше от людей. Не поддающиеся классификации металлические конструкции, задравшие вверх свои ржавые костыли и теряющие запчасти, и прочие внутренности. Печально…
Прибыв на первоначальную точку сплава – лодочную станция Ишлык, быстро определили для себя задачу. Выгрузить вещи, накачать лодки, собрать снасти, выйти на воду и начать сплав. Все пункты были выполнены оперативно.
Вещи выгрузили, накачались (и лодки тоже), снасти собрали (уже по желанию), на воду вышли. Вятка, здравствуй! Сплав начался.
Сегодня надо пройти совсем немножко, чтобы разбить лагерь в очень красивом месте, на острове, отметить наш приезд и начало путешествия. Сразу отмечу, что на протяжении всего маршрута нам очень сильно помогли радиостанции, которые были на каждой лодке. Очень удобно обмениваться между экипажами информацией по меняющейся лоции и просто отслеживать обстановку. Да и просто потрендеть, если честно, очень даже не скучно!
Добавлено спустя 3 минуты
б. Ух-Ты – так называлось место нашего первого ночлега. Еще раз передаю привет тем Вятским рыбакам за тот юмор и аккуратизм, с которыми построен и содержится этот лагерь. Здесь при желании, можно подзарядить батарейку, или сделать звонок по телефону. Есть оборудованное место, для того чтобы посидеть за столом и у костра, поставить шатер или палатку, набрать воды из родника.
Ну и, конечно, прекрасный вид на реку! Тишина, и полный штиль. Ни звука вокруг, всё как будто застыло. Лишь молчаливые облака безмятежно плывут, отражаясь в синей стыни осенней реки.
Добавлено спустя 3 минуты
Блюдом нашего первого вечера по праву состоялся самый настоящий узбекский плов, в собственном соку и собственном поту, вынянченный нашим главшефом, ревизорром Макароном. Плов, о котором вспоминали на протяжении всего похода. Плов, о котором можно сложить балладу или, даже, назвать улицу в небольшом провинциальном городе. Самое обидное, что у меня нет ни одной фотографии этого шедевра кулинарного зодчества. Честно сказать, было не до фотоаппарата, ибо интенсивность стука ложек по стенкам казана была угрожающе внятной и предсказуемой. Приходилось соответствовать и быть в тонусе, для того чтобы не отстать от мечущих с неприличной скоростью туристов. Ночь осенью на реке наступила очень быстро, как-будто кто-то резко застегнул молнию спальника. Берега стали ближе, а звуки глуше. Костер стреляет снопом рубинов в сгустившуюся темноту, и кажется, что сама ночь незаметно присела на корточки вместе с зачарованными путешественниками, уставясь слепыми глазами на шипящие угли и жаркие языки пламени.
Утро выдалось несколько хмурым, но традиционная яишенка с кофе, добавила бодрости и подняла настроение.
Добавлено спустя 5 минут
Собираем лагерь, пишем небольшое послание и слова благодарности хозяевам Ух-Ты от команды МарФиш и отправляемся в путь.
Проходим до окончания острова, движемся дальше по навигационным знакам. Осматриваемся и любуемся окружающей благодатью.
Добавлено спустя 7 минут
Наслаждаемся потоками кислорода и парами алкоголя.
Добавлено спустя 8 минут
Места, конечно, потрясающе красивы! Природа незаметными взмахами кисти окрасила прибрежные холмы охрой и изумрудом. Этими же цветами пропитана и прибрежная Вятка.
Добавлено спустя 11 минут
Рыбачим и идем дальше и дальше. Мальковка, Лысково, Атары. Неописуемо красивые холмы красной глины вздымаются и опускаются вдоль береговой бровки. Говорят, что в этих глиняных разломах до сих пор находят кости древних мамонтов и носорогов.

Добавлено спустя 14 минут
В районе Атар, Вятка прорезает Вятский Увал, разливаясь долиной до километра. Здесь, место нашей очередной стоянки, однако принимаем решение пройти еще дальше. Слишком велико искушение встречи с новыми и новыми местами и красотами!
! Не доходя до Приверхской Луки, после с. Толстик, находим интересное место по левому берегу. Это притаившийся на возвышенности и спрятанный в сосновом бору добротный домик. Даже избушкой назвать его не поворачивается язык. Дом с лавками, столом, печкой. Есть веранда, коптильня, отдельно расположенный туалет. Самая настоящая рыбацкая резиденция.Добавлено спустя 17 минут
Заготавливаем дрова, ставим шатер, чтобы просушить его и вещи, вытащенные из лодок под выглянувшее солнце. Грустно, но, к сожалению, это были последние теплые и солнечные денечки нашего сплава, но мы тогда об этом, конечно не знали. Добавлено спустя 18 минут
Блюдом сегодняшнего дня выступила сборная соляночка из курицы и двух сортов колбасы, с рубленой зеленью и черными оливками. Соляночка, приготовленная на костре и пышущая жаром, густая, со сметанкой и майонезом. Ну, вы меня наверно поняли?
Добавлено спустя 2 минуты
Отпотчевав и отдохнув, две лодки ушли на рыбалку, а я остался на охране лагеря греясь сидя в кресле на солнышке и изредка запрашивая обстановку у экипажей по рации. Как сказал бы классик – ничего не предвещало беды. Радиостанция хрюкнула и каким-то взволновано торжественным голосом Макарона проквакала: «готовь сухую одежду и спирт, я искупался». Не знаю почему, но я даже не удивился. Что-то подобное должно было свершиться, и гораздо раньше. На первомайских покатушках, например. Тогда гарцующий пони, под Макароном выделывал исключительные чудеса эквилибристики, на грани фола! Хорошо, что все обошлось удачно. Через пять минут, мокрый и взъерошенный как воробей, Макарон уже стягивал с себя сырую одежду, а другой рукой тянулся к фляжке, которую он, дотянувшись, изрядно таки опорожнил.
Добавлено спустя 3 минуты
Далее, нам представляется такой незатейливый рассказ. В какой-то момент, утомленный рыболовным процессом капитан триста пятидесятого КомпАса, решил продемонстрировать находящемуся на борту юнге Касперу, мореходные характеристики своего комплекта. И со словами «ты только посмотри какая она маневренная!» заложил на скорости румпель так смачно, что…. Далее со слов юнги: «смотрю, как в замедленном фильме ужасов - нос и борт лодки начинают подниматься все выше и выше. И за секунду до оверкиля, так же медленно опускаются обратно на воду. Вот, только, к сожалению уже без кэпа. Капитан был обнаружен справа по борту вцепившимся в леер и хлопающий очень большими и очень круглыми глазами».

Евгений Тихомиров

09.03.2018, 18:04

Вечерком, размотали жерлицы на налима и поставили их на противоположном берегу. Юра распушил два фидера, наживив крючки червем.
Добавлено спустя 6 минут
Ну а после, мы всей ватагой разместились у костра, потрендеть и попеть песенки под гитару. К слову, фидер не умолкал, и Юра с завидным постоянством бегал к снастям и доставал рыбеху. Был и хороший судачок, затем два голавля очень приятных размеров, затем клюнула приличная сопа. Вся рыба была отправлена в специально сделанный для этого случая Колинсом ларь, выложенный изнутри замороженными термобрикетами. Вот так неспешно, за мажорными аккордами и контрольными тостами прошел этот нескучный вечер. Однако беда не приходит одна. Как же мы забыли про галоши? Те самые, что Макарон оставил сушиться у костра. Совсем новёхонькие, не успевшие толком потоптать этот белый свет. Хочется верить, что вспыхнув пасхальной свечой и уйдя в Прану, где нет несправедливости и невзгод, вы непременно реаркарнируетесь в скором будущем в совершенно моднючие кроссы, а то и ботильоны. Утром, почти все жерлицы были с уловом. Штук пять налимов и два голавля. Добро пожаловать в ларь.
Хотя день и выдался солнечным, но уже значительно похолодало и начал прохватывать злой ветерок. Пора выдвигаться. Проходим Слудку. Справа высокой стеной леса поднялась Приверхская Лука. На высоком берегу раскинулась Хмелевка уже зацепившая крышами низкие сиреневые тучи и сизую хмарь дождевой пыли.
Добавлено спустя 9 минут
Ревем моторами дальше, стараясь оторваться от дождя, но как раз у д. Ключи, рядом с Белой Горой он нас настигает.
Место, конечно очень нарядное и в рыболовном смысле представляет большой интерес. Песчаные отмели, практически отвесно срывающиеся в омут вблизи самой горы. Крутящиеся водоворотами суводи и мощное течение. Пережидаем дождь, несколько фотографий и движемся дальше.
Добавлено спустя 10 минут
Резкая излучина у села Красное, с выглянувшим разрушенным куполом церкви и пяти километровая прямая до Лебяжьего.
Добавлено спустя 13 минут
С целью пополнить запасы хлеба делаем остановку на паромной переправе рядом с паромом «Свердловск»,
и пока специально обученные люди идут в магазин за продуктами, знакомимся с местным населением, кошкой Муркой и паромщиком Колькой. Мурка, слегка беременна, а Николай чутка ударимши, а может, показалось.
За неспешной интеллигентной беседой, в том плане что, мол, раньше и реки были глубже и женщины слаще, ну, в смысле, рыбы больше, скоротали время, дождавшись посыльных. Конечно же, я знаю, что эти строки никогда не долетят до тебя, Николай, но, тем не менее, я искренне желаю тебе и твоему судну, здоровья и долгих лет, на чистых берегах и глубоких водах вашей кормилицы Вятки! Ну а нам пора в путь, вниз по Вятке, навстречу свежим ветрам и солнечной ряби, искрящейся на гребнях разгулявшихся волн. Высматривая вдали перевальные знаки и береговые ориентиры, проходя песчаные обносы и мели, здороваясь и прощаясь навсегда с плавучими бакенами, растворяя их за кормой, на фоне уходящего вдаль горизонта.
#4 - 10 октября 2015, суббота
0
Прочитав отчёт, снова начинаешь чувствовать себя первопроходцем в лице наших форумчан на моторных лодках, который осуществили свою мечту в сплаве по уникальной реке Вятка. Ждём продолжения с нетерпением!..
Не рыбалкой единой жив человек
#5 - 10 октября 2015, суббота
Чупраки, Мелянда, Шишкино, Пальник. Притоки Лудяна, Байса, Воя. Очень много водоплавающей дичи. Выходим размяться на берег в устье реки Воя. Впереди нас ждет Буйский Перевоз и сама Буйская протока.
Вообще-то здесь, на Вое, у нас, по планам очередная ночевка. Но, подкупает относительная близость Аркуля, где нас ждет отец Колинса Анатолий и ночлег под крышей. Смотрим по навигатору, до Аркуля девятнадцать километров, и по Талице до домика километра три. Созваниваемся с отцом, говорит, приезжайте хоть сейчас, буду ждать. Ну а что для путешественников двадцать километров? Проводим дозаправку и вот мы входим в Буйскую протоку.
Места, конечно, отличные. Поэтому и планировалось заночевать на Вое, а уже с утра, не спеша, пройти эту не забываемую по своей красоте протоку. Ну да ладно, решение принято, идем вперед. Делаем остановку на Аркуле, чтобы купить гостинцев и входим в узкую Талицу, на которой расположена судостроительная верфь.
Добавлено спустя 14 минут
Проходим рядом с тушами речных плавучих кранов и буксиров, с печально опущенными железными клювами. Очень не спеша поднимаемся по реке, высматривая подводные препятствия и поддерживая радиообмен. Проходим мост, и вот он плотик, на котором нас ждет отец Колинса Анатолий, и хозяин дома, где нам предоставлен ночлег, дядя Саша.
Крепим лодки и перетаскиваем вещи в дом, который находится прямо на берегу. Вещи сложили в сенях, спальники утащили в дом и расстелили на пенках на полу. Речной спецназ – Макарон и Диман, как самые уважаемые мореманы, разлеглись на кроватях, на пуховых подушках, попробуй тут возрази.

Евгений Тихомиров

09.03.2018, 18:05

Собирать вечернюю трапезу решили в саду на веранде, где была обустроена летняя кухня. Дымящий гороховый супчик, с копчеными свиными ребрышками, под чарочку храброй воды, доложу я вам, отличный способ, что бы согреться после холодного перехода и пополнить силы. Ну и ничто не заменит живое общение за столом, тем более с таким интересным человеком, как отец Колинса. Человеком исключительно трудолюбивым, не простой судьбы, железным характером, настоящим капитаном теплохода. Анатолий, еще раз, от нашей команды, выражаю слова благодарности за гостеприимство и душевную теплоту. Здоровья, оптимизма и легкой руки в строительстве дома. Интереснейших историй из жизни, рассказов о рыбалке, хватило бы не на один вечер, но время берет свое, пора растворяться до утра в теплых спальниках. Но еще долго где-то побрёхивает собака, и лодку покачивает на волнах, а солнечная пыль радугой висит за вспенивающим воду мотором.… Но это уже, наверно, просто сон.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2015 в 20:53)
#6 - 10 октября 2015, суббота
Где же эти теплые золотые денечки? Где невесомые паутинки, странствующие на фоне голубого, но еще не студеного неба? Утренние туманы, роса на траве? Рваная хмарь тащится по небу так близко, что цепляет серым брюхом за прибрежные кусты и крыши домов. Порывы пронизывающего ветра швыряют в лицо совершенно ледяные капли не то дождя, не то крупы. На реке, где прижимаясь боками греются лодки, ветер утюжит зябкую воду, гоняя во все стороны мелкую рябь. Вот вам картина утреннего пейзажа, после того как мы позавтракав, перенесли вещи для погрузки в лодки. Прощаемся с хозяевами и выходим обратным курсом на Вятку. Вытягиваемся цепью по береговым ориентирам, газ, пошли. Ветер подгоняет, налетая яростными порывами то со спины, то наваливается стеной с борта. С правого берега раскрываются впечатляющие своей красотой и размахом ярко зеленые клеверные поля, уходящие за горизонт. Редкие солнечные лучи, нет-нет пробивающиеся через кутерьму низких туч, зажигают на них ярь и малахит сочных красок. Зайково, Мокрослой, Табеково, Вершининский Починок, Варзанна. Поля сменяются высоким, сумрачным скалистым берегом, густо заросшим березой и елью. Стена леса и камня. Ветер срывает с берез пораженные ксантофиллом листья, и они дождем осыпаются вниз, падая на воду. Сумрак и моросящий дождь не предают оптимизма команде. Однако приглушенный стук стальных чарок, с живительным эликсиром, помогают вновь зажечь яркие краски не самого яркого осеннего дня. Цепочкино, Уржумские Увалы и устье реки Уржумка. Фантастические по красоте и размаху места! Варино, Козьмодемьянское, Шорино, Дергачи, река Мазик, Русский Турек. Крутая петля Вятки налево, протока из озера Кугуерь, и экипажи подходят к устью Немды. Выходим на песчаный пляж, осматриваемся. По планам, это место, нашего очередного ночлега и стоянки. Но место настолько продувается пронизывающим ветром, что и мысли нет остаться здесь, несмотря на очень перспективное место по рыбалке – перед нами яма в девять метров. Побродили надвинув капюшоны по поляне, осмотрели саму Немдинскую протоку, и кое-как отчалили от берега, так сильно прижимал ветер.
Оставляем устье Максанки слева, место для высадки оказалось не пригодным. В районе села Шурма, река начинает сильно петлять, то обнажая широкие плесы, то разбегаясь на рукава. Проходим разлив, по верхнему рукаву не доходя до самого села и озера Кучуверь. Спускаемся вниз к правому берегу, оставляя Шурму позади. Берег густо зарос лесом, пытаемся подобрать подходящее место, но не то. Идем дальше, правым берегом держа курс на белый огонь берегового ориентира. Это устье реки Кильмезь, на высоком глиняном, берегу под огромным деревом. Кильмезь мощно сходится с Вяткой, образуя на противоходе встречную волну. Здесь нам тоже не выйти, а время уже прилично поджимает. Уходим опять на правый берег. Ловлю винтом топляк и распахиваю мель. Берег заболочен и таскать вещи на береговой подъем далековато. Решаемся пройти еще немного правым берегом и не прогадываем. Река становится глубже, а берега чище. Делаем финальный рывок, и находим большую поляну прямо напротив обширного песчаного пляжа. А с северо-запада уже ползёт тяжелобрюхая сизая туча. Пока таскали наверх вещи, заметно покрепчал ветер и начал накрапывать дождь. Пока привязывали лодки и занимались другими приготовлениями, уже начало прилично задувать. Ставили шатер уже в хорошо зарядивший дождь. Когда шатер был полностью собран и его оставалось только расшпилить, то есть зафиксировать штырями, конкретно дувануло. Шатер надуло парашютом и подняло в воздух, но я успел обеими руками схватиться за одно из креплений дуги так, что у меня чуть руки из плечей не поотлетали, но, все же успев таки вопросить: «Господа, я извиняюсь, не соблаговолит ли кто-нибудь оказать мне маленькую помощь в том, чтобы данная конструкция, южнокорейских мастеров, не скрылась в сию секунду где-то там, за Вяткой?» На самом деле, конечно, все произошло очень быстро. Успев схватить шатер, я подал какой-то горловой возглас, типа: «Эгегей, ё..(цензура)!!!» Каспер отреагировал как тигр. Метнулся и ухватил за другую дугу, но одно из креплений осталось в моих руках, его вырвало с корнем. Но тут уже был на месте ревизорро Макарон, правда он и не подозревал, что находится на месте, так получилось, на него и обрушился шатер, увлекая за собой, на гору разгруженных шмоток. Началась борьба, из которой, надо отдать должное, речной спецназ вышел с честью. Короче, через пару минут шатер был установлен, расшпилен и растянут, а команда сидела внутри за столиком, разливая напитки. Признаюсь, я с большой опаской смотрел на стены шатра, прогибающиеся под натиском стихии. Самыми отчаенными моментами мне делалось не по себе, от одной мысли, что тот ураган, который бушевал на улице, сломает-таки дуги, или чего хуже, сорвет шатер с креплений и унесет за лохматые тучи. Не знаю что именно, может быть храбрая вода, а может и спокойно суровые лица речных волков успокоили нервы, а вместе с ними и разгулявшуюся стихию. Что и говорить, шатер от Маверик, прошел самый настоящий и суровый тест драйв, и теперь я полностью в нем уверен.
. Настало время вечернего блюда, а это значит, что настало время вкусить Вятской ухи. Чудо-ларь был распечатан, охлажденная рыба извлечена, почищена и отправлена в кипящую воду. Вообще уха – это уникальное блюдо, и единого мнения по ее приготовлению не существует. Самое главное в ухе, думаю, ее клейкий, вяжущий, ароматный навар, который можно есть как горячим, так и холодным. С рубленой зеленью, лучком и черным хлебом. Ну и, конечно, таинство ее приготовления и приятная компания. Скажу лишь одно, уху мы делали из судака, щучки, трех налимов, двух голавлей и одной белоглазки. И конечно, это было бесподобно. Бесподобно. Приутихший ветер. Уха. Ночная Вятка. Мерцающие огни Донаурова, за излучиной реки. Угли костра, дарящие тепло. И маленькая команда МарФиш. Шесть маленьких фигурок, прижавшихся к теплу этого костра, под фиолетовыми чернилами остывшего октябрьского неба, за двести километров от точки высадки.
Утро порадовало солнечной погодой, хотя ветер оставался по-прежнему очень свежим.

Евгений Тихомиров

09.03.2018, 18:05

Сегодня мы планируем дойти до Гоньбы, конечной точки нашего маршрута. Собираем вещи, дозаправляем баки, несколько фото и снова вперед. Проходим Донаурово, очень красивый поселок на высоком левом берегу. У Шишкино, замаскированного плотной лесной чащей, река разделяется на два рукава. Идем по самому широкому, держась правого берега, и на месте слияния двух рукавов встаем на якорь. Облавливаем очень плотно данное место тяжелым джигом, но ни тычка. Лучшего места для стоянки и летнего отдыха трудно пожелать. Здесь и обширный песчаный пляж, и густой бор на противоположном берегу.
Отличные глубины и донный рельеф, представляющие интерес для рыбалки. Проходим три километра прямым курсом, до паромной переправы на месте разделения Вятки на два рукава. По левому берегу – Арпорек, по правому – Воробьи. Помнится, кто-то на форуме упоминал о кафешке на этом берегу. Подходим к деревянным ступеням, ведущим вверх на берег. Поднимаемся, и без труда узнаем кафе по висящим на стенах спасательным кругам и синей вывеске «Причал».
Неизвестный дизайнер, безусловно, постарался придать речную тематику заведению, с исторической нотой. План лесонасаждений 1929 года, фотографии и картины соответствующей тематике, якоря и штурвалы. В целом все чинно благородно и довольно уютно.
А вот из закусить, милая девушка, смогла предложить только рис с печенкой, больше нет ничего (все слопали вчера). Водки нет (выпили, банкет, понимаете, отгремел). Пиво, призналась честно, не свежее. По этому, как-то так. Но нам и так хорошо. Посидели, перекусили, повертели головами, пригладили бутылочку красного и отчалили от «Причала».
В районе Перескоков вновь сходимся с правым рукавом Вятки, который разделился перед паромной переправой. Старая Тушка, Куженерка, Рожки и с правобережья реки переходим на левую сторону в открывающийся большой затон под названием Курья. К сожалению, у меня окончательно разряжается батарея фотоаппарата, отдавшего все последние силы зодчеству «Причала». Заходим в затон. Солнечно и безветренно. Швартуемся бортами и открываем припасенную бутылочку коньяка. Сегодня есть повод. У супруги Колинса, Наташи, День Рождения. Колинс созванивается и мы, всей командой, хором поздравляем. Затон не очень широкий. В самом начале, у входа в Вятку, около ста метров, а к своему центру сужается – пятьдесят, триста и меньше. Вообще, Курья, похож на нашу Тепловку.
В ход пошли блесны и экипаж Макарона, достает килограммовую щучку. У нас все попытки безрезультатны. Вроде и идем на веслах, стараясь не шуметь, и используем проверенные на наших водоемах незацепляйки от Рапала. Но, увы. Лишь у Димана, один выход за блесной и безрезультативная атака маленького шнурка. Продолжаем маршрут. Проходим Дмитриевку, весело влетаем на меляк у Веселой Горки, прижимаемся к левому берегу, на котором расположен Аргыж. Экипаж Макарона производит дозаправку прямо на воде (кончилась горючка), ну лениво, понимаешь, пацанам, было заправляться на стоянке, как делали остальные. Небольшой бросок по прямой, и вот уже впереди показалась Гоньба, с понтонным мостом через реку. Место нашего финиша. Проходим остров перед Гоньбой по левому рукаву и подходим вплотную к понтону.
Находим место, где преодолеть преграду и проползаем под мостом. Наша задача заключается в подборе места, где завтра мы сможем собрать вещи и лодки, а так же выбрать удобный съезд для машины. Место, честно сказать, так себе. Песок, да еще в прибрежной части и с глиной. На той стороне, конечно, гораздо лучше. Узнаем у понтонщиков расценки по переправе на тот берег и опечаливаемся – шестьсот рубчиков за наш микрофургон в один конец. Значит, завтра, будем собираться здесь. Вечереет, и пора подыскивать место для нашего крайнего лагеря. Как оказалось, это не очень-то просто сделать. Прошлись вдоль левого берега Вятки, и обошли остров у Гоньбы кругом, не то. Уже в сгущающихся сумерках на полном ходу пролетели вдоль правого берега реки, и нашли подходящее место. Большая поляна, я даже сказал, поле, обрамленное лесной опушкой. Глядя на карту, это место усеяно озерами. Духовое, Подосиновое, Черное, Подгорное, и многими другими, безымянными. Полный штиль и тишина. На небе замигали первые звезды. Изо рта идет пар. Температура, ощутимо, жмет к минусу. Ставим шатер, разводим костер. Уже в полной темноте, к берегу подошла моторная лодка, подсвечивая фонарями берег. Оказалось местная рыбинспекция пожаловала. Представились, показали жетон, разговорились. Очень долго расспрашивали нас, как и что, откуда. Удивлялись, что так далеко забрались, в такое время года и погоду. Спросили, не браконьерим ли? Ответили, что, мол, нет, без фанатизма. На всю толпу, только одна электроудочка и не более пятисот метров сетей. Так, исключительно для ухи. Посмеялись. Сказали, что информация о наших экипажах поступила сверху Вятки. Ждали. Хотели уточнить, что за люди в их угодьях. Расстались очень мило, чуть ли не расцеловались. Макарон даже пригласил продернуть по рюмахе, (я чуть не поперхнулся), ладно отказались (самим мало). На ужин у нас был самый настоящий шулём. Шулём из тушеной оленины, с картошечкой и болгарским перчиком, с добавлением помидор, чеснока, самых разных пряностей и рубленой зелени.
А мороз крепчал. Шатер покрылся изморозью и заискрился в лунном свете. На черном небе тускло разлилась молочная река, гигантской аркой подперев небосклон. Древние греки и римляне называли Млечный Путь "небесной дорогой", ведущей в бесконечность. Усталость и покой, чувство удовлетворения просматриваются на лицах команды, в сполохах вечернего костра. Ведь мы прошли маршрут, который так давно планировали, пришли к намеченной цели, выполнили поставленную перед командой задачу, побывав в самом сердце осенней Вятки. И здесь, у рубиновой точки костра, под тугими косами ледяного Млечного Пути, на облитой молчаливым лунным светом поляне, я оставлю наших зачарованных путешественников, нашу команду МарФиш, на самом крупном притоке реки Кама, Вятке. Пусть песни и аккорды гитары, их голоса и смех, навсегда останутся в памяти твоих неповторимых берегов, а сотканные из дождевой пыли и тумана стремительные лодки, сольются с призрачным отражением этих заколдованных вод осенней реки. Реки, необъяснимой красоты и мощи. С величавыми увалами и каменистыми заломами, обрамленную малахитом молчаливых елей и курчавой охрой звенящих берез. Вятка... я был, я видел, я остался!

Евгений Тихомиров

10.03.2018, 12:38

МОО "НАМС" уже достаточно давно стало предельно очевидно, что в наших ведомствах по развитию туризма всех уровней от региональных и выше сидят, к сожалению, мягко говоря, далеко не самые инициативные, не отличающиеся высоким уровнем ответственности, очень плохо знающие Отечественные возможности для развития туризма, абсолютно бездеятельные и не предприимчивые в деловом плане чиновники. никудышные организаторы водного туризма, совершенно не самые заинтересованные и не нацеленные почему-то в развитии в частности водного туризма с использованием маломерного и малого , туристического флота..
Вообще-то это нонсенс полный, но это есть, таково положение дел и МОО "НАМС" с этим приходится считаться.
Знакомясь с нашим многообразием судоходных рек, любому из нас становится очевидным, что потенциал Российских судоходных речных ресурсов. пригодных для развития водного туризма с использованием маломерного флота без преувеличения колоссальный. безграничный, огромный.
Однако интересно, что в Западной Европе имеющийся речной туристический потенциал, в который включены мало-мальски ручейки, искусственные канальчики, представляющие порой просто малюсенькие пути. ширина которых настолько ничтожна, что едва допускает возможность расхождения двух судов с шириной по миделю 4,5 м используется для речного туризма с эксплуатацией многочисленных малых туристических судов, маломерных катеров, который приносит значительный доход в бюджет, а у нас это потенциал нашими дорогими чиновниками от туризма не просто не используется, но даже и не рассматривается, как возможность организации маломерного речного туризма и скрывается чиновниками от туризма, тщательно маскируется, является не возможным для развития благодаря бездеятельности чиновников от водного транспорта, находится практически в тени, хотя он обязан приносить огромный доход в бюджет, в казну государству и поэтому считаю лично, что со стороны чиновников от туризма такой подход к развитию водного туризма с использование малого туристического флота по меньшей мере предательский по отношению к Российским интересам, однозначно одиозен и преступный.
Поскольку людей с низким уровнем интеллекта среди кадров чиновников от туризма и водного транспорта априори быть не может по определению, то следовательно такая позиция чиновников заведомо продуманная, выверенная, согласованная и определенная, то такая позиция должна быть квалифицирована категорически, как принципиально не верная и исключительно вредная для Отечества и должна быть рассмотрена, изучена и проанализирована соответствующими правоохранительными структурами.
Пора наконец поставить заслон и прекратить столь наглое и откровенное паразитирование таких чиновников за государственный счет!
Представляем вашему вниманию еще одно оригинальное речное путешествие по самому большому судоходному притоку Печоры Ижме и самой Печоре на простой весельной лодочке.
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D 1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0% BE%D1%82%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%BE%D0 %B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B A%D0%B5%20%D0%B8%D0%B6%D0%BC%D0%B0&lr=213
вторник, 13 августа 2013 г.
Обзор по сети: "Сосногорск – Нарьян-Мар: Большой вёсельный путь"
Путешествие, о котором мне рассказал в Сети автор ниже приведённого поста, поклонник активного отдыха и фанат Русского Севера Михаил Летуев, не может остаться на обочине "Дорога в НАО". Удивительные люди совершенно необычным способом, на самодельной вёсельной лодчонке, спустились по Печоре до Нарьян-Мара из города Сосногорска ради того, чтобы посетить место, где находился первый русский город за Полярным кругом - древний Пустозерск, и где нашел свой последний приют заключенный здесь под стражу протопоп Аввакум.
Сосногорск – Нарьян-Мар: Большой вёсельный путь
Автор: Михаил Летуев
Часть 1. Старт
«И вам не страшно?» – спрашивали в пути встречные рыбаки и охотники. «Неужели такое возможно?» – удивлялись жители заполярного Нарьян-Мара, когда мы рассказывали, каким образом прибыли в столицу Ненецкого автономного округа. Так местное население встречало нас, двоих туристов из Твери, в мае-июне прошлого года прошедших почти восемьсот километров на деревянной весельной лодке по северным рекам Ижме и Печоре.
Три недели нас качало волнами и задувало ветрами, пару раз падал снег, а однажды лодку вовсе чуть не перевернуло. За это время мы успели почувствовать себя бурлаками, ознакомились с тамошними технологиями укрепления берегов и – главное – побывали на месте казни протопопа Аввакума в Пустозерске. А под занавес отведали строганины из мороженой нельмы – лакомства, которое так ценят в Заполярье.
Если кто скажет, что эта затея – не более чем попытка добавить адреналина в кровь, оспаривать не буду. Со стороны, конечно, виднее, хотя мы преследовали одну лишь цель – путешествие по самой большой реке европейской части. Как-то от бывалых туристов я услышал такие слова: «Кто на Печоре не бывал, тот России не видал». Хотя, то же самое, наверное, можно сказать не только про Печору.
А страшно, конечно же, было. И не только потому, что совсем ничего не боятся только глупцы.
Детский кораблик для недетского маршрута
Идея сделать лодку из фанеры и бруса, чтоб пройти на ней маршрут, а затем оставить хорошим людям принадлежит Михаилу Шуликову – мастеру Золотые Руки, заядлому рыбаку, охотнику и путешественнику. (Об этом смелом и интересном человеке, бывавшем на Соловках и Валааме, не боявшемся ходить на надувной лодке через Белое море, Онежское, Ладожское озёра, можно писать отдельный очерк, что я сделаю чуть позже.) Вопрос с названием судна – «Сестричка» – решился сам собой. Родная сестра Михаила Наталья согласилась отвезти нас на своем внедорожнике к месту старта – городу Сосногорску, что в республике Коми. На постройку лодки и испытания ушло около месяца, перед отправкой плавсредство было разобрано и в таком виде загружено на машину.
Журналистка Ненецкой телерадиокомпании Екатерина Гончарова своём сюжете скажет, что лодка больше напоминает детский кораблик. Сравнение более чем удачное, даже рядом со встречавшимися нам в пути «казанками» «Сестричка» походила на слегка раздувшийся спичечный коробок. Но это случится позже, а пока на календаре 20 мая, день, в который забитая под завязку машина выехала из Твери в Сосногорск. Впереди почти двое суток пути через Ярославль, Вологду, Тотьму, Великий Устюг, Котлас, Ухту. И две тысячи километров российских дорог – асфальтовых и грунтовых, недавно отремонтированных и напрочь разбитых.

Евгений Тихомиров

10.03.2018, 12:40

От Ухты – когда-то столицы Ухтпечлага – до Сосногорска по автомобильной дороге двадцать километров. Там на левом берегу Ижмы в течение ночи собрали лодку, загрузили и рано утром отправились в путь. Из этого небольшого городка газовиков и железнодорожников явно не каждый день выходят туристы на самодельных деревянных корабликах. Мы уже завершали погрузку, когда местные ребята, прознав о том, что какие-то личности готовятся отправиться в достаточно длительное, судя по поклаже, водное путешествие, спустились к нам и буквально засыпали вопросами: кто мы, откуда, куда собрались, зачем, надолго ли? Понятно, что это не последнее к нам внимание, интерес со стороны жителей прибрежных сёл и деревень мы вызовем еще не раз.
Наталья, которая провожала нас в Сосногорске, потом вспоминала: «Я как увидела спущенную на воду лодку, то даже засомневалась, что в такую маленькую войдут все вещи и продукты. Но всё уместилось. А когда она поплыла, мне вдруг стало тревожно за людей, отважившихся преодолеть водную стихию на этом суденышке».
Цель останавливает ветры
И так, старт. Наталья и местные мужики на берегу щёлкают фотоаппаратами, нас же течение все больше от них отдаляет. Остались позади дачные домики Сосногорска, посёлок Усть-Ухта и впадающая в Ижму речка Ухта, небольшой перекат. Первые несколько часов погода была прекрасная, солнечная, быстрое течение несло нас вперед по водной глади. Но уже к полудню небо затянуло облаками, подул встречный ветер, стало тяжело грести.Как мы и предполагали с самого начала, это был легкий бриз по сравнению с тем, что ждало нас впереди. Тем не менее, решено было остановиться и переждать непогоду.
Пользуясь паузой, немного расскажу о «Сестричке» и экипировке. Деревянная лодка длиной шесть метров и чуть больше метра шириной каютой и мачтой. С внешней стороны днища несколько реданов, выполняющих роль киля и одновременно защищающих поверхность от ударов о камни и песок. На борту, как и положено, название, регистрационный номер (поправки в закон, разрешающие не регистрировать маломерные суда массой до 200 кг, вступили в силу уже после нашего старта) и, конечно, надпись «Тверь». Без мотора, весь маршрут мы преодолевали исключительно мускульной силой рук. В качестве путеводителя –картыGoogle масштабом 1:200000. Средняя скорость «Сестрички» – одна страничка А4 в сутки (примерно 40-45 километров).
К вечеру ветер утих, мы отправились дальше. Жаль было потраченного на берегу времени. Хотели зайти в деревню Аким – первый населенный пункт ниже Сосногорска, чтоб повидать старых знакомых. Но не стали – из-за вынужденной стоянки Аким прошли только ночью.
Северная погода переменчива. Ясное безоблачное небо может в считанные минуты затянуть облаками, порывистый ветер запросто принесет с собой дождь, а то и снег (это в конце-то мая!). Более-менее «лётная» погода устанавливалась в первые двое суток нашего похода ночью, тогда и шли, а днём причаливали к берегу – отогреться у костра, поесть приготовить. День в среднем течении Ижмы (до её впадения в Печору порядка 300 километров) в это время хоть и длинный, часа на три-четыре всё же смеркается. Кромешной тьмы нет, видимость вполне хорошая, идти можно.
Правда, и ночью «небесная канцелярия» могла подготовить испытание. Сразу после Винлы подул сильный ветер. Останавливаться не хотелось – всего часа два как отправились с очередной стоянки. Да и пристать особо негде – оба берега либо заболоченные и поросшие тальником, либо зыбучие песчаные отмели. Ижма постоянно петляет, попутный поток воздушных масс за очередным поворотом становится боковым, а в следующее мгновение и вовсе дует навстречу. Температура на воде – чуть повыше нуля, брызги на одежде тут же превращаются в кусочки льда, время от времени начинает моросить дождь. Хорошо ещё, что река здесь не особенно широкая, волнам негде разгуляться.
Стараемся держаться ближе к берегу, где ветер слабее, однако каюта парусит, лодку постоянно разворачивает, то вынося на середину, то прибивая к суше. Последнее чревато ударом о камень или топляк, пробоиной или поломкой весла. Самое тяжёлое в такие моменты даже не усиленное налегание на весла и сопротивление стихии, труднее гнать от себя нехорошую мысль: «Зачем я сюда пошёл, спал бы сейчас себе дома в тепле». Точнее, не гнать, а вообще близко не подпускать. Но поставленная цель оказывается сильнее дождя и ветра, тем более что непогода рано или поздно прекращается, а желание-то остаётся. Так день за днём, страничка за страничкой мы проходили деревни и сёла Порожск (названная так благодаря частым порогам выше по течению, самыми крупными из которых являются Ужпельский, Каменный, Сердце, Бычье горло), Винла,Поромес, Кедавом, Койю…
Без разрешений и волокит
Север живёт своей жизнью. По берегам среди таёжных сосен и лиственниц то и дело мелькают промысловые избушки, по ночам на воде встречаются поплавки от рыболовных сетей. Вот посёлок Том, где вершину крутого песчаного берега украшает паромнаябаржа. То ли вода в какой-то год так высоко поднялась, и его туда половодьем занесло, то ли люди зачем-то сами затащили.
Немного не доходя села Мошъюга, мы поравнялись с ребятами, сплавлявшими пиломатериал для строительства промысловой избушки. Одного звали Игорем, второго, как и нас, Михаилом. Оба из села Ижма, столицы Ижемского района, а избушку собирались ставить чуть ниже райцентра. Иметь такие домики в лесу, куда можно приехать отдохнуть да порыбачить, не только удобно, но еще и выгодно для семейного бюджета. В краях, где нет дорог и где добираться можно только по воде, промысловые избушки часто становятся прибежищем для совершающих служебные рейды сотрудников рыбнадзора, ГИМС или полиции. А где ещё можно переждать непогоду? Главное, рассказал Игорь, поставить в известность местную администрацию, что к избушке есть свободный доступ, тогда хозяевам за неё будут доплачивать. И никаких разрешений получать не надо, никакой волокиты с бумагами. Да и туристы вроде нас всегда могут в такой избушке остановиться, отдохнуть, согреться у печки.
Впрочем, в последнее время все меньше становится тех, кто оставляет двери в домики открытыми. Виной тому, пояснили наши новые знакомые, участившиеся случаи воровства. Самое ценное в избах это печи-буржуйки, их и крадут. Поэтому многие хозяева, покидая «лесные дачи», предпочитают закрывать их на замок.
Часть 2. Бурлаки и охотники
Большая вода, ветер, дождь, снег в конце мая. Гостеприимство местных жителей, удачная охота и первая преграда. Это река Ижма, быстрое течение несёт нашу лодку «Сестричку» к Печоре. А она ещё ох, как далеко.
Чудеса, да и только
В том, что такой источник и носитель информации как «сарафанное радио» не теряет своей актуальности даже в наш век высоких технологий, мало кто сомневается. Да и вряд ли когда потеряет, особенно в таких отдалённых местах. Мы с Михаилом в этом убедились сами.
В Мошъюге решаем пополнить запас продуктов. Михаил остался на берегу в лодке, я отправился на поиски магазина. Село стоит не на самой Ижме, а на впадающей в неё узенькой речке Мошъю. Знай это раньше, мы или причалили бы за местом впадения или, дойдя до конца Мошъюги, вошли бы в эту речку и немного прошли по ней вверх. Но по карте Мошъю не просматривалась, поэтому встали там, где встали. Вот и пришлось мне сначала пересечь отмель, лужок, на котором паслись лошади, затем перейти вброд Мошъю.
Сама по себе речушка не широкая и в остальное время неглубокая, но не в конце весны. Вода в ней настолько чистая и прозрачная, что видно дно. Ищу местечко, где б пересечь и при этом не зачерпнуть в сапоги. Изрядно поплутав по берегу, вроде нашел такой участок. Сухим, правда, выйти не получилось, чуть повыше колен я все же окунулся. Но не беда, главное – не намок фотоаппарат.
Я еще не успел подняться в село, мне навстречу уже шел мужчина. «Я вас тут давно уже жду, вижу, плывёт лодка, надо встретить, вдруг помощь потребуется». Виктор Антипин – так его зовут – когда-то работал водителем в райцентре. А несколько лет назад перебрался в родне места, где и живёт с матерью Тамарой Гурьевной. Теперь его занятия, как и у подавляющего большинства сельского населения северных Коми это рыбалка и охота. В качестве подспорья – приусадебный участок да две пенсии.

с

Евгений Тихомиров

10.03.2018, 12:43

Мы идём с ним через всё село в магазин. Узкие улочки, деревянные домики, окружённые невысокими заборами, обелиск в память о погибших в годы Великой Отечественной войныземляках. Единственное, что напоминает о веке высоких технологий – антенны-тарелки на некоторых домах. В самом центре Мошъюги – деревянная колокольня. «Это – единственная такая колокольня во всей республике Коми», - поясняет Виктор. И он прав.
В прошлом году при поддержке местных властей был выпущен буклет-энциклопедия «Семь чудес Ижемского района». По аналогии с «Семью чудесами света», «Семью чудесами России» и «Семью чудесами Коми». По задумке авторов, данное издание должно послужить своеобразным брендом для привлечения туристов. Среди естественных и рукотворных диковинок отдельное место в буклете занимает колокольня собора Пресвятой Богоматери, построенная в 1884 году и отреставрированная в 2006-м.
Вот строки с официального сайта Ижемского района: «Колокольня трехъярусная. Рубка тщательная, «в лапу», без выпускных концов. Каждый ярус выделен приставным декоративным портиком с колоннами. С большим искусством вырезаны коринфские капели колонн... Выпуклая четырехскатная кровля завершалась шпилем с крестиком... Нельзя не поразиться мастерству плотников, поставивших такую громаду и так сложивших друг на друге три сруба, что за 115 лет колокольня не погнулась…» Здесь же приводится цитата из книгиисторика и исследователя культуры Русского Севера Генриха Гунна «По Нижней Печоре»: «Мошъюга – поистине архитектурный памятник, своего рода местный музей деревянного зодчества под открытым небом! Его необходимо всячески сберечь и популяризировать, другого такого села ни на Ижме, ни на всей Печоре нет».
О нашем возможном появлении в селе моему новому знакомому поведали какие-то рыбаки из здешних мест. Кто именно, для нас так и осталось загадкой. Виктор настойчиво приглашает меня к себе в избу. Пытаюсь отказаться, объясняя, что в лодке меня ждёт напарник, но тщетно. Пока я отогревал возле печки промокшие ноги, Антипин сходил и за Михаилом. Капитану моему повезло больше. Посадив Михаила в свою «казанку», Виктор в высоких болотных сапогах протащил лодку через Мошъю. Позже он таким же образом переправил нас двоих к «Сестричке». Дома Тамара Гурьевна угостила домашним обедом, по которому мы за несколько дней плавания уже успели соскучиться. В качестве «десерта» – солёные мальки. Закуска, надо сказать, отменная!
И охотнику Сеть не чужда
Молва, летевшая впереди нас, стремительно набирала обороты. Уже было известно не только то, что по Ижме на гребной лодке идут два чудака, но и как этих чудаков зовут. Ближе к вечеру, когда мы уже присматривали место для ночлега, нас на моторке догнал парень лет тридцати пяти. «Здравствуйте, вы Михаилы? - спросил он. – Я тоже». В подтверждение своих слов парень показал нам сжатый кулак, на пальцах которого было вытатуировано «Миша». После короткого знакомства и обмена впечатлениями последовало приглашение присоединиться к компании, от которого мы, понятное дело, не стали отказываться.
Заканчивался предпоследний день охоты на пернатую дичь, у пятерых мужчин он явно оказался удачным. Об этом говорил не только их настрой, но и отменный суп на утином бульоне, который к нашему появлению был практически готов. Вроде и несложный – картофель да гречка, но в этом, как известно, и заключается поварской талант: из ничего приготовить такое объеденье, что пальчики оближешь. Правда, охотничий суп совсем не походил на «из ничего» – всё-таки насыщенный бульон из дичи, да на костре сваренный. Любой скажет, что костёр – это немаловажный ингредиент к блюду. Благодаря обилию жира суп никак не хотел остывать даже в вечерней прохладе. Мы с тёзкой-напарником не раз обожгли языки, пока содержимое наших мисок достигло более или менее приемлемой температуры.
Наши посиделки возле охотничьего костра напротив деревни Ласта чем-то напоминали всем известную картину Перова. Этот слегка приторный вкус утиного супа и веселая компания оказались лишь частью того по-своему удивительного вечера, гулким эхом донёсшегося до Твери. Вечер был, что называется, мечта фотографа: тихая безветренная погода, присущая поздним сумеркампалитра оттенков, редкие перистые облака как в зеркале отражались в казавшейся неподвижной ижемской глади. Прощаясь, обменялись с охотниками номерами телефонов и электронными адресами, чтобы я смог прислать фото с того привала. Но электронный сигнал несет информацию на тысячи километров значительно быстрее, чем течение реки деревянную лодку. Мы и до устья Ижмы не дошли, когда дочь Михаила Екатерина получила в социальной сети сообщение со сделанным на мобильный телефон снимком: «Это Ваш папа путешествует по Коми?». Ну, нигде от глобальной сети не спрячешься.
Бурлаки на Ижме
Ещё пару лет назад о селе с названием Ижма мало кто знал. Широкую известность оно получило благодаря счастливой случайности, позволившей избежать десятков человеческих жертв. Именно здесь, на заброшенной полосе местных авиалиний, использовавшейся лишь как вертолётная площадка, в сентябре 2010-го совершил аварийную посадку самолёт ТУ-154, летевший из Якутского аэропорта Полярный в Москву. Этот эпизод назовут «Ижемским чудом», правда, в упомянутую уже энциклопедию «Семь чудес Ижемского района» данный факт не вошёл.
В Ижме мы встретили первое препятствие. Ровно за сутки до нашего там появления (вот он, закон подлости, повлиять на который не может даже северное гостеприимство) через реку протянули наплавной мост, соединяющий райцентр с деревнями и сёлами Гам, Бакур, Мохча и Сизябск. Обычный для тех мест способ переправы: зимой по льду, летом по временному сооружению, а в межсезонье… В эту пору очень многие населённые пункты становятся попросту отрезанными, и это тоже обычное явление.
Преодолеть конструкцию из соединенных между собой паромных барж можно лишь под аппарелью на левом берегу. Но там с трудомпроползают даже моторные лодки с ветровым стеклом, чего уж говорить о «Сестричке» с каютой. Разбирать, а потом снова ее собирать – сколько времени и сил уйдет? И не демонтировать же мост? Выход был один – перетаскивать «Сестричку» через узкий перешеек дороги. Вдвоём не вытянуть, а день недели – суббота, времени шесть утра. Решили ждать, пока кто-нибудь из добрых людей не проснётся и не поможет.

Евгений Тихомиров

10.03.2018, 12:46

Ждать, к счастью, пришлось недолго. Сначала проезжавший мимо рыбак пообещал подъехать через полчаса на УАЗике с прицепом-роспуском, на котором лодку можно будет перевести через переправу. Он действительно сдержал свое слово, правда, помощь техники к тому моменту уже не понадобилась. Из старенького катера, служившего административным корпусом объекта, вышли начальник мостовой переправы и служащий, и вчетвером, набросав предварительно бревен, как бурлаки проволокли по ним лодку. Потом подъехал тот самый рыбак на УАЗе, чуть позже к нам присоединился ехавший за реку по служебным делам молодой мужчина в полицейской форме. А что ему оставалось делать, ведь «Сестричка» перегородила всю проезжую часть.
Часть 3. Большая и такая разная
Места на средней и нижней Печоре ещё более глухие и безлюдные, чем на Ижме. Разве плохо? Наоборот, замечательно, что остались где-то уголки нетронутой техногенным воздействием природы в первозданном её виде.
Дальше Диюра не сошлют? Сошлют
После частых дождей в самом начале путешествия небесная канцелярия порадовала нас отличной погодой. Можно наконец-то снять с себя тёплые куртки и свитера и раздеться до пояса, подставив плечи припекающему солнышку. Вода понемногу спадала, оставляя на суше все то, что было принесено паводком. Мы сначала даже не поняли, что за бесформенные глыбы грязно-серого цвета лежат по берегам. Присмотревшись поближе, увидели: лед. Выброшенный в половодье и сейчас медленно тающий.
Отсутствие ветра позволило отложить вёсла –нас хорошо несло течением– и наслаждаться красотами природы. Главное, что еще не летали комары, выйди мы на пару недель позже, от насекомых было бы не спрятаться.
Перед деревней Константиновка река распадается на две протоки (шара), образуя остров длиной порядка десяти и шириной около четырёх километров. Километров через десять-двенадцать после слияния рукавов – несколько явно нежилых домиков: всё, что осталось от деревни Черноборская. Здесь Ижма делает небольшой поворот на запад. Дальше полузаброшенный посёлок Ыргеншар (Юргеншар), почти сразу за ним деревня Диюр. Отсюда уже и до Печоры рукой подать – всего шесть километров. Но до впадения Ижмы ещё, что называются, грести и грести, две реки текут практически параллельно друг другу.
Выстроившиеся в несколько ярусов на пологом береговом склоне деревенские улочки – с воды Диюр смотрится очень даже живописно. Делаем в ней остановку, чтобы подзарядить аккумулятор фотоаппарата. Благодаря продавщице местного магазина техника вновь была готова запечатлевать каждый шаг нашего путешествия. Ещё после посещения Диюра на «Сестричке» появился якорь, его нам подарил Виктор Ануфриев, кочегар из медпункта. Виктор коренной коми, но в деревне, по его словам, живут русские и украинцы. В основном потомки тех, кто был отправлен сюда в 20-30-е годы прошлого века как классовые враги. В продолжение темы наш собеседник рассказал историю из своей армейской юности, чем лишний раз опроверг советский анекдот про «дальше тундры не сошлют». Ссылали, да ещё как, даже из суровых мест республики Коми в не менее суровые. Главное – как можно дальше от родного гнезда.
«Служил я в Хабаровском крае. Как-то мы с земляком-сослуживцем ушли в увольнение. Идём по городу, разговариваем между собой на языке коми. И вдруг нас на нём же окликает пожилая женщина. Представляете, что это такое – услышать родной язык за десятки тысяч километров от дома? Оказалось, женщина родом из Ижемского района, их семья жила зажиточно, но когда началась коллективизация, у них отобрали всю скотину, а самих сослали на Дальний Восток».
После Диюра небольшой овражек, дальше бор на крутом берегу. Это Мишкаяг – излюбленное в прямом смысле слова местечко для романтических встреч.
Печорская эйфория
В нижнем течении Ижма заметно шире, больше становится проток, заводей и крупных островов, а лесистые берега активнее сменяются лугами и болотами. Вечер, вдалеке послышался шум мотора – кто-то возвращался с рыбалки или охоты. Провожающий нас Виктор Ануфриев прислушался: «Не наш, в Диюре ни у кого «Ветерков» нет». Такая вот своеобразная система распознавания «Свой – чужой».
Наутро мы, наконец, подошли к устью Ижмы. Пару раз по пути нас угощали рыбой, на Печоре, следуя характерной для этого времени года розе ветров, советовали держаться правого берега и предупреждали, что волна может разыграться нешуточная. Очень скоро мы в этом убедились. Пока же Печорские просторы вызвали у нас эйфорию, сравнимую, наверное, с той, какую испытывает курсант летного училища, впервые после подготовки на тренажерах поднявшийся самостоятельно в небо. Ясная и тихая погода позволила нам спокойно, огибая острова, перейти с левого берега, где впадает Ижма, на правый. Помня о предостережении, мы решили держаться именно этой стороны, где больше проток-шаров, идти по которым намного спокойнее и безопаснее. Правый берег средней Печоры по большей части представляет собой конические песчаные холмы, разделенные между собой размытыми талыми водами оврагами. Издали они могут напоминать горные хребты. В отличие от ижемских, растительность покрывает в основном вершину берега, оставляя сам склон практически голым, за исключением одиноких елей и зарослей кустарника покрывшаяся оврагам. Иначе и быть не может – плывущие в половодье льдины, словно танки, сметают на своем пути все живое. Левый берег наоборот, более пологий с обширными пойменными лугами. Впрочем, с расстояния в два километра – именно такой ширины достигает здесь Печора – детально рассмотреть его не удаётся.
Уже открывшаяся навигация, и время от времени нам попадаются идущие вверх баржи – в посёлок Щельяюр, это чуть выше впадения Ижмы. Щельяюр – перевалочная база на пути с «большой земли» в столицу Ненецкого автономного округа Нарьян-Мар, конечную цель и нашего путешествия. От Ухты машины с продуктами и товарами народного потребления идут по не самым лучшим дорогам до Щельяюра, где грузятся на баржи и направляются в заполярье уже водным путём.
Восторг от осознания того, что тебе выпала удача пройти по Печоре, немного угас на первой же стоянке. Вода в реке при ближайшем рассмотрении оказалась какой-то мутной. Правда, осадка на дне котелка после кипячения не было, да и привкуса никакого мы не заметили. Впрочем, намного ли чище водопроводная вода, даже пропущенная через фильтры?
Мозговитые староверы
К концу первого дня на Печоре и шестых суток путешествия в целом мы прошли Усть-Цильму – одно из самых древних сел Европейского севера и последний райцентр республики Коми на нашем маршруте. О его приближении напоминало обилие ржавых баркасов и катеров, брошенных у берега. Когда-то они исправно служили местному населению, теперь либо таким образом нашли свой последний приют, либо были специально оставлены как памятники более благополучному времени.
Как столетия назад, Усть-Цильма и в наши дни считается центром печорского старообрядчества. В конце 17 века сюда устремился поток переселенцев из Центральной России, не принявших церковную реформу патриарха Никона. Здесь до сих пор сильны традиции этой ветви христианства, для современников, интересующихся старинным фольклором и жизненным бытом, Усть-Цильма – настоящий клад.
Но время не стоит на месте даже в таких удалённых от крупных городов
поселениях. Поэтому для меня село стало ещё и центром инженерной мысли. Расположено оно в том месте, где Печора делает поворот на 90 градусов на север, поэтому берег здесь более низкий, чем выше и ниже Усть-Цильмы. Практически на всем протяжении села – а это километров десять-двенадцать – вся береговая линия усеяна кузовами от автомобилей, автобусов, старыми катерами. Останки транспортных средств буквально врыты в землю, кое-где сквозь них прорастают деревца и кусты. Более или менее чистый берег лишь возле окружённой забором строящейся церкви. С чего бы, думаю, жители Усть-Цильмы устроили прямо у себя под носом свалку металлолома?

Евгений Тихомиров

10.03.2018, 12:51

Стоял ясный солнечный вечер, на брошенных кораблях сидели небольшие группы местной молодёжи. При появлении «Сестрички» мирно беседовавшие парни и девушки оборачивались в нашу сторону и пытались снять лодку на мобильные телефоны. Это потом мне уже объяснили знающие люди: машинно-корабельное кладбище – не что иное, как береговое укрепление. Дно реки перестали чистить уже лет двадцать назад, а воды-то меньше не становится. И Печора, если не принять мер, может запросто промыть новое русло.
Чтоб поход мёдом не казался
Погода, казалось, портиться даже не собиралась, и мы с Михаилом расслабились. Однако широкая северная река дала понять, что делать этого не стоит. Вечером третьего дня плавания по Печоре мы попали в такой шквал, что в считанные секунды лодку захлестнуло волной и едва не перевернуло. Да и налетел шквал также в течение каких-то двух или трех минут. У каждого туриста случаются ситуации, когда он обращается к Богу. Как иначе объяснить то, что волна налетела в тот момент, когда мы шли не по середине реки и не мимо затопленного кустарника или голого песчаного откоса, а в нескольких метрах от широкого и полного дров берега? И что ветер задул в сторону берега, а не от него.
Когда мы причалили, воды в лодке было едва ли не половина. Вот тут-то мы пожалели, что не обшили «Сестричку» изнутри пеноплексом, сделав её таким образом непотопляемой. Окажись мы чуть дальше от берега или измени ветер направление, поход был бы окончен. Сами-то мы – люди физически крепкие и умеющие плавать – может и выбрались бы, а вот лодка со всем скарбом и продуктами пошла бы ко дну. И кто знает, сколько пришлось бы сидеть посреди леса без связи и ждать помощи? Был, в общем, нам сигнал свыше – в следующий раз подобными мерами безопасности не пренебрегать.
Судя по кострищам, на месте, где нас врасплох застала непогода, уже кто-то останавливался. Дров было столько, что жги – не хочу, весь берег был практически усеян целыми стволами выброшенных топляков. Разведя огромный костер, мы всю ночь отогревались и просушивались. Жаль, не получилось его сфотографировать: не до того было, да ещё и дождь пошёл. Хотя зрелище было стоящее – пламя поднималось выше чем на метр. Жар стоял такой, что и волны, разбивающиеся о берег под нестихающим шквалистым ветром, и дождь казались чем-то далёким и неправдоподобным.
Но не бывает, как известно, худа без добра: вынужденная остановка и просушка позволили нам навести в лодке порядок. Омытая волнами и дождём «Сестричка» выглядела будто новенькая, только что сошедшая со стапелей.
Часть 4. Северный туризм: мечты или реальность?
Признаюсь, к середине второй недели похода мы потеряли счёт времени. Мобильные телефоны, служившие часами, давно разрядились, да и какая разница, который сейчас час. Поставить палатку можно хоть днём, хоть вечером, было бы место хорошее.
Соединяет берега седой паромщик
Наутро погода вновь разгулялась, словно извиняясь за доставленные накануне неудобства. Мы опять двигались к своей цели, держась правого берега и по возможности уходя с основного русла в более спокойные протоки. Пару раз, насколько хватало сил грести против течения, заходили порыбачить в небольшие речушки. Ещё через двое суток подошли к селу Окунев Нос. Село, как утверждается здесь, «маленькое, да удаленькое, побратима имеет аж из самой Исландии – городок Хваммуp». Окунев Нос у нас был отмечен как точка невозврата: после него уже нет дорог, поэтому рассчитывать в случае непредвиденной ситуации выбраться на машине или тракторе бесполезно. Оставалось только надеяться на крепость рук и на силу друга. А ещё на волю Божью.
Продавщица местного магазина, куда мы снова, пользуясь случаем, зашли подзакупиться и подзарядиться, поведала, что мы не первые туристы, путешествующие по Печоре, которых она встретила. Буквально за пару дней до нас на яхте под парусом шла семейная пара. Вот, наверное, кто жёг костёр там, где мы с Михаилом чудом спаслись.
Там же наблюдали, как трактор пытался стащить стоящий у берега паром. Сколько он там стоял, неизвестно, но уровень воды успел упасть настолько, что многотонная платформа ушла в песок, и одним лишь буксиром её было не сдвинуть. Судя по виду этого речного трудяги, он таскает паромные баржи как минимум третий десяток лет. И неизвестно, сколько еще будет таскать. Надо сказать, что за все путешествие мы не увидели ни одного моста, то сооружение, что преградило нам путь в Ижме, было единственным стационарным, если можно так назвать, объектом переправы. А возводить капитальный мост в условиях бездорожья среди наполовину вымерших посёлков и деревень попросту невыгодно. Поэтому паром на севере долго ещё будет оставаться основным способом транспортного сообщения.
Небо багрово красно перед восходом
Кто-то отмечает переход экватора, а для нас событием стало пересечение северного полярного круга. Вдвойне символично, что случилось оно 31 мая, на этот случай у нас заранее была припасена бутылка шампанского. Впрочем, долго пройти нам все равно не пришлось. Накануне вечером красный закат давал понять, что в течение дня погода испортится, поэтому прямо с утра решили искать место для стоянки. Нашли его быстро – в устье речки Сэдзьвы практически сразу же за полярным кругом.
Встали, надо сказать, вовремя. Мы ещё костёр развести толком не успели, как небо затянуло низкими тучами, и на Печоре разыгралась волна. К вечеру водные просторы больше напоминали один сплошной перекат в верховьях горной реки, ветер не утихал в течение двух дней. Так что начало лета мы встретили в ожидании у Печоры погоды, и сколько нам ещё предстояло ждать, неизвестно.
С каждым днём вода стремительно убывала, если вечером привязанная к дереву лодка мерно покачивалась на волнах, то к утру на плаву оставалась лишь корма. На третьи сутки непогода немного улеглась, во всяком случае, стала заметна граница двух рек – голубой Сэдзьвы и Печоры с буроватым отливом. Впрочем, хорошего небо тоже не сулило ничего, но пассивное ожидание и ловля рыбы – единственное, что чем можно было себя занять – начали утомлять. Решили вечером выходить, во что бы то ни стало. Следующие два дня стали для нашей небольшой команды периодом испытания, если не на прочность, то на физическую выносливость точно. Встречный ветер, волны, возникающее у песчаных отмелей обратное течение заставляли нас усиленно грести. Один – на основных вёслах, второй корректирует направление рулевым веслом. В результате мы за сутки проходили едва ли не вдвое больше запланированного, компенсировав даже вынужденное «стояние на Сэдзьве».
Глушь – понятие относительное
В таком темпе мы пересекли ещё один этап – границу республики Коми и Ненецкого автономного округа. Природа за полярным кругом заметно отличалась от той, что до него. Вместо густых боров верхушку берега окаймляли редкие и низкорослые сосенки и березки, да и сам берег был значительно ниже. Единственное, что оставалось неизменным, это заросли тальника на заболоченных островах, которых при приближении к низовьям Печоры становилось всё больше.
Деревня Мархида – первый отмеченный на карте населенный пункт НАО – оказалась нежилой, вместо неё стояли лишь две промысловых избушки, баня да металлический ангар. После расположенного в устье реки Виски села Виликовисочного Печора разделяется на Старую Печору (справа) и Новую Печору (слева). Через несколько часов хода по Старой Печоре деревня Пылемец. Вот тут впору задаться вопросом, что мы – жители средней полосы – характеризуем не иначе как «глухие места»? По каким признакам мы их определяем?
Представьте себе деревню, где продукты можно купить только с катера-лавки, который приходит не чаще одного раза в две недели. Источник электроэнергии – дизельный генератор, дизель, летом в целях экономии топлива работающий несколько часов в сутки. Работы нет, дизель – единственный источник хоть небольших, но все же денег. Школы тоже нет, несколько подростков учатся в интернатах Нарьян-Мара и соседнего села Оксино. Да и домов в деревеньке не более полутора десятков, из которых обитаемым в первых числах июня 2012-го оказался только один.
И кто теперь скажет, что глушь, это когда вместо асфальтагрунтовая дорога, по которой два-три раза в неделю ходит автобус? Или если ближайший магазин находится в пяти километрах?..
Сразу за Пылемцом начинается протока Городецкий Шар. Нам туда, а далее в Пустозерск – древний центр Печорского края, переставший существовать в середине прошлого века.
Сегодня деревня, завтра туристическая Мекка
Попасть из Городецкого Шара в Городецкое озеро, на берегу которого расположено городище Пустозерск, удобнее всего по Городецкой (прошу прощения за каламбур, но из топонимики, как и из песни, слова не выбросишь) речке. Почти у самого озера расположилась деревня Устье. Логика, правда, в названии не совсем ясна, ведь речка вытекает из Городецкого озера, а не впадает в него. Ну да ладно, Устье, так Устье.
В отличие от того же Пылемца, эту деревню вымирающей назвать никак нельзя. Наоборот, благодаря Пустозерску, имеющему статус историко-культурного заповедникафедерального значения, у неё есть все шансы стать ведущим туристическим центром.

Евгений Тихомиров

10.03.2018, 12:52

Считаете такую перспективу для маленькой заполярной деревни невероятной? Как знать. Туда, где терпел муки Аввакум, паломники-староверы и небольшие группы любителей старины ходиливо все времена, а сегодня музей Пустозерска и частные компании организуют экскурсионные поездки на озеро и для всех желающих. Если не принимать во внимание такие «мелочи» как климатические условия (даже летом запросто может пойти снег) и расценки (минимальная стоимость однодневного тура 9000 рублей), глядишь, может и станет Городецкое озеро притягивать туристов так же, как сегодня их влекут Байкал или кавказские дольмены.
Для того, чтобы это случилось как можно скорее, в Устье была построена база, где гости могут переночевать и взять напрокат оснащение для отдыха. Во дворе базы длинная шестивесельная деревянная парусно-гребная лодка-ушкуй – не точная копия, но очень похожая на те, что в XI-XV веках использовались новгородцами для вооружённых набегов на соседние земли. В 1991 году отставной морской офицер из Мариуполя, уроженец здешних мест Иван Просвирнин организовал и возглавил российско-украинскую историко-географическую экспедицию "Ушкуйники", посвящённую 500-летию Пустозерска. Она состояла из нескольких этапов и проходила по маршруту Великий Новгород – Пинега – Усть-Цильма – Нарьян-Мар – Ходовариха (теперь нежилой посёлок Ходовариха на полуострове Русский Заворот в Баренцевом море). Где по воде, а где волоком – почти так, как это делали столетия назад.
Сохранившаяся в Устье лодка – одна из тех, что прошла по маршруту «новых русских и украинских ушкуйников», другая, вернее, то, что от неё осталось за два десятка лет – возле памятного креста на территории Пустозерска.
«Вот эта лыжа была специально приделана, чтоб не повредить дно лодки, когда её волокли по суше», - рассказывает Иван Кожевин, участник одного из этапов экспедиции и последний пустозер. В 1964 году дом семьи Кожевиных был перевезён в Устье, теперь на прежнем месте столбик с табличкой. Как, впрочем, и на месте остальных строений. «Будете в Пустозерске, увидите его, наш дом стоял на самом краю».
В этой же деревне – Преображенская церковь, сейчас помещение пустует, а в советское время использовалось под склад. Рядом дом Терентьевых – двухэтажный бревенчатый сруб, входящий, как и другие исторические постройки, в состав музея-заповедника.
За свою жизнь Иван Кожевин сменил немало профессий, был связистом, спасателем, егерем. Он до каждого бугорка знает все памятные места на Городецком озере, благодаря чему в качестве проводника-гида водит туда путешественников. Приезжают и иностранцы, охочие до экзотики в виде сурового российского заполярья. Этот крепкий мужик, не раз и не два ходивший в сложные и опасные походы, нашу лодку толи в шутку, толи в серьёз почему-то назвал душегубкой. «Я бы, - говорит, - никогда не решился идти по Печоре на одних только вёслах».
Часть 5. Пустозерск
Город-призрак, место, где окончилась земная жизнь духовного лидера старообрядчества протопопа Аввакума. Это Пустозерск, одна из главных целей нашего путешествия. Думаю, побывать здесь хочет каждый, кто знает и любит историю своей страны.
Первый город в Заполярье
«Кресты, кресты, могилы, тишина// Звенящая покоем душ нетленных.// И солнце яркое и лес и синева –// Все дышит бесконечностью мгновенья». Строки из стихотворения Бориса Ваградова очень точно отражают вид сегодняшнего Пустозерска. Какие эмоции вызывают у человека далёкие очертания побережья, сплошь усеянного крестами – могильными, поклонными, церковными? Равнодушными точно вряд ли кого оставят, как и история этих мест – богатая и кровавая. А как иначе? Все великие свершения делались на человеческих костях, так было, есть и будет во всём мире и во все времена.
Пустозерск (произносится через «е») – исчезнувший город на Богородичном мысу Городецкого озера в нижнем течении Печоры в 30 километрах от Нарьян-Мара и в 100 километрах от устья Печоры. Он был основан осенью 1499 года как острог по приказу царя Ивана III воеводами Семёном Курбским, Петром Ушатым и Василием Заболотским-Бражником во время похода их войска за Урал. В те времена озеро именовалось Пустым, по одной из версий, из-за того, что там не водилась сёмга, отсюда и название города. Это был первый русский город на крайнем севере, можно сказать, островок жизни среди казавшейся безжизненной и бесконечной снежной степи. Вплоть до начала 17 века Пустозерск являлся важнейшим форпостом на северо-востоке страны, опорным пунктом на пути за Урал и в Сибирь, крупным промысловым, торговым и культурным центром на всём протяжении от Баренцева моря до рек Вычегды и Мезени.
В дальнейшем в силу ряда причин город потерял своё экономическое значение. В1762 году была полностью разобрана крепость, а спустя 18 лет упраздненПустозерский уезд.
Как любой удалённый от «большой земли» город-острог, Пустозерск был местом ссылки и заключения. В разное время здесь отбывали наказание участники восстаний Кондрата Булавина, Степана Разина, «Соловецкого сидения», боярин Артамон Матвеев, дальний родственник «солнца русской поэзии» Сергей Алексеевич Пушкин, протопоп Аввакум.

Евгений Тихомиров

11.03.2018, 10:21

Вглубь веков
Дыхание ли прошлого тому причиной или что-то другое, но пустозерское городище наполнено какой-то особой энергетикой. Или это нам просто показалось? Возможно, только бродя среди столбов с табличками «на этом месте стоял дом…», кажется, будто хронометр здесь остановился полстолетия назад, когда жителей переселяли в Устье, Нарьян-Мар и другие места. В 20-30 годы прошлого века город, когда-то сыгравший важную роль в становлении Российской экономики, представлял собой обычный северный посёлок на 25-30 жилых домов, а к средине 50-х годов там проживало уже не более десятка человек. Уже вовсю шёл процесс упразднения Пустозерска как неперспективного населённого пункта, и в 1967 году он был окончательно снят с государственного учета.
Вот деревянный столбик, где стоял дом родителей Ивана Кожевина. Невдалеке наклонившийся знак, указывающий, что ныне это место именуется «Городище Пустозерск» и охраняется государством. Метрах в двухстах несколько торчащих из земли полусгнивших бревен – все, что осталось здесь от Преображенской церкви. И тоже памятный столбик с табличкой. Проходишь несколько шагов, и встречаешь такой же колышек на месте дома Семковых, в 30-х годах переселённых в столицу НАО. Но ещё больше вокруг столбов, на которых уже не осталось никаких напоминай о живших здесь людях. Кто они, куда уехали, как сложилась их дальнейшая судьба, неизвестно. В считанные минуты столбики как будто бы превращаются в жилые дома и хозяйственные постройки, и перед глазами возникает уже не мёртвое городище, а тихое село с узкими улочками, где время неторопливо отсчитывает часы, года, столетия. А, взглянув на фрагменты археологических раскопов, переносишься ещё дальше – вглубь веков... Только свежие цветы на старых кладбищенских могилах возвращают в сегодняшний день.
Этот каменный обелиск – памятник исчезнувшему городу – был установлен в 1964 году. На мраморной плите история Пустозерска. Дальше на север, по холмистой равнине с едва пробивающимися кустарниками, и вот оно то, куда приезжают поклониться сотни людей: предполагаемое место, где в апреле 1682 года были заживо сожжены духовный лидер старообрядчества протопоп Аввакуми его ближайшие сподвижники – священник Лазарь, диакон Фёдор и инок Епифаний. Предполагаемое – потому что точного места уже не установить, наверное, никогда. Сейчас здесь деревянный памятный знак: сруб, из центра которого выходят два параллельных резных столба с колоколом, увенчанных двускатной крышей.
Долго ли сии муки? Аж до самыя смерти
Протопоп Аввакум, он же Аввакум Петрович Кондратьев, священнослужитель, яростный противник никонианской реформы, философ и писатель. Человек отнюдь не кроткого нрава, он был необычайно строг не только к себе, но и к своей пастве, безжалостно критиковал нововведения в православной церкви, обвинял в произволе бояр и воевод, достойно переносил телесные наказания, тюрьмы, ссылки, голод и холод. В 1667 году сослан в Пустозерск, где просидел в земляной тюрьме без малого 15 лет. Именно здесь им было написано знаменитое «Житие».
Зимой пронизывающие ветры, летом тучи комаров и гнуса – вот примерно, что такое Пустозерск. Плюс нечеловеческие условия содержания в остроге. Это может сломать кого угодно. Или, наоборот, закалить ещё больше. В отличие от ссыльных бояр, Аввакум в письмах к царю о милости и снисхождении не просил.
Существует два основных предположения, почему опальный священник и писатель был казнён. Чем вдруг он стал до такой степени опасенпосле полутора десятка лет сидения в тюрьме? Первое – Аввакум был признан политическим преступником, «за великие на царский дом хулы». Второе – он, как и тысячи старообрядцев, погиб именно за свои убеждения и распространение идей. Стоя возле памятного знака, хочется попытаться понять, что же четыреста лет назад заставляло людей идти на страшную смерть, но не принимать новые церковные правила? И кто помогал этому мужественному человеку, так и оставшемуся неразгаданной легендой русской духовности, выжить в жутком остроге?
Весной прошлого года в день 330-летия со дня гибели узников на территории Пустозерска была освящена часовня имени протопопа Аввакума, построенная на средства предпринимателя из Усть-Цильмы сына депортированного в годы войны поволжского немца Вальтера Фота.
Край непуганых зайцев

Мы простояли на Богородичном мысу чуть больше суток. Тишина над озером изредка прерывалась гомоном чаек или рокотом лодочного мотора. Обращала на себя внимание ещё одна любопытная особенность городища – зайцы, которые бегали мимо нашей стоянки, абсолютно нас не пугаясь. Пару раз даже задерживались возле костра – толи погреться, толи полюбопытствовать, кто же это проник на их территорию. Видимо, не так много людей посещает Пустозерск, потому и ушастые непуганые. Или, наоборот, настолько много, что животные воспринимают их как родных и безобидных. А может, всё намного проще: особое место – особые и зайцы.
Напротив Богородичного находится мыс Виселичный, названный так потому, что там казнили ненцев, в разные годы совершавших вооруженные набеги на Пустозерск. В память о них в 1999 году установлен монумент Хэбидя Тэн, что по-ненецки означает «памяти предков посвящается». Три лиственничных идола, представляющие собой изображение северных воинов. Впрочем, трудно представить, чтобы самобытный народ, живший здесь тысячелетиями, покорно сносил вторжение русских и постоянно растущие с их стороны поборы. Люди постарше сегодня вспоминают, что конфликты с кочевыми ненцами продолжались едва ли не до конца существования СССР: последние часто совершали набеги на колхозы, резали коров и прятали в снегу туши.
Сегодня администрацией округа в рамках подъёма туристического потенциала Пустозерска планируется возведение на его месте (или недалеко от него) острога с целым рядом строений (дом воеводы, баня, амбары). Если бы меня спросили, как я к этому отношусь, я бы ответил что отрицательно. Городище в том виде, в каком существует сегодня, гораздо больше передаёт дух истории, нежели любая бутафория, будь она хоть сверхточной копией своего предшественника. Но это всего лишь моё мнение, которым никто пока не поинтересовался.

Евгений Тихомиров

11.03.2018, 10:24

Часть 6. Ань дорова, Нарьяна-Мар!
«Городок не велик и не мал у Печоры у реки, где живут оленеводы и рыбачат рыбаки…» Когда-то эту незамысловатую песенку напевали едва ли не все жители Советской России. А что ещё мы знаем о столице Ненецкого автономного округа?
Юрий Россихин – человек и пароход
А на следующий день 8 июня мы пришли в Нарьян-Мар.
Чем ближе финиш, тем становится грустнее от того, что путешествие – долгое, трудное, но интересное, подходит к своему завершению. До свидания, шквалистые ветры и гостеприимство местных охотников-рыбаков, быстрое течение и дым костра. Те места, где мы побывали, тоже, похоже, не хотели нас просто так отпускать, потому что сюрпризы наши на этом ещё не окончились.
Тем же путём, что вошли в Городецкое озеро, из него по Городецкой речке мимо деревни Устье и выходим, и попадаем опять в Городецкий Шар. В одном месте шар проходит по краю озера Косомельское. Вроде и небольшое по площади – судя по карте, явно не превышает двух-трёх квадратных километров, однако ветер с него задул такой силы, что «Сестричку» стало кружить и едва не выбросило на берег.
Незадолго до прохождения через озеро вдоль Городецкого Шара проходит автодорога. Мы хорошо видели, как на ней остановился ГАЗ-69, дождался, когда лодка с ним поравняется и поехал дальше. Мы сначала не придали даже этому значения, мало ли, подумали, по какой причине машина притормозила. Но мы ошибались. Сидевшие в отечественном внедорожнике рыбаки (один из которых оказался сотрудником местного управления МЧС Эдуардом Шевелёвым, а имя второго я, к своему стыду, запамятовал) остановились посмотреть, кто же это идёт на таком необычном для здешних краёв плавсредстве. Позже, когда мы уже встали на стоянку перед селом Тельвиска, эти же ребята нас нашли и угостили тремя крупными щуками.
А на самой стоянке всю последнюю ночь нас поливал дождь. Сначала он был «слепой» – едва моросил из единственного облачка посреди ясного неба. Но затем всё вокруг заволокло тучами, стало даже темно, а дождь не прекращался до самого утра.
Утром, по уже ставшей для нас традиции от непогоды не осталось и следа. Мы просушившиеся, приведшие себя в порядок, идём под припекающим заполярным солнцем. Городецкий Шар ещё не слился с Малой Печорой, но всё же стал значительно шире. А вот течение, наоборот, заметно ослабело. Чем ближе к Нарьян-Мару, тем больше нам навстречу попадалось моторных лодок. Наконец, далёкие очертания портовых кранов сменились современным городским пейзажем с новостройками, и… Ань дорова, Нарьяна-Мар!
«Ань дорова» по-ненецки означает «здравствуйте», а Нарьян-Мар (НярьянаМар) переводится с родного языка на русский как «Красный город» – точно так же, как столица республики Марий Эл Йошкар-Ола. Мы причалили сразу за заливом Кармановка (Кармановской курьей), где речные трамвайчики «Пустозерск», «Ясавэй» и «Ю.Россихин» принимают и провожают пассажиров, а рыбацкие «казанки» ждут своих хозяев. Прямо над нами на высоком берегу телевышка, рядом несколько деревянных барачного типа домиков, чуть дальше – многоэтажный жилой микрорайон Кармановка.
«Ясавэй» – это ассоциация ненецкого народа, о ней в Нарьян-Маре знают все. А вот кто такой Россихин, никто, кого я не спрашивал, ответить не мог. Хотя Юрий Алексеевич Россихин – личность для НАО значимая: заслуженный геолог РСФСР, генеральный директор ПО «Архангельскгеология», первооткрыватель ряда месторождений на территории округа.
Вкуснее нельмы рыбы нет
Но как, всё-таки, приятно после почти трёхнедельного похода поспать, наконец, не в палатке, а на мягкой постели, воспользоваться душем. Огромное спасибо журналистке местной газеты «Нярьянавындер» («Красный тундровик»; «вы» означает «тундра», «вындер», соответственно, «тундровик») Светлане Безумовой за то, что помогла устроиться в гостиницу по вполне приемлемым по местным масштабам расценкам – 700 рублей в сутки. Она же помогла пристроить нашу «Сестричку». Недалеко от Нарьян-Мара есть местечко Ёкуша, а в нём гостевой домик «Любимый остров». Судя по всему, лодка заняла там место почётного экспоната.
Ещё, оказавшись в Красном городе, мы отведали строганины – лакомства, которое так ценят как местные жители, так и работающие в Заполярье геологи. И не из чего-нибудь, а из нельмы – рыбы, которую, как утверждают северяне, лучше всего есть именно в таком виде. А вот от оленины – другого кулинарного изыска тех широт ни я, ни Михаил наслаждения, честно признаюсь, не испытали. Ну не поняли мы, чем отличается оленье мясо от более привычной нам говядины. Может, мало её ели, потому и не распробовали? Скорее всего. Тогда самое время в следующий поход собираться.

Евгений Тихомиров

11.03.2018, 10:29

«Пряник», сайдинг и Арбат
Если вы решили провести какое-то время в Нарьян-Маре, будьте готовы не только к холодам, но и нешуточному стрессу для своего кошелька. Потому что цены здесь на несколько порядков выше, чем в среднерусской полосе. Картошка стоит 100-120 рублей за килограмм, хлеб – от 40 до 60, а за пол-литра водки – не палёной, но и не элитной – придётся выложить не меньше пяти сотен. Причина проста – почти все товары привозные, везти далеко, ни железной, ни автомобильной дорог нет, завоз осуществляется главным образом, морем, во время короткой навигации.
Городок Нарьян-Мар действительно, не велик и не мал, его население немногим больше 21 тысячи человек. Не буду перегружать пост официальной статистикой, кому она интересна, может посмотреть здесь. Я же ограничусь своими, субъективными, так сказать, впечатлениями. С виду довольно ухоженный и аккуратный, во всяком случае, год назад там не было ни мусорных куч во дворах и на тротуарах, ни ям на дорогах. Хотя многие местные жители уверяли, что и грязи, и всего прочего в столице НАО хватает, видимо, это я попал так удачно в «чистый сезон». Кстати, о дорогах. Асфальтированное покрытие имеют лишь несколько центральных магистралей, а также дороги, уходящие в аэропорт и посёлок Искателей. Остальные – грунтовые или бетонки. Ещё на них практически не бывает пробок.
Архитектура современного Нарьян-Мара представлена в основном застройкой первой половины прошлого века и современными зданиями. Причем, деревянные дома балочно-барачного типа, во многих из которых до сих пор печное отопление, соседствуют с многквартирными пяти-, шести- и семиэтажками (выше не видел). К слову сказать, наиболее крупные современные жилые дома хоть и не отличаются какими-то внешними художественными изысками или особенностями интерьера, в народе получили прозвища вроде «Титаник», «Пряник», «Красная шапочка» и прочие. Откуда пошли эти обиходные имена, никто даже не вспомнит.
О том, что в Нарьян-Маре «рыбачат рыбаки», да и что одним из основных видов транспорта в округе является водный, напоминает ещё одна особенность – оставленные около домов моторные лодки и катера. Некоторые из них даже охраняются собаками.
Гуляя по улицам Красного города, особенно, по старым его кварталам, я обратил внимание на следующий момент. Рядом с двухэтажным деревянным бараком стоит дом, который, несмотря на то, что снаружи обшит цветным сайдингом, по форме очень сильно напоминает этот самый барак. Загадка разрешилась быстро. Несколько лет назад в рамках какой-то программы по «модернизации» ЖКХ несколько полуветхих бараков обшили пластиковой вагонкой. Такие «потемкинские деревни» оказались, как нетрудно догадаться, весьма опасными: в случае пожара – внутренности-то деревянные! – люди рисковали попросту задохнуться в едком дыму. Чья умная голова додумалась до такой борьбы с ветхим жилфондом, для жителей так и осталось нерешенным уравнением. Местные пожарные из-за этого, говорят, покричали поначалу, но скоро прекратили: отдирать-то пластик и делать нормальный ремонт всё равно никто не собирался и, похоже, не собирается
Вам нужно интересом провести в Нарьян-Маре время? Сходите в Краеведческий музей, ознакомьтесь с историей НАО, узнайтеь, как живут коренные его жители – ненцы, как развивалась и развивается нефте- и газодбыча, кто в разное время осваивал нижнепечорские края, какие представители фауны населяют ближние и дальние окрестности Нарьян-Мара. Здесь же работает сувенирная лавка, где можно купить если не всё, то очень многое: от книг и национальной одежды до набора открыток и кружек с символикой НАО. Так же можно зайти в Пустозерский музей, погулять по берегам Качгортинской курьи или местному Арбату – улице Смидовича, взглянуть на ещё две архитектурные достопримечательности города – окружную администрацию с высоким шпилем и здание Почты России.
Практически по соседству с комплексом Свято-Богоявленского храма, включающего в себя церковь Святого Богоявления Господня во имя Зосимы и Савватия Соловецких, колокольню, воскресную школу и притчтовый дом расположена старообрядческая часовня имени протопопа Аввакума.
Один из главных недостатков Нарьян-Мара это отсутствие круглогодичной автодороги до «большой земли», это отмечают все без исключения. Есть лишь зимник, строительства постоянной трассы пока лишь на бумаге. Впрочем, есть даже планы даже по возведению в Ненецкий автономный округ железной дороги. Только вот насколько они осуществимы и когда это может случиться, никому не ведомо. Пока, во всяком случае, не ведомо.
Часть 7. А олени лучше
Чем Крайний Русский Север может похвастаться перед гостями? А что, спросите вы, на этом самом севере есть, кроме тундры, оленей да ненецких чумов? Абсолютно верно, именно олени и чумы и есть, кроме Пустозерска, те самые атрибуты для привлечения туристов в НАО.
Шаман тоже человек
Это странное, на первый взгляд, сооружение – ни что иное как ненецкий чум. Только расположен он не в глухой тундре, а всего лишь в нескольких километрах от Нарьян-Мара на берегу Молодёжного озера. И хозяином в нём ненец лишь отчасти, но по крови совсем не ненец Матвей Чупров. Человек, про которых говорят: «Сделал себя сам». Родился и вырос в ненецком селе Красное, окончил Российский университет дружбы народов, знает иностранные языки, одно время работал в администрации НАО, ныне – руководитель крестьянско-фермерского хозяйства и ненецкой общины «Вы» («Тундра»).
Сначала мне показалось странным, что вместо оленьих шкур чум обтянут сукном. Однако Дмитрий – так зовут сегодняшнего дежурного по чуму – объяснил, что так сейчас поступают и ненцы, живущие в тундре: сукно теплее, чем шкуры, влагостойко, вдобавок гораздо легче, а значит, оленям не так тяжело перевозить весь скарб с одного стойбища на другое. Дмитрий – потомственный оленевод, по этой же специальности окончил сельскохозяйственный колледж. Как и его друг Павел, такой же смотритель, если можно так сказать, чума на Молодёжном.
Обстановка внутри жилища смешанная, присутствуют как атрибуты кочевой жизни, так и современной цивилизации. Справа от входа – балаган (лежанка), покрытый оленьими шкурами. Чтобы ночью не закусали комары, спать нужно, укрывшись пологом. В центре – печка, рядом столик, а напротив входа в чум – телевизор. Хочется, всё-таки, и новости посмотреть, и кино. Ещё одна сотрудница чума Влада, по совместительству супруга Павла, угощает меня с дороги чаем.

Евгений Тихомиров

11.03.2018, 10:31

Павел и Дмитрий заняты производством шаманских бубнов, по моей просьбе поясняя каждое своё действие и рассказывая, из чего этот инструмент состоит. Позже готовое изделие можно будет продать очередному поклоннику суровой северной романтики. У каждого северного народа все атрибуты называются по-разному, здесь же именования таковы. Основа бубна – деревянный обод, сверху обтянутый оленьей кожей. Внутри обода – чёрт, прикреплённый к ободу «руками», за который шаман держит бубен своей, извиняюсь за каламбур, рукой. С внешней стороны обода соединённые с ним при помощи штырьков-чопиков резонаторы. Последние могут быть разных размеров, главное – их обязательно должно быть нечётное число. Характерный глуховатый звук получается при ударе по бубну колотушкой-камкой, обтянутой шкурой месячного оленёнка-пыжика.
Также мне рассказали, как нужно правильно ставить чум. Сначала устанавливаются три шеста на одинаковом друг от друга расстоянии, затем остальные, которых может быть от 28 до 40, а на шесты натягивается сукно. И что сверху обязательно должен быть открытый выход для дыма, здесь его называют макадан. Снег или дождь, попадающие внутрь чума через макадан, испаряются от тепла печи или костра.
Этот чум, пояснил мне Дмитрий, летний, зимний ставится чуть дальше. Возле чума стоят оленьи нарты – скорее, экспонат, нежели транспортное средство. Рядом – вполне, судя по виду, рабочий снегоход «Буран» и прочая хозяйственная утварь. Меня ведут к оленям, привязанным возле озера. Здесь не тундра, скорее, лесотундра с небольшими берёзками и достаточно крупными хвойными деревьями. Летом в этих местах много грибов, морошки, черники, голубики. А озеро, по словам Павла, богато щукой, сигом, белой рыбой.
Я знал, что северные олени небольшие, но, честно скажу, не предполагал даже, что настолько. Эти «корабли тундры», сильные и выносливые животные мне были примерно по пояс. При том, что сам не могу похвастаться высоким ростом. А ещё они совсем ручные и непугливые. Или просто уже привыкли есть хлеб с чужих рук? Сюда привозят практически всех почётных и высоких гостей Нарьян-Мара, чтобы те могли хоть хоть на время почувствовать себя хозяевами севера. Неудивительно, что этих оленей кормили и жители всех российских широт, и иностранцы многих мастей.
Другой достопримечательностью чума на Молодёжном озере является Николай Талеев, он же Коля-шаман. Настоящий и потомственный. Жаль, мне не довелось с ним увидеться и попытаться хотя бы выяснить, что собой представляет шаманское искусство и каким образом оно вырабатывается. Сегодня это мало кто может объяснить. Люди, общавшиеся с Колей-шаманом, вспоминали, что идти с ним рядом совершенно невозможно. Пройдя несколько шагов, Коля сначала падает на землю, потом начинает совершать какие-то понятные только ему телодвижения, улавливая известные, опять же, ему одному знаки свыше. Впрочем, ничто человеческое, как оказалось, и шаманам не чуждо. Рассказывают, например, что выпить Николай Талеев очень даже любит.
Вместо эпилога
Очень хотелось посмотреть как можно больше окрестностей Ненецкого автономного округа, но это не так просто. Территория НАО – это сотни километров непроходимой тундры и отсутствие нормальных путей сообщения. Добраться в большинство населённых пунктов можно только по воздуху, цена на билет доходит до десяти тысяч рублей в один конец. Самолёт Ан-2 или вертолёт летает не чаще одного раза в неделю, и то, если погода позволяет. Но и это ещё полбеды: мест в небольшом воздушном судне иной раз оказывается меньше чем желающих воспользоваться услугами местных авиалиний, поэтому улететь часто становится проблемой. А стоять в салоне нельзя.
Стоимость поездок на теплоходе тоже низкой не назовёшь. Например, десять минут хода на речном трамвайчике от окружной столицы до села Тельвиска обойдутся в 100 рублей.
Выбирались мы с Михаилом из Красного города (так, напомню, переводится с ненецкого Нарьян-Мар) разными путями. Он – на следующий день после окончания похода сухогрузом до Архангельска, оттуда поездом до Москвы. Водный путь используют жители многих мест, откуда до «большой земли» иначе не добраться. Понимая это, в портах на такие не совсем, скажем так, легальные перевозки чаще всего закрывают глаза, а бывает, оказывают содействие в получении места на судне. Допустим, до Архангельскаможно долететь самолётом, а если надо переправить машину? Поэтому попасть на корабль не сложно, главное пройти на территорию порта и договориться с капитаном.
При хорошей погоде путь от Нарьян-Мара до Архангельска по морю занимает трое суток. Вечером того дня, когда видавший виды «Беломорск» с Михаилом на борту вышел из порта Нарьян-Мара, в море разыгрался шторм, из-за чего в Архангельск судно пришлона полдня позже. Соседями Михаила по каюте на сухогрузе оказались жители столицы НАО Юрий и его шестилетний сынишка. На этом же корабле ехал и их автомобиль. Жена Юрия в это время сдавала в Архангельске учебную сессию, по прибытии мужа и ребёнка семья должна была сесть на машину и ехать на юг.
За три с лишним дня пути Михаил успел познакомиться с немногочисленной командой и осмотреть сухогруз, что называется, вдоль и поперёк. Он вспоминает, как видел в тумане очертания полуострова Канин и острова Моржовец, как к началу третьих суток морское однообразие начало утомлять. А ещё, что суда этого типа уже устарели и морально, и физически. Например, двери уже до такой степени деформированы от времени, что наглухо их уже не задраить. И в случае серьёзного шторма вода запросто зальёт все корабельные помещения.
Я же, решив на несколько остаться дней в Нарьян-Маре, летел в Москву на самолёте. И не на каком-нибудь, а на ревущим и проваливающимся в каждую воздушную ямуЯк-42. Я-то думал, что после трагедии с ярославским «Локомотивом» их все давно сняли со всех рейсов, ан нет, компания «UTAir» использует древние Яки даже на дальних линиях.
Снимков с лётного поля у меня, увы, нет – в момент посадки над Красным городом хлестал ливень. С борта самолёта сфотографировать тоже не получилось: воздушное судно как-то быстро вошло в пелену низких облаков, скрыв под собой очертания многочисленных озёр и речушек и редких северных перелесков. Да и вряд ли через порытое трещинами и вековой грязью стекло иллюминатора можно было бы сделать путный кадр.
Три часа полёта в дрёме и чтении Маркеса полетели незаметно. Когда, наконец, после долгого кружения над подмосковными посёлками и автострадами, самолёт сел в аэропорту «Внуково», я, чуть было, мысленно не произнёс: «Ань дорова, Москва!». Вместо «привет» или «здравствуй». Как, оказывается, быстро человек впитывает обычаи тех мест, где путешествует.

Евгений Тихомиров

11.03.2018, 11:50

И вновь вернемся к событиям пятидесятилетней давности, мысленно перенесемся в прошлый век, когда речные путешествия были не сопоставимо более безопасными, доступными для всех без исключения категорий населения, как правильно говорили и ставили акцент тогда для всех трудящихся.
http://www.barque.ru/stories/1971/siberian_rivers_on_two_motor_boats
По Сибирским рекам на двух мотолодках типа «Обь» Год: 1971. Номер журнала «Катера и Яхты»: 34 (Все статьи) 0
Академгородок — Обь — Енисейский канал — Академгородок. Мы — трое сотрудников Сибирского отделения АН СССР — на двух мотолодках типа «Обь» прошли этот путь за 14 дней в конце августа прошлого года. Теперь от имени экипажа я хочу поделиться впечатлениями.
Начну с лодок. Несмотря на большую нагрузку, шли они славно — за 30 км/час, и если бы не частые остановки, мы бы закончили плавание раньше. Впрочем это, кажется, не входило в наши расчеты.
Есть у «Оби» и недостатки. Прежде всего, плохая обитаемость. Погрузите в «Обь» два хорошо уложенных рюкзака и пять-шесть канистр с бензином, и не то что лечь, ступить будет негде. Багажный ящик в носу очень тесен, короткий кокпит не позволяет даже во время сна вытянуть ноги, а спящий по левому борту, чуть повернувшись, ударяется головой о штурвал. Устраиваясь на ночлег, приходится выгружать на берег все снаряжение и горючее, иначе в лодке спать вообще невозможно. Шпигат для откачки воды на ходу расположен в труднодоступном месте, а пользоваться им приходится довольно часто. Тонкая обшивка днища на короткой речной волне вибрирует и дает течи по заклепкам.
На местных жителей, однако, «Обь» производила наилучшее впечатление. Самым распространенным судном в этих краях является «Казанка». На ней возят и сено, и дрова, лодка здесь действительно «не роскошь, а средство передвижения». «Казанка» успешно конкурирует с местными деревянными лодками и только маленькую долбленку — по местному «обласок» — вытеснить не может. Отправляясь на сенокос, охоту, рыбалку или другой промысел, местный житель обязательно грузит в «Казанку» обласок. На нем можно пройти в таких местах, где, как говорят, воробью по колено.
Карта маршрута
Первый (и единственный) город на нашем пути — Колпашево. 567 км, отделяющие его от Академгородка, мы прошли за 18 часов чистого ходового времени. Пришлось, правда, затратить еще два часа, чтобы съездить для заправки на нефтебазу, которая расположена в сорока километрах от речного вокзала на притоке Оби — реке Кеть. Впрочем, это нам по пути.
Берега Кети пустынны, редкие населенные пункты из-за высоких весенних паводков располагаются на возвышенностях в нескольких километрах от реки. Узкие излучины с перекатами сменяются спокойными прямыми плесами.
Как правило, на поворотах река соединяется «прямиком» — насквозь просматривающейся протокой. Утомленные бесконечным петлянием судового хода, мы рискнули однажды сократить путь, и тут же были наказаны: за полтора часа пришлось дважды менять шпонки, пошел в дело запасной гребной винт.
Заправляемся в Белом Яру. Здесь и дальше нефтебазы расположены от берега на один-два километра, поэтому каждая заправка, несмотря на дружелюбное в общем отношение к редким в этих местах туристам, отнимала у нас пять-шесть часов.
На пятые сутки, через 45 ходовых часов, пройдя 1210 км по рекам Обь и Кеть, наши лодки подошли к пристани Усть-Озерное.
Отсюда до Обь-Енисейского канала рукой подать, а до озера Большого (водораздельного между бассейнами Оби и Енисея) — каких-нибудь 75—80 км, Но каких, вот вопрос.
Проект Енисейского канала был создан в конце XIX века, но в 1898 г., когда сооружение канала заканчивалось, строительство было признано нецелесообразным и прекращено. Задуманный как важная транспортная магистраль между Западной и Восточной Сибирью, канал после окончания строительства транссибирской железной дороги был забыт. Последний пароход прошел по нему в 1915 г. В 1927 г. экспедиция, изучавшая возможности развития сельского хозяйства на севере, на двух судах на прохождение только шлюзованной части канала протяженностью около 160 км затратила более месяца.
Через полчаса старт
Усть-Озерное обрадовало теплом и солнцем. Прекратился, наконец, надоевший дождь, но зато появились тучи гнуса, совершенно не признающего каких-либо защитных средств. Ни накомарники, ни химические препараты не помогают.
Из Усть-Озерного выходим в восьмом часу вечера. Для прохождения по каналу и шлюзам максимально облегчаем лодки. С собой берем бензин, боеприпасы и ружья, рыболовные снасти и, рассчитывая обернуться за сутки туда и обратно, минимальный запас продовольствия Все остальное имущество оставляем в амбаре у лесничего. По его словам, «на озере для ловли рыбы достаточно на полчаса опустить в воду сачок. Боровая дичь сидит на песчаных берегах, предлагая себя на ужин, а утки настолько не пуганные, что можно прямо давить лодкой и брать руками».
Все почти так и было, если не считать, что до озера мы добрались только к концу вторых суток. В результате последнюю банку из-под сгущенки мы несколько раз прополаскивали кипятком, а ящик из-под хлеба едва не разломали, доставая из щелей крошки.
Становится совсем темно, и мы решаем дальше не рисковать.
Наутро удачно проскочили шлюз Ломоватый, потом почти три часа одолевали четырехкилометровый участок пути до шлюза Веселый. Запас шпонок таял на глазах.
Сделав несколько разведывательных кругов перед воротами Веселого, решаемся брать его с оду. Надеваем спасательные жилеты, ставим одну лодку на страховку, а другую рулевой нацеливает в самую середину гудящего буруна. Вот и камера шлюза! Но в этот момент мотор, ударившись о подводное препятствие, откидывается, и в следующее мгновение лодка вновь оказывается у линии старта. Сделав еще две неудачные попытки, сходим на берег.
Сразу за шлюзом возникают залитые солнцем песчаные холмы. Темнохвойные ель и пихта сменяются яркой зеленью корабельных сосен. Пологие берега покрыты алым узором спелого шиповника и калины.
В подвешенной на дереве бутылке находим записку, из которой узнаем, что до нас здесь побывали три экспедиции новосибирцев. По системе лееров, укрепленных на стволах ближайших деревьев и стенах шлюза, благополучно проводим лодки через Веселый. Возвращенная на прежнее место бутылка хранит теперь и нашу запись об этом событии.
На ровном участке
Заночевали перед шлюзом Генеральским, одолев за десять часов тяжелой работы всего 40 км. В следующий день, начав в пять утра, прошли до вечерней зорьки еще сорок и вышли, наконец, на озеро Большое. Глубокой ночью отметили прибытие ужином из дичи и свежей рыбы.
Озеро, несмотря на название, имеет всего километров пять-семь в поперечнике. Береговая линия его заросла камышами и сильно заболочена. В сторону Оби из озера вытекает речка Язевая, впадающая в Ломоватую, а та, в свою очередь, — в Озерную, приток Кети. В другую сторону до реки Малый Кас прорыт канал длиной около семи км — «прокоп», как его здесь называют. Он действительно прокопан вручную лопатами в твердом как камень грунте — это уже район вечной мерзлоты.
От озера до Енисея всего около 250 км, из них 75—80 по реке Малый Кас и соединительному каналу. Малый Кас впадает в Большой Кас, который вливается в Енисей почти точно на шестидесятой широте в районе Нижне-Щадрино.
Обратно в Усть-Озерное шли девять часов по уже знакомой дороге.
5 сентября в десять часов утра обе лодки подошли к шлюзу Новосибирской ГЭС. Еще через два с половиной часа мы ошвартовались на водной базе Спортивного клуба Сибирского отделения АН СССР.

Евгений Тихомиров

11.03.2018, 12:30

Вполне понятно, что сегодня для России колоссальную роль в развитии транспортной системы играет речной транспорт. Я имею в виду то. что завтрашний день Российского речного транспорта это не только новые скоростные суда. новые проект водоизмещающего флота, внедрение в водные перевозки малого и маломерного флота, но и использование судов типа СВП, как альтернативного всем остальным видам транспорта. в том числе и автотранспорта, авиации, как крайне затратного и еще чреватого авиакатастрофами вида транспорта.
Вашему вниманию представляем введение к диссертации Февральских Андрея Владимировича
"РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АЭРОГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ КОМПОНОВКИ АМФИБИЙНОГО СУДНА НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ С АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКОЙ НА ОСНОВЕ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ"
ОБРАТИТЕ. ПОЖАЛУЙСТА ВНИМАНИЕ НА ЭТИ СТРОЧКИ ИЗ ВВЕДЕНИЯ К ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ: "Опыт использования АСВП показывает, что при их эксплуатации сокращаются затраты на постройку причальных сооружений и мест межнавигационного базирования, снижаются расходы на путевые и обстановочные работы. Амфибийные качества позволяют АСВП конкурировать с наземным транспортом: нередко сухопутный маршрут оказывается длиннее водного. Преимущества АСВП перед воздушным транспортом определяются более низкими эксплуатационными затратами. Вместе с тем, крейсерские скорости существующих и перспективных АСВП не превышают 60-70 км/час. Такие относительно низкие скорости ограничивают выбор маршрутов АСВП на Сибирских и Дальневосточных реках. Для достижения скоростей 120-200 км/час создание традици
8

онного АСВП возможно, однако эксплуатация его окажется исключительно затратной, поскольку с аэрогидродинамической точки зрения АСВП является плохо обтекаемым телом. Другой путь повышения скорости заключается в использовании аэродинамической разгрузки для АСВП и трансформации статической воздушной подушки в динамическую при достижении определенных скоростей (100-120 км/час). Особенностью амфибийного судна на воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой (АСВП с АР) является наличие двух основных ходовых режимов: движения на статической воздушной подушке и движения на динамической воздушной подушке при отсутствии постоянного контакта с подстилающей поверхностью. Оба режима должны быть крейсерскими и экономичными. Режим статической воздушной подушки используется для движения по боковым рекам и сложным в навигационном отношении участкам магистральных рек, болотам, тундре. Движение АСВП на режиме воздушной подушки осуществляется со скоростями 50-90 км/час. На втором основном режиме АСВП с АР обеспечивает движение со скоростями 150-200 км/час. Этот режим может использоваться для переходов на относительно большие расстояния по руслам магистральных рек. Наличие двух основных скоростных режимов движения позволяет обеспечить с помощью АСВП с АР круглогодичные пассажирские и грузовые перевозки между населенными пунктами и базами, расположенными на боковых реках, с транспортными развязками, расположенными, как правило, на магистральных реках. Такое целевое назначение значительно расширяет обслуживаемую АСВП территорию, позволяет скоростным амфибийным водным транспортом связать в течение дня населенные пункты, расположенные на расстоянии порядка 1000 км друг от друга. Потенциально в АСВП с АР заложена высокая экономическая эффективность. Затраты топлива на 1 пассажирокилометр оказываются в 1,5 – 2 раза меньше, чем на имеющихся скоростных пассажирских судах или самолетах местных линий [103]. АСВП с АР не требуют навигационной обстановки, причальных сооружений, могут эксплуатироваться круглогодично. Направление АСВП с АР можно рассматривать, с одной стороны, как направление по замене устаревших образцов скоростного флота (суда на подводных крыльях, суда на воздушной подушке, суда на воздушной каверне, глиссеры) на экономически более выгодные всесезонные ресурсосберегающие транспортные средства. С другой стороны, амфибийные суда на воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой вполне конкурентоспособны с вертолетами и самолетами местных линий в Арктике, Сибири, на Дальнем Востоке. Наконец, применение АСВП с АР весьма эффективно для решения поисковых, спасательных и специальных задач, в первую очередь, в Арктической морской и шельфовой зонах. АСВП с АР не уступают экранопланам по экономическим и эксплуатационным характеристикам, и, в то же время, имеют принципиальное преимущество перед ними за счет легкого выхода на режим динамической воздушной подушки  экранного полета. АСВП с АР на первом крейсерском режиме не уступают по экономическим и эксплуатационным характеристикам амфибийным судам на воздушной подушке, а за счет наличия второго гораздо более скоростного экранного режима превосходят их. АСВП с АР является новым типом скоростных амфибийных судов, и его компоновочные и конструктивные особенности обусловлены сочетанием качеств традиционных АСВП и экранопланов....."
http://www.nntu.ru/sites/default/files/file/dissertacii/2017/fevralskix-a-v.pdf
"ВВЕДЕНИЕ
Освоение регионов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока невозможно без развития транспортной инфраструктуры, составным элементом которой является водный транспорт. В настоящее время существующий скоростной флот в стране морально и физически устарел, и для его развития промышленности необходимо предложить новые эффективные суда. Из всех задач, предусмотренных «Транспортной стратегией РФ до 2030 года» [126], с помощью амфибийных судов на воздушной подушке (АСВП) может быть выполнена социальная задача приближения жителей отдаленных районов к крупным центрам. Одним из характерных применений АСВП при решении указанной социальной задачи является их использование для круглогодичных пассажирских перевозок на реках и переправах Сибири и Дальнего Востока. В Государственной программе Российской Федерации "Развитие судостроения на 2013 – 2030 годы" [57] особенно выделяются перспективы судов на воздушной подушке и экранопланов, способных обеспечивать всесезонные скоростные пассажирские перевозки средствами водного транспорта. В целом, преимущества АСВП определяются возможностью увеличения периода навигации [41; 71]. АСВП конкурируют не только с водным транспортом, а главным образом – с железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом. Прямые транспортные затраты (по себестоимости перевозок) только для Якутии (Республика Саха) составляют 52% стоимости всего валового продукта республики, тогда как в целом по России транспортные затраты не превышают 4% стоимости валового продукта [126]. В европейских регионах, в крупных городах с развитой транспортной сетью АСВП, в первую очередь, целесообразно и экономически оправданно использовать для перевозки пассажиров и высокотарифицированных или дорогостоящих грузов, таких как дорогостоящее оборудование, срочные и скоропортящиеся грузы и т.д. Грузы, перевозимые на АСВП в этих регионах, должны по возможности покрывать эксплуатационные расходы [126]. Опыт использования АСВП показывает, что при их эксплуатации сокращаются затраты на постройку причальных сооружений и мест межнавигационного базирования, снижаются расходы на путевые и обстановочные работы. Амфибийные качества позволяют АСВП конкурировать с наземным транспортом: нередко сухопутный маршрут оказывается длиннее водного. Преимущества АСВП перед воздушным транспортом определяются более низкими эксплуатационными затратами. Вместе с тем, крейсерские скорости существующих и перспективных АСВП не превышают 60-70 км/час. Такие относительно низкие скорости ограничивают выбор маршрутов АСВП на Сибирских и Дальневосточных реках. Для достижения скоростей 120-200 км/час создание традиционного АСВП возможно, однако эксплуатация его окажется исключительно затратной, поскольку с аэрогидродинамической точки зрения АСВП является плохо обтекаемым телом. Другой путь повышения скорости заключается в использовании аэродинамической разгрузки для АСВП и трансформации статической воздушной подушки в динамическую при достижении определенных скоростей (100-120 км/час). Особенностью амфибийного судна на воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой (АСВП с АР) является наличие двух основных ходовых режимов: движения на статической воздушной подушке и движения на динамической воздушной подушке при отсутствии постоянного контакта с подстилающей поверхностью. Оба режима должны быть крейсерскими и экономичными.

Евгений Тихомиров

11.03.2018, 12:32

Режим статической воздушной подушки используется для движения по боковым рекам и сложным в навигационном отношении участкам магистральных рек, болотам, тундре. Движение АСВП на режиме воздушной подушки осуществляется со скоростями 50-90 км/час. На втором основном режиме АСВП с АР обеспечивает движение со скоростями 150-200 км/час. Этот режим может использоваться для переходов на относительно большие расстояния по руслам магистральных рек. Наличие двух основных скоростных режимов движения позволяет обеспечить с помощью АСВП с АР круглогодичные пассажирские и грузовые перевозки между населенными пунктами и базами, расположенными на боковых реках, с транспортными развязками, расположенными, как правило, на магистральных реках. Такое целевое назначение значительно расширяет обслуживаемую АСВП территорию, позволяет скоростным амфибийным водным транспортом связать в течение дня населенные пункты, расположенные на расстоянии порядка 1000 км друг от друга. Потенциально в АСВП с АР заложена высокая экономическая эффективность. Затраты топлива на 1 пассажирокилометр оказываются в 1,5 – 2 раза меньше, чем на имеющихся скоростных пассажирских судах или самолетах местных линий [103]. АСВП с АР не требуют навигационной обстановки, причальных сооружений, могут эксплуатироваться круглогодично. Направление АСВП с АР можно рассматривать, с одной стороны, как направление по замене устаревших образцов скоростного флота (суда на подводных крыльях, суда на воздушной подушке, суда на воздушной каверне, глиссеры) на экономически более выгодные всесезонные ресурсосберегающие транспортные средства. С другой стороны, амфибийные суда на воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой вполне конкурентоспособны с вертолетами и самолетами местных линий в Арктике, Сибири, на Дальнем Востоке. Наконец, применение АСВП с АР весьма эффективно для решения поисковых, спасательных и специальных задач, в первую очередь, в Арктической морской и шельфовой зонах. АСВП с АР не уступают экранопланам по экономическим и эксплуатационным характеристикам, и, в то же время, имеют принципиальное преимущество перед ними за счет легкого выхода на режим динамической воздушной подушки  экранного полета. АСВП с АР на первом крейсерском режиме не уступают по экономическим и эксплуатационным характеристикам амфибийным судам на воздушной подушке, а за счет наличия второго гораздо более скоростного экранного режима превосходят их. АСВП с АР является новым типом скоростных амфибийных судов, и его компоновочные и конструктивные особенности обусловлены сочетанием качеств традиционных АСВП и экранопланов. При создании аэрогидродинамической компоновки АСВП с АР возникают новые задачи: определение связанных аэрогидродинамических сил и моментов как при отдельном, так и при совместном функционировании статической и динамической воздушных подушек, определение аэрогидродинамических нагрузок при глиссировании элементов гибкого ограждения с учетом зоны повышенного давления в воздушной подушке, определение формы гибких ограждений и нагрузок на эти ограждения с учетом статических давлений в воздушной подушке, давлений внешнего воздушного потока, гидродинамических давлений и касательных напряжений на замытых фрагментах гибкого ограждения, задач динамики движения (в том числе экранной аэродинамики - с учетом специфических компоновочных элементов ограждения воздушной подушки), мореходности, проходимости, задач определения внешних нагрузок на элементы конструкции и конструкцию в целом, задач частотного анализа и т.д. Таким образом, создание АСВП с АР представляется невозможным без разработки методик, обеспечивающих наиболее достоверное и эффективное решение задач проектирования аэрогидродинамической компоновки. Современный уровень развития прикладной математики, вычислительных технологий и вычислительной техники позволяет выбрать в качестве основы для разработки методик технологии численного моделирования аэрогидродинамики (Computational Fluid Dynamics – CFD). Целью настоящего диссертационного исследования является разработка методической базы с использованием технологий CFD-моделирования для решения проектных задач создания аэрогидродинамических компоновок амфибийных судов на воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой (АСВП с АР). Для достижения указанной цели в работе решаются следующие задачи: - разработка алгоритма проектирования аэрогидродинамической компоновки АСВП с АР на базе технологий CFD; - разработка и верификация методик численного моделирования аэрогидродинамики, а также расчета устойчивости, управляемости и дальности движения АСВП с АР на основе результатов CFD-моделирования; - обоснование применения разработанных методик в проектировании аэрогидродинамической компоновки АСВП с АР;
- исследование влияния элементов компоновки на аэрогидродинамические характеристики АСВП с АР с использованием разработанных методик; - апробация разработанных методических и технических решений на вариантах аэрогидродинамических компоновок АСВП с АР; - формирование предложений по использованию результатов диссертационного исследования в виде разработанной аэрогидродинамической компоновки АСВП с АР и его модельного маршрута эксплуатации, а также анализ технико-экономических характеристик и транспортной эффективности АСВП с АР на базе разработанной компоновки. Решение перечисленных научных задач имеет значение для развития проектирования скоростных амфибийных судов, а также предлагает новые научно обоснованные технические и методические решения и разработки в области создания аэрогидродинамических компоновок скоростных амфибийных судов и их применения. Объектом научного исследования является амфибийное судно на воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой. Предметом научного исследования является: проектирование аэрогидродинамической компоновки амфибийного судна на воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой на основе численного моделирования аэрогидродинамики с использованием CFD-технологий.

Евгений Тихомиров

11.03.2018, 12:32

Методы исследования: - вычислительные эксперименты с использованием комплекса численного моделирования аэрогидродинамики ANSYS CFD, языка программирования С++, пакета инженерных расчетов WOLFRAM MATHEMATICA; - модельные эксперименты в аэродинамической трубе и скоростном мореходном опытовом бассейне ФГУП «Крыловский государственный научный центр»; - испытания самоходной модели АСВП с АР проекта «Тунгус» с регистрацией параметров движения. Научная новизна. В ходе проведенных работ и исследований впервые разработаны и верифицированы методики численного моделирования аэрогидродинамики амфибийного судна на воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой. Выполнена серия вычислительных и физических модельных и натурных экспериментов для верификации разработанных методик. Впервые разработан алгоритм проектирования аэрогидродинамической компоновки АСВП с АР с определением аэрогидродинамических сил, а также определением характеристик устойчивости и управляемости АСВП с АР. В ходе апробации разработанных методик впервые выявлен ряд особенностей аэродинамики судов, использующих экранный эффект на крейсерских режимах движения, и даны проектные рекомендации для их применения.
Практическая значимость подтверждается использованием разработанных методик и алгоритма формирования аэрогидродинамической компоновки при проектировании скоростных амфибийных судов ООО Судостроительная компания «АЭРОХОД», а также решении поисковых исследовательских задач в рамках федеральных целевых программ: - «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы» (ОКР «Тунгус»); - «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014—2020 годы» (ПНИ «Разработка, верификация и внедрение в проектирование скоростных амфибийных судов с аэродинамической разгрузкой (АСВП с АР) суперкомпьютерных технологий вычислительного эксперимента в обеспечение задач аэрогидродинамики, мореходности и динамики движения, прочности, ресурса»). Достоверность. Результаты исследования базируются на решении фундаментальных уравнений движения жидкости (уравнения Навье-Стокса), теоретических основах моделирования и подтверждаются согласованием полученных результатов численного моделирования с результатами физических экспериментов в аэродинамической трубе и скоростном мореходном опытовом бассейне ФГУП «Крыловский государственный научный центр», а также натурных испытаний самоходной модели АСВП с АР проекта «Тунгус». Основные положения, выносимые на защиту: - алгоритм проектирования аэрогидродинамической компоновки АСВП с АР на базе технологий CFD; - методика численного моделирования аэрогидродинамики АСВП с АР на базе технологий CFD; - результаты обоснования применения CFD-моделирования в проектировании АСВП с АР, в том числе верификации по результатам физических экспериментов в аэродинамической трубе и скоростном мореходном опытовом бассейне, а также натурных испытаний самоходной модели АСВП с АР проекта «Тунгус»; - результаты применения разработанных методик в виде компоновочных решений АСВП с АР, в том числе решений по элементам компоновок. Личный вклад автора состоит в разработке методик расчета аэрогидродинамических характеристик АСВП с АР; участии в физических и натурных экспериментах с моделями АСВП с АР; разработке алгоритма проектирования аэрогидродинамической компоновки АСВП с АР на базе CFD-моделирования; разработке проектных решений в обеспечение создания вариантов аэрогидродинамических компоновок АСВП с АР и их элементов. Апробация работы. Результаты диссертационной работы доложены и обсуждены на всероссийских и международных конференциях и семинарах:
V Международный Балтийский морской форум. V Международная научная конференция «Морская техника и технологии. Безопасность морской индустрии» / Калининградский государственный технический университет, Калининград: 21 – 27 мая 2017 г.  Семинар «Рождественские встречи: современные проблемы гидродинамики» / СанктПетербургский государственный морской технический университет, Санкт-Петербург: 27 декабря 2016 г.  IV Ежегодная национальная выставка-форум «ВУЗПРОМЭКСПО-2016» / Научнопрактической конференции «Исследования и разработки – 2016», Москва: 14 – 15 декабря 2016 г.  Всероссийская научно-практическая конференция «Современные технологии в кораблестроительном и авиационном образовании, науке и производстве», посвященная 100-летию со дня рождения Р.Е. Алексеева / НГТУ им. Р.Е. Алексеева, Нижний Новгород: 23 – 24 ноября 2016 г.  XIII Международная специализированная конференция по инженерным расчетам и численному моделированию CADFEM/ANSYS, Москва: 25 – 27 октября 2016 г.  XI Международная научная конференция по амфибийной и безаэродромной авиации/ «Гидроавиасалон - 2016», Геленджик: 23 – 24 сентября 2016 г.  XI Международная конференция по неравновесным процессам в соплах и струях/ Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Алушта, 25 – 31 мая 2016 г.  III Ежегодная национальная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО-2015» / Научно-практическая конференция «Итоги реализации в 2015 году прикладных научных исследований и экспериментальных разработок (ПНИЭР) по приоритетным направлениям в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014 – 2020 годы», Москва: 2 – 4 декабря 2015 г.  Конференция «Современные суперкомпьютерные технологии в промышленности – 2014» / ФГУП «Крыловский государственный научный центр», Санкт-Петербург: 17 октября 2014 г.  X Международная научная конференция по амфибийной и безаэродромной авиации / «Гидроавиасалон-2014», Геленджик: 5 – 7 сентября 2014 г. Публикации. Основные материалы исследования отражены в семнадцати научных публикациях, в том числе в четырех статьях в журналах, входящих в перечень, рекомендованный ВАК РФ. Изобретения. По результатам диссертационного исследования получено четыре патента на полезные модели. Благодарности. Автор благодарит за организационную поддержку и научные консультации главного конструктора проекта АСВП с АР Лукьянова Анатолия Ивановича и других специалистов ООО Судостроительная компания «АЭРОХОД». Автор благодарит сотрудников ФГУП «Крыловский государственный научный центр» за содействие в организации и обсуждении результатов модельных и вычислительных экспериментов. Автор благодарит сотрудников Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева за методическую и организационную поддержку.

Евгений Тихомиров

12.03.2018, 10:01

А вот классический пример абсолютно оригинального представления министерства транспорта Архангельской области роли и перспективы использования судов типа СВП в междугородних пассажирских перевозках. Судя по тому, что одно из таких судов продали зарубежным компаниям политика этого ведомства сводится очевидно к принципу:"чем дороже обходятся пассажирские перевозки бюджету, тем более они важны для министерства транспорта Архангельской области." Именно этот принцип и является поводом на наш взгляд проанализировать деятельность этого регионального министерства Архангельской области на предмет соответствия их деятельности Российским интересам развития транспорта в регионе.
http://pravdasevera.ru/-aahbwmbw
В Ненецкий автономный округ прибыло судно на воздушной подушке
3 ноября 2017 8:04 Море
судно на воздушной подушке на Печоре
Оно предназначено для пассажирских перевозок между населёнными пунктами округа.
Тендер на поставку судна был объявлен учреждением «Северное» Заполярного района еще в ноябре 2016 года. Судно на воздушной подушке (СВП) изготовили в Ленинградской области, оно рассчитано на перевозку восемнадцати пассажиров, экипаж – два человека. Максимальная скорость достигает 70 км/ч по воде и 80 км/ч по льду. Обновление парка транспортных средств главного речного перевозчика региона – Северной транспортной компании – обошлось бюджету Заполярного района в 13 миллионов рублей.
Сейчас идёт приёмка судна, постановка его на учет в Регистре судоходства. В первый рейс СВП планирует выйти уже в декабре.
Это уже второе судно подобного типа, приобретенное для перевозки пассажиров Северной транспортной компанией. Первый – «Василий Самойлов» – прибыл в Нарьян-Мар в прошлом году. Его эксплуатация доказала, что СВП способны обеспечить круглогодичное движение по рекам, озерам и в прибрежных зонах морей и водохранилищ. Предстоящей зимой оба судна будут совершать рейсы между населёнными пунктами НАО: в Нельмин-Нос (через Кую и Андег), возить пассажиров вверх по Печоре до Тошвиски и до Щелино.
Суда на воздушной подушке несколько лет назад работали и на Белом море. Владельцем одного из них, которое называлось «Сиверко», было Северное морское пароходство. Некоторое время СВП работало, связывая пассажирскими перевозками Архангельск и деревни Двинского залива. После акционирования пароходства «Сиверко» продали иностранной компании.
Другое, с названием «Марина», московский клуб «Живая природа» пытался использовать на перевозках между Архангельском, Летней Золотицей и Соловками. Однако рейсы даже в экспериментальном режиме не дали результата. Довольно долго «Марина» простояла в ангаре на Мосеевом острове, дальнейшая судьба СВП не известна.
Анатолий МАКАРЕНКОВ

Евгений Тихомиров

12.03.2018, 11:19

Нашел материал интресный:
Ф
ЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
На правах рукописи
ГЕРАСИМЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА
http://www.vsuwt.ru/newsite/departments/Gerasimenko/Gerasimeko.pdf
"....16
«Стратегия развития внутреннего водного тра
нспо
рта Российской Федерации на
период до
2030 года»
[
10
6
]
. Рассмотрим положения данных
Стратегии относительно
развития социально
-
значимых перевозок пассажиров, к которым относятся и перевозки
пассажиров через водные пути (переправы) в приречных крупных городах и
населенных пунктах.
В Стратегии, в частности, отмечается.
«Объем перевозок пасс
ажиров внутренним
водным транспортом за период с 1980 по 2014 год снизился в 8 раз
–
с 103 до 12 млн
.
человек наряду с падение
м объемов перевозок в 90
-
х годах XX века произошло падение
спроса на пассажирские перевозки внутренним водным транспортом из
-
за сн
ижения
платежеспособности спроса населения. В то же время в ряде регионов России
сохраняется значимая роль ВВТ в транспортном обслуживании населения, прежде
всего в регионах Крайнего Севера
, Сибири и Дальнего Востока. Например, в Амурской
области 84% населении я пользуются услугами этого вида транспорта, в Архангельской
области
–
77%, в Хабаровском крае
–
55%, в Республике Коми
–
47%, в Республике
Саха (Якутия)
–
26%, в Ханты
-
Мансийском автономный округе
–
Югре
–
26
%, а в
Волгоградской, Ярославской и Самарс
кой областях этот показате
ль составляет
соответственно 45
%, 72% и 30%. Однако стабильное обеспечение перевозок
пассажиров ВВТ на социально значимых маршрутах требует поддержка органов
государственного управления, прежде всего на региональном уровне.
Практически не реализуются потенциальные возможности для перевозки
пассажиров в условиях перегруженных автомобильных дорог в крупных городах,
имеющих внутренние водные пути.
В Стратегии в качестве одной из главных целей развития ВВТ до 2030 года обозначено обеспечение социальной функции по перевозке пассажиров».
«Достижение этой цели означает удовлетворение в полном объеме растущих
потребностей населения в перевозках ВВТ, обеспечение ценовой доступности услуг
ВВТ, имеющих социальную значимость,
а также доступности услуг для граждан в
ограниченными возможностями
...Индикаторами являются:
–средний возраст пассажирского флота;
17
–
объем перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах;
–
количество построенных (реконструированных) причалов и других объектов
инфраструктуру для пассажирских перевозок.
Индикаторы отражают основные характеристики уровня доступности и качества транспортных услуг ВВТ для населения, прежде всего
на социально значимых маршрутах.
Для решения задачи развития перевозок пассажиров на социально значимых, в
том числе скоростных маршрутах, предусмотрена реализация следующих
мероприятий:
–
разработка мер государственной поддержки перевозчиков, выполняющих
социально значимые перевозки пассажиров;
–совершенствование законодательства в сфере социально значимых перевозок;
–строительство (реконструкция) с учетом бюджетов субъектов РФ и средств
частных инвесторов речных пассажирских вокзалов, причалов, развитие
инфраструктуры для обслуживания пассажиров;
–
разработка и реализация региональных и муниципальных целевых программ
развития речных пассажирских перевозок;
–
разработка мер по финансированию строительства пассажирского флота при
поддержке субъектов Российской Федерации»
.

Евгений Тихомиров

12.03.2018, 11:19

Следует отметить, что в
«
Стратегии развития
внутренненго водного транспорта
Р
оссийской
Ф
едерации
на период до 2030 года» не затронуты вопросы
развития
круглогодичных перевозок пассажиров
СВП
, что очень перспективно и позволяют
резко увеличить объемы перевозок пассажиров в стране на социально
-
значимых
маршрутах, а также повысить качество их обслуживания. В свете рассмотренной
Стратегии и вышеука
занного, тема исследований автора, поставленная цель
и задачи,
указанные во введении
диссертации, представляются своевременными и весьма
актуальными.
18
1.
2
.
История и проблемы создания
и эксплуатации
отечественных скоростных
судов
Развитие судостроения тесно связано с решением весьма
актуаль
ной
проблемы
–
повышение скорости движения судов. Эксплуатационные скорости
водоизмещающих судов с учетом волнового сопротивления составля
ют предел
для речных судов 20
-
25 км/ч, а для морских судо
в
–
до 50 км/ч. Резервы для
увеличения скорости водоизмещающих судов за счет совершенствования
размеров, форм и обводов корпусов, повышения мощности двигателей и
эффективных в работе движителей (гребного коле
са, винта и др.), к началу
XX
века оказались исч
ерпанными. Поэтому конструкторы обратились к идее
подъема корпуса судна из воды к моменту достижения им скорости начала
волнообразования с целью преодоления возрастающего сопротивления воды.
В
нормативных документах скоростными речными судами считаются суд
а,
двигающиеся с эксплуатационной скоростью свыше 30 км/ч
.[45
].

Евгений Тихомиров

12.03.2018, 11:20

Краткая
история создания отечественных скоростных пассажирских
судов на подводных
крыльях
(
С
ПК)
приведена в таблице 1.
3
.
За создание и внедрение в народное хозяйство пассажирских СПК группе
ве
дущих сп
ециалистов ЦКБ по СПК
Р.Е. Алексееву, Н.А. Зайцеву,
Л.С. Попову,
А.И. Васину, Е.Е. Рябову и капитану Волжского
объединенного речного
пароходства В. Г. Полуэктову, испытывающего суда, в 1962 году была
присуждена Ленинская премия.
Советский Союз обла
дал самым большим в мире флотом крылатых судов.
На водных путях использовалось более 1000 катеров «Волга», сотни теплоходов
«Ракета», десятки теплоходов «Комета», «Метеор» и «Беларусь»
[63]
.
Советские суда на подводных крыльях успешно экспортировались во
м
ногие страны, в том числе в США, Англию, ФРГ.
Технико
-
эксплуатационные
характеристики выпускаемых ранее серийных судов приведены в таблице 1.
4
.
19
Таблица 1.
3
–
Основные этапы в
истории создания отечественных
скоростных пассажирских судов на подводных крыльях
Время
создания
Название созданного судна
Место создания и
эксплуатации
Эксплуатационные
характеристики судна
1
2
3
4
1940 г.
Глиссирующий Морской
катер «Экспресс»
СССР; линия
Сочи
–
Сухуми
Пассажировместимость
130
чел.,
скорость 80 км/ч
1949 г.
Разработан первый
отечественный проект речного
пассажирского судна
на подводных крыльях
Кр. Сормово
(Р.Е. Алексеев)
Пассажировместимость
60 чел.,
скорость 70 км/ч
1957 г.
Речной пассажирский теплоход
на подводных крыльях «Ракета»
Кр. Сормово
(Р.Е.
Алексеев)
Пассажировместимость
66 чел.,
скорость 65 км/ч
1958 г.
Речной пассажирский теплоход
на подводных крыльях
«Метеор»
Кр. Сормово
(Р.Е.Алексеев)
Пассажировместимость
128 чел.,
скорость 65 км/ч
1959 г.
Морск
ой пассажирский теплоход
на подводных крыльях
«Комета»
Кр. Сормово
(Р.Е. Алексеев)
Пассажировместимость
118 чел.,
скорость 65 км/ч
1962 г.
Речной пассажирский теплоход
на подводных крыльях
«Бела
русь»
Кр. Сормово
(Р.Е. Алексеев)
Пассажировместимость
40 чел.,
скорость 55 км/ч
1970 г.
Морско
й пассажирский теплоход
на подводных крыльях
«Колхида»
Кр. Сормово
(Р.Е. Алексеев)
Пассажировместимость
120 чел.,
скорость 60 км/ч
1970 г.
Речной пассажирский теплоход
на подводных крыльях
«Восход»
Кр. Сормово
(Р.Е. Алексеев)
Пассажировместимость
60 чел.,
скорость 60 км/ч
Суда на подводных крыльях типа «Волга», «Беларусь», «Чайка», «Ракета», и
«Метеор» эксплуатировались и эксплуатируются на
ВВП
. Теплоходы «Комета»,
«Ласточка» и «Вихрь» используются в
прибрежном морском плавании. В
наибольшей степени сохранились СПК в Восточном регионе, в том числе: в Обь
-
Иртышском, Енисейском, Ленском и
Амурском бассейнах (таблица 1.
5
).

Евгений Тихомиров

12.03.2018, 11:24

К концу 2000х годов в России пришло понимание, что пассажирский
скоростной флот необходим стране
с ее громадными территориями, со слабой
развитостью автомобильных и железнодорожных дорог, особенно на Востокеза
Уральскими горами
[
30, 50, 80
]
Как было сказано выше, экономические факторы, рентабельность
перевозок, цена за билет стали играть определяющую роль при рассмотрении
конкурентных преимуществ, в том числе и при перевозке пассажиров.
Развитие
25
пассажирского флота
во всем мире идет двумя путями:
флот скоростной для
д
еловых пассажиров и флот водоизмещающий для туристических перевозок.
Для современного делового пассажира важны более высокие скорости перевозки
по речным путям
[
4
,
112, 113
]Сложившаяся ситуация заставляет искать новые решения. И одно из таких
решений суда на воздушной подушке
(СВП)
. Их можно использовать не
только летом, но и зимой, причем и на социально значимых маршрутах и даже,
как речное такси. Однако даже уже имеющиеся современные СВП остаются, как правило, невостребованными
Но на первом этапе требуется организационная и финансовая
поддержка со стороны Федерального
правительства и региональных властей. Последние
должны
быть наиболее
заинтересованы
в развитии таких перевозок
, как социально
-
значимых,
для
транспортного обеспечени
я
местно
го населения
[5
,
14
]
.
Раньше основную часть
расходов по скоростному флоту брало на себя государство, поэтому он
интенсивно развивался на
реках
, выполняя одну треть объема перевозок
пассажиров в отрасли.
С

Евгений Тихомиров

12.03.2018, 11:25

Следует решить вопрос
о льготахи преференциях тех бизнес структур
, которые занимаются строительством и эксплуатацией
скоростных судов в стране
Необходимо обеспечить определяющие
исследования скоростного флота: интеграцию научных знаний и опыта по всему
жизненному циклу судов проектирование
, постройка, эксплуатация;
разработку федеральных и региональных программ развития скоростного флота
и др. Только комплексный подход может дать толчок к интенсивному развитию
перевозок пассажиров в СВП в нашей стране
Всего в
РФ
насчитывается более 40 тысяч населенных пунктов, лишенных
транспортной инфраструктуры, расположенных
в
основном по берегам рек и
водоемов. Более трех миллионов человек проживает в таких уголках, куда
«только самолетом
и вертолетом можно долететь» [64
]. Такие населенные
пункты
находятся, как правило, на берегах
рек, отдельных водоемов, поэтому их
можно связать с «большой Землей» с помощью регулярного сообщения СВП,
26
которым не нужно строить капитальные причалы, т.к.
продвигаются они как по
водной поверхности, так и по
снегу, и по льду
.
Одним из перспективных направлений в создании скоростных судов,
позволяющих значительно расширить сферу использования речного флота,
является постройка амфибийных СВП
[21]
. Основные преимущества данных
судов
–
высокая скорость и
амфибийность, которая наиболее важ
на. Именно за
счет амфибийности
трасса таких судов может проходить по мелководным
участкам реки и плесам
, даже по суше
. Используя эти качества, суда для посадки
и высадки пассажиров могут выходить на пологий или имеющий не
большой
уклон берег
(до 7
0
)
. Уже накоплен определенный опыт эксплуатации таких СВП,
который показывает, что их можно использовать при организации
круглогодичной перевозки пассажиров
[26]
.
Иници
атором проектирования и серийного
строительства
гражданских СВП
считают в нашей стране ЦКБ «Нептун». Первым СВП, созданным этим
конструкторским бюро в 1978 г., стал катер специального назначения «Барс». Он
был построен на класс «Э*Л» Речного Регистра РСФСР, предназначен для
использования там, где невозможна эксплуатац
ия водоизмещающих служебно
-
разъездных судов. На судне установлен авиационный двигатель
марки М
-
14326
мощностью 180 кВт. В дальнейшем проектанты отказались от авиационных
двигателей и стали использовать в качестве СЭУ автомобильные двигатели,
которые имеют
значительно меньший расход топлива и проще в техническом
обслуживании. Вместе с тем, при проектировании СВП используются
авиационные технологии, а в качестве материалов доминируют алюминиево
-
магниевые сплавы АМr5 и АМr 61 [
118
].
К началу 1990
-
х годов был
о спроектировано и серийно построено целое
семе
йство амфибийных судов: 5
-
тиместный «Гепард», 16
-
тиместный «Пума»,
32
-
ти
местный «Ирбис» и др., основные характеристики ко
торых представлены в
таблице 1.8
.

Евгений Тихомиров

12.03.2018, 13:07

И вновь о судах СВП на Печоре. Поразительно. что рек в Архангельское области множество великое, не меньше, чем вреспублике КОМИ или вНАОвсе населенные пункты располагаются по берегам рек. но организовать пассажирские перевозки между населенными пунктами по этим природою и Богом данные нам дорогам круглогодичные причем министерство транспорта Архангельской области не способно., предпочитаю не сопоставимо более дорогостощие авиаперевозки и автомобильным транспортом.
http://narianmar.bezformata.ru/listnews/polyarnik-uhodit-v-rejs/63291478/
«Полярник» уходит в рейс
Северная транспортная компания продолжает модернизацию парка. Накануне свой первый регулярный рейс по маршруту Нарьян-Мар – Оксино – Хонгурей – Каменка выполнило новое скоростное судно на воздушной подушке, приобретенное за счет средств Заполярного района. Репортер «НВ» стал одним из первых пассажиров и из капитанской рубки оценил ходовые качества СВП.
Транспортная безопасность населенных пунктов Нижнепечорья по-прежнему является темой номер один и для окружных властей, и для районных. Вопрос остается актуальным как в период распутицы, так и в сезон ледостава. И ключевые слова в этой теме – регулярность и безопасность перевозок пассажиров.
Первое свидание
Ранним декабрьским утром новое скоростное судно на воздушной подушке «Полярник» собирает первых в этой зимней навигации сонных пассажиров. Моторист-рулевой Александр Ружников укладывает во внешние специальные рундуки, оборудованные по обоим бортам, почту для деревень. Капитан Василий Кычин помогает молодой мамочке из Оксино уложить детскую коляску в салоне и раскладывает багаж остальных попутчиков. Репортер «НВ» досконально оценил комфортность машины. Все девятнадцать удобных пассажирских сидений еще в заводской клеенке. Несмотря на мороз за бортом, в салоне тепло, светло и уютно.
В первый рейс – как на первое свидание. Чем все закончится – загадка. Впрочем, для Василия Кычина все секреты подобных скоростных речных машин – давно не тайна. Освоил молодой, но опытный мастер все тонкости управления сложной техникой. И новую машину изучил досконально, пройдя на ней все необходимые тесты-знакомства. В ходовой рубке катера, которая отделена от салона переборкой и приподнята в виде триплекса над всем корпусом, чувствует себя уверенно. Высота рубки позволяет капитану контролировать ситуацию вокруг судна на все 360 градусов, что важно при таких крупных габаритах.
– Взлетаем, – дает из высокой рубки команду капитан.
Чуть слышно зашумели на корме оба винта «изменяемого шага» в аэродинамической насадке. «Полярник», надув резиновую «юбку» и чуть приподнявшись над кромкой льда на допустимые 75 см, уходит в первый регулярный рейс по Печоре. Двух двигателей, мощностью по 136 л.с. каждый, практически не слышно.
– Машина замечательная, комфортная, но сложная в управлении, – говорит Василий Кычин, то и дело маневрируя среди торосов еще не совсем зимней Печоры. Второй год подряд зима не торопится вступить в свои права. Судоводитель без необходимых навыков просто так не полетит на подушке. И даже не взлетит.
– К ней привыкать не надо, ее надо понять. Это как самолет, капсула, она фактически летит в воздухе, а не скользит по льду, – делится секретами капитан «Полярника».
Имя новому судну, говорит, выбрали верное: «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Еще в августе провели опрос среди общественности. В результате получили лаконичное, запоминающее название, которое указывает на регион использования. Технические характеристики судна позволяют ему работать и в морозы. Эксплуатация разрешена при температуре до минус 30 градусов. Одним словом, настоящий «Полярник».
Маршрут прежний, скорости новые
Новое скоростное судно пришло к нам в регион своим ходом из Усть-Цильмы в конце октября. Первый переход, длившийся всего лишь 6 часов, показал, что подушка готова к работе в суровых условиях Крайнего Севера. Техника, хотя и сложная, но комфортная и надежная. В новом судне воздушная подушка «гасит» колебания волн и кочек на льду. Одним из первых новый транспорт месяц назад оценил глава Заполярного района Алексей Михеев.
–

Евгений Тихомиров

12.03.2018, 13:08

Руководство района понимает, что те суда и пароходы, которые сейчас используются для пассажирских перевозок, морально и технически устарели, – пояснил Алексей Леонидович. – Жизнь у нас сегодня очень быстрая, поэтому каждый ценит свое время. Ехать до Великовисочного 6-7 часов пассажиров уже не устраивает, поэтому мы стараемся приобретать новые, а главное скоростные судна. При формировании и принятии бюджета на 2017 год депутаты и администрация приняли решение о выделении средств на новое судно на воздушной подушке, и сегодня мы видим результат – катер в Нарьян-Маре и готовится к рейсу.
…Первую точку в намеченном маршруте – Оксино – достигаем за считанные минуты. Василий Кычин по дороге рассказывает, что рекомендованная максимальная скорость СВП «Полярник» по льду 60–70 км/час. По воде – пойдет со скоростью до 40 км/час. Но это не скоро. Весны бы дождаться.
– В распутицу это судно будет в округе незаменимым, – размышляет капитан. – Но самое сложное на этой машине – взлет и посадка. Впрочем, как и на настоящем самолете. Очень важно правильно подойти к берегу и затем правильно взлететь. Всегда надо садиться носом против ветра – как на самолете. Взлетать проще. Главное, чтобы не кормой к ветру. Поволокет сразу, а когда против ветра, ты можешь координировать движения подушки.
Отрабатываем с капитаном мастерство координации движения нового судна у села Оксино, а затем у поселка Хонгурей. Заснеженный, чуть притихший поселок с нетерпением ждет СВП «Полярник». Навстречу нам выезжают со знакомого пригорка колоритного населенного пункта снегоходы. Кто за свежей почтой, а кто за прибывшим земляком.
Начальник сельского отделения почтовой связи Надежда Канева оперативно приняла посылки и почту с борта подушки, с интересом осмотрела новый транспорт и с надеждой в голосе сказала: «Почаще приезжайте, мы вас всегда ждем».
Рейсы между населенными пунктами Нижнепечорья новое скоростное судно на воздушной подушке будет выполнять на регулярной основе.
…Необходимость в модернизации парка Северной транспортной компании возникла еще в прошлом году. После трагических событий, произошедших в 2011 году с теплоходом «Булгария», федеральные требования к правилам перевозки пассажиров ужесточились. На федеральном уровне были внесены изменения в законодательство.
В связи с изменениями СВП «Василий Самойлов» стало непригодным для выполнения регулярных пассажирских перевозок. Приобретение нового судна в перспективе должно решить эту проблему.
С GPS-мотором в сердце
От окружной столицы до конечного пункта Каменки в первом коммерческом рейсе мы «долетели» за полтора часа. Не торопился капитан, то и дело маневрируя среди торосов. В дороге Василий Кычин вспомнил не без гордости своих первых учителей: бывалых и уважаемых в наших краях капитанах. Андрей Александрович Попов и Фёдор Матвеевич Чернега преподали тогда еще молодому Василию Кычину первые, очень важные уроки и поделились своим опытом.
Фёдор Матвеевич в далеком уже 1994 году доверил молодому Василию гидравлику управления речным трамвайчиком со знаковым для округа именем «Пустозерск». Андрей Александрович научил азам управления катером на воздушной подушке. Таким практическим навыкам в Печорском речном училище, которое окончил Василий, никто не обучит. А тут еще и своенравная красавица-река Печора, с которой Кычин уважительно на Вы. Как-никак, а с 15 лет на реке, каждый ее шаг, каждое движение капитану знакомо. Ведет новое судно без оглядки на GPS-навигатор. – Этот маршрут у меня с детства в сердце, – признается.
– Живет Печора сейчас своей жизнью, на людей уже не оглядываясь, – говорит с тоской в голосе молодой капитан, крепко держа руль своенравного «Полярника». – А мы вроде и не замечаем, что мелеет наша великая река, и помочь ей вроде как некому.
Впрочем, заботит опытного судоводителя и технологическое состояние родной Северной транспортной компании. Обслуживая фактически пассажирские перевозки половины округа, муниципальное предприятие до сих пор не имеет своей базы и пристани.
– У нас нет возможности ни суда вытащить на берег, ни ремонт провести. Нет даже оборудования, чтобы выточить деталь, – с болью в голосе рассказывает Василий Кычин. – Вот что случись – мы на улице остаемся, там же вынуждены и ремонт проводить. А если мороз за тридцать? Нет ни гаража, ни бокса. Техника дорогостоящая, а обслуживать ее негде. Вот сейчас полетаем по воде, по льду – и мне обязательно надо будет поднять подушку, чтобы она высохла. Мелкий лед набивается в небольшие детали и может пробить ресивер. А ведь требования к нам самые строгие. Мы людей перевозим.
Капитаны СТК верят и надеются, что своя база у компании появится в следующем году. На речной флот округа возлагаются самые большие надежды. И это понимает каждый, кто так или иначе причастен к пассажирским перевозкам по Печоре. Ведь всегда в случае форс-мажора в ответе капитан.
– В период распутицы люди не должны оставаться без транспортного сообщения. Жители отдаленных деревень на вертолетах много не налетают в этот сложный для округа период, а потому вся надежда на нас, – рассуждает Василий Кычин.
Выполнив первый регулярный рейс «Полярник» возвращается в Нарьян-Мар. Ветер идет в корму, капитану то и дело приходит сбавлять скорость, маневрировать. В салоне нового судна – пассажиры из деревень. Доставить их до цели назначения – главная его задача. Время покажет, как поведет себя «Полярник» в сложных условиях ледостава и распутицы. Пожелаем капитану Кычину и мотористу Александру Ружникову доброго пути. «Полярник» всегда ждут в селах Нижнепечорья.
Справка «НВ»
Скоростное амфибийное судно «Полярник» предназначено для перевозки 2 100 кг груза или 22 пассажиров. Создано под наблюдением Российского Речного Регистра. Судно обеспечивает круглогодичную эксплуатацию по рекам и в прибрежных зонах морей в прямой видимости берега.

Евгений Тихомиров

12.03.2018, 15:06

Информация для тех, кто планирует путешествия в навигацию 2018 года на среднюю Волгу! Новость действительно по нынешним времена важная,а именно спустя тридцать лет вновь установлен не большой дебаркадер, предназначенный для приема местного и пригородного флота
https://wolsk.ru/news.php?ID=5037
27 Июня 2017, 09:17
В Вольске установили пристань
В г. Вольск Саратовской области утром 27 июня прибыл буксировщик, который из соседнего города Балаково доставил отремонтированный дебаркадер.
Долгожданную пристань установили на набережной им. Злобина. С сегодняшнего дня Вольск можно снова считать портом, в который будут заходить курсирующие по Волге речные суда. За процессом установки с берега наблюдали заместитель главы администрации Вадим Баршутин и начальник информационно-аналитического отдела Ильгар Аллазов.
Работы по принятию пристани начались еще утром 23 июня. Однако в этот день, как сообщил журналистам глава района Виталий Матвеев, буксировщик не пустили в шлюзы и он не смог добраться до Вольска. Саму установку дебаркадера, что вернула городу статус порта, чиновник назвал «историческим моментом».

Евгений Тихомиров

13.03.2018, 10:11

Не скрою. что меня поразила и удивила информация о том. что двое судов ледокольного класса, предназначенные для перевозки пассажиров а острова города Архангельска, широко разрекламированные в прессе не прошли ледовые тесты в Архангельске....
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Novye_suda_ledovogo_klassa_poka_ostajutsja_dlja_ar hangelskih_ostrovitjan_mechtami/71556
Новые суда ледового класса пока остаются для архангельских островитян мечтами
27.02.18 14:23
1798 9
Взятые в лизинг администрацией Архангельска суда ледового класса не прошли испытания. Стороны договорились повторить тест теплоходов весной.
В январе на Северной Двине проходили испытания двух судов ледового класса, которые администрация Архангельска приобрела в лизинг. Результаты тестов оказались неудовлетворительными. Катера, построенные Зеленодольским заводом имени Горького, не смогли самостоятельно преодолеть лед толщиной 25-30 см. Оказалось, что теплоходам требуется поддержка буксиров, - сообщает "Коммерсант".
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Novye_suda_ledovogo_klassa_poka_ostajutsja_dlja_ar hangelskih_ostrovitjan_mechtami/71556
Лизингодатель, ООО "ВолгоТатСудоремонт", обещал подумать над улучшением ледовых характеристик теплоходов. Следующие испытания состоятся уже во время весеннего ледохода. Таким образом, возможно, что и в следующую распутицу архангельским островитянам придется добираться до дома на неприспособленных для этого буксирах.
Напомним, общая стоимость двух судов с учетом лизинговых платежей, по данным портала госзакупок, составляет 576,9 млн рублей. Из этой суммы в качестве аванса уже перечислено 31,5 млн рублей. Платеж был обязательным условием по передаче судна городу.

Евгений Тихомиров

13.03.2018, 11:29

Интересная модель СВП СВП с АР проекта А18 (Тунгус-18
Андрей Владимирович Февральских отметил в своей диссератации. что "
http://www.nntu.ru/sites/default/files/file/dissertacii/2017/fevralskix-a-v.pdf.
"...Достигнутый результат обусловлен моделированием
поверхности крыла, обладающей микрорельефом (по сравнению с аналогичным гладким крылом).
Количественная верификация результатов этой задачи остается предметомбудущих исследований, однако, можно предположить ее успех, поскольку авторы в своих исследованиях опираются
на примеры живой природы морфологии шкуры акул и
дельфинов.
В целом можно отметить, что применение пакета ANSYS
CFD для исследования аэрогидро-динамики АСВП и аэродинамики экранопланов является распространенной
и зарекомендовавшей себя практикой.
1.5
Амфибийное судно на воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой
(АСВП с АР)
1.5.1
Аэрогидродинамическая компоновка АСВП с АР проекта «Тунгус»
Анализ недостатков существующих типов судов
с динамическим принципом поддержания А
СВП и экранопланов привел к идее создания нового транспортного средства амфибийного судна
на воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой (АСВП с АР). В отличие от других скорост-ных амфибийных судов АСВП с АР имеет два крейсерских режима движени
я: режим хода на стати-ческой воздушной подушке со скоростями 30 - 100 км/час и режим хода на динамической воздушной
подушке экранный полет со скоростями 120 - 200 км/час.
АСВП с АР использует положительные качества амфибийных судов на воздушной подушке
с баллонетным ограждением: возможностьдвижения на воздушной подушке на малых скоростях, маневренность, экономичность, безопасность,
пониженные в сравнении с авиацией и другими видами скоростного флота
требования к техническому об-служиванию и площадкамбазирования.
На режиме экранного полета АСВП с АР обладаетпреимуществами экранопланов: высоким аэродинамическим качеством крыла вблизи экрана;
большей, чем у СВП, дальностью движения.
http://www.aerohod.ru/asvp-tungus.html
) СВП с АР проекта А18 (Тунгус-18)
В перечне созданных и разрабатываемых в СК «Аэроход» амфибийных судов особое место по новизне разработки и её актуальности для труднодоступных регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока занимает амфибийное судно на воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой (АСВП с АР) проекта «Тунгус».
Особенностью АСВП с АР является наличие двух основных ходовых режимов: первого основного режима движения на статической воздушной подушке и второго основного режима движения на динамической воздушной подушке. Оба режима являются крейсерскими и экономичными.
Первый режим используется для движения по боковым рекам и сложным в навигационном отношении участкам магистральных рек. Движение АСВП в режиме статической воздушной подушки осуществляется со скоростями 50-90 км/час. На втором основном режиме АСВП с АР обеспечивает движение со скоростями 160-200 км/час. Этот режим используется для переходов на большие расстояния по магистральным рекам и в прибрежных морских зонах.
Наличие двух основных скоростных режимов движения позволяет обеспечить с помощью АСВП с АР круглогодичные пассажирские и грузовые перевозки между населенными пунктами и базами, расположенными на боковых реках, с транспортными развязками, расположенными, как правило, на магистральных реках, а также выполнять транспортные операции вдоль морского побережья. Такое целевое назначение значительно расширяет обслуживаемую АСВП с АР территорию, позволяет скоростным амфибийным водным транспортом связать в течение дня населенные пункты, расположенные на расстоянии порядка 1000 км друг от друга.

Потенциально в АСВП с АР заложена высокая экономическая эффективность. Затраты топлива на 1 пассажирокилометр оказываются в 1,5 – 2 раза меньше, чем на имеющихся скоростных пассажирских судах или самолетах местных линий. АСВП с АР не требуют дорогостоящих причальных сооружений и могут эксплуатироваться круглогодично.

Направление АСВП с АР можно рассматривать, с одной стороны, как направление по замене устаревшего скоростного флота (СПК, глиссеры) на экономически более выгодные всесезонные транспортные средства. С другой стороны, амфибийные суда на воздушной подушке с аэродинамической разгрузкой вполне конкурентоспособны с вертолетами и самолетами местных линий на речных и прибрежных маршрутах. Применение АСВП с АР весьма эффективно для решения поисковых, спасательных и специальных задач, в первую очередь, в морской и шельфовой зонах. АСВП с АР на первом крейсерском режиме не уступают по экономическим и эксплуатационным характеристикам амфибийным судам на воздушной подушке, а за счет наличия гораздо более мореходного и скоростного второго режима превосходят их.

Евгений Тихомиров

13.03.2018, 14:07

А вот как пятьдесят лет назад были организованы водно-моторные состязания в Якутии! Интересно организовывали жизнь свою водномоторники той ушедшей уж безвозваратно эпохи!
http://www.barque.ru/horizon/1982/yakut_marathons_on_river_aldan
Якутские марафоны на реке Алдан Год: 1982. Номер журнала «Катера и Яхты»: 98 (Все статьи)
0Наш поселок Алексеевск расположен в живописном уголке Южной Якутии недалеко от города Томмота, на берегу Алдана — крупного притока реки Лены. Алдан — по-якутски означает золото, но «золотой» назвали эту реку не только за драгоценный металл, который она щедро дарит людям; Алдан — это прекрасное место для охоты и рыбной ловли, для отдыха и занятий спортом. Не случайно чуть ли не каждая семья имеет у нас моторную лодку. Северян вообще не удивишь большими расстояниями, так что поездки на моторке на 250—300 км здесь — самое обычное дело!
В 1972 г., когда была создана Федерация водно-моторного спорта Якутии1, несколько владельцев моторок Алексеевска объединились в небольшую, но довольно активную водно-моторную секцию, основным направлением деятельности которой стали дальние спортивные плавания, а позднее — и соревнования на судах народного потребления.
Схема маршрута Томмот — Якутск — Томмот
Схема маршрута Томмот — Якутск — Томмот
Первое из наших ДСП было совершено в июне того же 1972 года. Это был 3600-километровый, посвященный 50-летию СССР агитационно-спортивный пробег Томмот — Якутск — Томмот. Желающих участвовать в плавании оказалось так много, что пришлось устраивать конкурс, чтобы отобрать 13 самых опытных и умелых. Командором пошел Г. И. Бердышев, комиссаром — Л. Л. Бурков. Наши спортсмены прочитали в отдаленных поселках семь лекций о международном положении; общественные инспекторы проверили более 50 встретившихся лодок местных охотников.
Летом следующего года три члена секции — В. А. Лихачев, Л. Л, Бурков и А, Н. Голиков совершили на двух «Казанках» более длительное и сложное плавание по 7000-километровому маршруту. Спустившись по Алдану до красавицы-Лены, они поднялись по ней до самого Киренска — старинного города в устье Киренги. За этот поход все три капитана получили звания мастеров спорта; стоит отметить, что это были первые водно-моторники — мастера в нашей автономной республике!
С 197В г. федерация ВМС Якутии начала регулярно проводить различные общереспубликанские спортивные встречи и наша команда с успехом защищала на них честь Алданского района.
В соревнованиях на первенство ЯАССР уже по традиции разыгрываются два главных переходящих командных приза: Кубок «Якутия» — за победу в многодневной гонке на трассе не менее 1500 км и Кубок «Лена» — за победу в многочасовой кольцевой гонке на двухбуйной трассе длиной 2 км.
Трижды разыгрывался Кубок «Якутия» — и трижды его увозила в Алексеевск наша команда. Соревнования эти проводятся по правилам, близким к правилам «звездных» походов, которые хорошо знакомы водномоторникам. Результат подсчитывается по специальной формуле с учетом затраченного командой времени и длины трассы. Каждая команда выбирает свой маршрут ДСП и строит его график так, чтобы финишировать точно в установленное положением время в Якутске — центре «звезды». И мчатся сюда моторки с верховьев Лены и, наоборот, вверх по течению, с Вилюя, Алдана и Амги.
Для нас — это путь вниз по Алдану и от устья его вверх по Лене общей протяженностью 1В00 км. В прошлом году нам удалось на трех мотолодках «Обь» дойти до Якутска за 49 ходовых часов (всего было затрачено 77 ч); на сегодня это — рекорд трассы!
Регулярно организуются и районные соревнования — у нас в Алексеевске; они пользуются популярностью и всегда собирают много зрителей. Обычно участвует по 10—12 экипажей, лодки используются в основном типа «Обь» и «Казанка-М». Положениями о местных соревнованиях допускается повышение степени сжатия двигателя и использование любых топливных смесей, поэтому скорости победителей на прямой достигают 57—5В км/ч.
Стали традиционными лично-командные гонки на Приз открытия сезона, которые проводятся сразу после ледохода в конце мая — начале июня. Это трехчасовой марафон на судах класса Т-500 по замкнутой фигурной трассе длиной около 4 км. Четыре буя трассы расставляются так, что на каждом круге приходится делать четыре поворота на 180°, чередуя участки движения против бурного течения и вниз по реке. Требуется немалое мастерство, чтобы «нанизывать» эти повороты один за другим целых три часа, лавируя среди мусора, который несет «большая вода». В прошлом году, например, не обошлось без опрокидывания одной лодки, однако экипаж ее заслужил специальный приз за волю к победе: спортсмены смогли за полчаса ликвидировать все последствия аварии и снова вышли на трассу! Главный приз, который оспаривали четыре команды местных предприятий, завоевали гонщики Томмотской электростанции. Впервые разыгрываемый в личном зачете Приз им. В. А. Лихачева (одного из основателей секции, скончавшегося в 1980 г.) был вручен неоднократному победителю наших гонок к.м.с. В. М. Павленко — председателю медсанчасти.
В конце августа обычно дается старт традиционных двухнедельных соревнований, проводимых в рамках нашей ежегодной спартакиады под девизом «Бодрость и здоровье». В их программе 300-километровая крейсерская гонка по Алдану, а на второй день — 3-часовая кольцевая гонка.' В 19В1 г. крейсерская гонка проводилась по маршруту Томмот — о. Песчаный — Томмот — р. Сумнагин — Томмот. К сожалению, установившаяся накануне очень холодная погода отпугнула многих желавших принять участие, но шесть самых стойких экипажей с первых же километров развернули исключительно острую борьбу. На финише после 6 часов гонки второй экипаж отставал от победителей В. М. Павленко и И. В. Тюрина всего на 14 сек. Однако на финише следующей гонки эти экипажи «поменялись местами»: марафон с отрывом более 3 кругов выиграли А. А. Гречишников и А. В. Сафронов. По сумме двух результатов они стали победителями соревнований.
Чтобы закончить обзор нашего «типичного» спортивного сезона (о дальних плаваниях я не говорю только из-за недостатка места), скажу несколько слов об участии команды алексеевцев в 3-часовом марафоне по кольцевой двухбуйной трассе в Якутске — в День ВМФ 26 июля. На старт вышли 14 экипажей— представители пяти команд, среди которых были наши постоянные соперники: команды СТК «Искатель» и Якутской навигационно-технической инспекции. На этот раз нам не повезло в том смысле, что два алексеевских экипажа, уверенно возглавлявших гонку, умудрились намотать невесть откуда взявшуюся проволоку на винты.
А. В. Сафронов и после этого сумел отыграть потерянные 1,5 круга и снова вырваться в лидеры, но... отпаялся контакт прерывателя. Победу в личном зачете мы упустили, но благодаря тому, что наши перворазрядники В. Тарасов — А. Кирш и М. Антохин — А. Мурзабаев заняли 2-е и 3-е места, а А. Сафронов, несмотря ни на что, пришел 5-м, командный приз достался все-таки нам.
В 1979 г. водно-моторная секция влилась в созданный в поселке СТК ДОСААФ «Поиск», который возглавил м. с. Е. А. Угольников. Теперь мы имеем хорошее большое помещение, где можем спокойно готовить моторы и суда к соревнованиям. Наш флот составляют 6 мотолодок «Обь» с моторами «Вихрь-30» (это сочетание мы считаем самым удачным) и две стеклопластиковые спортивные мотолодки класса SC выпуска Ленинградского производственного объединения «Патриот». Остается добавить, что за время существования секции выполнили нормативы к. м. с. и I разряда 32 алексеевских водно-моторника.
Начавшийся новый спортивный сезон — десятый водно-моторный сезон в Якутии — мы хотим ознаменовать «Трансякутским марафоном» — 7000-километровым ДСП по маршруту Томмот — Якутск — Тикси и обратно.

Евгений Тихомиров

13.03.2018, 14:40

К сожалению. не встречаю описаний речных путешествий нынешних жителей Якутии, но вот описание одной экспедиции по рекам Якутии. Надо же экспедиция, хотя уже давно пора бы вроде нам употреблять фразу просто путешествие, ноу вы это сейчас реально экспедиция после того демографической катастрофы и социально-экономического ада, опустошения, разрушения, того социального и экономического кошмара, который сотворили с нами те варвары политиеские деятели, ставшие у руля в нашем Отечестве в те страшные девяностые годы.
https://республика-саха-якутия.рф/stati/puteshestvija/yekspedicija-jakutija-aldan-2013-2-chast.htm
Экспедиция "Якутия Алдан" 2013. 2 часть
20 августа
Надежды на ясное утро не сбылись, из устья Керби группа вышла под дождём, при порывистом ветре. Съёмка получилась скомканной, объектив заливало водой. Особенно не хватало солнца, которое баловало нас два дня подряд.
На панорамную точку мы вышли заранее и здесь нас удивил Алдан, который за ночь стал совершенно коричневым. Видимо, снова серьёзные осадки выпали в бассейне рек Аллах-Юнь или Мая.
До устья Ханды (Белой) — 38 километров, проходим это расстояние практически без остановок. Нас сопровождает моросящий ледяной дождь. На устье, по правому берегу Алдана стоят несколько избушек. Останавливаемся отдохнуть и размяться. Осматриваем местность.
Оказывается, это нижний кордон особо охраняемой природной территории — ресурсного резервата «Кюпский».
Начинаем подъём вверх по Ханде, который, впрочем, заканчивается быстро. Запас винтов не бесконечен и, после трёх-четырёх сложных перекатов, мы завершаем эксперименты.
Андрей Евгеньевич разворачивает мобильный офис, прокладывая завтрашний маршрут, вверх по реке. По спутниковой связи, он выясняет у наших земляков, живущих в Москве, где лучше ловить тайменя на Ханде. Для стороннего наблюдателя, этот телефонный диалог звучит немного сюрреалистично.
Павел Андреевич и Дмитрий Андреевич устраивают вечернюю фотосессию, для партнёра экспедиции, компании «Finn Crisp». Справедливости ради, следует отметить, что сухарики вполне съедобны.
Сегодня наша дистанция составила 75 километров.
21 августа
Наступивший день стал самым результативным, для рыбаков. С утра к столу «приплыли» хариусы, сиг, ленки и небольшой таймень. Некоторые экземпляры с паразитами, что нетипично для обитателей горной реки. Сказывается почти два месяца паводковой грязной воды.
На спиннинг попадается только ленок. В этот день самым везучим рыбаком стал Дмитрий Анатольевич, ему же пришлось и чистить добычу.
После полудня вернулись «из командировки» наши разведчики. Трофеями не разжились, но привезли фотографии руин метеостанции, которая работала в среднем течении Ханды около пятидесяти лет. Месяц назад станцию смыло, людей эвакуировали вертолётом. Такой большой воды здесь не было за всю историю наблюдений.
В общем, день пролетел незаметно. А вечером был праздник, деликатесы, кубинская «трубка мира» .
Вечерним банкетом группа отметила день рождения самого опытного участника нашего коллектива, основателя туристического клуба «Лидер», Ивана Ивановича. Редкий портрет, кстати, где он без очков.
Пожалуй, здесь состоялся самый запоминающийся ужин за время маршрута, да и обед тоже: такого количества благородной рыбы, в один день, мы не ели ни до, ни после.
Панорамная фотография сделана с точки нашей стоянки. Это крайний вечер в предгорьях хребта Сетте-Дабан, завтра группа выходит на равнину. Впереди места, где мы были уже не один раз. Открытия закончились.
22 августа
Сегодня группа покидает предгорья и выходит на равнину. Ханда провожает нас неярким солнцем, впрочем, то что нет дождя — уже хорошо. Немного накрапывало ранним утром, но небеса решили не портить нам сборы и отменили осадки. Рыбалка удалась, моторы целы, люди здоровы.
Выходим в полдень, тщательно укрепив груз, насколько возможно. Впереди самые широкие участки Алдана, где будет ветрено. Скорее всего, снова нас ждёт волна. Настраиваемся дойти до посёлка Хандыга за один световой день.
Над рекой совершенно феерические облака, напоминающие замороженное северное сияние. Вода переливается всеми оттенками синего, отражая небо.
Через два часа выходим в Алдан и останавливаемся на полчаса, чтобы поменять битые винты на новые. Каравану нужна хорошая скорость и разумный расход бензина. На гнутых лопастях лодки превращаются в утюги.
Из фотографий, снятых нами в маршрутах по Якутии, можно сделать неплохую выставку. Один зал такой выставки следовало бы отвести под фотографии облаков Крайнего Севера. И главной фотографией в зале будет эта.
Пологие берега Алдана сменяются высокими обрывами, небольшими скалами и даже песчаными пляжами. Правда, сезон купания позади. Несмотря на яркое солнце, на ходу в лодках холодно и мы кутаемся по-осеннему. Волны нет, небольшая гребёнка идти не мешает, движемся неплохо.
Около шести часов вечера причаливаем у посёлка Джебарики-Хая. Нужно пополнить запас топлива, иначе до Хандыги можем не дотянуть. Остаётся пройти меньше шестидесяти километров.
Джебарики-Хая (или просто Джебарики, как говорят здесь) никак не назовёшь умирающим посёлком. Благодаря дешёвому углю, который добывают рядом с населённым пунктом открытым способом, у жителей есть хоть какая-то уверенность в завтрашнем дне. Кроме того, несколько лет назад началось строительство круглогодичной автомобильной дороги, которая свяжет Хандыгу, Джебарики-Хая и Эльдикан.
Приходим в Хандыгу без происшествий, в девятом часу вечера. Нас встречают земляки: друзья, близкие и даже съёмочная группа местного (а точнее, республиканского) телевидения.
Закаты на Алдане всегда особенные — заставляют замереть даже тогда, когда весь мир вокруг состоит из суеты.
Даём интервью, отвечаем на вопросы, планируем ночёвку. Часть группы уходит в посёлок, мыться горячей водой, спать в тёплых комнатах, смотреть в телевизор. На берегу, с лодками и грузом, остаются вахтенные.
Хандыга не производит впечатления обустроенного населённого пункта. Разруха на каждом шагу и причины понятны — минимальное финансирование, либо вовсе его отсутствие. Тем не менее, этот посёлок будет жить всегда. Он имеет стратегическое значение, являясь важным транспортным узлом. Через Хандыгу проходит федеральная трасса «Колыма» (ранее называлась Магаданской трассой), в семидесяти километрах аэропорт, через райцентр проходят маршруты речных перевозок.
Как и полвека назад, дома здесь отапливаются централизовано, благодаря котельным, работающим на угле из Джебариков.
Засыпаем поздно, посвятив вечер воспоминаниям и эмоциям. Здесь прошла часть нашей жизни, для кого огромная, для кого совсем небольшая — но, для всех нас, яркая и незабываемая.
За этот ходовой день группа преодолела 200 километров, по рекам Ханда и Алдан. Завтра нас ждёт Амга, левый крупный приток Алдана. Ниже — ещё несколько фотографий.

Евгений Тихомиров

13.03.2018, 14:43

23 августа
День начинается с покупки и транспортировки топлива. Пополняем запасы продуктов, в основном тем, что в нашей системе измерений называется «деликатесами». В первую очередь, это свежий хлеб.
В Хандыге нас покидают два участника экспедиции: Иван Иванович пока ещё живёт здесь, с семьёй, готовясь к переезду «на материк». Андрей Александрович спешит в Краснодар, по неотложным делам. Самая значимая часть маршрута позади, на Амге нам предстоит не особенно интересное времяпровождение — съёмки лодок, моторов, подводных сцен и тому подобное.
Разгружаем суда, оставляя в посёлке ненужное снаряжение, кухонную утварь, лишние продукты.
Хандыгчане оказывают неоценимую помощь, предоставив не только ночлег, но и транспорт. Экономим кучу времени, успеваем подзарядить батареи для съёмочного оборудования.
Покидаем Хандыгу в одиннадцать часов. С востока наползает плотный слой облачности, но он далеко и мы надеемся успеть найти стоянку на Амге до того, как пойдёт дождь.
Вверх по Амге проходим 20 километров, не узнавая русло, по которому сплавлялись два года назад. Воды всё ещё много.
Для стоянки выбираем большую избу, в которой могут без стеснения разместиться 8-10 человек. На улице есть стол, кострище под навесом, ещё один хозяйственный навес и даже туалет.
Возможно, здесь мы проведём время, оставшееся до завершения экспедиции. 26 августа нам необходимо прибыть на так называемый «нулевой километр» — точку, где федеральная трасса «Колыма» выходит к паромной переправе, на левом берегу Алдана. А пока надо снимать, пользуясь солнцем и свободным временем.
Самое большое разочарование связано с грязной водой в реке. Для подводной съёмки необходима хотя бы двухметровая видимость, а здесь едва ли есть 30 сантиметров. Амга несёт глинистую взвесь, оттого вода временами кажется красновато-бурой.
В эти дни мы снова вспоминали верховья Алдана, чистые, словно слеза младенца. Множество мелких притоков, не говоря уже об Учуре и Тимптоне, позволяли снять всё, что запланировано, на отрезке от Томмота до Маи. Никто из нас не мог предположить, что в низовьях будет так грязно.
Теперь есть крохотная надежда на то, что Амга станет немного чище завтра-послезавтра, если в верховьях не пройдёт дождь. Кроме того, мы поищем подходящие локации для съёмки на прибрежных озёрах.
Выход на одно такое озерцо, в двух километрах от базового лагеря, в этот же вечер едва не закончился неприятностями. Часть группы попала в зыбучую трясину, из которой удалось выбраться с трудом. Вероятно, от злых духов тайги удалось откупиться наличными, и то по случайности — в пылу борьбы, из кармана Андрея Евгеньевича вылетели несколько купюр большого достоинства и остались в болоте.
Непогода в этот день обошла нас стороной, сруб отвечал стандартам пятизвёздочного отеля, на спиннинг брали окунь и щука — в общем, Амга оправдывала свой имидж курортной зоны.
За день — а это была пятница — по реке не прошло ни одной лодки. На закате временами казалось, что Амга остановилась и застыла. Вот такой он — якутский бархатный сезон, во всём своём великолепии.
Ходовая дистанция составила 60 километров.
24 августа
День начинается со странного ощущения — никто никуда не торопится. Видимо поэтому, встаём относительно рано. В избе действительно комфортно, особенно когда гаснет печь. С ней жарко.
Стены и потолок исписаны автобиографическими заметками, типа «Семён, Сайды, 98». Село Сайды смыто наводнением девять лет назад, девяносто восьмой год никогда не повторится и Семён неизвестно где. А мы, его благодарные читатели, здесь и не хотим выбираться из своих спальников. Нам тепло и уютно.
А вот на улице свежо, около пяти градусов. Вся поляна переливается отсветами росы. Солнце поднимается на абсолютно чистом горизонте, день будет идеальным. Завтракаем и собираемся в путь, вверх по Амге.
В полдень, выходим вчетвером, на одной лодке, на поиски чистой воды. С собой запас бензина и четыре комплекта подводного снаряжения. Нам нужен либо приток, либо озерцо рядом с руслом.
Река по прежнему бурого цвета. Уровень понижается, однако прозрачнее она не становится.
Проходим девятнадцать километров, вверх по Амге, до устья ручья Бала-Балы.
На высоком берегу, в устье ручья, стоит изба, небольшая и аккуратная. Как обычно, внутри запас всего необходимого, на случай непогоды, для людей терпящих бедствие: спички, крупы, консервы, сухие дрова на растопку, прошлогодняя пресса. На двери объявление для недотёп.
Рядом, в лесу, брусничный ковёр и остатки голубики, сезон которой закончился. На столе, перед срубом, недопитая бутылка водки. Хорошее место, но неудобный подъём к избушке.
Ищем выход к водоёму, берега сложные, скорее это болото, а не озеро. Принимаем решение пройти на лодке по ручью вверх. Через пять километров русло напоминает джунгли, из фильмов про американское вторжение во Вьетнам. Возвращаемся в Амгу.
Протяжённость этого крохотного, на первый взгляд, ручейка — более сотни километров. Своё начало он берёт в междуречье Алдана и Амги, в сорока километрах от села Охотский перевоз.
Тем временем, мы продолжаем подъём вверх по Амге, в поисках следующей локации. Через пять километров останавливаемся у миниатюрного озера, по правому берегу. Идти до него сто метров, по твёрдому грунту.
Длина водоёма 200 метров и он совершенно не предназначен для ныряния. Однако, ничего более подходящего поблизости нет. И мы обкатываем новое подводное снаряжение здесь.
Спустя час завершаем опыты. Подводные ружья не пригодились. Ныряльщики выпутываются из водорослей, собираемся в обратный путь. Пожалуй, это первый и последний случай погружения в данный водоём, с целью подводной охоты.
К сожалению, как часто бывает, мы не дошли до цели совсем немного. В трёх километрах выше по течению, на левом берегу, на удалении километра от Амги, расположено озеро Кута-Кюель. А в километре выше — ещё одно, озеро Кындыа. Оба длиной более километра, с удобными подходами. Идеальные точки для наших целей.
В четыре часа дня покидаем озеро и направляемся в базовый лагерь. По берегам Амги видны следы селевых потоков. Смыты даже совсем невысокие склоны, сброшены в реку вместе с деревьями и кустарником. Вот отсюда и вымывается бесконечный поток глины. Становится ясно, что чистой воды мы не дождёмся. Как говорится: не в том месте, не в то время…
за время нашего отсутствия, Виталий Владимирович не терял времени и добыл к ужину даров реки. Одна из щук стала рекордной: это самая крупная рыба, пойманная в ходе экспедиции.
День заканчивается, как и начинался: ни единого облака, тишина и сияние полной луны. Райский пейзаж.

Евгений Тихомиров

13.03.2018, 14:45

25 августа
Наступивший день посвящаем съёмкам на Амге. Пошли заключительные сутки нашего путешествия по рекам Якутии. Завтра группа окончательно сойдёт на берег, чтобы вернуться в Якутск на автомобиле.
Природа вновь одаривает нас отличной погодой. Завтракаем на улице, обсуждаем порядок съёмки. В работе будет задействовано несколько камер, стационарных и подвижных.
С утра успеваем успешно порыбачить, щука берёт в устьях ближайших ручейков, как выше, так и ниже базового лагеря. Также попадается окунь.
Вечером мы оставляли лодки на плаву. Спустя 12 часов они полностью на берегу. Уровень реки падает стремительно, но чище она не становится.
Попытки снять что-либо под водой безуспешны. Всё равно, что опускать камеру в жидкий бетон. В кадре лишь коричневая смесь.
Тем временем, на берегу готов обед. После длительного купания в реке, даже в гидрокостюме, запас калорий ощутимо уменьшается. Это называется «нагулять аппетит».
Меню стандартное, ограничений нет. Даже с учётом того, что в Хандыге мы оставили излишки, запас консервов всё равно избыточен. Северные реки, в этом маршруте, кормили нас бесперебойно.
Функции шеф-повара взял на себя Андрей Евгеньевич. Несложная и приятная работа у костра позволяет отдохнуть и спланировать график движения на завтра.
Провожаем уходящее солнце. Завтра оно будет совсем другим, угасая среди домов, автомобилей и людей. А здесь лишь вода, небо и тайга. И фотоаппарат, который позволяет сохранить такие волшебные мгновения.
Так закончился наш «отпуск» на Амге. Трое суток «на курорте», с песнями, соревнованиями и даже катанием по реке, за лодкой, на самодельном «бублике». Завтра уходим.
26 августа

В первой половине дня покидаем Амгу. Лодки загружены, люди готовы, за минуту до старта — снимок на память. Следующая остановка будет на левом берегу Алдана, через 20 километров.
Точка нашего финиша называется «нулевой километр». Здесь федеральная трасса «Колыма», которая почему-то считается круглогодичной, проходит по реке Алдан: зимой по льду, а летом на паромах. Весной и осенью движение останавливается. Иногда, как в июле-августе этого года, трасса «встаёт» после проливных дождей.
выходим на берег в полдень. Речная часть экспедиции завершена. Поджигаем фальшфейер.
слышим приветственный гудок буксира. С проходящего парома нас фотографируют. Следующим гудит толкач, который идёт пустым, за углем в Джебарики-Хая. У всех свои дела, а мы всё… закончили. Мимолётное ощущение пустоты.
Готовим груз к транспортировке в автомобиле. Моем, сворачиваем и упаковываем лодки. Здесь же, на берегу, готовим обед. Дождя нет, ветрено и прохладно. Наш «Урал» где-то неподалёку, но установить, где именно, нет возможности — мобильная связь между Якутском и «нулевым» есть в двух-трёх местах.
Три человека из группы, на одной лодке, отправляются в село Мегино-Алдан, купить свежего хлеба. До него шестнадцать километров, вниз по реке. Удивительным образом, выйдя на берег, мы встречаем местного жителя, которого точно также встретили здесь два года назад, когда завершали сплав по Менкюле и Томпо. Видимо, ждал…
Деревня пестрит наглядной агитацией за «партию власти», на магазинах развешаны объявления, которые жителю «материка» не понять. За два года ничего особенно не изменилось. Люди всё также улыбчивы и располагают к себе.
Тем временем, мы закупаем товары первой необходимости (среди них, конечно же, сосиски и колбаса), беседуем с мегинцами и, получив необходимые консультации, отправляемся ещё на километр вниз по течению, на АЗС. Нам нужно хотя бы 5 литров бензина, чтобы уверенно вернуться к месту стоянки.
На АЗС нас не ждут с оркестром. И вообще, никак не ждут. Проще говоря, заправка закрыта. Поблизости ни души. Надо возвращаться в центр, искать хозяев. Или рисковать, пытаясь дойти до стоянки на сухом баке. Склоняемся ко второму варианту.
Через десять километров мотор глохнет. Причаливаем к берегу, в тихой заводи, точно к охотничьей избе. Один человек остаётся у лодки, двое уходят по направлению к федеральной автодороге, искать бензин методом «голосования».
Через час топливо найдено, ещё через полчаса группа в полном составе, грузит машину, которая пришла даже раньше, чем мы предполагали. Валерий Васютин, надёжный и немногословный человек, меняет пробитое колесо на «Урале». В семь часов вечера мы крайний раз фотографируемся на берегу Алдана. Впереди Якутск. Позади три недели дорог, рек, днёвок и ночёвок. Три недели жизни. Поехали!
Далее самолёты вновь разнесли нас по разным краям станы с надеждой на будущие встречи…

Евгений Тихомиров

14.03.2018, 09:32

И вновь к работе Андрея Владимировича Февральских
http://docplayer.ru/67433715-Dissertaciya-na-soiskanie-uchenoy-stepeni-kandidata-tehnicheskih-nauk.html
141ПЕРСПЕКТИВЫРАЗВИТИЯ СКОРОСТНЫХАМФИБИЙНЫХСУДОВ 1.1Потребность России в скоростных амфибийныхсудахСибирь и Дальний Восток –это 19 субъектов Федерации, 64% территории, 18% населе-ния, 22% валового продукта, 4 речных бассейна, 64 тыс. км внутренних водных путей [101]. Со-гласно данным Росстата(рисунок1.1), на более 2/3 территории Российской Федерации плотность населения составляет менее 0,05 человек на один квадратный километр [113].Рисунок 1.1-Плотность населения субъектов Российской Федерации на 1 января 2014 г.Это Чукотский А.О., Магаданская область, Хабаровский край, Красноярский край, Ир-кутская область, Ямало-Ненецкий А.О., Ханты-Мансийский А.О., Ненецкий А.О., Республика Ко-ми –субъекты федерации, на территорию которых приходится большая часть запасов полезных ископаемых России. Эти регионы характеризуются неравномерным распределением плотности населения, расстояниями порядка1000 км между крупными населенными пунктами, а также сложнымиклиматическими условиями, в которых строительство долговечных скоростных авто-мобильных и железных дорог экономически неоправданно либо технически нереализуемо. Ско-ростной амфибийный транспорт частично обеспечивает инфраструктурные потребности этих ре-
15гионов. Регулярные (в основном, сезонные) коммерческие пассажирские и грузовые перевозки на амфибийных судах на воздушной подушке (АСВП) с ограждением баллонетного типа уже суще-ствуют в Поволжье (Самарская, Нижегородская обл., республика Татарстан), Сибири и на Даль-нем Востоке (Красноярский край, Чукотский, Ненецкий и Ханты-Мансийском АО, республика Саха, Амурская область, Забайкальский край). Однако эти перевозки не обеспечивают в полной мере потребности перечисленных регионов в транспорте.Потребность в скоростном амфибийном речном и морском транспортеиспытывают не только жители малонаселенных территорий, но и крупные города Сибири и Дальнего Востока. Старейшие порты Восточных бассейнов (Тюменский, Омский, Новосибирский, Красноярский, Иркутский, Благовещенский, Хабаровский) характеризуются 100-процентным износом причаль-ных сооружений, а 30% водных путей с установленными габаритами обладают глубиной меньшей 1,9 метра[101]. Ощущается существенный недостаток средств на восстановление (по сути –стро-ительство с нуля) речных причальных объектов. С учетом регулярно снижающейся численности населения Дальнего Востока строительство автомобильных и железных дорог в этом регионе при-знано в целом нерентабельным, имеющиеся образцы авиационной и речной техники –устаревши-ми и непригодными к эксплуатации[85; 121].В этой связи преимуществом амфибийного транс-порта, не требующем специального обустройства мест базирования и остановочных пунктов, яв-ляется возможность причала на необорудованный берег.Обеспечение круглогодичной связанноститруднодоступны хрегионов Сибири и Крайне-го Северапреимущественно возможно посредствомсозданиятрансп ортных систем, способных перемещать грузы и пассажиров по пересеченной местности, изобилующей водными преградами. Проблема надводных переправ особенно актуальнадля Якутии, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, в связи со значительным риском для жизни пассажиров на этих переправах. Закрытие переправ пытаются компенсировать строительством мостов, однако, для си-бирских регионов, перенасыщенных реками, это бесконечный процесс. Кроме того, созданиемо-стов сопряжено с рядом технико-экономических проблем: сложными условиями строительства,искусственн� �м стягиванием автодорог к мосту,автомобильными пробками, ведущими к росту ДТП, загрязнению окружающей среды,а также высокой стоимостью объектов. Использование со-временных скоростных транспортных средств с экранным эффектом могло бы решить проблему круглогодичного сообщения поселений и охватить более широкую зону хозяйственной деятельно-стив Якутии, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Кроме того,особо от-мечается, что Обь,Енисей и Лена –не просто великие реки России, а «ворота» в Арктику[121].Эффективностьэксплуатаци� � амфибийного транспорта на воздушной подушке подтвер-ждается данными(рисунок1.2), определяющимиегоместо в ряду транспортных средств с точки зрения технико-экономических характеристик[37]. С увеличением веса и размеров аппаратовна
16воздушной подушке удельная мощность на единицу грузоподъемности при той же скорости уменьшается(рисунок1.2). Обладая более высокой, чем у водоизмещающих судов,эксплуатаци-онной скоростью, транспортные средства на воздушной подушке превосходят по экономическому эффекту все остальные видытранспортаи приближаются ксамолетам. Однако стоимость произ-водства и обслуживания самолетов является несравненно более высокой, чем стоимость АСВП.Рисунок 1.2-Технико-экономические характеристики судов на воздушной подушке в сравнении с другими транспортными средствами
17

Евгений Тихомиров

14.03.2018, 09:33

Рассматривается применение амфибийного транспортав центральной части России в сферах туризма, городских и пригородных пассажирских перевозок[140;124]. В этом качестве амфибийный транспорт актуален также и в Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Вологодской области, Нижегородской области, Республике Татарстан и других регионах Волго-Камского реч-ного бассейна. Врегионахс развитой транспортной инфраструктурой возможности применения амфибийной техники выходят за рамки традиционно отводимых ей специальных задач.Использование СДПП рассматриваетсятакже при исследовании проблемыобеспечения транспортной коммуникации Республики Крым с материковой частью России [41].Перегружен-ность автомобильных дорог на Юге России может быть компенсирована введением в эксплуата-цию скоростных амфибийных транспортных средств на маршрутах Ростов-на-Дону–Керчь, Ана-па –Феодосия, Анапа –Ялта, Анапа –Севастополь и Ялта –Сочи. Для производства такой техни-ки в Республике Крым могут быть задействованы Керченский судостроительный завод «Залив», Феодосийский судостроительный завод «Море», Севастопольский морской завод им. С. Орджони-кидзе и судостроительные-судоремонтные заводы «Фрегат» и «Южный Севастополь». Существует также спрос на пассажирские суда в Черноморском и Каспийском регионах для туристического и регулярного международного сообщения.Ориентировочная стоимость проекта моста через Керченский пролив в Республику Крым оценивается в3,6 млрд. рублей. Этих средств хватило бы на производство 70 единиц 48-местных СВП «Хивус» проекта А48 (с крейсерской скоростью более 100 км/ч) [114]. Аналогичная оценкаможет быть выполненаи для пригородной переправы Нижний Новгород –Бор через реку Волга, реализованной посредством строительстваканатной дороги с привлечением иностранных специа-листов. Приблизительная стоимость проекта составила950 млн. рублей, что равнялось на момент постройкидороги стоимости производства 316 скоростных амфибийных пассажирских катеров проекта «Хивус» А10 с крейсерской скоростью более 60 км/ч, ранее успешно эксплуатировавших-ся на этом маршруте, в режиме регулярных всесезонных маршрутных перевозок.В целом, при исследовании перспектив скоростных амфибийных судов в России,следует иметь ввиду, что новый вид транспорта не является абсолютной альтернативой существующим видам, а дополняет и развивает единую транспортную систему. На начальной стадии внедрения характерен большой удельный вес комбинированных перевозок, когда новая техника заполняет инфраструктурные пустоты между существующими транспортно-логистическими узлами, решая задачи и грузовых, и пассажирских перевозок. По мере становления новый вид транспорта все бо-лее самоизолируется, приобретает самостоятельный характер развития и функционирования[52].В рамках деятельности Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации [97] предложено комплексное решение транспортной проблемы территорий с резким климатом, путем создания амфибийной транспортной системы, включающей:
18-грузопассажирские экранопланы, обеспечивающие перевозки вдоль магистральных рек зимой и летом с возможностью выхода для приема пассажиров на площадки вблизи поселков;-морские грузопассажирские экранопланы и экранопланы-паромы;-самолеты с шасси на воздушной подушке (СШВП) и гидросамолеты-амфибии, обеспе-чивающие перевозки пассажиров от небольших населенных пунктов до аэропортов или гидропор-тов, площадок базирования экранопланов;-суда на воздушной подушке для доставки пассажиров гидросамолетов, экранопланов и СШВП в небольшие населенные или вахтовые поселки на расстояние до 200 км; -платформы на воздушной подушке для транспортировки –развозки грузов от гидропор-тов до площадок в глубине территории или малых рек.Рисунок 1.3–Принципиальная схема взаимной увязки транспортных потоков и амфибийного ком-плекса на основе географических преимуществ Рассматривается следующая схема интеграции амфибийной техники в существующую транспортную систему (рисунок 1.3). Пассажир прибывает поездом в пункт А или В и пересажи-вается на экраноплан. Экранопланы работают круглогодично на максимальную дальность от пункта А до пункта Б или от пункта В до пункта Г, с промежуточными остановками на береговых площадках у наиболее крупных населенных пунктов на берегах рек. Перевозки по малым боковым рекам осуществляются с использованием СВП. Доставку пассажиров Северным морским путем
19может осуществлять морской экраноплан, на локальной дистанции от пункта Б до пункта Г может быть задействован гидросамолет или самолет с шасси на воздушной подушке. Предлагаемая схема реализуется с привлечением разных видов амфибийной техники, каждый из которых решает свою транспортную задачу, сформулированную на основании экономических и технических преиму-ществ, присущих этому виду техники.Спрос на скоростные амфибийные суда подтвержден открытыми коммерческими данны-ми. В период с 1999 по 2016 г.г. судостроительная компания «Аэроход» (г. Нижний Новгород) вы-пустила более 800 единиц скоростной амфибийной техникисгибким ограждением баллонетного типаразличноговодоизмещен ия до 20 тонн, из которыхпочти все экземплярыпредназначеныдл я пассажирских перевозок, и лишь некоторые единицы –для решения специальных задач [114]. С 2003 по 2016 г.г. ООО «Амфибийная техника» (г. Нижний Новгород) поставила заказчику более 400 судов на воздушной подушке вместимостью до 12 пассажиров [95]. Фирма «Катер Пласт» (г. Нижний Новгород), специализирующаяся на производстве изделий из композитных материалов, сообщает о выпуске более 170 единиц СВП с 2001 по 2016 г.г. [96]. Известнытакже проектыско-ростных амфибийных судов, данные о количестве выпущенных единиц которыхотсутствуют в открытом доступе. Это «Ямал 730», «Гепард», СВП «Ирбис» (ОАО ЦКБ «Нептун», г. Санкт-Петербург), СВП «Стрелец», СВП «Кайман», экранолет «Буревестник-24», экраноплан «Акваг-лайд», СВП «Арктика» и др. Таким образом, по самым скромным подсчетам, потребность рынка в амфибийной технике составляет в среднем более 80 единиц в год.Анализ публикаций по вопросам эксплуатации скоростных амфибийных судовна терри-тории России приводит к следующим выводам.Наибольшим спросом среди известных проектов скоростныхамфибийныхсудов пользуются суда на воздушной подушке с гибким ограждением баллонетного типа водоизмещени-ем до 30 тонн.Существующие проекты скоростных амфибийных судов и объемы их производства не удовлетворяют в полной мере потребностиэкономики.Ско ростной амфибийный транспорт наиболее востребован в регионах Севера, Сиби-ри и Дальнего Востока.Задачи, решаемые скоростным амфибийным транспортом, выходят за пределы тра-диционной отводимой ему роли спасательного спецсредства.Скоростной амфибийныйтранспорт,подде� �живая необходимое системное разнооб-разие, способен игратьроль катализатора социально-экономического развития.Амфибийный транспорт значительно дешевле локальных объектов транспортной инфраструктуры и может быть использован не только в районах с низкой плотностью населения, но и в крупных городах, где на строительство или восстановление мостов, причальных сооруже-
20ний, дорог, аэродромов недостаточносредств.В речных и прибрежных морских перевозкахско-ростной амфибийный транспорт является наиболее перспективным, поскольку не требует решения вопросов строительствапричальных сооружений, сопровождения при подходе к ним,и создания специальнойинфраструктуры в пунктах остановок и базирования.

Евгений Тихомиров

14.03.2018, 10:17

А вот первый опыт эксплуатации ХИВУС2 в Архангельске обнадеживает. хотя вдохновил он там лишь спасателей, а чиновников министерства транспорта Архангельской области не тронул за душу, так как на пассажирских линия по-прежнему в речном крае эксплуатируются лишь автобусы порой с сомнительным уровнем комфорта и дорогостоящие в целом в эксплуатации.а просторы рек остаются чиновниками не востребованными.
Архангельские спасатели протестировали уникальное судно на воздушной подушке
01.04.17 18:41
1912 14
Руководство МЧС России специально пригласило создателей этого спасательного средства в Архангельск, чтобы испытать не имеющую аналогов в мире технику в реальных условиях моря, льдов и торосов.
В дни Международного Арктического форума, что прошел в Архангельске 29-30 марта, все желающие могли на причале морского-речного вокзала увидеть выставку пожарно-спасательной техники, что эксплуатируется в условиях Севера. Среди экспонатов был и поразивший всех Хивус-20 – судно на воздушной подушке.
Руководство МЧС России специально пригласило создателей этого спасательного средства в Архангельск, чтобы не только посмотреть новейшую разработку нижегородских судостроителей, но и дать возможность испытать не имеющую аналогов в мире (!) технику в реальных условиях. А тут и повод нашелся: журналисты попросили помочь снять сюжет с труднодоступной гидрометеостанции на острове Мудьюг.
Обычно до Мудьюга нужно добираться часа 2-3, в зависимости от выбранного маршрута. Не близок путь до острова, после которого – только Белое море. Обычно спасатели используют аэробот «Патруль» или суда на воздушной подушке «Марс» или «Хивус-10». Судно на воздушной подушке – это не большая «ватрушка», как думают многие. «Тот не СВП-шник, кто под юбку не лазил!» - шутит конструктор судна, заместитель генерального директора компании «Аэроход» (Н. Новгород) Роман Малышев. «Юбка» - это тканевая полоса, которая создает некое подобие юбки. Под нее нагнетается воздух и судно приподнимается над поверхностью, зависая в воздухе. И тут в дело вступают винты, создающие тягу. Прочность «юбки» - слабое место СВП. Порвется о торосы – вставай на прикол, чинись. Создатели Хивуса-20 это учли, и «сшили « юбку из материала нового поколения, который сохраняет эластичность на морозе и которому арктические льды – родная стихия.
Судно начинает движение плавно и как бы нехотя, но вскоре пейзаж начинает меняться очень и очень быстро. Из города мы в течение минут 40 попадаем в места, где сотовая связь уже практически не ловит, где можно увидеть голову любопытного гренландского тюленя или нерпы, где море и ледоколы ломают льды.
И вот уже впереди мачты Росморпорта и гидрометеослужбы. Хивус сбавляет ход и плавно наезжает на берег. В домике метеорологов нас ждут Людмила и Николай – супружеская пара. Которых свела далекая Арктика. Новосибирский парень и архангельская девушка познакомились в экспедиции на Крайний Север. Любовь к Арктике и общее дело свели ребят в дружную «метеосемью». На острове живут только пятеро метеорологов (трое сейчас на сессии, и хозяйство ведут Люда и Николай) да несколько работников Росморпорта. Хлеб пекут сами – какие ж магазины? Можно, конечно, сходить в д.Патракеевку за 12 км – но это для Луны, местной собачки. Пока лед у Мудьюга не растает, она может совершать такие прогулки. Но в последнее время Луна поранила лапку и предпочитает отлеживаться на весеннем солнце, греясь на крылечке…
Тем временем мы общаемся с Романом Малышевым.
- Мы давно тесно сотрудничаем с МЧС России, и спасателями уже давно используется наша наработка – проект судна на воздушной подушке А-8. Совместно с МЧС было разработано техзадание, и мы выпустили новый проект, который имеет уникальные характеристики, не имеющие аналогов в мире, - рассказывает заместитель генерального директора по флоту компании-проектировщика «Хивуса-20» Роман Малышев.
Министр МЧС России Владимир Пучков, осмотрев судно на выставке в рамках Арктического форума, порекомендовал провести опытную эксплуатацию в условиях Севера, в арктических регионах.
- Особенность судна в том, что его можно использовать как вариант пассажирский или перевозить груз, или брать дополнительный запас топлива, что позволяет иметь запас хода на 2000 км,– продолжает Малышев. - Есть гидроманипулятор и крыша-люк, позволяющие загрузить внутрь судна квадроцикл, снегоход или гидроцикл в зависимости от особенностей поисково-спасательной операции.
Новый «Хивус» (создатели называют его и «аэроход») по сравнению с предшественником – «Хивусом-10» - словно БТР рядом с легковым автомобилем. Тем не менее, Роман не считает его «прожорливым». По экономическим выкладкам, дешевле доставлять груз только автотранспортом, считает Малышев.
- Я видел ваши архангельские переправы, так вот, я делал расчеты, и уверен, что доставка людей с Кегострова, например, таким транспортом экономически дешевле, чем это практикуется в Архангельске сегодня, - уверен он.
Спасатель Архангельского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России Андрей Пузанков многие годы водил «десятку». Речь, конечно, не о машине ВАЗ-2110, а о «Хивусе-10». Потому и отправился на роль первого эксперта по ходовым качествам. Андрей высоко оценил возможности аэрохода.
- Суда на воздушной подушке хороши в первую очередь тем. Что они не зависят от глубины и способны двигаться как по воде, так и по льду и снегу. Таким образом, можно очень сократить путь и время прибытия на место спасательной операции. Судно хорошо проходит через торосы, преодолевает препятствия более метра. В нем достаточно места внутри, хорошая грузоподъемность, в нем тепло, бесшумно и комфортно.
- Арктика – это прежде всего огромные расстояния. Как оцените дальность хода?
- Производители учли это и укомплектовали судно дополнительными съемными баками для топлива. Можно увеличить запас хода до 2000 км и даже более. Такое судно нам бы очень было полезно. Ведь нам очень важна техника, способная преодолевать торосы на судовом ходу.
На обратном пути Хивус разогнали по беломорскому льду и плавно, без шума и пыли» вышли на открытую воду. Плавающие в ней льдины «Хивус-20» как будто не замечает. Не заметил он и торосистой кромки льда, плавно без тряски «выскочив» на лед. Цифры спидометра показывали 107 км/час. Долгий маршрут, на который были настроены мы с телевизионщиками, занял от острова Мудьюг до Центральной спасательной станции в Архангельске ровно 30 минут. Арктика оказалась ближе, чем мы думали до этого.

Евгений Тихомиров

14.03.2018, 13:28

И вновь еще одно описание речного не большого путешествия по притоку Оби Иртышу и притоку Иртыша реке Конда.
http://www.forum.motolodka.ru/read.php?f=3&t=117022&i=117022
Трое на плоту, не считая двух собак
Опасна и непредсказуема осенняя Конда, река в ХМАО. Отмели, водовороты, высоченные осыпающиеся берега – все это ерунда по сравнению с главной опасностью: всю территорию и «акваторию» поделили ханты и манси. Всерьез охраняют местные жители свои промысловые угодья. И нет тут никаких законов, кроме закона тайги. А мы – чужаки на плоту, да еще и с красным флагом. Такое началось! С одного берега по нам палят жестокие ханты, а с другого - ревнивые манси. Наши патроны быстро кончаются. Ужас!
… Приснится же…! Да еще и вначале пути…
О плот!
Еще прошлой зимой появилась мечта организовать путешествие на плоту по Северной Сосьве – тоже реке в ХМАО. У генератора идеи – Александра - золотые руки и инженерное мышление. Начиная с февраля, он занялся постройкой плота. Мы с Антоном сначала поддерживали Саню морально, давая бесполезные советы, а через некоторое время, когда проявились ростки совести, подключились к работе. Каждый вечер втроем пропадали в Сашкином гараже. Сверлили, варили, резали, красили и т.д. И вот, спустя полгода, плот готов. И мы готовы. Кстати о нас: Артем, Антон, Александр. Имена у всех начинаются с буквы «А». Лучше не придумаешь – «ААА» – как элемент питания, только заряд неиссякаемый.
Название
Согласен, название плота – тема незначительная, но не в нашем случае. Идея построить плот пришла одновременно с названием «Небздящий», что в переводе со сленга обозначает «храбрый, смелый, не испытывающий дискомфорта в животе при опасных ситуациях».
Короче говоря, незадолго до нашего круиза, из Тюмени же, стартовал большой плот с названием «Небздящий». Обидно! Но ничего не поделаешь. Решили искать новое имя нашему судну. Вариантов было много, но в итоге ни один не подошел. Поэтому поехали без названия. Хотя в пути как мы только свой плот не называли…
Начало пути
Мечтали мы о диких местах Северной Сосьвы. Хотели пройти от Тапсуя до Игрима. Говорят, рыбалка там волшебная, а дичи – море. Но против природы не попрешь. Лето было жарким, а осень дождливая. Все подходы к Сосьве пересохли, а мосты размыло. Облом!
В принципе, сильно никто не расстроился. Мы, изначально предвидя проблемы и доверяя советам друзей, продумали запасной маршрут. И… понеслась душа в Урай. А точнее, от Урая - Ханты-Мансийска по Конде.
День первый
15 часов в кабине «газели» – это круто! Мы, конечно, пытались поспать, но тщетно. Ноги не вытянуть, голову не закинуть, не развернуться. А еще российские дороги, которые по-прежнему можно не комментировать. Нелегкий путь скрашивали шахматы, гитара, коньяк и автомобильный телевизор.
Сева – наш друг и водитель - привез нас на берег Конды уже под вечер. Уставших, не спавших. И вот те раз! Дождь! Промокли, как сосьвинские селедки, пока перетаскивали из кузова полторы тонны вещей: плот, мотор, два типа горючего (для двигателя и для души), еду, печку, инструменты, генератор и многое другое.
Вещи выложили, Сева уехал. И мы остались без крыши и тепла. А дождик все нарастал. Собрав остатки воли в кулак, начали собирать плот прямо под дождем.
Времени – за полночь. Ни черта не видно. Налобные фонарики еле мерцают. Помучились маленько и собрали кабину плота прямо на берегу. Установили печь. Дело за малым – срочно нужны сухие дрова. На берегу реки в дождь найти сушину – огромная проблема, но мы же «ААА»! Справились. Затопили печь в прямом и переносном смысле. Часа через два дрова, просушенные газовой горелкой, вспыхнули. Стало тепло, и мы вырубились, утомленные поездкой, дождем и мыслями о предстоящей сборке плота.
Урай
Дождь задержал в этом небольшом городке на целых двое суток. Но ни один из нас об этом не пожалел. Сам по себе городок – так себе: 40 тысяч человек. Неухоженная набережная, типовые пятиэтажки, разбавленные коттеджами и бараками, – все, что я успел разглядеть. Но главная достопримечательность – люди. И это не высокопарные слова, а чистая правда.
Все началось с того, что ночью у нас смыло в реку баллон. Проблема более чем серьезная: на двух баллонах ехать очень опасно. Грузом может продавить палубу. И все – прощай поездка. Недалеко от нас на берегу припарковался пассажирский паром, перевозивший жителей с одного берега на другой. Я обратился к команде и рассказал о нашей горестной потере. Капитан катера посоветовал срочно звонить в МЧС и вызывать на помощь надзорные катера. Эту идею мы отмели моментально, так как ни документов на судно, ни номеров, ни разрешений у нас не было. И поиски баллона закончились бы большим скандалом.
Поблагодарив речника за глобальный совет, я зашагал обратно. Несколько часов мы анализировали ситуацию и решали, можно ли собрать судно, не используя средний баллон. И вдруг, как говорит М. Задорнов «Наберите побольше воздуха в грудь…», со стороны реки раздался громкий гудок. Ребята с катера звали нас, махая пропавшим баллоном. Они специально спустились вниз по течению, нашли и привезли нам драгоценную пропажу. Да еще и обиделись, когда мы предложили им награду.
Вообще, урайцы не только проявляли любопытство. В большей степени они окружили нас – туристов из Тюмени - заботой. Да-да! Именно заботой. Каждый пытался чем-либо помочь. Один притащил недостающий инструмент (безвозмездно), другой предложил сухих дров, симпатичная девушка принесла еду для наших собак, остальные просто вдохновляли и поднимали настроение дельными советами, шутками, вниманием. Особенно запомнились мне пожилая женщина с внучкой. Ранним утром они пришли к нам с огромным пакетом, в котором лежал различный корм для для наших собак. Женщина рассказала, что на днях она с внучкой похоронила любимую кошку, которую разорвали местные собаки. Кто поймет русскую душу?!
Спасибо вам добрые друзья - урайцы! Возможно, спустя годы, перееду к вам на перевоспитание.
Отчалили
Утром 13 сентября мы доделали плот и встали на воду. Невозможно описать нашу радость! Мы так долго и упорно к этому шли.
Медленно и чинно проплыли свозь Урай. Народ доволен. Все радуются и машут трем гордо стоящим на палубе путешественникам. А мы прощаемся с полюбившимся и, одновременно, несколько опостылевшим городком.
Конструкция
Постараюсь подробно описать конструкцию нашего мини-корабля. Я бы назвал его речным джипом. Он гораздо вместительней и грузоподъёмней легковушки, но и до грузовика не дотягивает.
Итак, наш речной джип – это три накачанных баллона, длиной почти 8 метров, крепко-накрепко скрепленных продольными трубами (стрингерами) и поперечными ребрами (шпангоутами); палуба, закрытая 10 мм фанерой; борта, сделанные бруса из досок. Металлический каркас каюты закрыт фанерой, окна - тонким оргстеклом. Крыша – один большой лист поликарбоната. Каюта уютная и теплая благодаря печке. А печная труба делает наш плот похожим на пароход. Кроме того, в каюте расположены стол, две двухъярусных кровати и руль.
Остальное пространство использовалось под складирование еды, вещей и дров. Честно говоря, было довольно уютно. С нами не смог поехать наш четвертый участник Володя, но даже он не нарушил бы комфорта пребывания на плоту – места бы вполне хватило.

Евгений Тихомиров

14.03.2018, 13:29

А вокруг красота!
Даже моросящий дождь не испортил картины. Реку осенью можно сравнить только с рекой осенью. Я понимаю, почему чайки так кричат. Они не могут выразить своих чувств. Летают, любуются природой и орут от счастья. Глядя на красоты осенней Конды, я тоже, на какой-то миг, захотел стать чайкой.
Вокруг - бесконечный лес, в который осень вплела миллионы оттенков. Пышные облака, как в небесном калейдоскопе, преображаются в причудливые фигуры. Даже коряга, торчащая из воды, радует глаз.
А запах! Кто был в тайге – знает этот запах хвои и сена, перемешанный с запахом…. Не хватает фантазии описать. Просто гамма чувств!
Грибники
Несколько дней мы плыли практически без остановок, чтобы выкроить день для прогулки по лесу. Грибов в этом году очень много. Ровно за 10 минут собрали пятилитровую банку отборных маслят. Если бы не выбирали маленькие грибочки – набрали бы мешок. Хотя, откровенно говоря, мы сошли на берег поохотиться, а не «за грибами». Охоту нам обломал лось. Точнее, лосиха…
Идем втроем по тайге. Лайка Варта шныряет вокруг нас в радиусе 200-300 метров. Мы не спеша двигаемся, ищем следы, слушаем лес и собаку. Если залаяла, значит, где-то кто-то есть. Возможно, глухарь или тетерев.
Вот так мы шли и шли километра четыре. Собака молчит, следов – ноль, тишина и покой. А лес все глуше и мрачней. Все - как в книгах Стивена Кинга. И вдруг… дорогу нам перебегает лосиха. Чтобы понять, что это девочка, а не мальчик, не нужно сильно вглядываться. Размер животного и отсутствие рогов в начале осени – главный признак полового различия.
Целую секунду нас разделяли не более 20 метров. Если бы в ружьях были пули, а не дробь, у нас был бы шанс добыть 200 кг свежего мяска. Но лес этот абсолютно не лосиный по многим показателям. Да и мы не подготовились к встрече с крупным рогатым. Для проформы пробежались маленько за «добычей». И что толку – лосик-то уже далеко!
Всю дорогу обратно громогласно сокрушались по поводу своих охотничьих навыков и собачьего нюха.
Добыча
Много раз охотился на глухаря в лесу. Увидишь или услышишь птицу на дереве, а потом медленно крадешься и добываешь. На берегу совсем по-другому. Выходят глухарики стаями на берег и клюют мелкие камушки, которые необходимы им для пищеварения. А услышав опасный звук, птицы замирают и становятся неподвижными. Такую картину я увидел впервые. Можно подумать, что местные жители выставили чучела глухарей на берег для красоты. Внезапно чучела зашевелились и разлетелись кто куда. Но, к нашей радости разлетелись не все, и я приготовил свой фирменный плов из глухаря.
Забегая вперед, скажу, что еще мы добыли утку, из которой получился отличный борщ.
Больше добычи не было.
Рыбалка
Если бы мы уделяли внимание рыбалке – наловили бы тонну рыбы. Но времени катастрофически не хватало.
Благодаря японскому 25-сильному мотору мы двигались со скоростью 9-10 км в час (5 узлов). Ежедневно мы старались проходить 80-90 километров, поскольку в назначенный день нас будет ждать водитель Сева в Ханты-Мансийске. Туман, дождь и ветер частенько вмешивались в наши планы, поэтому мы старались не задерживаться.
Несмотря ни на что, на уху мы все-таки наловили. А еще и местные жители неоднократно угощали нас окунем, щукой и даже стрелядкой. Только не рассказывайте рыбнадзору.
Чайник
В самом начале пути на дне нашего старого чайника образовалась дыра. Вода быстрее вытекала, чем закипала. Чтобы залатать дыру, нужен специальный инструмент, а на корабле его не было, поэтому горячий чай и кофе стал для нас деликатесом. На прохладной реке отсутствие чайника смерти подобно. Воду приходилось кипятить в кружке. Вот так и промучились до поселка Кондинского.
Недалеко от вышеупомянутого поселения мы позаимствовали чайник в охотничьем домике. Не подумайте о нас плохо. Сначала мы убедились, что чайник в домике не один. Взамен оставили горсть новых патронов и свой старый чайник.
Очень надеюсь, что мой рассказ дойдет до хозяина того охотничьего домика и мы сможем связаться. С радостью вернем ему новый чайник. Ведь, по сути, он сохранил нам здоровье.
Таежные поселки
Конда - очень оживленная река. Нередко мы останавливались в поселках, чтобы пополнить запасы хлеба и других свежих продуктов. Половинка, Луговой, Междуреченский, Кондинское, Болчары, Алтай, Выкатной, Тюли, Базьяны - вот неполный перечень поселений, в которых мы делали остановки. Все перечисленные поселки можно описать в общем: деревянные домики, почерневшие от времени и погоды, меньше десятка коттеджей из красного кирпича, сельская школа со спортивной площадкой, сравнимой с полосой препятствий у ВДВшников, несколько магазинов, обшарпанная почта и единственный светофор, мигающий желтым светом. Да! И, извините за выражение: «конские» цены! В магазинах все очень дорого, несмотря на то, что нефтяников и газовиков проживает гораздо меньше, чем обычных жителей с окладом в 12 000 рублей. Я спрашивал у местных.
Гринпис, ау!
Жители севера нас предупредили, что даже до Конды добралась цивилизация и пить воду из реки нельзя. Некоторые храбрые скептики возразили и порекомендовали просто получше воду кипятить. Но неприятен сам факт того, что люди загадили даже северные реки, на берегах которых вообще нет никаких производств.
А леса?! Таежники знают, что пластиковая бутылка в лесу – на вес золота. Из неё можно изготовить столько приспособлений, сколько не знает передача «Очумелые ручки». Но главное предназначение бутылки – хранение воды. И снова неприятный факт – леса завалены пластиковой тарой и другим хламом.
Друзья, неужели фильмы про апокалипсис окажутся правдой?! Тогда по сценарию Земля, устав он неблагодарных жителей, смоет с себя нечистоты к чертовой матери и будет жить в свое удовольствие, источая кислород.
Ханты-Мансийск
Через 11 дней пути мы благополучно добрались до Ханты-Мансийска.
На радостях за шесть часов разобрали плот и перетаскали плот на высокий берег набережной.
Потом мы молча сидели у костра, пока ждали водителя. Каждый думал о своем, но всем было одинаково грустно осознавать, что путь пройден.
«Прощай Конда, увидимся с тобой…»
В итоге мы прошли более 700 км по Конде и около 100 км по Иртышу. Было сложно, иногда – очень сложно. Только сборка и разборка нашего речного джипа забирала много сил и энергии. Но я ни о чем не жалею, ведь, пройдя этот маршрут, я увидел, насколько огромна планета и разнообразна природа, какие бывают люди, сколько в мире того, что мы могли бы не увидеть никогда. Никогда!
Я счастлив, что испытал себя, в очередной раз ощутил красоту России, и еще узнал, насколько сильно привязан к Тюмени – моему любимому городу.
.

Евгений Тихомиров

15.03.2018, 09:06

Интересно читать отчеты о речных путешествиях отпутешественников былых ле конца двадцатого века.
Отличаются они от описаний путешествий нынешних более всего акцентами, духом другим. Дух был иной у тех отважных ребят......
Как пишет автор: "Поет душа......Движение на реке все интенсивнее. Вверх идет лес, горючее. Вниз — техника, трубы, трубы. Чувствуется— река работает на нефтеносную Тюмень. Только бы человек платил ей добром... ."
Что же пройдемся вместе с теми замечательными неуемными ребятам по Иртышу и Оби.
http://www.barque.ru/stories/1979/irtysh_and_ob_to_kara_sea
По Иртышу и Оби на север к Карскому морю на «МАХ-4» Год: 1979. Номер журнала «Катера и Яхты»: 81 (Все статьи) 0
Продолжаем публикацию путевых заметок мастера спорта Евгения Павловича Смургиса — охотника-промысловика из пос. Глубинное Приморского края, который каждым летом, когда охота закрыта, превращается в туриста-водника. Он осуществляет многоэтапное плавание через всю страну на весельной лодке «МАХ-4».
Сейчас — летом 1979 г. — «МАХ-4» уже идет по Енисею на юг, а нам предстоит вернуться на пару лет назад — к тому времени, когда еще только предстоял бросок по Иртышу и Оби на Север — к Карскому морю, к Ледовитому океану. Последний из очерков Е. П. Смургиса «МАХ-4» снова в пути (Кустанай — Тобольск), напечатанный в №66, как раз и кончался словами: «Впереди выход в заполярные воды».
I. На Иртыше: Тобольск — Ханты-Мансийск
Да, где только не бывал «МАХ-4», но высоко на север не забирался! Собственно, севернее Онежского озера я не плавал. А теперь, чтобы попасть в бассейн Енисея, предстоит поход в Заполярье с выходом в Обскую губу, а затем и в Карское море. Наверняка, это плавание будет опаснее всех совершенных ранее, а потому необходима особо тщательная подготовка. Стихия тут суровая, шутки плохи! Северная часть Обской губы и Карское море бывают свободны ото льда лишь в течение очень короткого промежутка времени. Необходимо, во-первых, точно угадать это время, а во-вторых, не менее точно рассчитать график плавания, чтобы суметь выйти в губу в намеченное время.
Лодка «МАХ-4» у берега
Лодка «МАХ-4» у берега В Москве, в Географическом обществе и в Гидрометеоцентре помогли: начальник лаборатории прогнозов Алексей Дмитриевич Чистяков и старший научный сотрудник Нина Евгеньевна Минакова дали исчерпывающую информацию. Главный итог их рекомендаций: в районе поселка Тамбей на Ямале мне нужно быть в середине июля. Развернув карту, «раскручиваю» маршрут в обратном порядке — с севера на юг — и рассчитываю дату старта из Тобольска.
А дальше начинаются «сюрпризы» — один за другим!
Вообще-то болею я крайне редко, а тут болезнь отодвинула время отъезда в Тобольск. Только 25 июня я оказался на тобольской спасательной станции. И только вздохнул было облегченно: лодка и снаряжение в сохранности, ремонт требуется совсем небольшой,— как последовало новое осложнение. Чтобы ликвидировать последствия недолеченной в спешке болезни, пришлось подчиниться категорическому требованию врачей, которые с подозрительным единодушием заявили: никаких разговоров о «походнон-амбулаторном лечении, стационарно — в хирургическое отделение — и, в лучшем случае, на неделю. Вот оно: поспешишь — людей насмешишь. Вот и сел на мель. Пришлось лечиться.
Тем временем — третий удар. Верно же говорят, беда не приходит одна! Узнаю, что' напарник-то мой принять участие в плавании не может...
Что делать? Состояние — хуже не придумаешь. Случайного человека в лодку не посадишь. Снова и снова оцениваю возможность плавания в одиночку, хотя, подчеркнем, в принципе — я не из чичестеров.
Ворошу в памяти даты и эпизоды одиночного плавания 1971 г. от Волгограда по Волге и Каспию до Гурьева.
Прикидываю. До губы 1700 км вниз по течению. Пожалуй, по 100 км в сутки проходить смогу, так что опоздание окажется небольшим. Губой предстоит идти 600—700 км и морем до Енисея еще 400. Если погода будет благоприятствовать, а запас сюрпризов судьбы уже исчерпан, то успеть можно. Принимаю решение: плыть!
12 июля решительно забираю вещи, покидаю надоевший номер 29 гостеприимного отеля «Сибирь». Целый день уходит на снаряжение лодки и закупку продуктов. Как ни тороплюсь, отплыть удается лишь на ночь глядя — в 21.30.
Вечер выдался тихий. С первыми гребками отдаляются все огорчения предыдущих дней. Гребется легко. Наскучились руки по веслам!
Река широкая, в тиши глянцем покрытая. Засыпает природа. И по-особому остро начинаешь ощущать могучие силы, размах, величавость Сибири. В сгущающихся сумерках проступают очертания старых крепостных стен, проплывают купола собора Тобольского кремля. Все это как-то очень органично вписалось в силуэт берега, прилепилось к крутому яру и в то же время мощно господствует над местностью, наводя на мысли о пахнущей порохом истории покорения Сибири, походах Ермака.
Поет душа. Но сейчас важно «вожжи» придержать: нужно втягиваться в работу постепенно. До Хантов как раз хватит!
За кормой исчезли огни причалов. Никаких судов нет. Пускаю лодку сплавом и зажигаю белый огонь. Любопытно: стоит оставить лодку без присмотра, как ее обязательно прибивает к берегу. Рассвело, когда очнулся от дремоты второй раз. Только начало третьего, а видимость хорошая. На берегу, прямо надо мной,— километровый указатель. До устья Иртыша ровно 600 км. Значит, за ночь проплыл 45. Берега мало интересны, мелкий лес и кустарник. Справа тянутся невысокие обрывы.
К полудню начинает печь солнце. Вспоминается зной Каспия. Приходится натягивать рубашку, ибо только ожогов мне не хватает!
Медленно догоняет лодку буксир, волочит кран и две баржи. Как всегда в таких случаях, команда разглядывает меня в бинокль. Мы тоже не лыком шиты: я тоже достаю бинокль и демонстративно рассматриваю ничем не примечательный караван. Идем «вместе». Расстояние между указателями километров — от столба до столба — 5 км; проплываем его за 31—33 минуты. Ну что ж, меня такой ход устраивает. Переговариваемся, знакомимся. Экипаж — молодые парни. Капитан объясняет, как спрямить путь. На прощание «оставляет» мне протяжный, со значением, гудок.
Движение на реке все интенсивнее. Вверх идет лес, горючее. Вниз — техника, трубы, трубы. Чувствуется— река работает на нефтеносную Тюмень. Только бы человек платил ей добром...

Евгений Тихомиров

15.03.2018, 09:07

14 июля. Ноль часов. Температура воздуха 11°, воды — 21°. Едва начало светлеть небо, реку стал заволакивать туман. В 3. 00 видимость не более 10 м, через час — еще хуже. И вот уже вообще ничего не видно. Ориентируюсь по течению. Стали попадаться караваны судов, стоящих посередине реки. Обошел и «свой» буксир. Команда на нем спит. Появилась озорная мысль: пока они будут дожидаться видимости, уплыть подальше. Вот будут удивляться при новой встрече! Предвкушая веселье, гребу чуть быстрее, чем надо, и, естественно, излишняя лихость сразу же оказывается вознагражденной: налетаю на неожиданно вынырнувший из мглы ствол дерева.
«МАХ-4» в гостях. На обстановочном посту мыса Ямсаль Результат: проломан верх носовой доски. Ну что ж, все справедливо. Не уверен — не обгоняй!
Да, вслепую плыть опасно. Бросаю якорь. Отдыхаю.
Туман стал рассеиваться только в восьмом часу. А после полудня задул плотный встречный ветер, который портил затем мне настроение много дней подряд.
Зашел в Алымкан. Это значит, что за кормой осталось уже 195 км. Суточная скорость продвижения получается неплохой — даже больше «расчетной».
Внимание привлек небольшой домик, в палисаднике — множество цветов, кусты смородины. Решил спросить молока и яиц, в результате получил две банки свежего варенья и отвел душу разговором с интересным человеком. Подошел хозяин — Петр Федосеевич. Высокий, худощавый. Лет, с виду, не больше чем на 60. Оказывается, 73 года. Участник обеих войн, имеет немало наград («Гитлера гнал три тысячи километров, так что дошел до самого Берлина!»). Оказалось, несмотря на возраст, зимой еще промышляет охотой.
Спрашиваю, как промысел? Качает головой:
— Люди пришли в тайгу, машины. Зверь и зверек бежит от них в глушь. До пенсии работал много, да пушнина стоила гроши. Сейчас закупочные цены хорошие, но зверя нет...
Бывалого человека мой маршрут ничуть не удивил:
— Был помоложе — сам ходил на веслах. Поднимался вверх по Оби на 200 верст. До Хантов втроем обычно спускались за трое суток (это 450 км!). Гребли днем и ночью, меняясь. Бывало, как сильный ветер— бечевой тащили. А что ж ты-то один идешь?
оказывается, ходили они вниз кедровать.
— Да, хороши в тех местах были кедрачи. Сейчас-то не знаю. Рубят ведь. Такую дароносицу — кедр рубят! Была бы моя воля, запретил бы я это дерево пальцем трогать.

— Ну, а рыба как? — спрашиваю.

— Мало стало рыбы...
15 июля. Холодно. Грести приходится с трудом. Чуть перестанешь — несет против течения. Гребу по нескольку часов, пока не оказываюсь у подветренного берега, здесь немного отдыхаю, пока лодка медленно, но верно, сплавляется.
Селения попадаются редко. Над низкими черными домами возвышаются каменные церкви. Вот ведь: ни ухода за ними, ни присмотра (уж точно, что не состоят под охраной государства!), а все стоят. Смотришь на каменные стены и волей-неволей размышляешь. Как все-таки могущественна была религия — церковная сила. В самых глухих, труднодоступных уголках по всей великой Руси возводила она свои храмы, стараясь несокрушимым величием их показать темным людишкам непоколебимость веры и то, пожалуй, что они не забыты хоть кем-то...
Ветер не прекращается. Работаю без расслабления. Начинают болеть запястья и бицепсы.
Смеркалось, когда наплыл на двух зайчиков. Щипали траву на косе у самой кромки воды. Крупные и явно непуганные. Только когда приблизился совсем близко, убежали в ивняк. Пошел моросящий дождь. Залез в свою пленочную «каюту» и заснул. Очнулся около 17. Все тот же устойчивый северо-западный ветер. Удивительно, дует не стихая ни к вечеру, ни утром. Приходится все время искать укрытия то под левым, то под правым берегом. Временами ветер такой, что буи стоят выше якорей по течению. На отдельных поворотах расстояние приходится отвоевывать десятками сантиметров.
Пробовал бурлачить, но сильно вязнут ноги. Здесь ил. Это не волжские берега, где плотный утрамбованный песок и идти — одно удовольствие.
Впереди на правом берегу вижу яркие пятна палаток. Над ними на кривом древке огромный флаг. Такое нагородить могут только веселые туристы! Чтобы познакомиться, пересекаю Иртыш по крутой волне. Точно: три семьи из Свердловска. Коллектив довольно молодой и жизнерадостный. Есть и совсем юные туристки — 7-летняя Лена и 10-летняя Оля. Не меньше задора и оптимизма у двух собачек, которые носятся по берегу. Все только что возвратились с грибной охоты. Довольны: набрали целые корзины. Угощают.
Плыву дальше. Проходя мимо Демьянска и наблюдая разгрузку барж, как-то машинально отмечаю, что нигде у селений не видел оборудованных причалов. Река здесь — единственная дорога. И весь груз разгружается на берег куда попало. Многое же приходит в негодность, надо думать — немалые средства вылетают на ветер. Угнетает сильный запах нефти.
К вечеру северная часть небосклона очистилась. Огненные лучи заходящего солнца отражаются в причудливом скоплении облаков. Прямо — видение из сказки! В зареве, словно в отблеске пожарища, проплывают над рекою деревянные избы неведомого селения. Крыши всех домов увенчаны радио- и телеантеннами.
17 июля. Прогулки вниз по течению явно не получается. Такого еще встречать никогда не приходилось: пятые сутки — сильнейший ветер, при котором гораздо легче идти против течения!
В полдень попался все-таки более-менее длинный звщищенный от ветра участок. Пускаю лодку, отдыхаю. За день — ничего примечательного. С утра дождь — временами, а с полудня — без перерыва: вот и все разнообразие. Натянул рыбацкий костюм, продолжаю бороться за километры.

Евгений Тихомиров

15.03.2018, 09:09

18 июля. Дождь не прекращается. В полночь воздух — 10°, вода — 18°. Судов заметно меньше. Если что и попадается, то в основном — малый флот. Плохая видимость заставляет часто отстаиваться. На рассвете решаю отдать якорь, чтобы отдохнуть. Хотел немножко расслабиться, просто полежать, но усталость взяла свое — мгновенно заснул. Мощный гудок заставил выскочить из-под пленки. Мимо проходит огромный теплоход. Фарватер чист, значит гудят мне. Все чаще приветствуют «МАХ-4» гудками проплывающие суда, нас уже знают! Очень хочется юркнуть в еще теплый мешок, но до цели еще так далеко, а времени в запасе нет. Заставляю себя напялить робу и сесть за весла.
Ветер пригибает береговой кустарник к земле. Сила его такова, что он гудит в горлышке пустой бутылки, стоящей на дне лодки. Хочешь — не хочешь, начинаешь чертыхаться в адрес распорядителя стихий!
Остановился в большом поселке Сибирском, приткнувшись рядом с загружаемым катером. Разговорились. О том, о сем, о рыбе. Тут мне и довелось от капитана катера услышать удивительную — непостижимую — историю о подсланевых водах:
— Всю отработку с двигателя откачивать в реку настрого запрещено, все опломбировано. Нужно идти на станцию, там отходы откачают, а капитану выдадут справку. И все-таки есть такие, которые, пользуясь всеми ухищрениями, откачиваются в реку. Да и что такое пломба при нынешнем-то развитии техники? Если совести нет — не поможет! Выйдут на стрелку, где впадает Тобол в Иртыш, и там откачиваются.
Надо бы с таких капитанов, как с браконьеров, за каждую погубленную стерляжью голову — 20 рублей, за осетровую — 100, только как доказать, сколько с кого причитается?
Хороший, видно, парень, даже расстроился, рассказывая.
До Ханты-Мансийска — 105 км. В город нужно причалить пораньше, иначе день пропадет!
Грести приходится споро, холод хорошо подгоняет. По-прежнему льет, не переставая.
В центральной зоне страны такой дождь с ветром большой силы проходит, как правило, быстро, а здесь может идти сутками. Готовить ничего не хочется. Поглощаю яйца и сгущенное молоко. Все пронизывает сырость. Деревни стали попадаться чаще. Встречаются моторки, все говорит о близости города.
Надеваю последние сухие вещи, включая резерв — оренбургский свитер толстой вязки. Под ногами внушительный ворох мокрой одежды. Впереди за поворотом, под яром, уже виден Ханты-Мансийск, а ветер дует прямо в лоб — буквально сносит «МАХ-4» обратно.
Вспоминаются похожие ситуации. Черное море — на подходе к Очакову, когда вдвоем из последних сил выгребали на волну. Или Азов, когда мы целую ночь протолкались на одном месте. Попутно всплывает в памяти еще одно неприятное воспоминание. В ту самую ночь, у устья Дона, мы чудом не столкнулись с крейсерской яхтой. Летела она на всех парусах навстречу, да без единого огня. Впрочем, и мы месили воду веслами, не думая об огнях. И им и нам одинаково не приходило в голову, что в такую ночь кто-то может здесь плавать...
Последняя кривая была самой трудной: пришлось огибать длинную, ничем не защищенную от ветра косу. За поворотом давно уже видны дома. Некоторые пристроились на склонах сопки, а большая часть строений прижата ею к самой воде. Около левого берега мотаются на волне заякоренные почтовые гидросамолеты. Погода сугубо нелетная! К правому — приткнулось множество различных больших и малых судов. У причальной стенки рыбзавода идет разгрузка свежей рыбы — путина началась. Гребу изо всех сил, а двигаюсь еле-еле, волей-неволей подробно рассматриваю происходящее на берегах — ищу пристанища.
Швартуюсь к речному вокзалу. Обычно при стоянках в портовых городах здесь всегда находится кров для «МАХ-4». На этот же раз — ни жилья для меня, ни места для лодки. Договорился со спасателями — останавливаюсь у них. Первый удар — сегодня баня выходная! Наскоро ужинаю в «Иртыше» — и скорее, скорее спать!
20 июля. День начинается великолепно. Городская баня, расположенная не более чем в сотне метров от дома спасателей, с утра дымит — топится. Несу в котельную весь свой мокрый скарб, развешиваю для просушки.
Центр города оказывается за горой. Примечательно, что в той части, которая расположена у реки, в каждом дворе видны моторные лодки. Глаз привык видеть в городских дворах машины, а тут — лодки-дюральки. Сразу ясно, что основная дорога — Иртыш.
Выступаю перед местной молодежью, рассказываю о путешествии, о туризме вообще. Затем ремонтирую подвижное сиденье на лодке: протерлись металлические желоба направляющего полоза, а в завершение дня — попадаю на концерт студентов московского театрального училища имени Щукина!
В гостинице познакомился с очень интересным человеком. Коренной сибиряк. Плотный, коренастый. Приехал в город заключать договор на зимнюю охоту.
Есть у Григория Васильевича идея. Как только выйдет на пенсию, а до этого остается ровно год, отправится на лыжах от Ханты-Мансийска на восток, до самого Охотского побережья. Пойдет зимой — с охотой. Где весна застанет, там будет работать до следующего сезона, а как снег выпадет — снова в путь. Очень хочется не спеша посмотреть природу Сибири и Дальнего Востока,— так формулирует цель своего будущего похода мой новый знакомый.
— А как, силенок хватит? — спрашиваю.— Ведь потребуется немало лет!
— Если бы не было, не помышлял бы. А уж очень интересно. Мир посмотреть, себя показать.
Заманчиво. Осторожно интересуюсь, не возьмет ли он напарника? Во всяком случае, связь поддерживать договорились...
Вечером — выступление по местному телевидению. Работникам студии показалось оно интересным, а времени для внепрограммной передачи отвели они мало. Другими словами, на ходу пришлось перестраиваться, они вырубили спортлото, а меня закидали вопросами, на которые пришлось экспромтом отвечать.
Редкая встреча — знакомство с туристами
Редкая встреча — знакомство с туристами А потом диктор отвез меня из студии прямо к лодке.
Не успел отчалить, к берегу подошли два шестивесельных яла. Стали знакомиться. Ребята оказались из Тобольского речного училища, где годом раньше я выступал. Так что с некоторыми и знакомиться не пришлось. А руководитель их читал про «МАХ-4» в «Катерах и яхтах». Спросил я их про подсланевые воды. Да, говорят, есть еще такие речники. Ребята оказались не меньше моего удручены виденным своими глазами загрязнением реки. Как хочется, чтобы, став механиками и капитанами, они всегда помнили то, о чем говорили тогда, стоя на берегу в Ханты-Мансийске!
Провожало меня неожиданно много народу, проводы были теплыми.
За ночь далеко уплыть не удалось. Интенсивное судоходство создавало довольно сложную обстановку, мешало и обилие огней на берегах. Опасаясь быть раздавленным, я прижался к берегу и стал на якорь. К тому же, мне не хотелось ночью проходить устье Иртыша: обязательно надо было посмотреть, как выглядит место его впадения в Обь. А ведь в конечном счете посмотреть — увидеть новые места, познакомиться с новыми людьми — это самое главное. Это и есть то, ради чего с наступлением лета так тянет сесть в лодку и взяться за весла!

I

Евгений Тихомиров

15.03.2018, 09:12

I. По Оби: Ханты-Мансийск — Мыс Каменный
Вот она, величавая Обь! Разлилась на многие километры. Правый берег тянется высокой лесистой грядой, левый — низменный, уходя вдаль, сливается с горизонтом. Впервые вижу столько простора, впервые так остро чувствую необъятность земли нашей. Неужели это только потому, что я один?
Курс — к правому берегу. Однако проходит несколько часов, прежде чем я приближаюсь к нему. Да, надо привыкать к новым масштабам.
Опять наступает лето. К полудню воздух прогрелся до 24°, вода — до 19°. Я еще никогда не купался в обской воде, значит, нужно попробовать. Складываю весла, пробегаю с носа к корме, отталкиваюсь от нее, будто от трамплина, — разгоряченное от работы и солнца тело летит в воду. Хорошо! Утомление исчезает. Проплываю километра три, толкая впереди свое судно. С этого дня и до самого Салехарда такие длительные проплывы становятся неотъемлемой частью дневного распорядка. Благо на этом переходе позволяла погода!
Заполнение журнала похода
Заполнение журнала похода Лег спать рано, пустив лодку сплавом. Рассудил так: судоходство небольшое, грести буду ночью. И верно: всю эту ночь на 23 июля плыл в одиночестве. Зато к утру — словно прорвало. Когда вышел на прямую к пос. Кеушки, открылось множество огней стоящих у причалов и движущихся судов. Светящиеся точки рассыпались по всей ширине реки. Огни бакенов перемешались с судовыми. Припоминая все премудрости правил, пытаюсь по огням разобраться, где сухогруз, где буксир с возом, а где наливное судно с нефтепродуктами то ли I, то ли II класса. Тем временем какое-то очень большое судно с высокими бортами заслоняет часть огней.
Чего доброго — наедут! Забираю правее. Корабль неожиданно начинает выруливать на меня. До сих пор никак не могу объяснить действий рулевого. Или он хотел идти на обгон какого-то незамеченного мной суденышка, или не разобрался в обстановке, а мой хилый огонь принял за бакен? Через несколько минут пришлось пуститься в бегство. Я несся прямо на берег — греб на совесть! А возможность наезда все равно увеличивалась. Многотысячный танкер с высоко задранной носовой частью (шел порожним!) по-прежнему плыл прямо на меня, несмотря на приближение берега.
Весь мир закрыт чернотой надвигающегося корпуса. Исчезли огни палубных надстроек. Отчетливо слышен звук хлопающей воды под «глиссирующей» носовой частью плоского днища. В голове вертится только одна мысль: прыгать в воду или не прыгать? Быстрее лодки все равно не поплыву, а может затянуть под винт...
Сейчас можно спокойно писать о случившемся, вспоминая мелочи, тогда же все произошло скоротечно, за какую-то пару минут. Вот они последние метры «МАХ-4», конец славной лодочной жизни! На какое-то мгновение — полное притупление сознания, опустошенность. О себе не подумал: было сожаление о недостигнутой цели, о несбывшейся мечте. Легкий толчок в корму развернул лодку, черная стена поволокла ее на своей волне, а когда проплывала мимо середина корпуса, неведомая сила оторвала и отшвырнула «МАХ-4» от него далеко в сторону...
Бросил весла, отер лоб, долго смотрел вслед удаляющемуся танкеру. Он круто повернул вправо от берега и через некоторое время все так Же быстро и деловито скрылся за поворотом. Может, за штурвалом стоял ненормальный? Кому из капитанов я не рассказывал потом этот эпизод, рисуя подробную схему, все говорили, что я чего-то не доглядел и излагаю обстановку «не так». А я с тех пор уже иначе воспринимаю всевозможные рассказы о раздавленных и потопленных судами лодках. Верю, что всякое бывает!

Чудесные летние дни были наградой за те ночные переживания. В райцентре Октябрьское, раскинувшемся на высоком берегу (спуски к причалам оборудованы массивными дерёвянными лестницами), пополнил запасы воды, прогулялся по суше. За Перегребным вошел в Малую Обь. Это самый крупный из нескольких рукавов, отделившихся от основного русла. Паутина протоков тянется вдоль левого берега Оби на несколько сотен километров. Как ни странно, путь по Малой Оби до следующего «пункта захода» оказывается много короче, чем по извилистому основному ходу.
Отдых на берегу
Отдых на берегу За деревней Неремова вижу у берега диковинное судно — надувной катамаран под парусами, за которым на буксире тянется надувнушка. Колышется на ветру белый флаг с надписью «Эврика — Донецк». Группа украинских текстильщиков под руководством Леонида Митрофановича Микулы совершает 400-километровое путешествие от станции Сергино до пос. Теги. Катамаран— экспериментальный, собственной конструкции. Это первые его испытания. Плывем рядом. Разве можно лишить себя радости общения с соратниками? За разговорами заплываем в протоку, ведущую на Сев. Сосьву. Спасибо — догнала «Казанка» и владелец ее поинтересовался, куда это мы идем? Пришлось против быстрого течения выгребать обратно. Маленькая надувнушка скользила легко. Мне одному тоже большого труда это не составляло. А вот с 5-местным катамараном дело обстояло хуже, они хотели даже разгружаться и проводить свое судно берегом, да я предложил использовать «МАХ-4» в качестве буксира.

Евгений Тихомиров

15.03.2018, 09:16

Обратите внимание на одну деталь в описании автора существующих проблем отсутствия и в те далекие уже годы во мноигих местах охраняемых стоянок, но компенсируемых доброжелательностью чиновников со спасательных станций, готовых помочь всегда речным бродягам: "Удобного места для стоянки не видно. Должна же Здесь быть спасательная станция? Все они расположены у воды, круглосуточное дежурство дает возможность оставлять лодку под присмотром, а сами спасатели — всегда люди отзывчивые.
"Среди туристов был один рыбак, только удача никак ему не улыбалась, что служило причиной постоянных шуток. Стал и я давать советы как ловить обскую рыбу, рассказывал невероятные истории — всё со ссылками на авторитеты. Сам я никогда рыбаком не был, но мои теоретические познания и число запомнившихся рыбацких историй росли от путешествия к путешествию. Думаю, что в мои рассказы поверили, ибо закончил я лекцию, небрежно вытащив из «каюты» несколько крупных рыбин и предложив остановиться на обед. (Рыбу «поймал» рано утром, благо случайно подоспел к моменту выборки рыбаками сетей: как я ни убеждал их, что все равно готовить некому, они бросили в лодку по паре нельм и муксунов.) После незабываемой ухи — все впервые пробовали нельму, о которой каждый был много наслышан, мы расстались, обменявшись адресами.
Около Горок промоем снова вышел на основное русло. Впечатление такое, будто вырвался с проселочной дороги на простор многорядной автострады. Место красивейшее. Чуть ниже пристани стоит, приткнувшись к дивному берегу, колесный пассажирский теплоход, обвешанный транспарантами и рекламными щитами (сразу вспомнились «Двенадцать стульев» и рейс на «Скрябине»!). Самый броский из огромных щитов установлен на верхней палубе: «Тобольскому драматическому театру 250 лет». Оказывается, это театр на летних гастролях! На корме хорошенькая молодая актриса удит рыбу. Рядом с ней убеленный сединами ветеран театра дает консультации хорошо поставленным голосом. Ученица, видимо, способная: нет-нет да и выдернет рыбку! Придерживаю лодку, отвечаю на град вопросов, получаю пару коротких интервью о театре и его планах, о том, кто, где и на что клюет.
Тянется прямая, широкая и полноводная Обь. Кто хочет посмотреть красоту и величавость великой реки, должен обязательно побывать здесь!
Рано утром 30 июля чуть было не стал жертвой своей халатности. Отсутствие судоходства притупило бдительность. Устав, во второй половине ночи лег спать, пустив лодку самосплавом. Разбудили близкие корабельные гудки. Вскочил — ничего не вижу, ничего не понимаю. Все закрыто густым туманом, а гудки совсем рядом! В мгновение ока оказываюсь за веслами, гребу поперек реки — перпендикулярно течению. Мимо, расталкивая белые клубы тумана, величественно проплывает высокий корпус «Морского-9». Да, вполне реальный мог быть вариант: раздавили бы и не заметили!
В Салехард пришел 31 июля. Если верить моей карте, где-то в его окрестностях «МАХ-4» впервые пересек Северный полярный круг. Теперь чувствую себя этаким полярным волком, как-никак сам себе полярный капитан!
Когда исчезла утренняя дымка, вдалеке, вытянувшись вдоль берега беспрерывной длинной полосой, на горе забелели строения, а чуть справа стало видно в бинокль большое здание, похоже — элеватор. Так выглядят прибрежные города на Каме, Волге, Днепре. Обь сильно разлилась — километров на десять-двена-дцать. Множество островов. Впереди все закрыто зеленой косой. За ней видны надстройки проходящих судов.
Навстречу летит «Казанка», капитан ее дает четкие указания: «Центр города — вон там! На правом берегу реки Полуй. Но туда не попасть, вода упала на метр». К счастью, оказывается, что с моими малой осадкой и прочным днищем глубины достаточно.
Удобного места для стоянки не видно. Должна же Здесь быть спасательная станция? Все они расположены у воды, круглосуточное дежурство дает возможность оставлять лодку под присмотром, а сами спасатели — всегда люди отзывчивые. Так и есть. Старший водолаз Юрий Алексеевич встретил меня очень гостеприимно. Оказалось, в недалеком прошлом был чемпионом Латвии по народной гребле! Сел в «МАХ-4» прокатиться, только не очень-то получилось. Все понятно, к любой лодке надо привыкнуть: это все равно, что спортивная обувь с чужой ноги.
Воскресенье. В гостинице, разумеется, мест нет, власти — на отдыхе. Юрий предложил ночевать у него. С утра следующего дня — знакомство с городом, основанным где-то в конце XVII века. Тогда русскими был заложен заполярный Обдорский острог. При нем образовалось село, а затем и город Обдорск, переименованный в 1938 г. в Салехард. Слово это ненецкое, значит — «город на мысу». В старые времена это был город купцов, город миссионеров. Сейчас Салехард — крупный промышленный и культурный центр, столица Ямало-Ненецкого национального округа.
Все время в бегах. Знакомлюсь с городом, с его жителями. Интересных людей необычайно много. Записал 25-минутный рассказ о водном туризме на окружном радио, побывал в музее и на рыбокомбинате. Наибольшее впечатление произвел склад замороженных глазурованных осетров. Многие сотни рыбин лежат, как поленья дров. Обский осетр значительно меньше каспийского (но вкуснее), однако рассказывают, что в 1975 г. здесь отловили осетра на 87 кг: одной икры в нем было 20 кг!

Евгений Тихомиров

15.03.2018, 09:19

4 августа пришла пора прощаться с Салехардом. Все приготовил, все уложил, но куда-то запропастился Юрий, а отплывать, не простившись, не хотелось. Прождал весь день, отчалил в 17.00 с его сыном Сережей. Очень уж хотелось ему покататься. Мать послала его, как уже потом выяснилось, за стиральным порошком, затеяв стирку, а он целый день проторчал у меня на реке. Мы поплыли вдвоем, когда Юрий передал, что вечером догонит меня на моторке. Все так и было. Догнал, распрощались, я остался один. Только не надолго: меня снова догнал Юрий, так как дома обнаружили, что Сережа оставил в лодке ботинки...
Готовка ужина на костре
Готовка ужина на костре Проплыв Лабытнанги, лег в дрейф. Погода теплая и сухая. В 0.00 воздух +18°, вода +20°. Река широкая. Правый берег по-прежнему высокий и красивый, левый — пойменный заливной луг. В иные годы в разлив уровень воды поднимается на 8 м: можно представить, какое кругом образуется море! Обь делает длинные повороты по нескольку десятков километров, но есть еще и Кривая Обь, срезающая огромную излучину основного русла. Хотя она и «кривая», но путь по ней, опять-таки, много короче! В полдень воздух прогрелся до 25°. И это в Заполярье! Скажи кому — не поверят! Рыбаки встречаются нечасто. Можно сказать, что ожидания увидеть на Оби множество рыбацких судов и обилие рыбы не оправдались.
Приближается дельта. Вечером много мошки, комара, днем другая беда — слепень. Но терпеть можно: с волжскими мириадами (за Астраханью) не сравнить! Ночью Кривая Обь не судоходна. Ложась спать, спокойно пустил лодку по течению. Утром проснулся от говора, шума мотора. Подъехали ханты, что-то по-своему толкуют, но близко им не подплыть — мешает мелководье. Поднял край пленки, выглянул — они помахали руками и тут же запустили мотор. Оказывается, думали, что лодка пустая. Только задремал — снова мотор: другие рыбаки подошли, любопытствуют.
Несколько чумов на берегу
Несколько чумов на берегу Сегодня — встреча с Обской губой. В начале ее множество островов и лабиринт проходов. Если плыть на Панаевск, а затем двигаться Зырянской Обью, можно и несколько сократить путь, и спрятаться От холодного ветра, который начал пошаливать. Да и пора: середина августа, время ветров. Обижаться на погоду нечего, надо спасибо сказать за десятидневку прекрасной летней жары. Мой курс — прямо на Салемал. Хотел идти левым берегом — мешает крутая прибойная волна. По другую сторону реки — крутой, высокий яр. Лучше потерять 3—4 часа, но остающиеся до Сале-мала 20 км проплыть под прикрытием горы.
Лодка грохает днищем о волну. Не поймешь, с какой стороны налетают эти волны, бьют со всех сторон. Течение и водовороты делают свое дело. Рыбаки спешно выбирают сети и разъезжаются: быть непогоде! С трудом, но все-таки ушел под прикрытие горы.
7 августа. Утро. Утро — это значит 3—4 часа, когда уже светло. Рассветать же начинает в 2 — начале третьего. Но и сама ночь настолько «темна», что можно спокойно читать газетный шрифт, не напрягая зрения. Пора бы и поспать, но место для отдыха не совсем удобное. С одной стороны — широкая отмель, с другой — узкий судовой ход, ограниченный ствооом. Выбираю самый лучший вариант: цепляюсь за белый бакен. Уж на него-то никто не наедет!
Через четыре часа — снова за весла. До Панаевска немногим более 50 км, хочу успеть доплыть до конца рабочего дня. Разлив большой с глубокими бухтами. Курс держу по компасу. Ветер сильный, немного сбоку, но плыть можно. В полдень впереди показывается остров длиной что-то около 5 км. Через несколько километров справа открывается еще один остров, вижу несколько чумов. Да, вот теперь ясно, что я на крайнем Севере!
Но вот берега почему-то исчезают из вида, тают. Горизонт оказывается затянутым какой-то дымкой. На туман не похоже. В чем дело? Вдали смутно обозначаются два дымовых столба. Чем ближе я к ним подхожу, тем сильнее впечатление, будто дымят трубы крупного завода. Потом левее появляются еще дымовые столбы. Дважды совсем низко пролетает красный «АН-2», и только тогда я соображаю, что индустриализация Севера ни при чем. Тундра горит!
На крутом берегу показываются строения. На отмели много-много моторок. Сельсовета нет, зато есть правление совхоза «Россия». В конторе никого не застал, пришлось идти к директору домой.
Я рассказывал ему о путешествии, он мне — о своем передовом хозяйстве. По размерам оно среднее, однако это 16000 голов оленей! На звероферме выращивают песца и чернобурую лисицу. Зимой — ловят рыбу. Территория совхоза протянулась по всему Ямальскому полуострову на 800 км, а рабочих всего 200 человек. По благоустройству поселок занимает первое место в Заполярье; он очень напоминает обычный сибирский поселок!
Директор показал, как лучше проплыть Зырянской Обью, чтобы не плутать во множестве рукавов, где можно накрутить не один десяток лишних километров, и огорчил, уверенно сказав: «Ты опоздал. Самое благоприятное время — с 15 июля по 10 августа — пропустил. Если даже сумеешь дойти до Тамбея, тяжело будет выбраться на большую землю. Разве что с почтой летчики возьмут...»

Евгений Тихомиров

15.03.2018, 09:21

Сразу за поселком, желая сократить путь, вошел в широкую заманчивую протоку и тут же оказался в ловушке: протока была тупиком. Куда ни сунусь — кругом мель. Добрый час угрохал, пока выбрался. В который раз убеждаюсь: «Не знаешь броду, не лезь в воду!»
Полный штиль. Как-то необычно выглядит небо: по горизонту ползет молочная пелена, ощущение низкого потолка над головой.
Вода спокойная, гребется легко. К вечеру прямо по носу открывается Обская губа. Первое, что на ней вижу — морское судно с высокой носовой частью. Кажется, что его корма вытащена на берег: потом становится видно, что оно вошло кормой в протоку. С мостика «Лиманного» меня уже разглядывают в бинокль, а когда подхожу ближе, кричат: «Давай причаливай!»
Судно обстановочное: обслуживает 2В0 км судоходного пути по губе. Бравый капитан Кузнецов, уточнив мои планы, высказывается еще более категорично, чем директор совхоза, первым подкосивший мой энтузиазм:
— На этой лушпайке? И не думай! Вот видишь — радиола. На днях у нас тут так загуляло, что эта самая радиола вылетела из спальни и оказалась вот здесь — в салоне. Сам Папанин сказал: «Обская губа хуже любого моря», а уж он дело знает! На север ты опоздал. В конце августа идут снегопады, заморозки, а если несколько дней дует с севера, то все забивает льдом с Карского моря. Не вздумай и пересекать губу. Видишь шлюпку? Было спокойно, отплыли на ней к бакену заменить мигалку, а через несколько минут заиграло так, что еле завели ее к подветренному борту, чтобы поднять...
Я начал его убеждать, объясняя, что «МАХ-4» — это не его шлюпка и, тем более, не его корабль с высоко поднятым центром тяжести, рассказал о своих плаваниях по уже четырем морям. Оказалось, что и капитан «не лыком шит»: имеет богатый опыт водно-моторного туризма — на «Казанке» шел от Очакова до Калининграда!
Экипаж «Лиманного», напутствуя, дружно желает попутного ветра! Через час оказываюсь посредине бескрайних просторов воды. Встаю на банку, всматриваюсь в линию горизонта. Прямо по курсу едва различаю темные полоски. Не иначе острова Сенной и Зеленый. Рядом должен быть мыс Ямсаль, где мне советовали заночевать на обстановочном посту. Если все это — река, то как же выглядит море студеное? Засекаю направление на острова по компасу: смеркается, через десяток минут их поглотит мрак.
Вот зажглись огни бакенов. Они то справа, то слева: фарватер петляет, обходя мели. Приблизились острова. Стаи уток с кряканьем поднимаются, разбуженные плеском весел.
В стороне замерцал огонек. Мелькнула догадка — пост. Огонь жилья в безлюдных местах приобретает ни с чем не сравнимую притягательную силу. Ведь и не собирался заходить на этот пост, а вот огонек притянул. Быстро дал себя уговорить, нажал на весла. Надвигается полярная ночь, хотя бы не легли спать, а то будить неудобно. Линейка-водомер, моторный бот у берега, домик в нескольких десятках метров от воды. Бросаю якорь. Взошедшая луна серебрит листья высокого кустарника, растущего по обе стороны канала, прорытого прямо к домику. Кажется, что идешь по хорошо ухоженному саду: аллея, мостик. Собаки с лаем вылетают настречу, останавливаюсь, перехожу к обороне.
Полоса света вырывается через открытую дверь: на пороге появляется хозяин — Яков Федотович. Не то чтобы очень старый, но голова совершенно белая. Весь облик говорит о нелегко прожитых годах, о сильном характере. В Заполярье без малого сорок лет. Без лишних расспросов первым делом дает команду своему рабочему — молодому парню Николаю — ставить чайник, жарить рыбу. Самому пришлось походить по тундре, знает, что для уставшего путника тепло и сытная трапеза — эликсир, возвращающий силы.
Я сходил к лодке и провел ее к дому. Канал, кстати сказать, оказался прорытым точно по ширине «МАХ-4»: лодка моя едва протиснулась по нему. Взял продуктов, возвратился в дом. Через час на столе шипела яичница, лежали малосольный муксун, жареный осетр, морошка, варенье и другая снедь. Разговор затянулся до самого утра. Много любопытного узнал в ту ночь, рассказать Якову Федотовичу было о чем!
Залитый ярким светом берег, изрезанный фиордами, зеркало воды, отражающее во все стороны щедрые лучи солнца, — такой запомнилась мне картина уходящего полярного лета. Резкие крики чаек, щебетание неведомых птиц, знакомое кряканье уток — утреннее пробуждение жизни в этом суровом краю!
Прошло несколько часов. С левого борта появилось устье реки Ядаяхадейяха. Завидная скорость: с утра оставил за кормой уже 25 км! Плыву напрямую по ориентирам. К вечеру появляются грозовые тучи. Играет радуга немыслимой яркости и чистоты цвета. Пропадают куда-то птички. Близится непогода. Ветра еще нет, а по воде уже идут большие пологие валы. Картина знакомая: где-то уже гуляет шторм!
Начинается бухта Находка. Ширина ее порядка 15 км, пора бы открыться маяку. Смеркается. Волна становится все крупнее, крепчает ветер. Грести все труднее, лодка ныряет, стучит по волне. Проходит еще час тяжелой работы. Маяк на месте! А «МАХ-4» начинает сносить мористее. Вперед — никакого движения, будто кто-то привязал лодку! Все зрительные ориентиры поглотил мрак. Единственное, что осталось, слабое мерцание маячного огня. Самое разумное — уйти в глубь бухты, стать на якорь.

Евгений Тихомиров

15.03.2018, 09:23

10 августа. Вопреки моим ожиданиям и прогнозу ветер не прекратился, а стал сильнее. Встаю на банку, осматриваюсь. Маяк несколько сзади, северный берег бухты едва заметен. Завтракаю холодной пищей: до берега далеко, тратить время не хочется. С надеждой верчу ручки транзистора. Молчит! Надеяться на улучшение погоды нечего, нужно двигаться.
По открывшемуся маяку на мысу Виткова ориентируюсь. Скорость движения — практически ноль. Встречный ветер такой силы, что приходится разворачивать лопасть, чтобы занести весло. Нет, так дело не пойдет. Нужно попробовать плыть вдоль берега, тогда хоть не придется преодолевать сопротивление волны! Обратил внимание на то, что гребень вала скручивается на отмели метрах в ста от берега, а потом уже более слабый гребень образуется вновь у самой кромки суши. Получается что-то вроде спокойного коридора между этими двумя гребнями. Еще вчера вечером в бухте слышался непонятный рокот: теперь все прояснилось — рев прибоя совсем рядом!
Целый день ушел на изнурительные и бесполезные метания, пока не научился использовать коридоры. Когда очередной коридор кончался, я пробивал пенную линию прибоя и выходил «в море». Шум становился тише, лодка ныряла на крупной волне словно скорлупа. Так и плыл, преодолевая за два часа усиленной работы всего 4—5 км. Бывало и так, что шел на отдых к берегу, искал укрытия, а его не было. Приходилось с трудом разворачивать лодку и снова нырять в волны, и снова грести, и снова уходить к прибойному ревущему валу...
Угомонился, когда совсем стемнело. По расчетам до Нового Порта оставалось 45 км. Прошедший день был самым «непродуктивным» за всю историю моих плаваний!
11 августа. Первый звук, услышанный при пробуждении,— рев. Но почему не шлепает вода о борта? Когда останавливался на ночлег, под днищем было не меньше 70 см. А сейчас — кругом чистый песок, пустынные барханы. Вода плещет где-то не ближе 200—250 м! Вот так фокус. Настроение упало. Шторм и без того гасит скорость хода, а тут еще и вовсе непредвиденная задержка! Путешествия, однако, научили не опускать руки. Ждать большой воды времени нет. Придется лодку тащить, хотя потребуется часа три работы!
Разгружаю «МАХ-4», переношу вещи к воде, принимаюсь за саму лодку. Корпус набрал в себя воды, весит немало. Волочить его одному нелегко. Набрал плавника на подкладки и ваги, сантиметр за сантиметром рывками подтаскиваю свое судно к воде, совсем забыв в пылу работы о том, что, кроме отливов, есть еще и приливы, и надо следить за вещами. Караул! Вещи-то в воде! Быстрее быстрого гружу все обратно...
На высоком берегу заброшенный маяк. Что-то больно долго нет Нового Порта. Залезу, думаю, на вышку, посмотрю в бинокль. С большим трудом заскочил в коридор, высадил десант, однако при ближайшем рассмотрении дела лезть наверх не решился: деревянная лестница прогнила, а высота такова, что лететь вниз не хочется. Возвращаясь, наткнулся на поляну, усыпанную спелой морошкой. Ягода вся как на ладони: низкорослый мох ее не закрывает! Наелся вволю и с собой набрал.
За мысом открылась бухта. В глубине ее, на высоком берегу — строения поселка, ниже — причалы рыб-завода. На рейде под разгрузкой небольшой лесовоз, несколько рыбацких самоходок. Взял курс прямо на поселок, но не меньше двух часов маялся на мелях.
Почти четверо суток потребовалось, чтобы преодолеть 200 км от Панаевска до Нового Порта. И это при, по крайней мере, 16-часовой поистине каторжной работе! Принял решение сутки отдохнуть.
Председатель сельсовета Мария Михайловна Еловенко с таким увлечением рассказывала о своей земле и соратниках, что после этого буквально все встречавшиеся стали казаться мне людьми значительными и интересными.
Мне с гордостью показали сооруженный в толще вечной мерзлоты уникальный природный холодильник. По обледенелым ступенькам мы спустились в царство вечного мороза. Кажется, что все здесь отделано белым мрамором. «Обледеневший снег, — говорит хранительница холода Алиса Николаевна, — после того как земляные работы были закончены, все оштукатурили снегом». Сводчатая галерея искрится, отражая свет лампочек. От галереи отходит лабиринт коридоров, в которых устроены ниши для хранения рыбы.
Побывал на метеостанции. Синоптики не порадовали. Говорят, начался период ветров, вот-вот начнутся заморозки. Погоды теперь ждать нечего. В предыдущие дни дул северо-западный ветер 7—15 м/с, а по прогнозу на следующие трое суток тот же норд-вест усилится до 9—20 м/с, еще больше похолодает. «Плыть тебе лучше всего ночью, все-таки дует несколько тише, — посоветовал дежурный, — а вообще-то далеко уже не уплывешь!»
Днем 13-го отходить не решился: не из-за суеверия, а потому что очень уж расшалилось море. Однако на ночь глядя, действительно, несколько стихло.

Евгений Тихомиров

15.03.2018, 09:24

Едва не залив воду за края поднятых болотных сапог, подбираюсь к лодке. На выходе из бухты, на косе, зажегся маяк. Мне нужно обогнуть его и плыть навстречу ветру. Начинаю огибать косу уже в темноте и, как ни хитрю, как ни беру мористее, все равно сажусь на мель. С шумом и ревом налетает волна, разрушается, превращаясь в бурлящий пенистый поток. Вылезаю из лодки, протаскиваю ее волоком.
Выбираюсь за маяк только для того, чтобы удостовериться: против ветра грести абсолютно бессмысленно — скорость равна нулю. Потом мучаюсь больше часа, пытаясь приблизиться к берегу, чтобы стать на якорь. Тщетно. На глубоком же месте лодку подкидывает на волнах так, что выдергивается якорь (коротковат трос!). Наконец нащупываю «компромисс»: встаю на ночлег, зацепившись якорем на «средней» глубине 5—6 м.
Сон отнюдь не был спокойным. То и дело выскакивал из-под пленки: не унесло ли? Перспектива потерять сутки на уже пройденный путь не улыбалась! Утро утешения не принесло. Ветер усилился. Километрах в 15 вижу высокую гряду берега: под ней наверняка спокойнее! Отплываю мористее, два часа работаю на пределе сил, однако одолеваю в лучшем случае километра два. У берега опять-таки ничего утешительного: коридоров не видно, с бечевой по суше не пройти. Заливает волной «МАХ-4», выбрасывает лодку на берег. Придется отсиживаться!
Подплываю кормой, бросаю якорь.
Отлив. Омелевшее побережье несколько сломало волну. Гребу, лавируя между гребнями, но то и дело лодку сильно бьет в борт так, что вода проносится под днищем и с пеной вылетает с другой стороны. Хорошо, что нет киля, иначе лодку просто выкидывало бы на берег. Когда набегает «девятый вал», разворачиваю «МАХ-4» носом, разрезаю его. Один проворонил. Пришлось отливать воду.
На улучшение погоды надеяться нечего, а так — дело не пойдет. Пристаю к берегу и наращиваю борта на 15 см полосами фанеры, специально припасенной на этот случай. Теперь в лодке сухо!
До поселка Мыс Каменный чуть больше 100 км, но даются они мне в тяжелой борьбе с волнами и ветром. То и дело прижимаюсь к берегу, благо дно песчаное. Когда надоедает грести, превращаюсь в самого настоящего бурлака. Хорошо, что нарастил борта! Теперь безбоязненно плыву вдоль самого берега и гребни волны не влетают в лодку.
Устраиваю часовой привал и с возвышенного берега обнаруживаю вдали стоящие в бухте суда. Подплываю. Два «Озерных», у каждого на буксире по новому речному теплоходу. Перегоняют на Обь. С ближнего ко мне под № 104 что-то кричат. Все заглушает шум от разбивающейся о его корпус волны. Понимаю, что приглашают. Причаливаю к корме, поднимаюсь на палубу. Спрашиваю, где же поселок?
— Вон видишь огни. Это он и есть! При хорошей погоде тебе часа полтора, не больше. А сейчас не пройдешь. Смотри, как расшалился ветер! Мы уже третьи сутки отстаиваемся. Сами-то прошли бы, а вот речные теплоходы потопить боимся...
Не верят, что эти двое с лишним суток я плыл от Нового Порта. Пойду, — думаю, — пусть посмотрят. Пошел, показал. Только уж больно неуютно показалось в штормовом море ночью и одному, ведь только что был в окружении молодых веселых людей! Да и как буду в темноте подходить к берегу при неспокойной воде: коса-то каменная! Бросил якорь, натянул на себя все, что было теплого, юркнул под пленку и забрался в спальник.
Утром, действительно — ровно через полтора часа хода, нос лодки, к моему великому удивлению, уткнулся в густо торчащую из воды осоку. Мыс оказался на 100% песчаным — ни камушка! Кругом — песок.
Проводили меня к местному начальству. Григорий Григорьевич сказал, что о моем «приближении» знает давно, но только ждал не сегодня, а дня через четыре: не предполагал, что при такой погоде проплыву так быстро. Самое веселое, что кто-то из местного населения, обнаружив диковинную лодку с человеком, плывущим ночью и в такую погоду, когда все приличные люди сидят на берегу, позвонил в поселковый совет и уверенно сообщил, что видел нарушителя границы.
Григорий Григорьевич проконсультировал меня по всем интересующим вопросам и посоветовал путешествие прекратить:
— Погоду не жди! Мыс Каменный — последний населенный пункт на губе, куда совершаются регулярные пассажирские рейсы. Поплывешь дальше, в Карское море все равно не выйдешь, только тяжелее будет выбираться да и заезжать на следующий год...
За разговорами вынул Григорий Григорьевич из сейфа круглую печать и пришлепнул ею последнюю отметку в моей «крейсерской книжке». Путешествие 1976 года завершилось 16 августа в 9 часов. За 26 ходовых суток в одиночку и в далеко не простых условиях пройден путь 2250 км.
Начальник местных транспортников Евгений Михайлович любезно согласился принять «МАХ-4» на хранение в свой склад. А я из капитана превратился в пассажира и вместо того, чтобы грести на север, полетел на юг

Евгений Тихомиров

15.03.2018, 14:38

А это интересное описание не простого водного путешествия по очень не простым таежным речкам Пим и Надым.
http://www.barque.ru/stories/1990/rugged_northern_taiga_on_kazanka
Плавание по труднодоступной северной тайге на мотолодке «Казанка» Год: 1990. Номер журнала «Катера и Яхты»: 144 (Все статьи)
0Сначала по просьбе редактора — несколько слов о себе. Мне за сорок. Закончил Уральский лесотехнический. С 1978 г. работаю лесничим Сургутского комплексного леспромхоза. Тогда же начал ездить на моторной лодке, получил права. Еще десять лет назад моторка была у нас основным транспортом. Это сейчас пришли вездеходы и вертолеты, ибо прокладываются дороги, трубопроводы, линии передач... Думаю, если дело пойдет так, лет через пятнадцать нехоженных мест в нашей глухомани не останется. А сегодня еще есть. И очень хочется побывать на самых труднодоступных участках, видел которые только с воздуха, посмотреть и, пока не поздно, хоть заснять то, что еще уцелело.

Так, в частности, родилось несколько лет назад желание по весенней воде пробиться в северные непроходимые болотистые районы огромной территории нашего Пимского лесничества. А чтобы не пришлось возвращаться тем же только что пройденным путем, задумана была «кругосветка» по примерно 3000-километровому маршруту: по реке Пим подняться до верховьев, перевалить через водораздел (как — это другой вопрос), спуститься по Надыму в Обскую губу и вернуться по Оби.

Нургали Муфахаров во время плавания по территории Пимского лесничества
Нургали Муфахаров во время плавания по территории Пимского лесничества

Трижды пытался я совершить такое путешествие. Первый раз поднялись мы с напарником от нашего поселка Пим (сейчас он называется Лянторский) примерно на 120 км. Дальше пробиться не удалось. Лучшей оказалась третья попытка, когда мы не дошли до озера Пимтойлор, из которого вытекает Пим, всего каких-то 2 км!

Как-то получится в четвертый раз?

Пим и Надым — типичные таежные речки, извилистые и, что хуже всего, мелководные. Любое упавшее в воду дерево тут же где-нибудь да застревает. Успех плавания зависит главным образом от уровня воды. Надо угадать время наибольшего половодья, а подъем воды в одно и то же время в верховьях и низовьях отличается, сильно зависит от года. И информации с водораздела, естественно, никакой, ибо там, в болоте, уровнем воды интересоваться некому...

Так или иначе, 2 июня выходим. Едем вдвоем. Напарник мой — Арву Мяги, старший инженер эстонского дорожностроительного треста. С утра грузим на машину свою старую «Казанку», «Вихрь-30» с полным комплектом принадлежностей, палатку, спальники, продуктов на 15 дней и 100 л бензина (кроме того 200-литровая бочка заранее заброшена вертолетом на водораздел). Около полудня приехали на берег, разгрузились, отпустили машину. Не торопясь укладываем вещи, устанавливаем мотор.

Примерная схема маршрута плавания
Примерная схема маршрута плавания

И вот, дело привычное, уже едем вверх по реке. И опять-таки дело привычное — через десять минут утыкаемся в завал.

Для тех, кто по таежным рекам не плавал, поясню, что самое «популярное» на них препятствие — завал хаотическим нагромождением повалившихся деревьев. Чаще всего завалы образуются в местах раздвоения и без того узкого русла, т. е. там, где на реке острова. Как правило, перетащить через такую естественную баррикаду тяжело груженную моторку не удается. Приходится вещи носить по берегу, продираясь сквозь чащобу, а пустую лодку волочить поверх стволов, предварительно очищенных от сучьев. Нередко приходится проделывать в баррикаде проход, перерубая или перепиливая стволы. Одним словом, в одиночку у нас далеко не уплывешь...

Забегая вперед, скажу, что на реке Пим пришлось преодолевать шесть завалов. Хорошо запомнился самый длинный из них — каждая ходка с грузом была метров на 150! Мелкие завалы по нескольку деревьев не в счет. Их штурмуем с ходу, т. е. просто говоря, перепрыгиваем на большой скорости. Кстати говоря, бывают завалы и искусственные. Такой мы встретили ровно через час после старта. Нефтегазоразведочная экспедиция, натянув тросы с берега на берег, наладила зимнюю переправу, а по окончании работ ничего не убрала.

К 20 часам доехали до места, где живет самый северный на реке хант — Филипп Колыванов. Это, можно сказать, единственный в мире человек, который знает здешние места. Он нас не обрадовал, сказав, что с выходом мы запоздали — вода сильно упала. Да это я и сам ясно видел по свежим еще отметкам весеннего уровня: они на метр выше сегодняшнего. Конечно, надо было идти на семь-десять дней раньше, но не вышло!

Однако и возвращаться не хочется. Надо рискнуть. До озера Пимтойлор по прямой около 60 км. Казалось бы, думать не о чем — часа два ходу! Только эти 60 из-за бесконечных изгибов реки фактически превратятся самое малое в 120, а главное — каждый километр придется преодолевать тяжким трудом...

Ночуем у Филиппа в избе. Утром принимаем решение — пробиваться.

Теперь привожу отрывки из своего дневника.

3 июня. Рано утром погода была ясная, но часам к 7 небо заволокло тучами, повалил мокрый снег. Вымокли основательно. Все вокруг стало белым — такой у нас бывает июнь! Пока обедали, еще раз подумали и снова решили — ехать дальше. Очень часто попадаются одиночные сваленные деревья. Не всегда удается перескочить их, чаще приходится руками перетаскивать лодку. Из-за опасного мелководья давать полный газ не приходится.
Неожиданность: дюралька начала протекать по заклепкам. Виноват сам. Доверил проверить лодку постороннему, а надо было самому. Ладно — будем ехать, пока есть силы.
4 июня. Уровень воды еще ниже. Мелких завалов все больше. Идти приходится самым малым ходом. Ночью стоячая вода в реке замерзла, как и вода в чайнике. Холодная погода не помеха, а радость, так как мало потеешь и нет комаров. В лесу встречаются ловушки на глухарей — это промышляют пастухи-оленеводы. К вечеру добрались мы до мест, где боры сошли на нет, появились сплошные болота. Только вдоль реки узкой полосой (10—50 м) тянется лес. Встречаются просеки — сейсмопрофили. Если просека пересекает реку, деревья, естественно, свалены в воду. И не срублены, а именно свалены — бульдозером...
Очень интересно: сумеем ли дойти до озера? За вчерашний день продвинулись мы примерно на 20 км — по прямой на карте. Сегодня — около того. По моим расчетам и осталось столько же...
5 июня. До обеда выйти так и не удалось. Не могли завести мотор — нет искры на свечах. При ремонте сорвал шпонку маховика, так как плохо установил ее в канавку коленвала. Пришлось выпиливать новую из ключа на 10 мм.

атунчияхи.

Евгений Тихомиров

15.03.2018, 14:41

Деревья на воде попадаются через каждые полсотни метров, будто их валили специально. Виновата река, постепенно подмывающая берега. Много топляков, коряг. То и дело приходится менять шпонки гребного винта. Теперь уже сваленные деревья не перескакиваем — нет места для разгона! Целый день рубим сучки, перепиливаем стволы. Мяги при этом дважды проваливается в воду — стволы очень скользкие. Устаем сильно. А главное — так и не знаем, дойдем или придется возвращаться? Утки встречаются часто, подпускают близко. Стрелять нет никакого желания, так как продуктов хватает. Если идти по берегу пешком, получается гораздо быстрее, чем на лодке. Только не везде пройдешь. На болоте встречаются странные возвышения (до 5 м высотой): это вечная мерзлота выжимает торф.
6 июня. Двигаемся очень медленно — еще медленнее, чем накануне. Все время уходит на перетаскивание лодки. В прошлом году здесь полосой прошел ураган. Река завалена сухими деревьями. Это здесь. А что будет дальше? Ведь впереди большая площадь старого горельника, деревья мертвые (это хорошо видно с вертолета — картина просто страшная). Мотор все время задевает за дно. Ширина реки не больше 4—6 м. За «рабочий» день проехали около 3 км по прямой.
Ближайшая задача — добраться до старой разведочной скважины, которая находится сразу за горельником. Можно смело сказать, горельник и получился-то от этой самой буровой, а точнее — от безобразий покорителей севера, работавших на ней.
7 июня. Целый день продирались через горельник. Можно сказать, сплошной завал. Практически мотор не запускали — лодку волокли. Заметим, против течения! Сегодня и я слетел с бревна в реку. Сухие сучки и стволы рубить гораздо труднее, чем свежие. Хотя оба работали в рукавицах, к вечеру все руки были ободраны.
Тем не менее задачу на сегодня выполнили: останавливаемся там, где планировали, — у буровой. Валимся без сил. Подводим печальные итоги. В прошлый раз этот же самый горельник я спокойно прошел за два часа, а сегодня мы затратили световой день, работая не покладая рук. Поскольку остающиеся километры мелководья обещают быть еще тяжелее, принимаем решение плавание по Пиму прекратить. Все равно пришлось бы из-за малой воды перебрасываться через водораздел вертолетом. Так какая разница: пусть он поднимет нас не в конце озера, а за 10 км до него...
Напротив нашей стоянки на другом берегу обнаруживаем вырубленную площадку под новую буровую. (Сургутская нефтеразведка ведет работы, а документы не оформила: если бы не наше путешествие, лесничество вряд ли узнало бы об этой «незаконной» площадке!) Стоит трактор «Т-130» без гусениц, обвязанный тросами. Очевидно, что за трактором должны прилететь. Вот мы и попросим перевезти нас. Получится ли, сказать трудно.
В июня. Идет дождь, завтракаем в палатке. В 11.30 прилетел вертолет. Пока люди с него выходили смотреть, правильно ли обвязан трактор тросами, я успел добежать и отдать бортмеханику записку с просьбой помочь перебросить наш лагерь. Теперь остается надеяться на то, что сработает полученнея заранее подпись начальника геологоразведочной экспедиции...
10 июня. Ночью был мороз, кругом иней. В 10.30, как и вчера, пролетел вертолет. Как мы ни махали изо всех сил полотенцами, не сел. Загораем. Мяги хорошо выдерживает любую нагрузку: лучшего напарника не надо! Днем не спеша ремонтировали лодку. Не обедали — неохота, одолевают комары. Будет ли вертолет завтра? Если нет, попытаемся отыскать ту новую буровую, куда регулярно летают «МИ-6». Направление засекли. Заметив время лета туда и обратно, рассчитали и расстояние — не больше 10—15 км.
11 июня. Около 11 опять пролетел вертолет. Запустили последнюю ракету, — он не сел. Пошли искать буровую. Взяли сухой паек на два дня. Попутно осмотрели водораздел между реками Пим и Надым. Здесь группа из семи озер. Из самого крупного вытекает Пим. Только воды в нем практически нет — не пройти! Из других берут начало река Трам-Аган, текущая на восток, и Катунчияха, текущая на север. Она-то нам и нужна, так как впадает в Надым.
Много, очень много комаров. «Дэтой» давно уже пропитана вся одежда. Ночуем у костра, поочередно грея то один то другой бок. Под утро на кострище наваливаем еловых веток и с комфортом спим еще с полчаса.
12 июня. Нашли свою бочку с бензином. В 9.30 вышли на торфяной холм и стали ждать вертолета, приготовили дров для сигнального костра. В положенное время вертолет появился, но опять пролетел мимо. За весь день дойти до буровой или хотя бы увидеть в густом лесу подготовленную под нее площадку так и не удалось. Измучились. Решили возвращаться к лодке.
13 июня. Всю ночь шли под дождем. Когда выбрались у. елового леса к реке Пим, стало уже темно — заблудились. Шли, шли и пришли к тому же месту, откуда начали. После этого решили двигаться только по звериным тропам, которые идут безошибочно вдоль реки. Устали так, что пустой вещмешок весом не больше 3 кг несли по очереди. Останавливались на отдых каждые полчаса.
Когда до палатки осталось 200—300 м, я провалился в болото по пояс. Пришли к лагерю, а раздеться, снять мокрое, сил нет. Мяги пытался было развести костер, но потом бросил и, кое-как скинув все, залез в спальный мешок.
Днем подсчитали по карте, что за 20 часов прошли по торфяному болоту и лесу не меньше 50 км.
14 июня. Рано утром тетерева токовали в 10 м от палатки. Но ружье было запрятано далеко, не стали мешать им. Решаем идти пешком домой — в Пим. Если напрямую, это примерно 70—80 км. На дорогу берем 2 буханки хлеба, 2 пакета сухарей, 5 банок тушенки, 2 пачки рожков, пачку чаю. Обе не курим, так что хоть о куреве думать не надо.
15—16 июня. Сплошное болото. Идти тяжело. Под ногами мох, вода. Стараемся двигаться звериными тропами. График такой: 30 минут ходьбы, 5 минут отдыха. Мешок несем по очереди. К 7 вечера дошли до сосновых грив, лежащих между Пимом и Прочомтумом. По дороге то и дело встречаются разрыхленные места вокруг деревьев, заметные царапины на стволах возле самой тропы. В первом случае медведь искал червей, живность для еды, во втором — делал отметки границы своих владений.
17 июня. К вечеру дошли до базы изыскателей «Гипротюменьнефтегаза». Накормили нас, дали ночлег, на машине привезли в Пим. Первым делом я позвонил на вертолетную площадку. И оказалось следующее. Записку мою получили, в тот же день диспетчер Таня направила к нам вертолет. Но у вертолетчиков после выполнения срочных попутных работ не хватило топлива для полета за нами. А на другой день наша просьба осталась забытой.
Тут появилось новое осложнение: у Мяги что-то произошло и возникли осложнения с отпуском, мне предстояло искать нового напарника. А время летнее, найти свободного человека не так-то просто. И пришлось рискнуть: одного безработного, болтающегося в поселке, кое-как уговорил ехать со мной, сказав, что там — на Надыме, он наверняка неплохо заработает.
23 июня. Закупил продукты, упаковал. Поскольку мы в 10 часов дня должны были ждать вертолет, рано утром сходил — Мишу разбудил. Однако прилетел вертолет — Миши нет. Вертолет покружился и, так как от нас не было ракеты, улетел. Сразу после этого появился Миша. Спрашиваю, где был? Похмелялся, говорит.
Позвонил и, извинившись, снова попросил вертолет — на 14 часов. К этому времени обманом пригласил для гарантии еще одного безработного. К 14.00 пришли оба. Взял Мишу.
Большое спасибо диспетчеру Тане!
24 июня. Сразу перебросить нас с лодкой за водораздел у вертолета не хватило топлива. Обещали завтра. Настроение паршивое. Выполнят ли обещание? Березы уже распустились. Очень много стало мошки. Это совсем плохо, так как «Дэта» против мошки не помогает. Миша с глубокого похмелья. Еле ходит. Оживет ли к утру?
25 июня. Хороший дождь с грозой. Миша немного очухался. Вокруг палатки выросла зеленая трава. Видны свежие следы лосей. Цветет багульник, морошка. Вертолета нет. А ведь нам каждый день дорог!
26 июня. По радио сообщают, что ожидается гроза с ливнем. А вода в реке уже поднялась на 1 м. Появилась мысль — не попытаться ли, поскольку вертолета нет, снова сесть в «Казанку»? С Мишей пока советоваться нельзя, поскольку он думает, что мы уже прилетели и вот-вот начнем работать
27 июня. Я сказал Мише, что добраться до места работы можно двумя путями: искать буровую и снова вызывать вертолет или своим ходом плыть вверх по реке. Он, не колеблясь, выбрал первый вариант. После обеда по старому зимнику я пошел искать буровую. Через полтора часа изнурительной ходьбы по болоту увидел ее вдали и в ту же минуту заметил вертолет, который садился именно там, где находились лодка и Миша. Потом он поднялся и полетел в мою сторону вдоль зимника. Я зажег костер. Меня заметили, сели. Лодка, вещи и Миша находились уже в вертолете. По пути забрали бочку бензина (спасибо экипажу — взяли, хотя в задании этого нет!) и полетели в направлении К

Евгений Тихомиров

15.03.2018, 14:43

Как только вертолет улетел, тучей навалилась мошка. Задерживаться с выходом нисколько не хотелось. Вещи, лодку и бензин бодро перетащили к реке, вскочили в «Казанку» Вот тут-то я и объяснил Мише, куда и зачем мы прилетели. Сказал, что обратной дороги нет, если хотим остаться в живых — вперед! Он ответил неожиданно спокойно — ну что ж, поедем, посмотрим, что за город Надым, может, и впрямь там хорошая работа найдется...
В месте старта река шириной 10—15 м, но чуть ниже, после своеобразного омута, неожиданно резко сужается не более чем до 2 м. Вершины ив с обоих берегов переплетаются. Течение слабое (а жаль — ведь теперь оно попутное!), воды достаточно много. Берега глинистые, невысокие, покрыты травой. Удивляюсь, что здесь не растет ель — только один кедр с примесью березы.
Ветра нет. Вечером кипятили чай, так как суп или кашу при таком гнусе просто невозможно было бы есть. Попили в палатке.
28 июня. Кстати сказать, мы пересекли границу: кончилась территория Ханты-Мансийского округа, мы оказались в Ямало-Ненецком. Рябина начинает цвести. Лицо, уши, руки успели опухнуть от укусов мошки и болят, пошли волдыри.
Наша «Казанка» петляет между кустами и под кустами, ветки хлещут по лицу. Идем по болоту. Там, где появляются островки леса, берега становятся выше, русло пошире, зато в воде полно поваленного сухостоя. Встречаются и «полноценные» завалы. Пересекаем большое, но очень мелкое озеро с вязким илистым дном, вокруг сплошная осока.
Дальше Катунчияха становится широкой и такой мелкой, что мотор то и дело чиркает шпорой. Ужин готовить невозможно. Мошка кучей варится вместе с едой, непрерывно барабанит по палатке, будто идет дождь.
Думаю, завалов нам преодолевать еще дня три-четыре, дальше будет чистая вода.
29 июня. Встали в 3 утра — можно сказать ночью, но мошку перехитрить не удалось. Посушились, кое-как позавтракали, поехали в 5.45. Много завалов, два очень больших — опять-таки в местах раздвоения русла. Много травы, кругом болота. Если лес, то очень узкой полосой. Встретили самодельный мост на сваях, построенный ненцами для езды зимой на оленях.
Когда перепиливал сваленное дерево, утопил двуручную пилу. Это для нас серьезная утрата! Миша искупался по пояс — слетел со скользкого ствола, когда толкал лодку. Вечером была гроза. Переждали дождь под деревом и снова запустили свой «Вихрь». Остановились на ночлег около 9 часов, хотя хорошего места для лагеря так и не нашли. Сколько проехали, толком не знаем, так как точной карты нет (ее не существует и в природе), а ориентироваться по времени нельзя — едва ли не все ходовое время уходит на борьбу с завалами. За два полных дня пути по Катунчияхе израсходовали всего-навсего бак бензина, т. е. 20 л! Сколько же осталось до впадения Катунчияхи в Надым? Если смотреть на нашу карту, совсем немного. На сегодня главный вопрос — мошка. Как от нее спастись?
30 июня. Дует хороший ветер, но не помогает — избавления от мошки нет, так как мы в густом лесу. Готовить невозможно. Очень много мошки, комаров летит в котелок. Повезло — целый час шли, не встречая завалов. Понемногу начались песчаные берега. Увидели стойбище ненцев — место, где они ставили чум. Есть и загон для оленей. По площади его видно, что оленей было много. Стоит морда для ловли рыбы, ондатры. После впадения справа какой-то речки Катунчияха становится шире — метров до 40. День был ознаменован гигантским завалом. И опять перетаскивали все вещи, вплоть до молотка, по берегу, а пустую «Казанку» поверх стволов волоком. Измучились основательно. Невозможно дышать с открытым ртом — мучает мошка.
К вечеру похолодало. Даже замерзли. По весенним отметкам видно, что уровень упал до 2 м от максимума. Видели лосиху с рыжим лосенком, когда они переплывали реку. Часто плещется рыба, чего нет у нас на Пиме. И что хорошо — места нехоженные. Нигде не видно срубленных деревьев, остатков костра, нет ни банок, ни бутылок. Залезли на тригонометрический знак: лес тянется вдоль реки узкой полосой, дальше — тундра, сверкают озера.
Что плохо — лодка прохудилась сильно. Как ни стучим молотком по заклепкам — течет. Левый сапог у меня тоже стал худой. Заливаю чем придется дыру — хватает на час, не больше.
1 июля. У обоих от укусов лица опухли. У меня правый глаз заплыл, почти не видит. Родная мать нас теперь не узнает, а милиция и подавно. Ветер, на наше несчастье, слабый.
Сегодня день исторический. К 10.20 добрались до впадения в Надым. Река эта широкая — 100—150 м. Даже чайки летают! Но мелкая. Встречаются перекаты. Во время обеда раза четыре бросил блесну и вытащил щуку около 8 кг. Ею пообедали, поужинали и еще кое-что осталось.
Берега ниже, чем на Катунчияхе. В лесу очень много лиственницы. Часто стали встречаться и березняки. А вот пошли горельники шести-восьмилетней давности. Чувствуется, что здесь поработали «покорители севера». Видим старую зимнюю дорогу геологов, потом стоянку сейсмопартии, буровую вышку, старые вагончики какой-то экспедиции.
Три раза видели оленей: они выходят на те острова, где нет растительности, на ветерок — спасаться от гнуса.
Первый день вовсе не встречали завалов, да и мошка кусала слабее. Теперь мешают поддерживать приличную скорость мели — угадать, где русло, трудно.

Евгений Тихомиров

15.03.2018, 14:46

2 июля. Встретили на берегу очень странное место — площадь голого песка без всякой растительности, что-то вроде пустыни. Вдали, если смотреть сверху, видны еще несколько таких мест. Причина образования их, думаю, такова. Когда-то прошел лесной пожар и выгоревшую площадь — в данном случае около 50 га — ветер сделал пустыней. В одном месте песок сдул, в другом надул. Где остатки сухих деревьев засыпаны песком, а где и корни торчат на поверхности. Вот что может сделать на севере огонь! Для восстановления леса потребуется лет сто...
Необитаемые края кончились. Появились люди, машины, дюкеры газопровода. На реке работают земснаряды. На берегу монтируются мачты электропередач. Помимо всего прочего строится двухэтажное здание в виде дачи (как оказалось, база работников заказника). Остановились в поселке строителей. Бензина не достать ни за какие деньги. Помылись в душе, сходили в столовую, купили кое-какую мелочь в магазине.
Выехали под вечер. Нет ни комаров, ни мошки. Только использовать это золотое время для продвижения полным ходом на север, к городу Надыму, не удается: новая помеха — поднялся сильный ветер, пошла волна. На «Казанке» в такую погоду много не проедешь. Пришлось остановиться.
3 июля. Приехали на 107-й километр — это поселок. Отсюда уже ходят вниз катера с баржами, так что фарватер обставлен. Причал расположен напротив г. Надыма. Ищем заправку. Найти не можем: здесь, оказывается, с бензином очень трудно. Запчастей к мотору и вовсе нет. Поискал, помучился, и решил ехать в Надым искать лесничество. Нашел быстро, так как город небольшой. Встретили меня коллеги хорошо. Показали, где можно переночевать, обещали помочь — завтра. Будем надеяться.
Купил новые сапоги. Посмотрел в зеркало и ужаснулся: лицо, как у старика, да еще как-будто покрыто оспой от укусов мошки...
4 июля. Встали в 6 утра и до обеда носились — искали масло, а нужно-то было всего 10 л. Найти не смогли. Здесь поневоле все дефицит, так как завоз только в короткую навигацию.
Дальше было, как в сказке. В 11 часов приехал лесник и привез все что нужно, включая масло и запчасти к «Вихрю». Отремонтировав мотор, счастливые помчались дальше и за 20 минут доехали до Старого Надыма. Хотели взять водки на случай приобретения бензина и запчастей в дальнейшем, но уже опоздали.
Судоходство здесь интенсивное. Много купающихся. Примерно за 60 км до устья (по руслу) берега пошли все ниже. В основном произрастает береза, много черемухи — она еще только цветет. Только леса все меньше и меньше. Появились луга. Перед устьем река Надым разветвляется на несколько русел. Места и вовсе суровые. Чувствуется, что до Северного полярного круга рукой подать — 42 км.
И вот низкие глинистые берега раздвигаются и предстает перед нами бескрайний морской пейзаж — мы оказываемся в Обской губе. Я написал морской, потому что плещут о берег самые настоящие волны, а противоположного левого берега Оби не видно...
Хотели заночевать в ненецком рыбацком поселке Хоривое (пять-шесть домиков, рыбоприемный пункт, магазин, который, конечно же, не работает), но нам посоветовали наоборот — идти вперед ночью, когда ветер слабый.
За час хорошего хода дошли мы до Святого мыса или, как сказала жена ненца, Мыса Жертв. Здесь очень высокий берег. На вершине два скромных, но запоминающихся памятника погибшим морякам.
Шесть дней дальнейшего пути по Оби описывать не стоит. Места населенные, есть города с асфальтом на улицах! На берегу цветет морошка, началась сенокосная пора. Если в губе поражало великое множество выброшенных волнами бревен — даже старых барж и разбитых катеров, то на пойменных берегах не найти и щепки для костра.
Запомнилась великая река вроде бы и невысокой, но мощной волной. Здесь главной заботой стало вымокнуть поменьше, а обсушиться побыстрее. Были моменты, когда путешествие могло закончиться быстро и бесславно. Однажды — уже выше впадения Иртыша, в районе села Нялино, настиг нас шквал. Как «Казанку» не перевернуло — непонятно. Кое-как дотянули до берега; пришлось перетаскиваться в старицу и дальше пробираться какими-то протоками, где волна шла поменьше...
И еще была беда постоянная — отсутствие заправки. О том, как приходилось клянчить бензин и масло, лучше не вспоминать!
Понемногу исчезли волдыри от укусов мошки. Никаких тебе завалов. Фарватер обставлен. Неудивительно, что когда в конце плавания свернули мы с Оби в родной Пим, первым делом сели на мель: отвык рулить по малым рекам!

Евгений Тихомиров

16.03.2018, 12:02

Путешествие на не больших моторных лодках всегда увлекающая история сопряженная с неизбежными многими приключениями. Наши предшественники в прошлом веке приключений точно не боялись, отправляясь в дальний речной путь даже за тысячу верст даже на таких малых лодках, как мотолодка Крым
Представляю Вам очередную историю еще одного путешествия.
По Москва-реке, Оке, Волге и Каме на мотолодке «Крым» Год: 1975. Номер журнала «Катера и Яхты»: 58 (Все статьи)
0В крейсерской книжке было записано так: «Спортивно-агитационное плавание, включающее один маршрут (1500 км) III категории сложности и четыре — II сложности (по 600 км), проводится в целях испытания серийной техники, а также пропаганды целей и задач ОСВОДа». Нам, двум московским инженерам, предстояло, выдерживая жесткий график дальнего спортивного плавания — ДСП, пройти по Москва-реке, Оке, Волге и Каме до Набережных Челнов и вернуться, «замкнув кольцо» через Рыбинское водохранилище, за 26 ходовых суток...
В тот день — 6 августа — с самого утра, не переставая, лил дождь и улучшения погоды ждать было бесполезно. В 17.00 наш «Крым» отошел от родного причала, а уже через несколько минут мы висели на рыме первого шлюза: нет, не просто выйти из Москвы на «большую воду»! По опыту можем сказать: прохождение системы шлюзов для выхода в Оку лучше начинать вечером, часов в 16—18; надо стараться преодолеть два или даже все три двойных шлюза, тогда удастся рано утром пройти Москва-реку, одетую в гранитные берега, по спокойной воде. Подойти к шлюзу № 10 как можно раньше важно еще и потому, что это будет способствовать преодолению всей системы и выходу на Оку в течение одного дня.
Мы придерживались этой надежной схемы. Переночевали перед шлюзом № 9, за день без задержек проскочили остальные шлюзы и на следующую ночевку остановились в 4—5 км ниже последнего Северского шлюза на левом берегу Москва-реки, у прекрасного родникового ручья. (Еще удобнее было бы встать в устье Коломенки или на спасательной станции в Коломне.) С заправкой здесь плохо. До ближайшей заправочной станции от устья Коломенки 1,5 км.
В тот же день пришли в Рязань: на Оке нам повезло — одних прошлюзовали в Белоомутовском и Кузьминском шлюзах! На пристани Новоселки сделали первую отметку в крейсерской книжке: совершая ДСП, мы обязаны получать такие отметки через каждые 300 км. Другими словами, за плавание должны получить И таких подтверждений, так что все еще впереди!
В Рязани удобно заправляться у старой паромной переправы; на ночевку лучше всего останавливаться ниже, на острове, перед красивым мостом, или еще 4 км ниже — в заливе, где расположена стоянка. Вышли поздно — с утра стоял очень густой туман, за день прошли 280 км. Заправлялись в Шилово и в Касимове. В Муром пришли в выходной — все закрыто! Выручили нас на спасательной станции. Кстати говоря, на всем пути на спасательных станциях нам всегда оказывали радушный прием и всяческую помощь.
Путь до Горького (1057 км; 11 шлюзов) преодолели ровно за пять суток. Надо подчеркнуть, что по Оке шли строго по судовому ходу. Видимо, благодаря этому бесчисленные перекаты прошли чисто, не срезав ни одной шпонки.
Наш «Нептун-23» с трудом тянул тяжело груженную лодку. Шли под «белым» винтом (шаг 250 мм) от «Москвы». По мере расхода горючего скорость несколько возрастала; опасаясь превысить допустимые обороты, мы поставили штатный винт (шаг 280 мм), но теперь нам кажется, что делали это зря — нагрузка лодки все равно оставалась значительной. 6 эти минуты мы мечтали о тахометре. Мотор грелся. Часто приходилось «бежать» на транец, «щупать» воду. Как хорошо было бы иметь термодатчик! Немало неприятностей доставляли бензошланги. Однажды мы оба очень долго искали течь, пока не обнаружили небольшую дырочку в месте крепления шланга к крышке канистры!
Ниже Горького течение на Волге сильное, много перекатов. Идти надо по судовому ходу, но в районе Бармина можно сократить путь (на 4—5 км), пройдя по рукаву у правого берега. За Казанским рейдом стоит идти вдоль левого берега по дополнительному судовому ходу; на траверзе пос. Теньки можно уклониться от него и править к еле виднеющемуся впереди высокому правому берегу, который, как стрела, тянется на юг к пос. Камское Устье. Только через час мы подошли к нему (здесь у одного из редких заливов расположена дер. Антоновка — родина знаменитых яблок) и повернули к левому берегу, к острову, расположенному у входа в собственно Куйбышевское водохранилище. Безветренно. Волны невысокие, гладкие, без видимых морщинок.
Повернув на восток, правили вдоль берега и вскоре миновали Атабаевское убежище. Впереди острова, покрытые мелким кустарником, справа — необозримая ширь водохранилища и где-то на 5—10 км мористее судовой ход на Каму. Краткое совещание — и мы поворачиваем в море, берем курс прямо на Шуран, расположенный на очень высоком берегу и потому хорошо видимый. На полной скорости это почти 1,5 часа хода. Достигнув Шурана и пройдя вдоль правого берега до Сорочьих гор но судовому ходу, опять сходим с него и поворачиваем к левому берегу, на Речное. Здесь поперек водохранилища тянется цепь низких островков. Недалеко от берега мы отыскали проход между ними и сразу очутились на огибающем острова судовом ходу.
Такое прохождение устья Камы можно советовать только для хорошей погоды. (Когда шли обратно, встречный ветер развел метровую волну, — тут уж было не до спрямления маршрута!)
По рекомендации местных водномоторников, на ночевку встали в 28 км выше Чистополя, в заливчике, где расположена турбаза часового завода. Прекрасное место!
В полдень 15 августа подошли к Набережным Челнам. На КамАЗе нам оказали самый радушный прием. Завком предоставил возможность ознакомиться с грандиозным размахом строительства комплекса заводов и города. Девиз: «КамАЗ строит вся страна!»— справедлив в полной мере, в этом мы убедились. Интересно, как будут выглядеть Набережные Челны через три-четыре года, если уже сейчас это большой город с высотными зданиями, подземными переходами и т. д., а население его превысило 180 тысяч человек!
Обратный путь состоял из трех этапов — маршрутов 11 категории сложности, на каждый из которых мы затрачивали 3—4 дня. Как мы убедились, шлюзы в Городце лучше проходить как можно раньше и сразу же без остановок преодолевать Горьковское водохранилище: утром здесь, чаще всего, большой волны нет. На последнем, третьем этапе (Кострома — Москва) затруднения могут встретиться при прохождении Рыбинского водохранилища. И его форсировать надо рано утром, идя проливом южнее о-ва Юршанский по фарватеру реки Юга — строго по судовому ходу. При выходе из залива следует править точно на северо-запад, не смущаясь тем, что знаков обстановки не видно: к сожалению, на этом ответственном участке бакены стоят редко, разглядеть их трудно. Уходить влево к берегу нельзя: очень мелко, дно каменистое, пни, много травы даже в 2—3 км от суши.
Домой пришли 28 августа, делая за последние дни в среднем по 150 км. Это, можно сказать, были дни отдыха!
Коротко о технике. «Нептун-23» вполне надежен, можно даже на одном моторе смело идти на любые расстояния. В хорошую погоду, при наличии защитного кожуха на маховике, капот лучше снимать. Составляя смесь, масло надо добавлять строго по инструкции — на 20 л бензина 1 л автола.
«Крым», — на наш взгляд, одна из лучших лодок отечественного производства. Быстроходная, комфортабельная. Очень удобен моторный отсек, куда входят 5 канистр, и т. п. Никаких конструктивных изменений мы не проводили, хотя именно на нашей лодке лобовое стекло стоило бы поднять (на «Крыме» другой партии оно значительно выше!). Консервы держали под сланями. Много вещей разместилось в носовом багажнике. Заднее сиденье с собой не брали. В качестве кранцев использовали мячи, оплетенные веревкой.

Евгений Тихомиров

16.03.2018, 12:15

А вот весьма оригинальный метод прохождения Вышволоцкой водной системы на амфибии.
http://boatclub.ru/forum/threads/na-amfibii-po-vyshnevolockoj-sisteme.1023/
На амфибии по Вышневолоцкой системе.
Автор темы Отшельник Дата начала 01.04.2010 в 10:09
Отшельник
Коллега
01.04.2010 в 10:09
#1
ОТ ТОРЖКА ДО БОРОВИЧЕЙ - ВОЛОКОМ!
Если тебе надоела эта дорога,
иди другой!
Мустафа.
Кто-то прочитает заголовок и подумает: "Во доездился, бродяга, техника подвела, так он ее полтораста верст на себе пер!" Кто-то заметит в конце статьи знакомую фамилию и настроится на фантастическую реальность. Ошибутся оба. Речь пойдет об обычном походе на необычной технике.
Отпуск выпал на май. Время неудачное для путешествий: на юге уже тепло, но нет фруктов. На севере еще холодно. В средней полосе ни то, ни се. Дороги закрыты, те, что не закрыты - в непролазном состоянии. Одним словом межсезонье.
Единственно, кто рады весне - туристы водники. Половодье для них это начало сезона. Все речушки, пересыхающие летом, весной превращаются в дикие, неукротимые потоки. Представьте себе трассу для эндуро, которая не просто стремительно движется, а еще норовит столкнуть вас с каким-нибудь препятствием в виде бревна, валуна; или затащить вас под упавшее дерево или подмытый берег. А если учесть, что под вами не тонкий слой взрыхленной грязи, а ледяная вода и дна не достать; то, извините меня, мотогонки покажутся вам раем по сравнению с весенним сплавом!
Отшельник
Коллега
01.04.2010 в 10:10
#2
Две дороги для одной посудины.
Чтобы ощутить аромат кофе, турки рекомендуют запивать его холодной водой! Все правильно. Смена ощущений обостряет их восприятие. Почему бы время от времени не менять дорогу на реку? Этот вопрос для любителей мототехники может показаться странным. Но когда ты настоящий искатель приключений, то рано или поздно, но обязательно о нем вспомнишь. Если доживешь.
Как двигаться по реке и дороге? Элементарно! Этой двустихийной техники столько напридумывали! Для начала можно обойтись всем готовым. Например – плотом из автокамер. И техника и палатка поместится. Плыви и балдей, о приводе беспокоиться не надо - вода донесет.
Для меня все это пройденный этап. Я предпочитаю экзотику! Берется подходящая мотолодка, ставится на колеса и цепляется к мотоблоку. На воде колеса и мотоблок валятся в лодку и поплыли! Кто сказал: "Медленно!", - мотоблок покруче собери! Мой полста в час бежит. Можно и быстрее, но мне страшно. А для воды можно "Вихря" припасти, и нет проблем! ГАИ мотоблоками не занимается. Пока.

Мне для весны крутая техника никчему. Обхожусь тем, что под силу из реки вылавливать и вытаскивать. Простая и легкая лодка типа корыта, мотоблок с мопедовским мотором. Весит все это килограмм семьдесят, едет со скоростью велосипеда, плывет со скоростью надувной лодки. Расход топлива по суше три литра на сотню, на воде по течению и весел достаточно - от берегов отталкиваться.
Государева дорога.
Подходящий маршрут можно найти недалеко от дома. Но у себя в области я все изъездил. Так что заглянем к соседям в Тверскую губернию. Там еще сам царь Петр первый интересный маршрут для моей техники разработал. Пора опробовать:
В стародавние времена, большая часть товаров в Питер завозилась по рекам. Одним из маршрутов был: Волга – Тверца – Мста – Волхов - Нева. Таерца и Мста вместе не соединяются. Суда вместе с грузом перетаскивали через водораздел волоком. От сюда и пошло название поселения - Волочек. Чтобы разобраться, что к чему, надо съездить и посмотреть, как эту дорогу царь Петр модернизировал, и что от его трудов осталось.
Золотая середина.
Плыть весной против сильного течения Тверцы можно только на мотолодке с сильным мотором. Моя хилая техника на такое не способна, но она зато ездит. Сделаю проще: пройду маршрут по течению с самой его середины.
На преодоление дороги от Ярославля до Вышнего Волочка понадобилось два дня. На паромной переправе через Волгу, в городе Мышкине, моя техника показала явное превосходство над другой колесной, и даже над паромом. На переправу понадобилось на двадцать минут меньше времени, и обошлась она на сорок рублей дешевле.
В районе поселка Октябрь попался участок свежей гравийки, а чуть дальше усадьба брошенного совхоза. Печально было смотреть на непаханые поля, заросшие травой фермы и безжизненный поселок из двухэтажных коттеджей.

Самый живописный участок дороги - вдоль реки Волчины. Быстрая река с хрустальной родниковой водой течет в высоких обрывистых берегах, покрытых боровым лесом. Последние 35 км. до Волочка богаты на озера. Местность холмистая, с хвойным лесом. В распадках много маленьких речушек.
Наконец долгожданный миг. На второй день пути, после полудня. В славный город Вышний Волочек, с севера. Не торопясь, въехало странное транспортное средство. Определить, где у этого аппарата перед, а где зад, не отважились бы даже "Знатоки"!
По мере продвижения через город собираю нужную и ненужную информацию. Удалось выяснить, что: где находится Тверца, в городе не знают, хотя раньше она текла через город. В городе каналов, канав, прудов, запруд и водогноилищ больше, чем каналов на Марсе. В настоящее время Петровский водный путь не судоходен. Во время Великой Отечественной войны Петровские каналы расширяли для прохода барж, и от старых сооружений почти ничего не осталось. Тверца находилась в шестидесяти саженях от Цны. Уровень вод в реках разный. Соединял реки шлюз. Большим недостатком всей системы была ее односторонняя проплываемость - в сторону Питера. Рядом с городом, в поселке Красномайском, находится стекольный комбинат, на котором изготавливались звезды для Московских Кремлевских башен. Удалось найти дом М.И.Сердюкова, сподвижника Петра по строительству и содержанию судоходной системы. Разузнал, где похоронен этот великий человек, но проехать туда не смог.
Отметил, что окрестности Вышневолоцкого водохранилища места очень живописные.

Евгений Тихомиров

16.03.2018, 12:16

Наконец нашел Старотверецкий канал и определил, в какую сторону он течет.
.Ужинаю на берегу канала, рядом с плотиной. Задвижка плотины закрыта, но вода с шипением хлещет через узкую щель, указывая направление моего маршрута.
С трапезой покончено. Сталкиваю свой аппарат в воду, прыгаю в него. На плаву снимаю шасси, поднимаю мотоблок, ставлю весла, устраиваюсь поудобнее и гребу по течению, которого почти нет.
Через час замечаю, что канал весьма ощутимо начинает течь мне навстречу. Это настоящее свинство с его стороны. Но куда девается вода? У рыбаков узнаю, что параллельно со Старотверецким прокопан еще один канал, на нем стоит гидроэлектростанция. Она периодически сбрасывает воду, в результате чего течение меняется.
Вот и впадение параллельного канала. Появилось приличное попутное течение. Можно расслабиться. Лениво проплываю мимо деревни Белый омут. Здесь новый бетонный мост через реку и красивая, но забытая церковь. Русло реки сильно петляет. Солнце садится. Выбираю низкий луговой наволок, вытаскиваю на него лодку и готовлюсь к ночлегу.
Посмотреть на то, как я выравниваю лодку до горизонтального положения между двумя буграми, слетелось все местное комарье. Прячусь от этой публики под тентом. Но крыша, столь надежная от дождя, пропускает комаров. Залезаю с головой в спальник. Жарко и душно. Высовываю голову наружу - о ужас! Как в улье! Беру тряпку и начинаю гонять это войско по палатке. Количество их неисчислимо и имя им "Легион"! Комаров заметно поубавилось, но на смену битым, лезут другие. Так всю ночь провоюешь. Лезу обратно в спальник, накрываюсь свитером и, обливаясь потом, терплю осаду. Засыпаю только под утро, когда жара спадает.
Река принимает притоки и становится быстрее. Ширина увеличивается незначительно. Обширные луговины сменяются лесом. Петель становится меньше. К полудню наваливается жара. В тени плюс тридцать. Намотанное на голову мокрое полотенце высыхает за пять минут. Сырая рубаха становится сухой за десять минут. Раздеваться нельзя - к вечеру вся кожа слезет.
Деревня Бабино. В путеводителе она значится как Бабье. За ней числится разрушенная плотина. К сожалению, остатки плотины нигде не просматриваются. Зато есть разрушенный мост и громадный завал из всякого мусора перед ним. По узкой протоке между камней провожу лодку на бечеве мимо завала. Дальше новый бетонный мост, под ним родник с ключевой водой, а на реке шустрая, мелкая, шивера. Дальше до Выдропужска все спокойно. В Выдропужске встречаю первые лодки, и те на берегу в позе "оверкиль".
К вечеру догребаю до правого притока, реки Осуг. Вспоминаю, что в здешних местах значатся курганы - могильники старославянских племен. Осматриваю правый берег, он зарос кустами и не просматривается. На левом - пойменная луговина, совершенно плоская. На ней какое-то движение. Ага! Туристы! Плыву к ним. Бедолаги от жары решили зарыться в землю. Выкопали яму под солидный погреб, и продолжают копать дальше с очень серьезным видом. Туристы оказались не многословны. Удалось узнать, что курганов здесь почему-то нет, одни ямы. Одну из них они решили раскопать. Кроме головешек ничего не нашли. Желаю кладоискателям удачи на трехметровой глубине, два они уже одолели, и плыву дальше.
Рядом с устьем следующего притока - реки Шегринки, вместо обещанных курганов, нахожу бетонный мост с кольцевой дорогой на Торжок, и громадный поселок Тверицкий с живыми мотолодками. Опрос местных рыбаков меня обрадовал. Оказывается, курганов в здешних краях никогда не было. Ямы, которых вокруг поселка как воронок после бомбежки, копали углежоги или угольщики, чтобы пережигать в них нестроевой лес на уголь. Уголь нужен был кузницам, там ковали гвозди. Лес сплавляли по Тверце и ее притокам. В поселке раньше была судоверфь. На ней строили одноразовые струги. Здесь же на них перегружали товар с Волжских барж и отправляли в Питер через волок. В устье Шегринки был деревянный шлюз, его остатки - могучие бревна, скрепленные громадными стальными гвоздями, лежат на мелководье до сих пор.
Чуть выше шлюза, за порогом, был второй шлюз в озеро карстового происхождения. В этом озере был перегрузочный порт. Почему он был именно здесь, сказать трудно. Озеро находится в карстовой воронке с крутыми и высокими берегами. Глубина озера более двадцати метров. Местные считают его бездонным. Осматривая окрестности озера и остатки шлюза, я проклял все на свете - передвигаться по этой резкопересеченной местности можно было только на четвереньках, и то шею свернешь.
Потешив свое любопытство, встаю на ночлег километром ниже поселка, в парковом сосновом бору. Комаров здесь оказалось поменьше.
К полудню, стремительная Тверца уменьшила свою прыть и разлилась вширь. Плыть по большой реке на моей маленькой лодке стало не интересно. С нетерпением жду появления последней достопримечательности. Река делает очередной поворот, и на высоком берегу появляется сверкающее на солнце громадными окнами здание Митинского санатория. Прислушиваюсь. Слышен гул воды на великих порогах. Дальше на реке делать нечего.
Выбираюсь на берег и по грунтовой дороге еду осматривать порог. Он вполне проходим, но не с такой нагрузкой, как у меня. В конце порога, на обводном канале, замечаю заросшую травой и замытую песком стенку, выложенную из отесанных гранитных плит. Это все, что осталось от шлюза, созданного для преодоления порога. Но шлюз давно размыло, а порог здравствует и поныне.
Грунтовка приводит меня в деревню, рядом с которой расположился музей деревянного зодчества. Стоянка для машин у входа в музей, напротив моста через Тверцу. Здесь, в деревне,- высокие тесовые ворота, ни одного замка, ни одного сторожа. Оставляю свою технику у ворот и иду осматривать музей.
Избы, дома, терема, часовни и церквухи сюда привезли и реставрировали. А вот каменный мост восемнадцатого века здешний, и стоит он на бывшей почтовой дороге. Размеры моста впечатляют: под главным пролетом поместится "КамАЗ" с фурой. Ширина моста позволяет разъехаться двум грузовикам, и еще хватит места пешеходам. Сложен мост из двухметровых гранитных валунов.
Еще одна достопримечательность, породненная с мостом, находится на другом берегу реки, на территории санатория. Это винный погреб в форме египетской пирамиды. Он тоже громадный, сложен из валунов, но его стены облицованы мраморными плитами.

Евгений Тихомиров

16.03.2018, 12:18

Это все остатки некогда богатой усадьбы Львовых. На здешнем фамильном кладбище похоронена Анна Павловна Керн. Могила ее ухожена, а на белом мраморном надгробии золотом выведены знаменитые Пушкинские строки: "Я помню чудное мгновение..."
Покидаю тенистый парк санатория, и выезжаю на залитую зноем дорогу Москва - Петербург. Ба! Какая встреча! Велотуристы! Да какие-то странные. Сидят на обочине по-турецки, глотают дорожную пыль с выхлопными газами, и запивают хлорированной водой из-под крана какой-то гостиницы. Подъезжаю ближе. Да это иностранцы. Общий язык туристы найдут даже с братьями из соседней галактики. Общаемся с помощью индейского письма. На "разговор" понадобилось метров двадцать обочины. Бедолаги оказались из Нидерландов. Едут с Питера в Москву, и как я понял, ничего кроме дороги не видели. Объясняю им про Митино, оживились, заинтересовались и, разузнав дорогу, поехали.
Еду в Вышний Волочек и размышляю: До чего же хорошо жить в России. Можно бесплатно ехать по любой дороге на любой технике. Можно неделями стоять на обочине и ремонтировать свой агрегат. И это не накажется штрафом, как хулиганство. Более того, никто не помешает вашему занятию, предложив свою помощь. Можно безнаказанно сходить в придорожные кусты по малому и по большому. Можно это сделать прямо на обочине за машиной. Можно съехать с дороги на берег реки, поставить палатку, постирать одежду, помыться, половить рыбу, отдохнуть. И за все это не надо платить. Все это можно. Это настоящая свобода действий и передвижений. Свобода жизни! Какая речь может идти после этого о свободе в Свободной Европе?!
К сожалению, Вышний Волочек приближается медленнее, чем вечер. Съезжаю с дороги в поисках места для ночлега, и оказываюсь на знакомом низком Тверецком наволоке в прежней компании со свободными Российскими комарами. Кошмар!
Изрядно искусанный, но еще бодрый, езжу по Волочку в поисках реки Цны, и какой-нибудь химии против комаров. Река где-то рядом, а вот химию местные жители, спасаясь от нашествия мошкары, скупили всю. Остался только корм для тараканов и нюхательный табачок для молей. Наконец повезло. На окраине города купил новейшую "Супер кобру"- суперубойную аэрозоль против насекомых. Заодно прихватил упаковку пластинок "Раптор". Продавщица заинтересовалась, как я буду использовать "Раптор", ведь у меня нет электричества? Отвечаю: "Элементарно! Таблетку под язык за час до сна и нет проблем!" Оставляю изумленную продавщицу и трех незадачливых садоводов обмозговывать мой совет, и еду к Цне.
Прицеливаюсь, где поудобнее на моей технике заехать в воду. Попытка забраться в Цну посередине города может окончиться провалом. С одной стороны из-за многочисленных дамб, запруд и плотин до вечера из города не выбраться. С другой стороны, жители славного Волочка не потерпят такого надругательства над рекой, и сдадут меня вместе с техникой в лучшем случае в милицию, в худшем в психушку. Да и байдарочники рядом копошатся, они-то меня точно веслами поколотят.
Цна километров через шесть впадает в озеро Мстино. А это далеко не лужа. Длина 14 км., ширина до 3.5 км. острова, изрезанная береговая линия с мелями, песчаными пляжами и деревнями. А упирается все это в плотину. Вот туда-то я и поеду.
Дорогу вокруг озера нашел в поселке Красномайском. Судя по нумерации столбов, до станции Мста она не доходит. Поеду тогда к плотине. На это уходит час. Осматриваю плотину. Параллельно новому водосбросу, на мели, стоит Сердюковская гранитная плотина с остатками шлюзовой камеры. Вот он, памятник дней минувших!
Отличная дорога, идущая к железнодорожной станции, отбила охоту браться за весла и грести по извилистой реке, даже по течению. Еду дальше.
На двадцать пятом километре дорога уперлась в глинистое бездорожье. От одного вида залитой водой тракторной колеи любой водитель придет в уныние. Но у меня амфибия, а рядом река с попутным течением и направлением. До станции осталось
десять километров. К вечеру буду там.
Количество воды в реке настораживает. В русле много камней. Лодка то и дело на них натыкается. Через пару часов эти невидимые препятствия начинают бесить. Но течение пропадает, и река разливается обширной заводью с островами и зарослями камыша. За заводью виднеется здоровенный купол храма. Это село Млево. До станции рукой подать. Солнце садится. Выбираю для ночлега низкую луговину с голодными комарами.
Пока устраивался, этих вампиров налетело под тент видимо невидимо. Пришло время испытать арсенал защитных средств. Достаю "Супер кобру", встряхиваю содержимое баллона. Берегись крылатые! Мощная струя отравы разгоняет комаров. Десятка два намокли и прилипли к тенту. Остальным хоть бы что. Читаю инструкцию: "- Моментально действует на ползающих насекомых..." Все ясно! Комары к ним не относятся, они летающие. С удивлением наблюдаю, как под тент забрался луговой паучок и вяжет намокших комаров в пучки. Этот тоже не ползает, а лазает. Вспомнить из курса биологии, какие насекомые относятся к ползающим, не дают освирепевшие от "Супер кобры" комары. Отмахиваюсь от них тряпкой и пытаюсь поджечь пластинку "Раптора". Когда та загорается, задуваю пламя. Пластинка начинает нещадно дымить. Вот тот ладан, которого эти черти боятся! Минута, и в палатке больше никто не жужжит и не летает. Однако от такой отравы у меня у самого глюки начинаются. Надышавшись этой дряни, валюсь к полудохлым комарам, и сплю вместе с ними до утра, как убитый.
Первый раз хорошо выспался. Плыву дальше. Попалась большая деревня, красивый курган на правом берегу и, наконец, шоссейный мост. Это станция Мста. У рыбаков узнаю новость - до Боровичей ездят на легковых машинах.
Выбираюсь на дорогу у моста и еду дальше. Грейдерная гравийка приводит меня в Березовый рядок. Здесь в Мсту впадает река Березайка, напротив ее устья первый Мстинский порог. С высокого берега открывается прекрасный вид на порог. Воды в реке мало, порог больше похож на каменистую шиверу. Попадешь в нее, надоест от камней отпихиваться.
Дальше до Больших Семериц идет песчаная боровая грунтовка. К ней примыкает такая же грунтовка, идущая на Удомлю. От Семериц до Боровичей уложен асфальт.
Встаю на мосту через Уверь, смотрю на завал. По описанию здесь числятся остатки плотины - бейшлота 1740 года.
Чуть ниже устья Увери на Мсте остров. Интересен он тем, что на нем находится источник минеральной воды. К сожалению, на остров мне не попасть: берег обрывистый, лодку не спустить, да и самому не слезть. А между берегом и островом завал из всякого мусора. С острова доносится журчание родника. Берег острова укреплен бревенчатой кладкой.
Километров через тридцать от устья Увери, на левом берегу, Лоцманская слобода или Опеченский рядок. Берег Мсты укреплен гранитной кладкой. В стародавние времена у этой набережной швартовались суда, и брали с собой лоцманов для прохождения порогов.

Евгений Тихомиров

16.03.2018, 12:20

Дальше до Боровичей идет "Гранд каньон" со сплошными порогами. Плавать здесь опасно. В большую воду, зажатая скалистыми берегами в узкий каньон, Мста скачет по порогам со скоростью двадцать километров в час, образуя на сливах двухметровые стоячие волны.
Дорога идет рядом с рекой. Плесы отлично просматриваются. Еду и любуюсь экзотикой реки. За деревней Большей порог, напротив карьера, нахожу съезд к реке. Спуститься до воды проблематично - десятиметровый отвесный обрыв. На противоположном берегу в известковой скале две пещеры. Из них в Мсту с шумом бежит вода. Это карстовая речка Понеретка. За два километра до Мсты она уходит под землю и течет по пещере.
Ближе к Боровичам лес отступает, дорога взбирается на высоченный холм. Как далеко от сюда видно! Валдай рядом, а это всего-навсего кусочек Валдайской возвышенности.
За Боровичами, в поселке Волгино, прощаюсь со своенравной и удивительной рекой Мстой. Она величаво несет свои воды в Ильмень озеро. Ну а мой маршрут на север.
Через десять километров превосходной дороги на станцию Хвойная, сворачиваю налево, и оказываюсь в деревне на берегу красивого озера. Полчаса опроса местного населения, и уезжать от сюда уже не хочется. Запахло тайной!
Добраться до воды большого труда не составляет. Снимаю колеса и любуюсь озером. В лучах заходящего солнца оно великолепно!
На горизонте, сквозь вечернюю дымку, виднеется лес противоположного берега. На его фоне темнеют острова. Ветра нет. Вода спокойная и гладкая как стекло, очень чистое стекло. Песчаное дно хорошо различимо. Солнце касается кромки дальнего берега и на воде появляется залитая расплавленным золотом дорожка. Она ведет к неизведанным островам. Они ждут меня. Я скоро буду там. Теплый солнечный берег медленно удаляется. Диск солнца на половину скрылся за дальним лесом. Краски дня блекнут. Дольше всех держатся красные оттенки. Солнце скрылось, но небо остается светлым и освещает все вокруг. Наступают белые сумерки. Лодка скользит по черной и вязкой как смола воде. До каменного мыса осталось совсем немного. Вот и берег, на нем молодой сосновый лесок и черничник. Можно устраиваться на ночлег. Комаров здесь почему-то нет. Зато жерех вышел на ночную охоту и до утра возился в редких камышах, глуша мощными ударами хвоста мелкую рыбеху.
С утра приступаю к разведке. Озеро Пелено в длину 3 км., в ширину 1.5 км. Есть острова. Берег более чем на половину покрыт лесом. Откровенной болотины нет. Вода чистая, питьевая. Глубина до 15 метров. На берегах четыре деревни. На севере из озера вытекает протока в соседнее озеро - Люто. Есть туда и волок лесом длиной около километра. Все это мне надо найти.
Проще всего оказалось с протокой. Она начиналась за мысом у большого камня. Но двигаться по протоке оказалось возможно только с помощью кирки, лопаты и бензопилы.
Плыву в северный конец озера и ищу волок. В лесу нахожу старую дорогу, идущую к сопкам - памятнику минувшей войны. На этих насыпных возвышенностях стояли зенитки.
Сделать более полную разведку мешают озверевшие комары и отсутствие компаса. Приходится возвращаться. Если в соседнее озеро нельзя пройти по протоке, или протащиться по волоку, то туда легко проехать по дороге на Хвойную. Возвращаюсь в деревню.
Поднявшийся ветерок гонит встречную волну. Плыть приходится вдоль берега, по осоке, там волна меньше. Пару раз натыкаюсь на жереха. Он отмахивается от меня хвостом, окатывая брызгами с ног до головы. В жару это приятно.
Вот и берег. Ставлю колеса, завожу мотоблок. Мотор воет на высоких оборотах. Амфибия медленно, с пробуксовкой, берет подъем. В этот момент в глаз залетает муха. Не сбрасывая газа, левой рукой пытаюсь ее вытащить. Переключатель скоростей от вибрации сбрасывает первую передачу и врубает вторую. Удар, двигатель клинит.
Проклиная трехэтажным матом весь род насекомых, обливаясь потом, втаскиваю амфибию в крутой подъем. Какой же силой должен обладать мотоблок, чтобы волокать такую тяжесть и меня в придачу?
Устраиваюсь в тени посередине деревни и половиню двигатель. Результат не утешительный - вторая передача вылетела начисто. Все остальное цело. Коробка у мотора сломалась первый раз за 15000 км. Естественно я считал ее абсолютно надежной и не взял запчасти. Не оказалось их и в деревне. Выгребаю из картера щепотку ломаных зубьев, закидываю в лодку беззубую шестерню второй передачи, и собираю мотор. На первой передаче со скоростью 7 км/ч. еду в Боровичи.
Поиск запчастей в городе оказался неудачным. Впасть в отчаяние не дает случайно услышанная песня из репертуара "Машины времени": "Не надо прогибаться под изменчивый мир, однажды он прогнется под вас!" Бодрости прибавилось, оцениваю свое положение без эмоций, и, набравшись оптимизма, с благословения местного ГАИ, еду в Пестово.
Сначала жара и медленная езда действовали угнетающе. Хотелось налить в лодку воды и ехать в ней как в ванне. Потом втянулся. Да так, что дотащившись до Пестова, не стал ни запчасти искать, ни на поезд грузиться, а поехал дальше. Дорога домой через Устюжну, Весьегонск и Брейтово заняла четыре дня. Всего на поход ушло десять дней. Пройдено 1300 км. по суше и 110 км. по воде. Места тамошние мне понравились, я обязательно туда вернусь. Ведь я так и не посмотрел, как проваливается целое озеро!

Евгений Тихомиров

17.03.2018, 17:39

Оказывается вполне возможно и чрезвычайно увлекательно прокатиться и по не большим совсем речкам. таким, как речке Свияге, например, в чем точно убеждает автор интересного описания.
https://aznakai.livejournal.com/110775.html
Сплав по Свияге
Aug. 7th, 2007 at 12:28 AM
В замечательный день, я, Вербик, sonny_ko с женою Светой, отправились на сплав по реке Свияга, который представлялся чем-то типа веселой прогулки под мотором по гладким водам.
Наверное, что-то такое и было бы, если бы мы внемли голосу разумасловам Вербика и высадились бы поближе к городской черте. Однако мы укатили за ндцать километров - что такое полчаса на лодке, нам нужен настоящий сплав, на день!
И был нам настоящий сплав.
Надежный L200 доставил нас с лодкой к месту сплава (значительно выше Ульяновска по течению), мы собрали лодку и поплыли. Встречать нас должны были уже в городе.
В течении времени достаточного для того, чтобы мы окончательно разошлись с L200, поездка выглядела вот так:
Река была мелкой, но с известной долей осторожности можно было нормально идти под мотором.
Однако вскоре реклама кончилась и начался, собственно, реальный продукт - в этом месте по реке давно не ходили даже байдарочники и она буквально каждые 10-50 метров была перегорожена топляком, подводными корягами, нависающими бревнами, а из открытий в ней были - утки, дохлый бобер в одном из завалов что нужно было разбирать и потерянные поплавки.
Наверное, разумнее всего было бы вернуться, но мы хотели приключения - мы его получили. Если честно, знать бы что река дальше будет перегорожена так часто что в общем случае мы преодолеем за сотню разной сложности препятсвий, не предназначенных к прохождению на моторной лодке - мы бы наверняка отменили поездку, и не получили никакого кайфа.
Но на первый же завал, который полностью перегородил реку, мы посмотрели как на единственный - и поэтому начали его разгребать, в искренней уверенности, что это - самое серьезное препятствие за путь. Ха!
Вода была ПРОСТО......ЛЕДЯНАЯ. Плавок, конечно же, ни у кого не было. Полотенец и теплой одежды тоже - однако это не понадобилось: мерзнуть не пришлось - не до этого.
Однако... - еж-мое как холодно :)Я, до этого выпивший две банки энергетика (раньше я эту штуку осуждал, после поездки - резко изменил мнение) мог бы сниматься в рекламе Энерджайзера - с тем лишь исключением, что зайцы там все же хоть и волосатые - но розовые, и они не в трусах.
Он разгребал завалы с таким оптимизмом и такой энергией, так рубал топором, так спокойно проводил время в холоднющей воде и обсуждал планы прохождения завалов, что мы с Вербиком тоже эта... втянулись.
И часть реки с завалами была, пожалуй, самой интересной. Для "комплекта", там же было и самое серьезное течение.
Мы смогли пройти все завалы кроме одного и лишь в одном месте вытаскивали лодку (тяжелая, сволочь!) на берег.
Разбирали мы только те завалы, которые перегораживали реку целиком. Таких, впрочем, хватало.
В качестве методик прохождения использовались, в зависимости от ситуации:
... разбирание завала по частям путем выдергивания отдельных веток и деревьев - иногда метров по пять и более длинною.
... отклонение веток/деревьев "по ходу лодки"
... поднимание втроем перегораживающих с берега по берег реку упавших деревьев
... переступание всем четверым по очереди через бревно, одновременно протягивая под ним лодку (один раз пришлось делать это, снимая мотор - дерево было так низко, что проходила только лодка)
... заглубление ствола, который был под водой, но не достаточно глубоко чтобы пройти
... сдергивание с разгону ствола с места лодочным мотором - решили вскоре отказаться ввиду подозрительного "хрусть", раздающегося на транце во время подобных фокусов
... там, где завал не имел "дырку" у самого берега - ложились на дно лодки и проплывали под ветками прибрежных дервеьев, выплывая все в листьях с головы до ног
... на одном из стволов, который был очень тяжел и не заглублялся, был выработан метод, использующий конструкцию лодки (под жестким днищем - мягкий надувной киль и относительную крепкость ПВХ ) : все садятся на корму, я даю газу - лодка задирает нос забирается мордой на ствол. Я поднимаю мотор - все перелезают на самый нос - он первешивает, корма задирается - и мы, отталкиваясь веслами от ствола, слезаем с препятствия уже по другую его сторону.
... разрубание неподъемных даже втроем стволов, которые были расположены ровно над водой, так что ни под ними ни над ними не пройти.
... все это - иногда с лодки, стоя, иногда стоя на одном из составляющих завал бревен, где позволяла глубина - вставая по грудь в воду.
Практически все это время мотор был лишь "прикольным мешающим грузом" - ну и еще способом отойти назад против течения и поддерживать какое-то время дистанцию, обдумывая план.
Очень интересна командная работа - когда "сработались" - то бывало даже если в процессе прохода препятствия нас куда-то стаскивало течением и план должен был меняться очень быстро - мы, практически не сговаривясь, делали каждый то что надо и проходили препятствие браво, "на раз".

Евгений Тихомиров

17.03.2018, 17:42

Со временем преград становилось все меньше, и мы чаще шли на полных парах на моторе - было приятно бочком так смачно и резко входить в повороты - вот только чуть что приходилось резко тормозить - благо дело на Mercury реверс на одной ручке с газом, все делается очень быстро.
off: Люблю блин запах от двухтактного движка. Кайф! А что не люблю - так это как он воду вокруг покрывает масляной пленкой. Экологие, спасение сурков, разомножение панд, выпингвин пингвинов и все такое...
Отвлекся... Поездка стала совсем уж приятной, и мы с ветерком летели по глади уже относительно спокойной воды. Вместо дохлых бобров начали появляться люди. Кто-то нам махал с берега рукой - мы махали в ответ. А один чудак у берега впереди зачем-то рыбачил очень специфическим образом, которого я никогда до этого не видел: стоял по плечи в воде, и из воды торчал лишь кончик удилища.
Картина была какой-то особенной, что-то в ней было не так - что-то в воде не нравилось совсем-совсем, но лодка шла быстро. В какой-то момент я интуитивно понял что ситуация мне не нравится совсем-совсем - и резко ткнув реверс затормозил - как раз вовремя чтобы не прыгнуть с разгону с плотины.
Мужик не стоял под водой. Мужик стоял внизу плотины и спокойно рыбачил, а видны были лишь его плечи. Вода "до плотины" сливалась с водой после - а буруны падающей воды не были видны совсем. Только если присмотреться в месте "склейки матрицы" была тоненькая полоска.
Причалили к берегу.
Обсудили "а че было бы если прыгнули", с большинством проголосовавшим за "зацепились бы мотором, лодка бы клюнула носом, а мы полетели бы вперед на камни". Потом мы прошли еще пару плотин - и хотя мы были уже к ним готовы и смотрели в оба всей лодкой - всякий раз замечали их лишь в последний момент.
За плотинами показалась новая штука: мост. Вообще интересное ощущение - каждый раз как бы тянешь карту в "Монополии" - а следующий сюрприз - это...
Понятно, что байдарочники это часто видят - но там все же и скорости другие и более приспособленные для несудоходных рек плавстресдтва.
Т.к. плыли мы в 6 июня, еще практически весной, вода была большая и проплыть под мостом было невозможно - нижняя его часть была полностью затоплена. Можно было перетащить лодку, однако справа и слева от моста его конструкция была такова, что между ним и водой был небольшой прогал. Причалив, мы его осмотрели - слева он был БЫТЬ МОЖЕТ достаточный, для того чтобы лодка прошла в режиме "пассажиры лежа" - но высота была "впритык", как, впрочем, и ширина. Кроме того, место было по сути в небольшом кармане, который начинался непосредственно у моста. Т.е. плывя вдоль берега ты с разгону (вода заходила под мост на очень большой скорости, мост по сути работал как плотина), ты попадаешь в мост, а не в этот прогал. Чтобы попасть в прогал нужно в последний момент завернуть.
Хотелось авантюр - поэтому лодку решили не вытаскивать. Светка вышла, Вербик отправился с нею чтобы если мы промахнемся отталкивать нас от моста (лодку могло бы буквально "засосать" под мост). Я понял, что лодку завернуть в этот кармашек не удастся, т.к. он длинною был буквально в лодку и проходился за секунду, не больше. Однако сам он был спокойным - и уж если туда попасть, то там можно все как следует обдумать - например обмерить, проходит все же лодка под мостом или нет :)
Для того, чтобы войти в этот кармашек, я решил поступать так:
1. Отойти подальше от моста.
2. Развернуть лодку под 90 градусов к течению, носом к левому берегу.
3. Поставить мотор на малый газ и позволил течению нести лодку к мосту.
4. Ближе к карману начинать давать газу, поддерживая направление под 90 градусов к течению и расчитывая скорость так, чтобы к моменту когда нас поднесет к карману зайти в него носом.
Из преимуществ этого подхода было еще то, что бортом лодке об мост биться как-то лучше чем носом - носом бы ее все равно развернуло, но не известно на какой борт.
Весла, само собой, затащили в лодку - и начали исполнять план. Получилось - правда течение было действительно быстрым и на подходе к карману я был вынужден резко вдарить "самый полный" - и мы с ходу влетели в спокойный кармашек и ткнулись носом в берег, а Вербик ухватил нас с моста чтобы мы не отлетели обратно в течение.
Расчеты, конечно же, показали, что под мостом мы не проходим :) Но идея нас уже увлекла - поэтому мы сняли мотор, положили его в лодку - и в этом состоянии прошли под мостом. Расстояние между мостом и бортом было буквально пара сантиметров, мы лежали на дне, и, держась за ржавые швеллеры под мостом и перебирая руками, протащили лодку. Под мостом было полно сена и какой-то подобной шняги - было видно что еще недавно вода была еще больше и даже то место что мы прошли было затоплено и туда нанесло кучу всякой всячины.
Рядом с мостом было село Большие Ключищи, поэтому за процессом с восторгом наблюдала ватага местных ребятишек. Когда мы прошли преграду, они начали просить нас "Дядь, покатай на лодке!". Искренность абсолютная - только такие деревенские ребятишки могут, прося человека об услуге, говорить это "Слышь, ну че те жалко что ли ?". Однако в сочетании с рябыми, совершенно лучезарно светящимися физиономиями, искренне ждущими праздника и верящими, что раз у этих <censored> хватило дури под мостом лазить - то покатают, это возимело действие.
Получив разрешение они наперегонки, толкаясь и занимая "лучшие места" набились в лодку. Однако пришлось их всех выгнать и рассадить заново поровней, дав заодно минимальный инструктаж "сцуко держаться за леера и банки крепко-крепко". Шесть пацанят - это не шесть здоровых мужиков, "пятнашка" Mercury взревевла и лодка заскользила над Свиягой. Покатав их немножко, и сделав несколько "смачных" разворотов (визгу....), я вернулся на отмель и высадил ребят. Было классно - ощутил себя эдаким "усатым дядей", совершенно не по возрасту...
Потом была еще одна Свигяга - не такая как в городе и не такая как та, что с завалами. Это была Свияга с кучей народу на пикнике. Никогда бы не подумал, что СТОЛЬКО народу на нее выезжает.
А еще у некоторых заросших, глухих мест, с какими-то ржавыми щитами и плитами по бокам, мужики рыбачили странными снастями - на семиметровых шестах с роликом на конце в воду спускалась горизонтально натянутая и закрепленная по четырем углам сетка, площадью порядка 5-9 кв.м. Наша нетипичная для этих мест лодка мужикам очень не нравилась и они впопыхах прятали снасти.
Во время одного из переходов плотин я со своим характером умудрился завести какую-то банду пацанов на нескольких драных шахах-девятках-девяностодевятках. Пацаны были уже очень хорошо "готовыми", у их костра уже была кровища, и в общем-то ссориться с ними было плохой идеей, однако sonny_ko мудро утихомирил конфликт путем запрягания пьяных маргиналов нести лодку - они от счастья забыли все ссоры и враз ее доперли до места.
Вскоре Свияга стала совсем уж широкой, потом начались залитые водой карьеры - цель нашего путешествия, пока вызывали "L200" - погоняли как следует на максимальном газу все по очереди, порезвились - заодно бензин выработали.
Как подъехал L200 - я сел за руль, и зная его внедорожные способности, подогнал его прямо к лодке. Это была самая загаженная песком и листьями лодка которую я только видел. Впрочем мы сами были не чище. Отмыли, погрузились - какой кайф ехать под звук спокойно урчащего дизеля в сухой машине...
В офисе помыли лодку "Керхером" - и, довольные, разъехались домой.
Пожалуй это была моя самая интересная поездка на лодке - по впечатлениям наверное даже обогнала самую первую, детскую, когда мы с батей, пройдя километров десять по лесу к турбазе, наткнулись на лесной пожар, помогли леснику его затушить - и он нас подбросил на своем "Прогрессе" до базы.

Евгений Тихомиров

18.03.2018, 12:00

И вновь на родную матушку Волгу.
http://www.bmwclub.ru/threads/troe-v-lodke-ili-nebolshoe-puteshestvie-po-volge.520450/
Трое в лодке или небольшое путешествие по Волге
Тема в разделе "Туризм и отдых", создана пользователем AlexM, 6 сен 2011.
Есть у меня хобби, тянущее свои корни с детства, проводить время на воде. Это совершенно другая стихия, тут можно отдохнуть от города и забыть обо всем. Волга, великая русская река Волга, что может быть лучше жарким летом чтобы отдохнуть от душного города. Только хорошая кампания на своем катере на этой самой волге. И пусть катерок невелик, но 6 человек берет на вполне законных основаниях, хотя, по сути может и больше, ну а мотор и правильно подобранный винт позволяют развивать неплохую для воды скорость.
Уже пять лет как мой катер проводит лето в городе кимры тверской области ошвартованный в яхт клубе два капитана, все окрестности исхожены вдоль и поперек, медведица, хотча. нерль, кашинка, и столько же лет меня не покидали мысли выйти за пределы угличского водохранилища. Прошло время и разные обстоятельства сменяли друг друга, и зрела идея идти в сторону Ярославля, пройдя шлюзы канали имени москвы стоящие на волге. И вот, в этом году, идея обрела четкие формы, правда семейные обстоятельства ограничивали время отведенное на путешествие время тремя сутками включая выезд из москвы. Подобралась добрая команда единомышленников, так как идти в такой поход одному не самое лучшее решение.
Выезжали поздно вечером в четверг, 18 августа, от москвы до кимр кде находится яхт клуб 120 км, или 2 часа езды неспешным темпом. Лодка была заранее вытащена на берег для проведения ТО перед походом и мойки днища, обросшего за время летней стоянки.
В клуб приехали около половины второго ночи. Лодка ждала нас на берегу.
Проведя необходимый осмотр мотора после проведенного в мое отсутствие ТО
И разобравшись с фляжкой виски, думали идти спать... Но время текло незаметно, и в четыре часа утра, резонно предположили что лодку стоит сбрасывать, грузить провизию и идти в поход. Надо сказать, сброс прошел легко, огрузились быстро, и выходили затемно, в 04.50 как следует из записи в судовом журнале. Благо в моей навигации все маршруты местные записаны, не говоря о блючарте Волги хранящемся в галакси табе которые был прикреплен на лобовое стекло на самодельном кронштейне.
К рассвету дошли до Калязина
Было прохладно, рассвет над рекой обещал свежую погоду
к 7.30 дошли до Углича, шли неспеша, в более менее экономичном для лодки режиме 45-50 км в час.
Местные рыбаки, Ваня и Толик
На шлюзе в угличе пришлось простоять три часа вместе в баржей, шли водолазные работы, вероятно по устранению каких то неисправностей шлюза, и вниз никого не шлюзовали. Наконец, в 10.30 голос из рации сообщил о том что пора шлюзоваться и нам. Тем не менее, пока вошли и ошвартовались за баржей, прошло не менее получаса.
В 11.30 мы наконец покинули шлюз и вышли в рыбинское водохранилище, в узкую его часть. Замечу что природа там заметно отличается от угличского водохранилища, кругом песчаные крутые берега и камни. Пройдя час с небольшим, миновав город Мышкин, мы вышли в широкую часть рыбинского водохранилища. Первым на большой воде встретился остров, именуемый в народе Баунти
За ним открывалась большая вода, порядка 60 километров до следующего берега.
Так, спустя еще некоторое время а по большой воде на волне ход пришлось сбавить до 28-30 км в час, мы дошли до рыбинска
Рыбинский шлюз необычный, двухходовый. Подойдя к нему, связались по 3 каналу со шлюзом, и, для шлюзования нам было предложено получить разрешение на 24 канале, так как мы покидали зону обслуживания КиМ, были заданы вопросы кто владелец судна, куда идем (Ярославль), и вуаля, ответ, работайте со шлюзом на 3 канале

м желании

Евгений Тихомиров

18.03.2018, 12:04

Далее в рыбинске была произведена дозаправка бензина в канистры..... на всякий случай. в поисках пристани мы ходили вдоль берега пока не увидели что нас приглашают подойти строители. Им было необходимо измерить глубины от судового хода до берега и наш эхолот им очень пригодился, в благодарность они отвезли нашего члена экипажа на заправку с канистрами.
Спустя 2 часа 15 минут мы были в ярославле.
Поплавок
Ходовое время в пути до ярославля, исключая стоянки на шлюзах и прочее составило 7ч 55 минут. И без малого 350 км.
В Ярославле долго искали стоянку, зашли на заправку (из канистр после рыбинска не заправлялись, и в баке оставался запас еще километров на 80), бензин там был по 27 рублей, что для расценок для заправки на воде вполне неплохо. Уже стемнело, когда мы пришли в клуб Арсенал на Которосли. Клуб очень неплохой, но нет гостиницы, пришлось ставить палатку, а я, как капитан, ночевал в катере у пирса. Зато к нашим услугам был мангал и мы с удовольствием пожарили шашлым, и наконец, после дневного перехода смогли нормально покушать.
Утром собирались неспеша, позавтракали, и обратно выходили в 12 дня субботы.Обратный путь был не таким спешным, было решено заночевать в районе Мышкина, там была замечена очень неплохая стоянка по пути туда.
Рыбинск, судоремонтные верфи
Мост и старый город
погода благоволила
Опять, работаем со шлюзом на третьем канале. В ответ, ждите танкер, который мы обогнали минут 10 назадТанкер шел неспеша, за ним позже пришлось ждать ещё катер патрульный, было время отдохнуть и перекусить ошвартовавшись у галереи подводного канала шлюза.
Пройдя шлюз вышли в рыбинское водохранилище. Там, в его ещё не самом широком месте после шлюза, ловили ветер белые паруса яхтпростор
и разрушенные церкви по берегам
Пройдя Мышкин, и далее километров 5 вверх, мы встали на березовой стоянке, у некого ручья, как нам рассказали местные в мышкине на следующий день. Шашлык - машлык, песни у костра.
Вся команда в сборе
утренние сборы
В ночь на воскресенье подул ветер, он не стих и к утру, но путь до углича лежал по довольно узкой Волге, и не ветер не был помехой на участке пути до углича.
В угличе на обратном пути шлюзовались с двумя пассажирскими теплоходами, Тихий дон и Илья Муромец.
Пройдя шлюз вверх, выйдя в широкую часть Угличского водохранилища, ветер дал о себе знать, волну разгонял местами больше метра, но после широкого рыбинского водохранилища, это не было большим испытанием для нас.Пойдя Калязин, ветер и вовсе стих, оставалось пройти 70 километров до клуба.
что заняло у нас чуть больше часа, и, вот он, клубный пирс
Немного усталые, но жутко довольные, оставив за кормой 700 километров волжских просторов, мы возвращались домой.
На всю дорогу было израсходовано 360 литров бензина, и несколько бутылок виски, это из горючего. Ну и ящик пива. Не в этом суть. Проходя этот маршрут, глаза и душа отдыхают. Все таки наша родина очень и очень красива.
И следующим летом, если получится, пойдем туда же, уже зная особенности пути до Ярославля, и дальше, до Нижнего Новгорода (Крейсерочек, привет), правда дней понадобится побольше, тут уже в три дня уложиться не получится при все

Евгений Тихомиров

18.03.2018, 19:05

Представить себе всерьез, а тем более совершить морской поход по Белому морю на лодке ПВХ. признаюсь, мне было бы весьма сложновато, поскольку сам лично прорабатываю более всего в своих речных путешествиях способность имеющегося судна обеспечить безопасность людей на судне в рейсе, пройти весь запланированный путь без серьезных рисков!
http://sanatatur.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=4982
... По Белому морю в п. Ручьи или 250 км на лодке под мотором!
И опять лето…. В планах было снова повторить прошлогодний маршрут на лодке ПВХ под мотором по белому морю в п. Ручьи Мезенского района. По реке и морю предстояло пройти около 250 км., в этот раз уже не от п. Лапоминка (как в тот год), а из города. На смену прошлогоднему Сильверадо 43 S + YAMAHA 30 пришел новый наш комплект – Посейдон 520 + YAMAHA 50 грузоподъемностью 1990 кг!
Подготовка к походу происходила длительное время: было куплено заранее масло и бензин, сделано ТО лодочного мотора и усиление пайолов лодки и многое другое, в том числе договоренность с местными в Ручьях о 400 литрах бензина на обратный путь.
Итак, время быстро подходило к 17 июля 2010 года – именно этот день был днем отправки нас в эту долгожданную экспедицию.
К вечеру 17 июля, точнее к ночи на 18-е почти все были готовы: я, Саша (Alex Slavovich), Егор (Egor), Константин…именно Константин вовремя готов не был, все занимался какими-то рабочими делами, потом в последний момент, когда уже надо было ехать к гавани, где стоял наш корабль, он побежал за рюкзаком домой. Дома пробыл больше часа, наверное, все сходу запихивал в рюкзак, чем вызвал у нас много нецензурных мыслей….
Наконец-то мы погрузились в мою «Буханку», заправили в канистры 400 литров бензина и направились в гавань, накрапывал дождик, но на горизонте был просвет, дул ветерок и было видно, что день должен быть солнечным…
Мы с Егором подогнали лодку к месту, где спустились к реке на машине. Саша и Костя стали сгружать в наш корабль весь скарб и бензин. Ух…и много же всего, и куда это все распихать в лодке!? Затем, мы поехали с Егором ставить машину на стоянку, после чего, через пятнадцать минут тоже подъехали к нашим друзьям.
Саша ловкими руками распихивает все по лодке…вроде и умещается груз потихоньку.…Надо теперь все тентом прикрыть от брызг…и быстрей от берега, а то отлив идет, а весит груз с нами и самой лодкой под мотором около 1300 кг!
Время: 05 часов 40 минут. Ура!! Всё загружено, мы в лодке, дергаю стартер, мотор с первого оборота заводится и мы удаляемся от берега. Чувствую, нос лодки зарывается чуток. Останавливаюсь, меняю на моторе угол дифферента, снова завожу.…О! Другое дело…сидим с Сашей дискутируем выйдет или нет на глиссер лодка под такой загрузкой, ведь не зря перед поездкой мы поставили грузовой винт большего диаметра. Даю газу…нос поднимается и лодка медленно выходит на глиссер! Смотрю, а газу то дал только на одну треть! Ух,…здорово! Даю полный газ и лодка разгоняется 34 км.ч.! Класс, чего уж чего, а о такой скорости мы и не мечтали! В прошлый год Сильверадо 43 с Ямахой 30 и 800 кг груза выходить вообще отказывалась на глиссер и ползла 14 км.ч! Но чтобы экономить топливо и идти в 2/3 газа оптимальный вариант сейчас у нас был 26-28 км.ч, которым мы и воспользовались…

Проходим по Маймаксанскому рукаву, минуем Лапоминку, о. Муравой и проходим о. Мудьюг. Где-то там, в дали остался город….уже и не видать….
Вдруг слышу, мотор заработал неустойчиво и норовит заглохнуть. Все ясно, бак с бензином объемом в 24 литра кончился. Баков у нас с собой 4 штуки. Перетыкаю шланг в другой бак и передаю руль Сашке…»Не спи! Говорю ему!». Пора мне отдохнуть.
Море вполне спокойно, волна не более 20-30 см, что дает возможность уверенно двигаться на глиссере
Сашка шпарит по небольшим волнам так, что особо не поспишь…зато достаточно быстро мы уже проходили д. Кую. Именно тут кончаются отмели после о. Мудьюг и можно идти под берегом, но нас особо это интересовало, так как волны большой не было да и ветерок дул с морской стороны.
Ещё чуть-чуть и мы возле д. Большие Козлы! Ух…за 3,5 часа дошли, а ведь в тот год мы приплелись сюда только к 16.00 часам дня! Можно по такому поводу и достать чайку с бутербродами попить…

Евгений Тихомиров

18.03.2018, 19:16

Мы все читали о том, что уже несколько лет идут восстановительные работы по возрождению каскада судоходных шлюзов на речке Теза, притоке Клязьмы и надеемся. что в скором времени уже можно будет пройти до Иванова и до Владимира свободно и по живописнейшим речкам Тезе и Клязьме.
http://www.шуянка.рф/obshchestvo/2048-dvoe-v-lodke-ili-vniz-po-teze-reke
Двое в лодке, или Вниз по Тезе-реке
Автор: Алексей Рязанов
Опубликовано: 20 июля 2017
экология год экологии
Главная водная артерия Шуи мелеет и зарастает
Когда-то по Тезе ходили баржи с грузами, было организовано пассажирское судоходство, благодаря которому из маленькой Шуи можно было водным путём дойти до Каспия на юге и до Белого моря на севере. Сейчас же наша некогда полноводная и судоходная река с каждым годом всё больше зарастает и мелеет. Неравнодушные горожане уже давно бьют в набат, опасаясь, что вскоре реку мы можем потерять - она просто-напросто превратится в ручей.
Корреспондент «Шуйских известий» вместе с государственным инспектором Шуйского участка ГИМС Сергеем Борзовым отправились вниз по реке до 1-го шлюза.
Первое, что бросается в глаза, ещё стоя на берегу, - это высокий уровень воды из-за длительных и обильных дождей. Но вода поднялась не настолько, чтобы скрыть поросшие кустами и камышами острова.
- Этот остров появился несколько лет назад, - показывает Сергей на возвышающийся над поверхностью воды небольшой холм, поросший травой, справа от спасательной станции. - Раньше его не было. Да и вообще вверх по течению сейчас никто на моторных лодках и катерах не ходит - очень много водорослей и мелко...
Отплываем, и практически сразу же на широком месте Тезы у городского парка «На Крутихе» Сергей обращает моё внимание на ещё одну намытую косу и обилие водорослей. Их, кстати, прекрасно видно из городского парка. Честно признаться, зрелище удручает. Если сейчас, когда вода, по словам Сергея, поднялась на полметра, состояние реки такое, то что же происходит, когда уровень падает до стандартных летних значений. А учитывая, что последние несколько лет подряд во время ремонта плотины 1-го гидроузла воду в Тезе сбрасывали практически до минимального уровня, то невольно задаёшься вопросом: как здесь купаться? Замечу, что два официальных шуйских пляжа расположены именно в этом месте, недалеко от спасательной станции.
И как чувствует себя на мели речная живность? Ещё десяток лет, в лучшем случае полтора, если никаких серьёзных шагов не предпринимать, то эта часть реки превратится в заросшее болото, основными обитателями которого будут лягушки и пиявки.
Наш речной поход продолжается. Не успели мы миновать место, где Сеха впадает в Тезу, как Сергей сбрасывает скорость до минимума.
- Сейчас не видно из-за высокого уровня воды, но в этом месте первый крупный перекат, - объясняет государственный инспектор. - Во времена, когда долго нет дождей и в реке сбрасывали воду, нам в ходе патрулирования даже приходилось через некоторые перекаты лодку переносить на руках. Хотя, чтобы наша лодка нормально прошла и не зацепила дно, нужен уровень воды всего лишь в 30 сантиметров. Только представьте, насколько он падал, если даже мы не могли проплыть.
И подобных перекатов только в черте города три — под Октябрьским мостом и чуть дальше, вниз по течению возле дома № 16 по 1-ой Московской улице, что стоит на самом берегу. Ещё один перекат находится за Шуей возле деревни Бильдюхино.
- Вообще русло каждый год меняется, - добавляет Сергей. - Там, где год назад спокойно проходили на полном ходу, в этом садимся на мель. Такое бывает, если реку не чистить. Эти перекаты сдерживают естественный ход воды, и поэтому в весеннее половодье подтапливает дома на Юрчаковских улицах.
Во время нашей поездки было довольно прохладно, моросил дождик, поэтому берега реки были преимущественно пусты. Лишь изредка встречались рыбаки, провожающие нас взглядом.
Несмотря на совсем не летнюю погоду, замечаем мальчишек, сигающих в воду с тарзанки рядом с Лихушинским мостом. Подплываем. Увидев моторную лодку МЧС, ребятня вылезает из воды и собирается в кучку на берегу. Все купальщики трясутся на ветру, губы у всей компании цветом, как язык у собак породы чау-чау - синие.
- Здравствуйте, ребята! Вы знаете, что нельзя купаться, а уж тем более нырять в необорудованном месте? - задаёт вопрос инспектор Шуйского участка ГИМС.
- Да мы здесь каждый год ныряем и ничего, - парирует самый бойкий из мальчишек.
Сергей рассказывает, что в половодье течением к месту их купания могло принести корягу, о которую можно пораниться. Плюс вблизи мостов вообще категорически запрещено нырять - под водой могут скрываться сваи.
- Купаться-то не холодно в такую погоду? - добавляет после лекции Сергей уже одевающимся мальчишкам.
- Нет, мы закалённые, - хором отвечают ребята.
- А родители знают, где вы и чем занимаетесь? - чуть прищурившись, спрашивает инспектор.
- Конечно, - отвечают ребята. Но что-то подсказывает, что они откровенно лукавят.
Отправляемся дальше. Проносимся под вантовым мостом и устремляемся к 1-му гидроузлу. По берегам мелькают деревни и сёла. Змеёво, Ильинское, Марково. Очень много небольших пирсов, с которых местные рыбаки спускают свои лодки на воду. Судя по всему, рыбалка здесь в чести.
Без приключений доходим по 1-го гидроузла. Дальше пройти не получится - шлюзования сейчас не проводят. А ведь в начале 20 века проводилось до 6 тысяч шлюзований в сезон. Да что там начало века! Многие помнят «Зарницу», которая ходила до 5-го шлюза. Грустно смотреть на упадок некогда полноводной реки и так хочется верить в ее возрождение. Пусть не для судоходства, а хотя бы из чисто насущных соображений — не стоит забывать, что Теза питает водой весь город и его окрестности.
Алексей РЯЗАНОВ.

Евгений Тихомиров

19.03.2018, 10:22

А вот описание путешествия. точнее перехода и з Череповца на Онежское озеро на моторном катере по Онежскому озеру
http://www.barque.ru/stories/1972/swim_from_cherepovets_to_lake_onega
Плавание из Череповца на Онежское озеро на катере «Эврика» Год: 1972. Номер журнала «Катера и Яхты»: 37 (Все статьи)
0Автор этого очерка С. П. Парилов — конструктор, строитель и капитан 6,5-метрового катера «Эврика» — ветеран водного туризма, знаток нашего Северного края. Еще в начале 30-х годов он с двумя приятелями совершил сложнейшее путешествие по рекам Печорского бассейна.
В №26 сборника Сергей Павлович подробно рассказал о большом северном кольце — интересном маршруте, пройденном «Эврикой» летом 1969 г. Теперь по просьбе редакции он написал о плавании из Череповца на Онежское озеро, по-старинному — Онего, совершенном уже тремя «Эвриками» в 1970 г.
Мысль совершить это путешествие возникла за праздничным новогодним столом. Сразу же договорились отправиться на двух моторках — «Эврике» и «Эврике-2», но вскоре к нам присоединился экипаж третьей однотипной лодки «Светланы». Уточняем списки: всего в плавание отправляются 9 человек, причем, оказывается, женщины изъявляют желание составить отдельный экипаж во главе с бывалым моряком — Майей. Ну что ж! Пусть будет так...
О подготовке к выходу рассказывать нечего, вздохнули мы облегченно только 12 июня, когда, выслушав все положенные напутствия, отдали швартовы. Наконец-то кончилась суматоха, беготня по пыльным улицам! И вот мы уже возносимся на 18-метровую высоту — очень удачно шлюзуемся вместе с трехпалубным теплоходом. Плавание по-настоящему началось.
Штевни двух лодок (отпуск «светлановцев» начался раньше и они ждут нас на Белом озере!) режут гладь Череповецкого водохранилища. На высоких берегах кое-где небольшие деревеньки, стеной стоит вокруг них лес. Все озарено мягким светом заходящего солнца. Размягченные благополучным началом пути и живописными видами, не сговариваясь, решаем сократить путь и сходим в сторону с судового хода. Естественно, тут же садимся на мель. Усиленно толкаем лодки веслами и шестами — ни с места. Наверное, долго пыхтели бы мы, но выручила капитан «Эврики-2». Она — «морж», холодной воды не боится. Кое-как слезли на глубину...
Ночь решили провести на ходу. Мне хотелось посмотреть как будут переносить путешественники ночные вахты и отдых. По-одному — за рулем, остальным разрешено спать. Подошли к месту, где судовой ход делает большой крюк вправо. Подумав, решаю его срезать, правлю по затопленному лесу напрямик. Темновато, конечно, но торчащие из воды пеньки видны хорошо. Точно в установленное время смена вахт — сдаю руль Диме.
Просыпаюсь оттого, что на меня обрушился поток холодной воды. Мы — оба подвахтенных — соскакиваем, как ужаленные. Лодку несколько раз сильно, подбрасывает вверх, все летит со своих мест... Оказалось, из-за поворота навстречу вылетел буксир-толкач, наши рулевые не успели сбавить обороты, и лодки с полного хода врезались в большую волну от буксира, вода хлынула через открытые передние окна. Майя успокоила недовольных сообщением, что холодный душ необычайно полезен...
У Вонгемы встречаемся со «Светланой». Почему-то именно в этот момент портится погода. Дует холодный ветер, моросит дождь. Идем по обводному каналу к Белозерску. Пока осматриваем город, а здесь есть что посмотреть, на набережной около наших лодок собираются белозерцы. Мальчишки, как саранча, облепили борта, пытаются забраться на крыши. Один парень говорит: «Моторку «Эврика» я знаю». Оказывается, читал про нее в сборнике «Катера и яхты»!
Наибольшая длина Белого озера 48 км, ширина — 32 км. Сильный ветер быстро разводит здесь крутую волну, а укрыться негде, нет ни островов, ни заливов. Берега низкие, плоские. Тем не менее решаем проложить курс напрямик через озеро, а не продолжать путь по обводному каналу. Надо проверить людей, как они переносят качку. Ведь впереди Онежское озеро!
С запада надвигается темная грозовая туча. По всем признакам ожидается сильный, но кратковременный ветер с дождем. Так оно и есть. Появились барашки. Лодки стали основательно шлепать на встречной волне.
Идем по озеру уже 2,5 часа. На горизонте появилась какая-то черная точка. Думали сначала, что встречное судно, но потом в бинокль разглядели, что это верхушка церкви. Значит все правильно. Это и есть кожвинская церковь (одноименного села уже нет — затоплено).
Войдя в устье Ковжи, начинаем сразу же подыскивать подходящее для ночлега место. Наш «камбуз» — два примуса «Шмель» и две керосинки — тем временем работает на полную мощность: Алексеевна и Нина готовят ужин. Идем, однако, час, два, а по берегам по-прежнему сухой затопленный лес, приткнуться негде. Уже совсем стемнело, когда, наконец, нащупали какой-то заливчик и стали на якоря. Ужинали при свете фонаря в каюте «Эврики-2»; всем нашлось место, хотя и просторно не было!
Во время ужина зашел разговор о нашем переходе через Белое озеро. Велик ли был риск? Я ответил, что риск до некоторой степени, конечно, был, ведь мы не знали прогноза. Но, с другой стороны, суда испытаны морем, капитаны имеют богатый опыт...

Евгений Тихомиров

19.03.2018, 10:24

Следующая стоянка в леспромхозовском поселке Ужла. Некоторые из нас никогда не бывали в леспромхозе, им интересно посмотреть на работу в лесу. А главное — в Ужле живет теща нашего морехода Васи Чистякова, да и сам он когда-то здесь начинал свой трудовой путь. Заходим в речку. Два раза приходится «перепрыгивать» через боны, прежде чем добираемся до поселка. На самом его краю — небольшой домик. Стол накрыт, шипит самовар. Хозяйка угощает нас по принципу «чем богата, тем и рада». После торжественного чаепития начинаем знакомиться с вывозкой леса с дальних делянок, разделкой хлыстов, подготовкой к сплаву.
Плывем дальше, В канале, соединяющем верховья Ковжи и Вытегры, вода очень мутная. Часто встречаются землечерпалки, мимо которых надо проходить осторожно, — можно врезаться в натянутый якорный трос. Догнали самоходку «Волго-Балт 21». Идет она здесь медленно, однако обгонять ее смысла нет, так как впереди шлюз № 6. Пока ждем у закрытых его ворот, появляется пассажирский теплоход. В такой компании — «впятером» — и проходим один за другим четыре шлюза до самого Белоусовского водохранилища.
Остановились в тихом красивом заливе. Ужин, приготовленный на костре, показался необычайно вкусным. Долго сидели у огня, пели, вспоминали диковинные истории.
Шлюз № 2 прошли без особой задержки, с той же самоходкой, но потом упустили ее, и у шлюза № 1 ждали оказии не меньше двух часов. Совсем рядом г. Вытегра, где крайне необходимо пополнить запасы горючего, но до конца работы учреждений остается 45 минут. Мчимся на самых полных оборотах, бросаемся в контору склада ГСМ — так и есть, опоздали. Здесь уже складывают бумаги, явно собираются по домам.
Тут еще раз убеждаемся в дипломатических способностях женщин. После того как мне отказали, Майя сумела упросить непреклонных работников склада. Они невероятно быстро оформили какие-то документы, мы уплатили положенную сумму и успели получить 100 л бензина.
Входим в старую протоку, которая разделяет город пополам. Останавливаемся у самого центра города. Рядом ключ, из которого по желобу течет кристально чистая, очень вкусная и очень холодная вода. Тем же вечером гуляем по улицам Вытегры, осматриваем сохраняемый в виде музейного экспоната шлюз № 1 старой Мариинской системы.
К вечеру следующего дня, легко преодолев оставшиеся 18 км, выходим на простор Онеги. Берем курс на Андомский мыс. Слегка покачивает боковая волна. Ветер слабый, дует с берега. Наблюдаем очень красивый, но подозрительно ярко-красный закат. Это, как и официальный прогноз, не радует: завтра будет ветренно.
Загорелся свет маяка на мысу. Через 2,5 часа подошли к нему и стали медленно подбираться к береговым камням. Из воды торчат огромные валуны, в свежую погоду высаживаться здесь невесело! Кое-как устроились, чтобы волна не била о камни, с кормы забросили якоря. Ночевать, однако, опасно. Если волна будет больше — может разбить лодки. Замечаем, что ветер меняет направление и начинает дуть в берег. Быстро-быстро готовим еду — сухого плавника много, так что костер развели грандиозный, а вот ужинать как бы не пришлось на ходу! Да, надо срочно сниматься и идти на ночевку в устье Андомы.
Обогнули мыс и страшно удивились, увидев массу огней. Сначала предположили, что стоит какое-то очень большое судно, но когда подошли ближе, рассмотрели на мачте зеленый свет: дноуглубительный снаряд, а белые огни вокруг — его хозяйство. Проскользнув мимо его якорей и трубопроводов, вошли в реку и пристали к берегу. Вот теперь спокойно легли спать...
Стоит ясное утро. Ветер — юго-западный и довольно сильный, на озере волна. Выходить нельзя. Поднялись только мужчины, экипаж «Эврики-2» «бастует» — спят, а чайник и продукты где-то у них в каюте. Все же удалось найти буханку хлеба; с аппетитом ее уничтожили, запивая водой из реки. Это нисколько не помешало убрать и приготовленный часом позже завтрак. Аппетит отменный. Никто ни на что не жалуется, походная аптечка засунута где-то в дальнем углу.
Идем на Андомский мыс. Он очень высокий, сложен из слоистого песчаника и довольно далеко выступает в озеро. С него великолепный вид вокруг. Уходить неохота. Когда же мы вернулись к стоянке, оказалось, что наши женщины, оставшиеся внизу, совершали экскурсию на местный рыбзавод и умудрились приобрести двух довольно крупных лососей.
Недалеко от нашей стоянки обнаружили пустую избу, на дверях которой написано краской «Кафе «Рыбак». Видимо, это дом рыбака и охотника. Внутри — широкие нары, стол, плита, стены оклеены газетами. Подметаем, заготовляем дрова, и вскоре наши кулинарки подают такую уху и такие оладьи, которые ни в одном другом кафе мира, наверняка, попробовать не удастся! Естественно, ужинаем здесь же, доедая остатки обеденного пиршества...
А на озере тем временем штормит. Закат снова яркий, но уже не похож на вчерашний. На брандвахте рыбзавода узнаем прогноз: обещают днем северо-западный ветер, слабый до умеренного, к вечеру — усиление.
Завтракаем, снимаемся. Берем курс на следующий мыс — Муромский. Волна небольшая, ветер стихает до полного штиля. Вот вам и прогноз! На оконечности мыса полуразрушенные каменные постройки и несколько небольших деревянных домиков. Осторожно подходим к пологому песчаному берегу, лавируя между торчащими из воды камнями. Становится довольно жарко. Первым делом, несмотря на то, что вода холодная, лезем купаться.
Недалеко от берега, среди елей и берез видна небольшая часовня. Надо посмотреть. Встретили нас ее сторожа, очень любезно отперли дверь и все объяснили. Часовня старая, названа по имени Лазаря — основателя Муромского монастыря, который и поныне стоит, заброшенный, на берегу озера. Иконостас увезен в музей. Пол в середине почему-то разобран. Оказывается, внутри стояла еще одна небольшая часовенька, будто бы построенная самим Лазарем. Ее разобрали и увезли в Кижи, так что с ней мы еще встретимся.
Теперь торопимся к мысу Бесов Нос, знаменитому тем, что на нем можно видеть наскальные рисунки первобытного человека (петроглифы). Безусловно, очень интересно найти их и посмотреть. Поверхность озера абсолютно гладкая, как зеркало. По-южному ярко светит солнце. Подходим к небольшому мысу Кладовец и останавливаемся в заливчике.

Евгений Тихомиров

19.03.2018, 10:26

Повстречавшийся здесь пожилой ленинградец вызвался показать нам рисунки. Это совсем рядом. На гладко отполированном водой граните ясно различаем лебедей с очень длинными шеями, оленей, лосей, рыб. Есть и непонятные изображения. На этом мысу рисунков сравнительно немного, на соседних больше.
Снимаем на память «отпечаток» наскального изображения рыбы
Переезжаем на Бесов Нос, выдающийся в озеро почти на полкилометра, с белоснежным маяком. Мыс покрыт густым сосновым лесом, но узкая береговая полоса — голый камень. Серо-красный гранит испещрен рисунками, которые мы уже и сами хорошо разбираем. Находим основной рисунок, давший название мысу. Это человекообразное существо с короткими ногами, торчащими в разные стороны пальцами раскинутых рук. Размер рисунка около двух метров. Всего на Бесовом Носу 89 рисунков на площади около 100 кв. метров. Много их и на следующем мысу Перий Нос, отделенном от Бесова Носа бухтой с великолепным песчаным пляжем. Должен сказать, побережье здесь особенно в солнечный день имеет исключительно привлекательный вид.
Рано или поздно, однако, приходит пора прощаться с этими интереснейшими местами.
Впереди довольно серьезный переход — надо пересекать озеро, выходя к острову Большой Климецкий. Сначала идем вдоль берега, а на траверзе Сосновецкого маяка меняем курс и начинаем править по компасу.'Озеро спокойное. Вечереет. Наблюдаем красивый закат. Примерно часа через два после выхода в открытое озеро различаем в бинокль черную полоску земли. Значит, идем правильно. Озеро пересекли без всяких осложнений, очень спокойно. На острове пристали к берегу, подкрепились горячим чаем, и сразу же взяли курс на Кижи.
На пути множество больших и малых островов и островков, покрытых густым лесом. Кругом тишь и благодать, однако надо быть начеку — идущая впереди «Эврика» с полного хода вылетает на каменистую гряду. Остальные едва успевают свернуть. Общими усилиями сталкиваем лодку с камней. Кажется, отделались благополучно, течи нет. Поздно ночью заметили остров со знакомым силуэтом церкви. Для ночлега выбираем красивый необитаемый островок поблизости.
Здесь мы провели два замечательных дня. С утра — небольшой переход и экскурсия в архитектурнобытовой музей — заповедник Кижи, к обеду возвращаемся на свой «родной» островок, разводим костер (здесь — можно), ловим окуней и сорог на уху. Любопытно, что когда я зашел в контору музея сделать отметку в маршрутной книжке, выяснилось, что мы «нарушаем», так как каждый раз попадаем на остров «неорганизованно» и хуже того — «зайцами». Пришлось исправляться и брать 9 билетов для входа на остров...
Покидаем гостеприимный архипелаг и уже под вечер «высовываемся» в озеро. Онего штормит, куда там! Нашли тихую бухточку да и просидели два дня, как говорится, «ждали у моря погоды». Скрашивала ожидание, можно сказать, всеобщая и круглосуточная рыбалка.
На третью ночь как-то неожиданно ветер стих. Решили не упускать момента — быстро снялись и проложили курс на Петрозаводск. Небольшая волна лениво бьет в левый борт, вроде бы ничего страшного не предвидится. Но только дошли до середины озера, ветер стал свежеть, усилилась бортовая качка. Продолжаем идти прежним курсом. Озеро покрывается белыми крупными барашками. Лодки стало основательно переваливать с бока на бок. По всем признакам дело пахнет основательным штормом, а двигаться по большой боковой волне — дело опасное.
«Флагман эскадры» — «Эврика-2»
«Флагман эскадры» — «Эврика-2»
Поворачиваем и с попутным ветром идем в направлении Кондопожской губы. В начале ее много островков и в случае чего можно укрыться. Волна наваливается на корму, качка становится более плавной. Вскоре в бинокль уже видим на горизонте спасительные черные точки, а справа — именно там, где положено, торчит из воды верхушка маяка. Под защитой Шардонских островов качка заметно меньше, хотя ветер дует с прежней силой. Огибаем остров Суйсари и, подойдя к берегу, натыкаемся на большой новый пирс.
У первого же встречного узнаем, что здесь плодоовощной совхоз, а он сам — директор совхоза. Сразу же разговор становится деловым, и вот уже в наших лодках появляются картофель и свежие овощи (огурцы, морковка, редиска, лук). В местном магазине купили несколько буханок хлеба и кое-какие продукты. На костре приготовили великолепный обед. Уничтожив его, занялись поисками горючего. Остатков бензина до Петрозаводска явно не хватит, а купить негде — в совхозе бензина нет, машин не видно. Что делать?

Выясняется, что у кого-то здесь есть моторка, а следовательно, может быть и бензин. Проводим краткое совещание и решаем направить к владельцу моторки нашего выдающегося дипломата. Майя оправдала доверие — разыскала хозяина моторки и каким-то образом выманила у него последние 20 литров — как раз столько, сколько нужно. Говорит— очень помогла старушка, мать хозяина бензина (что значит женская солидарность!).

А ветер дует с прежней силой. Решаем выходить, имея в виду, что всегда сможем укрыться где-либо в заливчике или у острова. Идем точно по судовому ходу, срезать путь нельзя, — слишком часто по сторонам видны буруны, торчащие из воды камни. Волна большая, но пока не опасная, да понемногу и ветер сбавляет силу! Благополучно минуем пролив между островами и входим в Петрозаводскую губу. Еще полтора часа хода уже по сравнительно тихой воде и мы — в гавани Морского клуба, рядом с парусным катамараном «Капитан Уиллис» из Северодвинска. Срочно принимаем «божеский вид» и еще вечером высаживаемся на берег...

Поставили парус
Поставили парус

Описывать времяпрепровождение в Петрозаводске никакого смысла нет. Отмечу только, что осадка лодок несколько увеличилась, поскольку были приобретены кое-какие сувениры (экипаж «Эврики-2» больше, чем следовало, задержался в универмаге).

Утром 22 июня снова «выходим в море», правим вдоль берега. Погода скверная, льет дождь; спасибо хоть ветер слабый. На обед остановились около деревни Деревянное, потом, когда прояснилось, сделали еще одну остановку в конце большого залива у поселка Шокша. Здесь добывают первоклассный гранит (им облицована, например, могила неизвестного солдата в Москве). Посмотрели, как это делается. А поздно вечером зашли в замечательный залив с прекрасным песчаным пляжем и густым сосняком на берегу. Рядом поселок Шелтозеро и, что очень кстати, совхозная механическая мастерская. Дело в том, что на «Светлане» совсем разболталась валовая линия, необходимо заменить подшипник.

И дальше берег озера очень привлекательный — холмы с густым лесом. На высоких местах населенные пункты. Интересная остановка была у поселка Рыберка — здесь также горные разработки, добывают диабаз.

Тихим теплым днем снова пересекли озеро, причем правили прямо на Петропавловский маяк, хорошо видный в бинокль. Уже под вечер зашли в канал, ночью подошли к г. Вытегре и легли спать. Утром купили кое-какие продукты, а вот достать бензин не удалось; мало того, что выходной, еще и День Военно-Морского Флота! Упоминаю об этом в назидание начинающим — опасайтесь праздников!

Итак, плавание по Онежскому озеру закончено. Проходит еще несколько дней. Мы ремонтируем наскочившую на топляк «Эврику». Находим на берегу, в отвале, черепок, который вполне может быть остатком посуды первобытного человека. Достаем бензин, жаримся на солнце, собираем грибы и, разумеется, ловим рыбу. Дни заполнены до отказа. Однако всему приходит конец, — и вот наша флотилия приближается к родной череповецкой стоянке общества охотников и рыболовов.

Итоги: за 17 ходовых дней три лодки прошли 1160 км, из них по Онежскому озеру 396 км. На весь путь израсходовано 755 л бензина. Плавание прошло интересно.

Было время, когда некоторые из нас выезжали отдыхать неизменно на Кавказ или в Крым. После этого путешествия на Онего все единогласно заявили, что на Севере гораздо лучше!

Евгений Тихомиров

19.03.2018, 10:29

Выясняется, что у кого-то здесь есть моторка, а следовательно, может быть и бензин. Проводим краткое совещание и решаем направить к владельцу моторки нашего выдающегося дипломата. Майя оправдала доверие — разыскала хозяина моторки и каким-то образом выманила у него последние 20 литров — как раз столько, сколько нужно. Говорит— очень помогла старушка, мать хозяина бензина (что значит женская солидарность!).
А ветер дует с прежней силой. Решаем выходить, имея в виду, что всегда сможем укрыться где-либо в заливчике или у острова. Идем точно по судовому ходу, срезать путь нельзя, — слишком часто по сторонам видны буруны, торчащие из воды камни. Волна большая, но пока не опасная, да понемногу и ветер сбавляет силу! Благополучно минуем пролив между островами и входим в Петрозаводскую губу. Еще полтора часа хода уже по сравнительно тихой воде и мы — в гавани Морского клуба, рядом с парусным катамараном «Капитан Уиллис» из Северодвинска. Срочно принимаем «божеский вид» и еще вечером высаживаемся на берег...
Описывать времяпрепровождение в Петрозаводске никакого смысла нет. Отмечу только, что осадка лодок несколько увеличилась, поскольку были приобретены кое-какие сувениры (экипаж «Эврики-2» больше, чем следовало, задержался в универмаге).
Утром 22 июня снова «выходим в море», правим вдоль берега. Погода скверная, льет дождь; спасибо хоть ветер слабый. На обед остановились около деревни Деревянное, потом, когда прояснилось, сделали еще одну остановку в конце большого залива у поселка Шокша. Здесь добывают первоклассный гранит (им облицована, например, могила неизвестного солдата в Москве). Посмотрели, как это делается. А поздно вечером зашли в замечательный залив с прекрасным песчаным пляжем и густым сосняком на берегу. Рядом поселок Шелтозеро и, что очень кстати, совхозная механическая мастерская. Дело в том, что на «Светлане» совсем разболталась валовая линия, необходимо заменить подшипник.
И дальше берег озера очень привлекательный — холмы с густым лесом. На высоких местах населенные пункты. Интересная остановка была у поселка Рыберка — здесь также горные разработки, добывают диабаз.
Тихим теплым днем снова пересекли озеро, причем правили прямо на Петропавловский маяк, хорошо видный в бинокль. Уже под вечер зашли в канал, ночью подошли к г. Вытегре и легли спать. Утром купили кое-какие продукты, а вот достать бензин не удалось; мало того, что выходной, еще и День Военно-Морского Флота! Упоминаю об этом в назидание начинающим — опасайтесь праздников!
Итак, плавание по Онежскому озеру закончено. Проходит еще несколько дней. Мы ремонтируем наскочившую на топляк «Эврику». Находим на берегу, в отвале, черепок, который вполне может быть остатком посуды первобытного человека. Достаем бензин, жаримся на солнце, собираем грибы и, разумеется, ловим рыбу. Дни заполнены до отказа. Однако всему приходит конец, — и вот наша флотилия приближается к родной череповецкой стоянке общества охотников и рыболовов.
Итоги: за 17 ходовых дней три лодки прошли 1160 км, из них по Онежскому озеру 396 км. На весь путь израсходовано 755 л бензина. Плавание прошло интересно.
Было время, когда некоторые из нас выезжали отдыхать неизменно на Кавказ или в Крым. После этого путешествия на Онего все единогласно заявили, что на Севере гораздо лучше!

Евгений Тихомиров

19.03.2018, 10:48

Вот еще одно описание перехода по Онежскому озеру
http://sevprostor.ru/expeditions/ot-ladogi-do-belogo-morya/974-perekhod-po-onezhskomu-ozeru.htmlЕсли вам вдруг интересно, что же такое случилось на Вытегорском водохранилище, то я скажу вам, что ничего интересного не было. Когда я вылез и начал ругаться в темноту — оказалось, что в моей веревке запутались двое местных нетрезвых рыбаков на крошечной надувной лодке. Выпутавшись, они подошли к нам под борт, угостили меня пивом, и мы мило побеседовали о том, о сём. Самое веселое случилось в тот момент, когда рыбаки распрощались со мной и судоводитель принялся дергать стартер своего мотора. Мотор никак не хотел заводиться, лодка раскачалась, и один из аборигенов вывалился из нее прямо в воду. Но пока я бегал за спасжилетом и отвязывал байдарку, чтобы спасти бедолагу, тот уже влез обратно в их тузик, и вскорости они отбыли восвояси.
Мы же снялись с якорей днем позже. Однако сразу пойти через Онегу мы не смогли, так как в тот день сильно раздуло. На озере вообще заштормило, и стоило нам приблизиться к устью, как мы сразу же передумали идти вперед, и остановились возле деревни, стоящей там же.
К утру все затихло. Я вылез из каюты с рассветом: все кругом было окутано туманом и покрыто крупными каплями росы. Как обычно, в такую погоду стояла жуткая летняя утренняя холодина. Но день, судя по всему, обещал быть исключительно хорошим. Наташку мне будить не хотелось, и тогда я сам завел мотор, снял якорь, и пошел прочь от Вытегры — в Онегу, на которой мы раньше никогда толком не бывали, если не считать короткого перехода от Вознесенья и нескольких поездок в Петрозаводск.
Скоро мы вышли из тумана и перед нами открылись пространства озера. Конечно, Онега по сравнению с Ладогой — довольно маленькая, поэтому со всех сторон, кроме севера, я так же видел берега. Сразу бросился в глаза какой-то странный, серовато-черный цвет воды. Это было не так, как, скажем, в Баренцевом море, где вода похожа на тушь, а как-то немного по-другому. Онежская вода казалась совершенно мертвой и бесцветной. Что-то в этом было такое загадочное и даже немного пугающее.
Первое время меня жутко раздражало здешнее волнение, которое представляло собой невразумительную толчею из волн, идущих сразу с трех направлений. Нас болтало, лодка шлепала носом, мы никак не могли разогнаться. Я думал, что мы, наверно, пойдем сегодня куда-то к Бесову носу, потому что если так продолжится и дальше, то надолго меня не хватит.
Прошел час или два. Встала Наташка, огляделась вокруг, и принялась готовить завтрак. И к тому времени, как мы поели, волны мало помалу приобрели упорядоченную форму, идти стало значительно легче, и тогда я подумал, что можно, наверно, отправиться и дальше, напрямую к большому острову, который разделяет озеро в северной части на два больших залива. Разумеется, мы не могли видеть отсюда нашей цели, и идти нам пришлось по компасу.
День, как и ожидалось, выдался прекрасным. Стоял полный штиль и жара. Делать было нечего. Иногда я менялся с Наташкой, пытался спать в каюте или ходил по лодке с кормы на нос и обратно. В хорошую погоду очень приятно посидеть на носу и покурить. Там почти не слышно мотора, и только вода шуршит и булькает на форштевне, разрезающем серую озерную воду, которая кажется здесь, вдали от берегов, совершенно стерильной. Можно было подумать, что мы идем по мертвому озеру на мертвой планете до зарождения многоклеточной жизни. У меня много где возникают такие ассоциации, хотя тут, на Онеге к этому примешивалась еще и какая-то сказочность. «Мертвая вода» и все такое — ну вы понимаете.
Ближе к вечеру Наташка провела генеральную уборку на лодке, выпотрошив и намыв до блеска всю каюту и кокпит. И в скором времени настал тот счастливый момент, когда впереди из-за горизонта показался остров Большой Клименецкий. На карте там значилась удобная губа, в которой имелось много островков, возле которых можно было бы безопасно встать. Туда мы и направлялись, взяв азимут по навигатору. Все это происходило уже в сумерках. Откуда-то слева появился пароходик, как точка, с зависшей над ней горизонтальной полоской выхлопных газов; все росли и росли впереди очертания берега. Больше ничего интересного так и не случилось.
Видимо, причиной той тишине, которая стояла вокруг того места, где мы встали на якорь, была осень. Нигде не было видно других лодок и не слышалось никаких звуков. Мы находились в обширной губе Конда, возле маленького островка, сложенного из мелких булыжников и поросшего деревьями. В прозрачной стеклянной воде под нами виднелись все те же округлые булыжники. Конечно же, мы отправились на остров, на котором нам очень хотелось найти грибов. О рыбалке тут я даже не помышлял.
В полнейшей тишине мы шуршали галькой, высадившись на сушу, потом шуршали травой, когда оказались среди деревьев — берез и кривых узловатых кустарников. Грибов тут не было — только немного брусники росло на кочках. Кое-где из земли торчала старая колючая проволока, виднелись окопы. Может быть, все это осталось тут еще со времен Великой Отечественной? Однако места эти явно были очень посещаемыми.
Мы встретили тут несколько брошенных туристских стоянок. На берегу Клименецкого также виднелась старая разрушенная церковь, которая, должно быть, в сезон привлекала сюда огромное количество народу. Когда совсем уже потемнело, то возле другого берега залива я разглядел тусклый огонек, горящий на чьей-то лодке, также остановившейся там на ночевку.
На следующий день нам предстояло пройти как можно больше, так как мы хотели скорее оказаться в Медвежьегорске. Двигаться решили через Кижи, так как грех было не взглянуть на эту популярную достопримечательность, оказавшись в Онежском озере. Поэтому утром мы стали обходить Большой Клименецкий с запада, чтобы пройти мимо Кижей прямо по судовому ходу, так как Онего в этих местах становится мелким, с резкими перепадами глубин и большим количеством подводных камней.
Все здесь казалось каким-то маленьким и декоративным. Едва войдя в пролив между островами, мы начали встречать множество катеров и круизных лайнеров, сновавших тут во все стороны. Вокруг виднелось множество деревень с богатыми домами, жителям которых, конечно, было удобнее всего перемещаться на лодках. Так мы дошли до Кижей, стоящих на одноименном острове.

Евгений Тихомиров

19.03.2018, 10:50

Честно говоря, на меня это место особого впечатления не произвело. Да, тут собраны уникальные памятники деревянного зодчества, однако, со стороны музей смотрелся очень ненатурально. Деревянные домики и церкви были расставлены квадратно-гнездовым способом посреди стриженных зеленых газонов и, на мой взгляд, совершенно не воспроизводили картины старинного быта местного населения. Самая известная и самая большая церковь с кучей куполов в данный момент находилась на ремонте, и стояла вся огороженная лесами и различными вспомогательными конструкциями.
Мы прошли мимо этого всего, Наташка пофотографировала достопримечательности, и где-то через час, преодолев все хитросплетения судового хода, мы оказались в Заонежском заливе.
Теперь наш путь лежал на север. Опять я почувствовал некоторую тесноту: кругом было видно берега, какие-то мелкие островочки; часто нам встречались деревеньки, в которых происходила какая-то своя жизнь. Так мы добрались до острова Березовца, что находится рядом с полуостровом Клим. Место было исключительно защищенным, поэтому тут мы и встали. Как и в прошлый раз, перед сном мы ходили по вытянутым маленьким островкам, смотря на мелкую гальку, уходящую далеко под прозрачную серую воду, и снова поражались игрушечности Онеги.
Со следующим переходом нам тоже повезло, так как подул попутный ветер. Мы двигались в сторону Медвежьегорска под парусом и мотором одновременно. Залив становился все уже, и вот уже впереди показался его конец. Там виднелись домики и портовые краны. Глядя на карту, я совершенно не мог понять, где нам тут лучше остановиться. Залив здесь имел совершенно ровные берега без всяких укрытий. Так мы минули крохотную частную стоянку с несколькими катерами, прошли еще немного, и встали прямо возле берега, с которого к воде спускалась дорога. За деревьями виднелись довольно богатые частные дома. Видимо, это был пригород. Во всяком случае, с воды нам казалось, что до самого города — буквально рукой подать.
В тот день на берег я не поехал, и запланировал это на утро. Ночью раздуло еще сильнее, лодку заболтало, и я даже немного напрягся, но, в конце концов, все успокоилось. Я не помню, что за дни недели тогда были, но у дороги и вечером и с утра собирались местные. Они ходили туда купаться и просто смотрели на озеро. Наверно, обсуждали и нас. Я с гордым и независимым видом подгреб к этому месту, вылез на лежащую в воде бетонную плиту, переобулся, и так же невозмутимо отволок байдарку в кусты, сопровождаемый любопытными взглядами игравших здесь же детей.
Бросив байдарку и поднявшись по дороге, я оказался посреди дачного поселка. Главная улица тянулась параллельно берегу в сторону, где должен был находиться город. Я все шел и шел мимо здешних домов. Скоро мне стало жарко. Удивительно, какая разная все-таки температура на озере, и тут. Или, может, это просто ощущение? Так я добрался до шоссе, а потом оказался в самом Медвежьегорске.
Шоссе так и шло через город среди обшарпанных домов, мимо «Серого Рынка», названного так потому, что он находился в сером здании; мимо зеленого танка на площади, и уходило куда-то вдаль, за реку. Тут, как я выяснил позднее, есть еще и «Красный Рынок», который, соответственно, находится в красном здании. Мне же предстояло найти здесь фальшфееры, спасжилеты, конец Александрова, и купить продукты. Вещи, касающиеся обеспечения лодки, были нужны нам потому, что где-то на Беломорканале нас должны будут проверить. То ли инспектор находится при входе в канал, то ли при выходе — я точно не знал этого. Но о том, что проверка будет вестись с пристрастием, в интернете писали абсолютно все.

Ни фальшфееров, ни дешевого спасика, я так с ходу не нашел. Впрочем, тут оказалось много рыболовных магазинов, которые в один прием не обойдешь. О наличии же охотничьего магазина мне никто подсказать не мог, и похоже было, что его тут просто нет. Как же так? Кругом сплошная рыбалка и никакой охоты! Вроде бы мне требовалось еще найти управление Беломорканала, но я точно не знал, где оно находится, да и особым желанием туда заходить и что-то там согласовывать — не горел. Будь что будет, - думал я, - как-нибудь все само рассосется в Повенце у первого шлюза. Вообще, я читал, что там могут потребовать какой-то атлас канала, и что в этом самом управлении он, мол, и продается. Ну ладно, там видно будет. С этими мыслями я распахнул дверь продуктового магазина.
Вообще, надо признаться, Медвежьегорск уже не производил на меня столь умилительного впечатления, как, например, вологодские городки. Было тут как-то неуютно и безлико. Впрочем, я по-прежнему видел вокруг себя множество довольных и счастливых людей, толпы детей на велосипедах, дедков с палочками, мамаш с колясками, мужиков в камуфляже. Обычный такой город, вроде бы. В своих чувствах к Медгоре я не разобрался.
На следующий день мы переставили лодку ближе к городу, к какой-то речке, текущей сквозь гаражный массив. Да! Вот что еще бросалось тут в глаза, так это полнейшее отсутствие лодок у местных. Тут, конечно, рыбачил кто-то на паре моторок, да шастала вдоль пляжа надувная гребнушка, но только и всего. На контрасте с другими местами это казалась нам очень странным. Даже когда я подошел на байдарке к нескольким лодочным гаражам, стоящим на отшибе того массива, то увидел тут одну единственную лодку.
Я вновь отправился в город, и на этот раз мне удалось найти все, что нужно. В одном из рыболовных магазинов я купил фальшфееры; на базаре нашелся очень дешевый спасжилет в виде такой хреновины, надевающейся через голову на грудь; и в строительном магазине я купил веревку для бросательного конца. Для него же в рыболовном были куплены поплавки от сети.
На второй ходке я взял с собой канистры, и когда подходил к берегу, то в устье речки меня окликнул кто-то из обитателей странного отдельно стоящего дома. Человек предлагал мне оставить лодку тут, за забором, и оказалось, что это местная база ГИМС. Я был очень рад такой встрече, ведь теперь я смогу все узнать о Беломорканале из первых уст. На мои вопросы мне отвечали, что там все так же, как и везде, и что я совершенно зря переживаю, беспокоиться о прохождении канала не стоит. Мы, конечно, поговорили о нашей лодке, о том, о сем, и скоро я ушел вместе со своими канистрами вызывать такси.
На этом мое общение с Медвежьегорском заканчивалось. Все-таки он оказался не таким уж и унылым, как мне думалось сначала. Да, конечно, тут не так интересно и душевно, как в какой-нибудь Лахденпохье. Но все-таки и тут живут обычные нормальные русские люди. Ближе к вечеру мы собрались, подняли якорь, и отправились к недалекой защищенной стоянке. По прогнозу обещали усиление ветра, и мы предпочли спрятаться в узком заливе Кумсагуба, лежащем километрах в десяти на юго-восток отсюда.
У входа в губу располагался крошечный островок, возле которого мы встали на ночь, и на который, конечно, сходили погулять. Как и все на Онеге он был реально маленьким, и покрытым лесочком, таким же игрушечным, подстать самому острову. Мы там, вроде бы, даже нашли какие-то грибы. Вечером выяснилось, что с нашей печкой начались проблемы. Видимо, она забилась, и уже скоро мне предстояло как-то чистить ее. Но сейчас было лень.Под утро же, как и обещал прогноз, сильно раздуло. В утренних сумерках мы подняли якорь и быстро перебежали поглубже в губу. Ветер тут дул так же сильно, но волны никакой не было. Печка при таком ветре все-таки загорелась. В каюте стало тепло и уютно — мы снова легли спать. А на завтра намечалось улучшение погоды и переход к Повенцу — в Беломоро-Балтийский канал, который почему-то представлялся нам неким бетонированным желобом, прямым как линейка и идущим прямо среди бесцветного болота. Что же, скоро мы узнаем, как же он выглядит на самом деле. Если нас туда вообще пустят, хе-хе.

Евгений Тихомиров

20.03.2018, 10:54

Не большой поход по Ладоге
https://www.avtorinok.ru/articles/boats-sid_21/na-katere-korsar-vokrug-ladogi-za-14-ch-aid_512.html
На катере "Корсар" вокруг Ладоги за 14 часов!
Каждый отдыхает, как может. Мы же, проснувшись рано утречком и выпив по чашечке ароматногокофе на стоянке катеров клуба Франкарди, что на Большой Невке, отправляемся прогуляться вокруг Ладоги (древнерусское название - Нево) Это самое большое озеро Европы. Его размеры примерно: 60 на 100 морских миль, что вполне достаточно для малого моря с пресной водой. Его средние глубины в 3,6 раза больше, чем в Азовском море, а максимальные - в 16 раз! При скорости ветра более 18 метров в секунду высота волн достигает здесь более 6 метров. Именно в Ладоге произошла одна из крупнейших катастроф в истории мореплавания. 16.09.1941 года разбушевавшиеся стихия разбила баржу №725, и погубило около 1000 жизней. По числу жертв оно сравнимо с крушением “Титаника”…
Итак, дав поработать несколько минут на холостых оборотах моторам, трогаем наш 6-метровый катер RIB - Roger 600 с надувными бортами. Проходим правым бортом крейсер “Аврору”, берем лево руля и идем по реке Неве со скоростью 60 км в час. На катере стоят два спаренных мотора Selva встречного вращения, по 80 л.с. каждый, что дает мощный упор, но в целях экономии топлива мы поднимаем один мотор из воды, и топаем на втором. Наш RIB загружен по полной схеме. На поход мы запаслись топливом и залили полными оба стационарных бака по 300 литров каждый, что обеспечивает дальность хода более 1000 километров, кроме того: еда вода, вещи, аварийный запас «идешь-на-день-готовься-на-неделю» и т.д. Всего с экипажем из двух рулевых под тонну груза. До Ладоги что-то около 70 км и мы наслаждается скольжением по ее текущим навстречу водам. Благодать.
Здесь надо отметить, что это наша третья попытка пройти Ладожское озеро вдоль его берегов за один день. В первом случае, на пятом часу работы двигателей, российский бензин растворил импортные топливные “бензостойкие” шланги, и труха от них забила топливную систему двигателей. Чистка, промывка, продувка обратный путь. Во втором случае, после замены импортных топливных шлангов на отечественные, на 150 километре пути моторы начали работать с перебоем. Причина: топливо из внутреннего бака стало поступать с пузырьками воздуха, это было хорошо заметно благодаря прозрачным топливным трубкам в итальянских моторах SELVA. Стало ясно, что при движении по метровой волне бензин смешиваясь с воздухом, поступает в топливопровод в пузырьковом состоянии, а на бензиновой газировке моторы стали работать не стабильно. Переключили подачу топлива от второго полного бака, и пошли в обратный путь. Потом пришлось сделать маленький расходный бачек, в который топливо качается из основных баков «под крышку» бензонасосом.
Неву прошли довольно быстро и после прохода извилистого фарватера Петрокрепости, оставляем справа Кареджский риф. В Ладоге метровая волна. Наш RIB в состоянии «баржа» отказывается идти по такой волне на одном моторе и поэтому приходиться подключать второй. Несемся по этой метровой встречной волне к восточному берегу до которого около 80 км. Озеро пустое. На скорости 50-55 км в час, справа оставляем; банку “Северная головешка” и банку “Сухская”. Волна немного уменьшается. Подняв один из двигателей из воды заметили, что скорость катера упала на 5 км/час., никаких прыжков и скачек, катер ровно идет, разбивая в белую пену встречные волны. Под нами глубины от 10 до 40 метров. И вот на горизонте показался Табановасский маяк. Восточный берег встречает нас полнейшим штилем. Наблюдаем довольно много рыбаков, которые промышляют сетями. Они весьма недовольно относятся к нам, неожиданно быстро появившимся от другого берега. Наша скорость около 60 км в час. По облачному небу видно, что штиль здесь продержится недолго. Остановились, чтобы осмотреться и перекусить. Топливные шланги и фильтры в порядке, моторы работают ровно. Обед. Куски запеченной буженины с хлебом запиваем квасом, затем, съев по спелому яблочку, двигаем дальше.
Примерно час спокойно скользим по водной глади вдоль восточного берега, оставляем справа поселок Видлицы, и идем на северо-запад вдоль небольшой волны. Через 60 км у острова Мантсинсаари берем курс 333 градуса. Ветер отходит, и мы несемся по встречной опять метровой волне, которая на многие метры разлетается в стороны, взрываясь под быстро идущим катером. Наш путь проложен через остров Рантасаари, который находится в 30 км от нас. Под нами сто метровые глубины. Встречная волна растет и бьет в правую скулу катера. Ее брызги пролетают над рубкой и изрядно поливают наши непромоканцы. Теперь на нас «дышащие», в них комфортно, а вот раньше, в обычных, на высокой скорости было совсем не жарко.
- Мы потеряли руль! вдруг кричит рулевой.
Как можно потерять руль на нашем катере? Когда его на нем никогда не было. Оказывается, от тряски и прыжков открутилась тяга рулевого гидроцилиндра.
- Представляешь, держу курс по стрелке навигатора, а катер идет совсем в другую сторону, - рассказывает рулевой.
Штангу прикрутили и тронули дальше. Волны сначала нарастают до полутора метра, и наша скорость падает до 35 км в час. Проходим мимо нескольких островов. У северного берега волны теряют свою силу, и на отметке 061є35,08' N и 031є09,44' E делаем поворот, обходим какой то остров и держим обратный путь через Валаам, до которого около 20 км. Время 16:00. Теперь ветер дует нам в спину, его сила 15 17 метров секунду. Наблюдаем, как зарождаются ладожские волны из водной зыби. Сейчас нам с ними по пути. И через пол часа, разминувшись с двумя небольшими пассажирскими судами, оставив слева поклонный крест, подходим узким фарватером к причалу Валаамского монастыря. Здесь благодать ни свиста, ни ветра. Святые места. Проделав небольшой променад, отправляемся в путь.
18:00. На выходе с островного фарватера снова встречаем те же пассажирские суда они возвращаются назад. Волнение усиливается, и их капитаны решают не рисковать. Правильное решение. Мы, на безопасном расстоянии обходим остров, и берем курс 180є, т.е. “чистый юг”. На данный момент нами пройдено по Ладоге 300 км и по Неве 70 км, осталось пройти до истока Невы 160 км, чем мы сейчас и займемся. За время перехода добавили пару раз масло в моторы и закрепили рулевое устройство. Оба мотора работают нормально. Вот только впереди настолько “чистый” горизонт, что совершенно ясно, что край земли там. И мы идем к нему.
С каждым десятком километров пройденного пути волны возрастают, а наша скорость падает. В принципе, уже заметно облегченная лодка обгоняет волны, но с трудом «едет в горку», взбираясь на спину попутного гребня. Высота волн уже 2 метра, трудный «путь в гору» становится заметным препятствием для хорошей скорости, которую приходиться сбавлять до - 40 км в час. Через пару часов хода высота волн возрастает до 2.5 метра и нам приходится почти идти с их скоростью - 25 км в час. А чтобы обгонять волны, и держать среднюю скорость 35 км/час, нам требуется, разогнавшись с одного водного вала искать для приземления место поровнее. Наш катер, спроектированный для рыбаков Дальнего Востока ведет себя достойно. Баллоны, в носовой части корпуса при ударе об воду ощутимо смягчают этот удар, превращая его в мягкий толчок. И это понятно, потому что в океане такие волны это почти штиль. Во время такого движения рулевой принимает стойку горнолыжника, который совершает спуск с крутой горы. Удержаться за рулевой стойкой помогает специально спроектированное сидение рулевого, которое скорее напоминает турникет, но именно благодаря ему, при прыжках и сильных боковых ударах на скорости, рулевой не вылетает с катера. Время идет, волны растут, но расстояние между нами и Невой сокращается. Волны уже явно выше нашего фирменного флага развивающегося над свинцовой Ладогой. Они идут не ровной шеренгой, как в море-океане, а хаотичными холмами, пену с которых срывает ветер. Это явление на Ладоге не редко и называется «сулой». Ладога зло смеется, широкими улыбками пенных гребней над глубокими темными ямами между волн. Ярко желтое солнце на мгновение появилось между черными тучами и темными водами, и скрылось за горизонтом. Показалось, что навсегда. Стемнело быстро.
До Невы еще 50 км по водным барханам. Один из моторов стал капризничать, не набирая положенных 4000 оборотов. Но, тем не менее, среднюю скорость удается держать 35 км в час. Идем “тупо по-солдатски” по стрелке навигатора GPS, который исправно показывает на ранее внесенные в него точки. Не видать ни зги! Только свет от шкал приборов и навигационных огней. Слушаемся самих себя, если отклоняемся назад, значит несемся с волны, если падаем вперед, значит врезались во впередибегущую волну, и в обоих случаях следует крепко держаться за поручни. Наконец показался Осиновецкий маяк, мигающий красным светом. В метре слева мелькнула рыбацкая вешка с красной тряпкой лишь бы не налететь на железный буй.
Через полтора часа мы уже идем по освещенному фарватеру Петрокрепости. Один из моторов отказался работать вовсе, и мы, решив оставить эту проблему до утра, швартуемся у стоянки местного ГИМСа около 12 часов ночи. Если учесть, что остановка у монастырского причала острова Валаам заняла около одного часа, то на весь 530 километровый путь ушло 14 часов, и средняя скорость составила около 40 км в час. При этом волнение было до 4 баллов. Хочется сказать, что мы чувствовали себя весьма уверенно в этом переходе, поскольку наш катер с двумя моторами имеет категорию плавания “B” по международной классификации, а это обозначает район плавания с волной до 4-х метров, что мы и проверили. Годится!

Евгений Тихомиров

20.03.2018, 10:55

09:00. Выспались. Утром, сначала позавтракали, заменили топливный фильтр, и уже через час были на родной стоянке.
Поход показал, что разумно в таких переходах использовать два мотора встречного вращения одновременно. Во первых, скорость загруженного катера при 5500 оборотах двух двигателей с шагом винта 15 дюймов 60 км в час. Плюс к этому мы имеем колоссальную экономию топлива, когда, разогнав полуторатонный катер, выключаем один из двигателей и поднимаем его из воды. 25 литров бензина на 50-60 км или 0,5 литров топлива на 1 км пути для двухтактного двигателя! К тому же повышаем моторесурс обоих двигателей, и безопасность плавания.
Следующий наш шаг это катер со стационарным дизельным высокооборотистым двигателем. Удача с нами!

Евгений Тихомиров

20.03.2018, 11:04

Я подумал о том, что для тех, как я, кто первыйй раз окажется на Ладоге необходимо представлять, что можно посмотреть там.
http://www.victorkas.com/www/OTCHETI/LADOGA_KATER_1.php
Путешествие по Ладожскому озеру на катере (Часть 1)
Содержание и быстрый переход:
Мы отправляемся из маленькой бухточки поселка имени Морозова и отправляемся на самый север Ладожского озера, в район города Сортавала. Наш путь пролегает по западной стороне озера. 70 процентов путешествующих по Ладожскому озеру из Санкт-Петербурга заканчивают своё знакомство с Ладогой на острове Валаам. Валаам прекрасный остров, с интересной историей, значимыми событиями, красивой православной архитектурой, про Валаам можно рассказывать долго и мы так же посетим его, но основная цель нашего путешествия,- это красоты Ладожских шхер, величие Ладожских закатов, «архитектурный музей под открытым небом» - город Сортавала.
Ладожское озеро
Выезжать на катере в Ладогу лучше всего в последнюю неделю июня – первую неделю июля. Это самый спокойный, красивый и теплый период, но, в любом случае, нужно быть готовым к любым неожиданностям. Ладога не прощает небрежного к себе отношения, она как единый живой организм и таит в себе огромное количество загадок. Много в ней необъяснимого, мистического, начиная с собственного имени: Нево; Альдога и т.д., и заканчивая огромным количеством рассказов очевидцев об НЛО, барантидах и т.д. Ладожское озеро самое крупное озеро в Европе. С севера на юг протяженность более 200 км, а с запада на восток более 120 км. Наибольшая глубина в озере 233 м. Интересно отметить, что на юге озера очень мелко, а в его северной части очень глубоко, поэтому при "северном" шторме в южной части Ладоги происходит "мясорубка". Из-за резкого перепада глубин, волна как бы ломается и загребает под себя все, что попадается на пути. Ну, а при южном ветре на севере, помимо больших волн, есть еще возможность разбиться о неприступные скалы. Так что лучше в шторм не попадать, ну, а если не повезло, то спокойно переждать в ближайшей бухточке, коими изобилуют великолепные Ладожские шхеры.
Если у вас есть достаточно времени для не быстрого плавания, то у вас будет возможность наблюдать плавность перехода линий берега от песчано - тростникового к резко очерченным, скалистым, иногда неприступным утесам.
Но так как мы отправились на быстроходном катере, то по истечении пары часов мы уже видим перед собой остров Коневец.
азывается он так в честь конь - камня, языческого места поклонения корелов и финнов, приносивших ежегодно в жертву коня. Да и сам валун напоминает морду лошади. Этот остров - яркий представитель уживания на одном острове созидателей (монахов) и разрушителей (военных). На севере острова разрушенная база, затопленные радиоактивные корабли, а на юге - Монастырь. Те, кто хочет посмотреть на Монастырь, делают как я, пропускают его справа, если движение из Санкт- Петербурга в сторону Приозерска. Теперь небольшая справка о Монастыре, который был основан в конце 14 века преподобным Арсением Коневским из Новгорода Великого. В 1398 году была заложена церковь во имя Рождества Богородицы, располагавшаяся на берегу Ладоги. Однако, уже в 1421 году, из-за наводнения, Арсений переносит монастырь на более высокое место, где он находится и по сей день. Дважды, в 1577 и 1610 годах, шведы захватывали остров. После разорения в 1610 году, остров Коневец до окончания Северной войны, находился под шведским владычеством, собор был практически разрушен. Сохранившиеся сегодня постройки были возведены, в основном, в 19 и начале 20 века. На эту пору и приходится самый расцвет монастыря. Сюда приезжали император Александр II с семьей и свитой, писатели Лесков, А. Дюма, Ф. Тютчев и Немирович-Данченко. Во время переворота 1917 года монастырь не пострадал, так как оказался на территории, получившей независимость Финляндии. Перед Советско-Финской войной на острове разместились штаб (в каменной гостинице) и две батареи береговой артиллерии финской армии. С началом войны часть утвари была вывезена, но большая часть осталась - иконостасы и колокола всех церквей, кроме звонов Казанского скита. В 1941 году, когда остров опять стал принадлежать Финляндии, часть иноков вновь прибыла на остров, пытаясь возродить монашескую жизнь. Все храмы, кроме Никольского, к тому времени были полностью разорены. 19 августа 1944 года последние из братии навсегда покинули остров, отошедший к Советскому Союзу. После периода скитаний 32 коневских инока обосновались в усадьбе Хнекка коммуны Кейтеле, где монастырь просуществовал до 1956 года. 31 августа 1956 года девять, оставшихся в живых монахов, переехали в Ново-Валаамский монастырь в Папинниеми, взяв с собой чудотворную Коневскую икону. Сейчас Монастырь ожил, благодаря притоку верующих и просто туристов.
Приозерск. Крепость Корела. Ладожское озеро
Буквально в 20 минутах от острова Коневец расположен город Приозерск (он же Корела, он же Кёксхольм, он же Кякисалми). Краткая история города.
Остров Рахмансаари. Баржа. Ладожское озеро
Направляясь из Приозерска в сторону шхер по западной стороне, мы достигли одного из островов, которые могут поведать много интересного о том, что происходило на Ладоге. Эти острова, они как старожилы, которые рассказывают встречным путникам историю своей жизни. Вот, например, остров Рахмансаари. Этот остров поведал нам о том, что в сентябре 1941 года, с 7 по 10 числа , здесь велись ожесточенные бои. Финские офицеры не раз предлагали советским морякам сдаться, но они дрались до последнего патрона. Погибшим морякам крест поставили сами финны. Что случилось с памятником в наши дни, рассказывать не хочется. Но огромное спасибо нашим патриотическим клубам, если бы не они, рассказывать было бы не о чем. В Ладоге практически нет такого острова, который бы не имел военно-исторической подоплеки. Практически у каждого есть своя история свои особенности.
Остров Пуутсаари. Пуутсаренсалми. Ладожское озеро
Пройдя еще около часа, мы попадаем в «сердце» Ладожских шхер, перед нами открывается величественный остров Пуутсаари(остров деревьев). Здесь можно посетить недавно восстановленную церковь или подняться на вершину острова к «Поклонному кресту». Именно, на этом острове, одном из немногих добывали красивейший серый гранит для Санкт-Петербурга. Своей историей остров обязан Сергиевскому скиту, а затем, и монастырю. Скит был приобретен в правление игумена Дамаскина (Кононова) в 1866 году в числе других островов Северного Приладожья как древняя монастырская собственность и местность, освященная иноческими подвигами. Финские власти возбудили судебное дело о расторжении сделки, опираясь на финские законы, по которым монастырям приобретать землю на территории Финляндии, было запрещено. Судебные разбирательства длились до 1869 года, когда в дело вмешался сам император Александр II. Так как он был правителем Великого княжества Финляндского, то, разумеется, имел право владеть финскими землями. Он приобрел остров на свое имя и, затем, передал его Валаамскому монастырю. В 1878 году был утвержден за Валаамским монастырем в вечное владение. С переходом в собственность монастырь получил название "Сергиевский" в честь преподобного Сергия - Валаамского чудотворца. Строительство скита осуществлялось трудами монастырской братии в правление игумена Гавриила (Гаврилова). Каменная церковь с колокольней построена по проекту архитектора В.И. Баранкеева из красного кирпича монастырского производства на гранитном основании, камень для которого добывали в ломках на самом острове.
Сергеевский скит на острове Пуутсаари. Ладожское озеро
Хотелось бы еще отметить, - остров обладает целебными свойствами, положительной энергетикой. Приезжайте и убедитесь сами, но, ради Бога, без вандализма и дикостей, это святое место. И еще один момент, на острове велись бои и были расположены «огневые точки», поэтому велик шанс напороться минимум на колючую проволоку.

Евгений Тихомиров

20.03.2018, 11:07

Остров Пуутсаари. Эхо войны. Колючая проволока. Ладожское озеро
Вокруг острова, со стороны материка, много живописных бухточек, мест для стоянки с прекрасным видом на открытое озеро. Там же проходит старый финский фарватер с такими же старыми маяками. Этот пролив называется Пуутсаренсалми.
Пуутсаренсалми. Старый финский форватер. Ладожское озеро
Puutsaarensalmi(пролив острова Puutsaari )(Пуутсаарерсалми)(61°31'16"N 30°32'44"E)
Расположен севернее и вдоль острова Пуутсаари, протекает между двумя шхерными заливами Moklahti и Marjalahti(ягодный). Пролив этот судоходный и раньше постоянно использовался, особенно при финнах, которые поставили несколько маяков. Маяки каменные, старые, очень колоритные, органично вписываются в общий ландшафт. Здесь есть водные и сухопутные проходы в сторону поселков Реускула(Реускюля) и Кортела. Изрезанный берег многочисленными загубинами, гостеприимно распахнутыми для путников. Красивые контрастные переходы от практически плоских скал к вертикальным с нависшими глыбами камней, готовыми в любую секунду рухнуть в воду или на зазевавшихся туристов.
Бывшая Финляндия
Пуутсаренсалми. Старый финский форватер. Ладожское озеро
Если вы смотрите карты, то практически все местные названия остались финскими. «Умельцы» перевели некоторые названия на русский, и в результате получилось много «интересных» и «уникальных» названий. Например, сиговые острова(siika) превратились в свиные(sika) или «черный»(musta) остров превратился в остров «воспоминаний»(muista) т.д. Почему здесь кругом финские названия? Дело в том, что когда мы проехали район Сосново(Rautu), мы попали на бывшую территорию Финляндии.
Для того, что бы вы имели представление о названиях, я выписал некоторые, наиболее часто встречающиеся и их перевод
vaara-гора; vuori- скала, гора; maki-холм; joki-река; jarvi-озеро; lampi-ламбушка; korppi -ворон; kurki-журавль; hirvi-лось; korpi,salo- дремучий лес; koski- водопад; kyla-деревня; lahti-залив; linna-крепость; luoto-отмель (луда); maa-земля; kivi- камень; musta-чёрный; niemi-мыс; pieni-малый; suuri-большой; pitka-длинный; pohja-дно, север; ranta-берег; salmi-залив, бухта; saari-остров; suo-болото; honka-сосна; selka-хребет
Пуутсаренсалми. Старый финский форватер. Ладожское озеро
На горизонте виднеется Валаамский архипелаг, тишина и покой. Поистине Божественные места, они как легендарные русалки, отвлекающие путников от их конечной цели, как бы приглашают - остановись, отдохни, выспись, любуйся нами и забудь про свои проблемы, невзгоды, стрессы, работу... Видимо эти места Господь создал, именно, для отдыха измученных людских душ. Когда едешь несколько часов с работающим двигателем, практически без остановок и, прибывая вот в такое райское место, выключив все, что может шуметь и мешать воссоединиться с природой и получить истинное блаженство. Через некоторое время в ушах появляется гул, который еще некоторое время мешает полностью расслабиться. Это гул цивилизации, который первозданная природа выдавливает из вашего бренного и грешного тела и вдруг наступает тишина, она полностью поглощает вас, и тогда вы каждой своей клеточкой осознаёте - вот оно счастье...
Шхеры Ладожского озера. Мыс Мериниеми. Ладожское озеро
Теперь давайте разберемся, что же такое эти «шхеры»? Шхеры - скалистые (в основном гранитные) острова, разделённые узкими проливами и заливами вблизи сложно расчленённых берегов морей и озёр в области древнего материкового оледенения. Около 30 тысяч лет на этих территориях находился ледник. Высота ледника составляла 2-2,5 километра над огромными горами, высоты которых достигали 15 километров. Давление составляло около 2 тысяч тонн на один квадратный метр! 10 тысяч лет назад ледник растаял, оставив чистейшие воды Ладоги, Онеги, Саймы и ещё тысяч озер. Горы значительно поистерлись, оставив нам красивейшую природу. Ладожские шхеры - это Норвежские фьорды в миниатюре. Я бывал в Норвежских фьордах, там очень красиво, но все какое-то большое, давит. Вся эта красота надоела за неделю и перестала удивлять. А в Ладожских шхерах не менее красиво, но гораздо более, уютно. Для меня, это сравнимо, как Манхеттен (Нью-Йорк) и Гамла-Стан (Стокгольм). Вернемся к красотам Ладожских шхер. Все эти места очень интересны в плане отдыха как на один день, так и на длительный период. Вариантов размещения - множество. Все зависит от пожеланий «клиента». Кому нужен вид на «открытую» Ладогу, кому нужно умиротворение в закрытой бухточке, кому просто необходим песочек. Кто приехал порыбачить, кто собирать ягоды, кто охотиться, кто-то хочет искупаться в теплой водичке. Насчет теплой водички - не шутка. Перепад температур в «открытой» Ладоге и в закрытых бухточках может достигать 15 градусов. Один мой знакомый сказал, что Карелия - это вода, скалы, а на скалах - растут деревья. Давайте попробуем дополнить этот образ и понять, чем же так сильно воздействуют эти места на человеческую душу. Чистейшая вода и воздух. Рисунки, созданные самой природой, высеченные в скалах. Незабываемые очертания и постоянная смена «декораций» неба, отражающегося в воде, легкого дуновения или порыва ветра. Дополним к этому осознание «дикости» этих мест и, конечно же, невероятные «спектакли» цвета в «белые ночи». Закаты, плавно перетекающие в рассвет. Игры теней на воде. Тишина и спокойствие вечности. А если нарушить эту тишину криком счастья, то соседние берега присоединяться к Вам и будут передавать Вашу радость все дальше и дальше плавно затихающим эхом. Говорят, что человек может долгое время неосознанно смотреть на воду и огонь. Закатами Ладожских шхер можно любоваться вечно, умиротворяя свою душу, оставляя свои стрессы великим силам природы. Тихо засыпая под одинокий ночной крик чайки, и просыпаясь под невероятный шум утренней птичьей переклички. Долго не вылезая из палатки, вспоминая, что же было сном, а что явью...
Заканчивается пролив Пуутсаренсалми выходом в "открытую" Ладогу, а слева расположился пролив Кирвеенсалми, выходящий с другой стороны в одну из самых красивых и уютных шхер Ладожского озера, залив Мёклахти.
Пролив Кирвеенсалми. Ладожское озеро
Пролив, соединяющий залив Moklahti и пролив Puutsaarensalmi дважды расширяется и столько же сужается. Ближе к Moklahti сужается настолько, что при большом падении уровня воды, канал практически пересыхает. Сейчас воды достаточно для прохода катера. В месте расширения Kirveensalmi образовывается что-то вроде ламбушки с камышовыми берегами, где практически всегда ловится щука. По берегам, в сезон, всегда много грибов и ягод. Как бы не «бушевала» Ладога, здесь всегда спокойно и безветренно. Для тех кто любит лесные прогулки, до залива Moklahti пять минут пешком, столько же до «Кузнецовской губы»( Vaavalahti ). Это место для тех, кто предпочитает открытым пространствам тихое, безветренное место.
Möklahti(Мёклахти)(26-км.)(шумный залив)( 61°32'41.54"N, 30°32'54.34"E )
Шумным этот залив можно назвать только когда в "открытой" Ладоге бушует шторм, да и то только в самом начале залива. Продвигаясь в глубь, чувствуешь наступление тишины и спокойствия. Во времена, когда бензин стоил копейки здесь часто слышался гул лодочных моторов. Лично я проводил здесь время неделями во время летких, школьных каникул. "Ленинградцы" приезжали сюда на яхтах и больших тихоходных катерах.
Памятник 168 дивизии и Ладожской Флотилии. Ладожское озеро
Этот памятник, находящийся рядом с островом Пуутсаари, посвящен морякам Ладожской флотилии, которые ценой своих жизней вывозили, не менее, героических пехотинцев 168-й стрелковой дивизии, оказавшейся в окружении и прижатой к берегу. 17 августа 1941 года в 168-й дивизии раненых насчитывалось около трех тысяч. Окруженные части держались стойко и мужественно, но силы были неравны. На ее эвакуацию было приказано переключить большую часть транспортных средств. Девятнадцать кораблей, транспортов и буксиров с баржами под сильнейшим вражеским артиллерийско-минометным огнем вошли в узкую гавань Рауталахти, которую краснофлотцы назвали «бухтой смерти», так были названы в те дни три узких залива бухты Рауталахти, насквозь простреливавшиеся кинжальным огнем артиллерии и минометов противника. Через эту зловещую зону нашим кораблям нужно было с боем прорываться вплотную к берегу и принимать на борт войска, прижатые врагом к воде. О том, насколько было близко соприкосновение с противником, красноречиво свидетельствует адмирал флота И. С. Исаков: «В этой операции впервые в настоящую войну и, очевидно, впервые в истории были зарегистрированы раненые и убитые на палубах кораблей от минометного огня с берега». Трое суток, день и ночь отражая удары катеров противника, ладожцы выполняли боевой приказ. Канонерские лодки «Селемджа» и «Вира» огнем своих орудий обеспечивали сосредоточение у пристаней наших войск и погрузку их на суда. Стрельба велась с большой точностью, так как в случае даже небольшой ошибки снаряды могли попасть в расположение своих войск. Смело действовал сторожевой корабль флотилии «Пурга», на котором держал свой флаг командующий Ладожской флотилией капитан 1-го ранга Б. В. Хорошхин. Корабль подходил на близкие дистанции к батареям противника и обстреливал их вначале из пушек малого калибра, вынуждая открывать ответный огонь. Затем по засеченным вспышкам вражеских батарей открывали огонь орудия главного калибра. После обстрела с «Пурги» батареи противника умолкали. При выходе из бухты одна баржа села на мель. Немедленно противник открыл по ней сильный огонь из пушек, минометов и автоматов. Тогда «Пурга» полным ходом вошла в бухту, быстро развернулась и, взяв баржу на буксир, вывела ее в безопасное место. В настоящее время, насколько я знаю, за памятником ухаживают ребята из Санкт-Петербургского Морского Технического Университета, и каждый год 9-го мая сюда приходят корабли возложить венки на воду в честь героев...

Рядом расположились уютные бухточки, одна из них оканчивается мысом Meriniemi

З

Евгений Тихомиров

20.03.2018, 11:08

Залив Хиекколахти. Ладожское озеро
Район мыса Meriniemi
Meriniemi(Мериниеми)(морской мыс)(61°32'49.8"N ,30°37'20.07"E)
Имеется ввиду не только сам мыс Мериниеми , но и его «ближайшее окружение».Острова Rahkasaari(творог), Muuransaari(муравьиный, не морошковый), Siikasaari(сиговый,не свиной), Karisaari(подводная скала, риф, отмель), Pitkasaari(длинный), Tynnyrsaari (бочонок), заливы Meriniemilahti(морской) и Hiekkalahti(песчаный), вплоть до мыса Rautaveraja(железные врата) . Этот удивительный по красоте уголок, отделенный от цивилизации. «Седые» скалы со стороны «открытой» Ладоги, узкие проливы в скалах, песчаные пляжи и отмели с совершенно аномальной теплой водой. Перепад температуры воды в заливе Hiekka c «открытой» Ладогой достигает 10 градусов. Здесь прекрасные места для разбивки лагеря. Нередко в этих местах можно наблюдать Ладожскую нерпу, которая очень любит нежиться на лудах. Здесь прекрасная рыбалка, как в заливах возле камыша, так и на открытых отмелях. Райский уголок.
Напротив виднеется остров Валаам, 20 минут и мы там.
Церковь Преображенского скита. Валаам. Ладожское озеро
Остров Валаам
Святой остров Валаам - это «жемчужина» Ладожского озера. Многие бывали там, но освежить историю этого архипелага никогда не помешает. Итак: «Площадь 50-ти островов составляет 36 квадратных километров. Название "Валаам" переводят с финского как "высокая земля", менее вероятный перевод - "земля клятвы" или "земля света". Некоторые полагают, что название происходит от имени языческого бога Ваала (иногда идентифицируемого со славянским Велесом) или библейского прорицателя Валаама. Согласно Валаамскому преданию, в древние времена, когда жившие в Приладожье финно - угоры и славяне только готовились принять христианскую веру, острова были гигантским языческим жертвенником. Первый из учеников Христовых, Св. Апостол Андрей Первозванный, просвещая скифские и славянские земли, из Новгорода отправился на Валаам, где разрушил языческие капища и воздвиг каменный крест. Святой Апостол предсказал великое будущее Валааму, наступившее с основанием и расцветом монашеской обители. Валаам немыслим без монастыря. Расположение архипелага в районе наибольших глубин Ладожского озера (233 м) влияет на климат островов. Средняя температура июля +17 градусов, февраля -9. За свою долгую жизнь таинственный Валаам привлекал к себе внимание многих. Огромное количество преданий и историй, связанных с этим местом не оставляет равнодушным никого. Здесь описаны события, которые будоражат умы людей, начиная от загадок природных явлений и заканчивая рассказами монахов и «отшельников» о явлениях неземного характера. Основанный здесь в 14-м веке мужской православный Спасо-Преображенский монастырь, претерпевший за свою большую историю множество перемен от недолгих лет процветания до полного запустения, к середине 19-го века достиг наивысшего расцвета.

Вид с острова Валаам. Ладожское озеро

Отправляясь с острова Валаам в сторону города Сортавала, перед входом в сортавальский залив, будет несколько длинных, достаточно узких и неприступных островов, выстроенных в гряду. Последним из них и самым большим будет...
Остров Мустасаари. Ладожское озеро
Mustasaari (Мустасаари)(61°34'41.5"N, 30°49'24.04"E)
С него одинаково красиво и далеко открываются виды на Сортавальский залив Маркатсимансалми, о. Валаам и на все близлежащие «входы» в шхеры. Русские называют этот остров – островом Воспоминаний. На финском же его название означает «Черный остров». Он, действительно, кажется черным. Почему такая путаница в названиях? Просто кто-то неверно перевел, вот и всё. Musta – черный, muistaa – помнить. Хотя говорят, что там есть «знак Воспоминаний», но это не дает права менять название острова. Современники и я, в том числе, вообще называют его «верблюды». Место это очень красивое, дикое. Огромная скала "бараньим лбом" врезается в Сортавальский пролив. Неподалёку лениво проплывают кораблики и резво проносятся «Ракеты» или «Кометы» или «Метеоры», в общем «космический мусор». Иногда проезжают редкие катера, катерочки, лодочки, байдарки и просто «резинки».
Сортавальский залив. Маркатсимансалми. Ладожское озеро
Теперь мы отправляемся в город Сортавала. На входе в Сортавальский залив (Markatsimansalmi), с правой стороны возвышается гора Vahtimaki (Вахтенная гора), с которой в древности местное население оповещало окрестности о вражеском прибытии с моря. В наше время, когда существует телефон, телеграф и радио, передать сообщение на расстояние совсем нетрудно. Но как же поступали в таких случаях наши предки? С давних времен для передачи сигналов на расстояние использовался звук. Например, частые удары колокола извещали о каком-то тревожном событии. А в Африке били в специальные барабаны - тамтамы. Их бой чем-то даже напоминал человеческую речь. Дымовые костры также передавали различные сигналы. Особенно необходимой была связь на море. Поэтому, моряки придумали сигнальные флажки. А когда у североамериканских индейцев появились зеркала, то они стали пользоваться отраженными лучами света для передачи сообщений. Это помогло им бороться с европейскими колонизаторами. А что помогало корелам? Грабительские набеги совершались практически всегда по воде. Новгородские группы шли по Ладоге. Шведские - по рекам Тохмойоки и Китеенйоки. Корелы возводили крепости на холмах, для обеспечения безопасности жителей (женщин и детей). Сигнальными огнями были костры. Ночью их было видно достаточно хорошо, а днем и в плохую погоду, использовались «лапы» сосен и елей. Они сильно дымили, дым поднимался очень высоко, и его можно было увидеть на достаточно больших расстояниях. Старшее поколение помнит, как выглядит «сигнальный огонь», точно так же как «пионерский». В современной Финляндии такие костры до сих пор жгут в день Ивана - Купала. В эту самую короткую ночь нельзя спать, но необходимо очиститься с помощью воды (купаться) и с помощью огня - «сжечь» все недуги, напасти, хворь и т.д. Итак, продолжим повествование о крепостях, построенных на холмах и на островах рядом с узкими проливами, которые невозможно было миновать захватчикам, которые собирались «побеспокоить мирных граждан». Схема была очень проста. Мирным гражданам не было нужды постоянно находится на возвышенностях. Проблемы со скотом, водой и т.д. Из числа мужчин формировались дозорные и «бойцы», которые первыми встречали недруга. При возникновении «нештатных» ситуаций, дозорные передавали сигнал бедствия с помощью костров. А пока «недруги» пробирались к своей «конечной цели», мирные люди успевали собрать пожитки, скот и забирались на возвышенности, которые служили им как убежища. Там были заготовлены «боеприпасы», например, банальные камни, которые градом опускались на головы врагов.
Проезжаем дальше, в сторону Сортавала. Справа «белый камень», огромный кусок белого гранита, выступает из серой скалы, выпирающий из прибрежного пейзажа, ни с чем не перепутаешь. Он всегда служил ориентиром. «Волнение» рядом с ним даёт понять, что происходит в «открытой» Ладоге. За ним «Минина губа» (Кекринлахти), удивительно тихое и красивое место, сохранился старый финский фундамент. Если доехать до конца загубины, можно искупаться, летом очень теплая вода. Выезжая из «Мининой губы» прямо перед нами круглый остров Тенкасаари(остров-деньга), находящийся посередине одноименного залива. Удивительный островок, очень красивый. При желании там можно остановиться, раньше по вечерам там собирались рыбаки, сбежавшие от семьи с ближайших дач (вариант гаража или пивнушки). Проедем немного в сторону островка Салаккалуото .(Salakka-уклейка или салака - маленькая рыбка семейства карповых (уклейка) и сельдеобразных (салака), спинка тёмная, серовато-голубая с зеленоватым отливом, а брюшко и бока серебристые, со светлым отблеском). Я в этих тонкостях не силен, поэтому одну от другой не отличу. Местные называют этот островок «Черепаха», благодаря одному моему знакомому. Рядом расположен дачный поселок. Все эта округа называется «Солнечное». Прекрасный пляж, красивейший вид. Удобное место для спуска катеров.
Залив Кекринлахти. Ладожское озеро
Далее, с левой стороны, находятся деревня Тарулинна (Легендарная или Сказочная крепость, правда от крепости там ничего не осталось) и мыс Таруниеми (taru-легенда), на нем расположен дом, названный «Дачей доктора Густава Винтера», построенная финским архитектором Элиэлем Саариненым. Сейчас комплекс активно посещается туристами со всей Европы, финны считают его одним из важных памятников архитектуры, созданным своим соотечественником. В гостях у доктора Винтера неоднократно бывал Николай Рерих. Это прекрасное место для отдыха, снятия усталости. Густав Винтер обожал свою дачу и при любой возможности спешил сюда.
Дача Густава Винтера. Ладожское озеро. Сортавала
Если ехать по фарватеру в сторону Сортавала с правой стороны вы увидите «выдающийся», и в прямом и в переносном смысле, пирс. Это достаточно, знаковое место для нескольких поколений сортавальцев и гостей из Финляндии, Петрозаводска и других районов Карелии. Здесь расположен пионерский лагерь «Ладога». Пионерских лагерей в этих дивных местах было предостаточно, со всей страны отправляли детишек отдыхать. Но вот сохранился только этот. И пока он тоже не развалился, советую остановиться на пару минут и посетить. Люди старшего и среднего поколения вспомнят детство, как было здорово отдыхать на природе в пионерлагерях. Первая любовь, приключения, драки и так далее.
Пионерский лагерь Ладога. Ладожское озеро. Сортавала. Остров Риеккалансаари
Залив Ляппяярви. Сортавала. Ладожское озеро
Пройдя последние повороты мы оказываемся в заливе Ляппяярви (lappa - это и клапан и «язык» колокола). На самом деле это озеро, зажатое со всех сторон узкими «проходами». Перед нами город Сортавала, он же Сордавала, он же Сердоболь, он же Сердоволь. Вариантов откуда взялось название Сортавала множество, мне понравился вариант происхождения от карельских слов sorta - чёрт и valta - власть. На этом заканчивается первая часть нашего путешествия.

Евгений Тихомиров

20.03.2018, 14:20

Впрочем, есть и еще без преувеличения жемчужины на нашей земле и одним из этих удивительных и уникальных по красоте мест конечно же является средняя Волга с Жигулевской излучиной, Жигулевскими горами.
http://sampressa.ru/6/22916/
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛОДКЕ ПО «ЖИГУЛЕВСКОЙ КРУГОСВЕТКЕ» Продолжение. Начало в N 151)
27 марта 2007 г.
Жила-была на Руси женщина по имени Марья Печора, у которой было семь сыновей и три дочери. Сестры – одна другой краше, а сыновья – удачливые охотники. Но вот однажды, когда уехали братья за добычей, на село налетела тьма кочевников. Запылали дома, пролилась русская кровь, а пришельца захватили в полон Марью Печору и троих сестер. Вскоре семеро братьев вернулись к пепелищу и сразу же пустились в погоню. Под покровом ночи они настигли кочевников у самой Волги, и, когда вся орда спала мертвым сном, ловким охотникам удалось выкрасть мать и сестер. Но у орды тысячи глаз, из которых, как оказалось, хотя бы два все-таки были открыты. Поэтому уставшим беглецам не удалось далеко уйти от места ночевки пришельцев. Светлым утром братья приняли свой последний бой на маленькой речке Усе. Хотя и полегло кочевников без счета под богатырскими мечами, все равно силы были слишком неравны – семеро против тьмы. Все семеро полегли на усинском берегу, а сестры и мать, чтобы не достаться ворогу, закололи себя кинжалами. Вот так все они и превратились в каменные скалы: гору Печору, утесы Семь Братьев, и еще три небольших безымянных холмика у их подножия.
Молодецкий курган
Это одно из замечательнейших мест Жигулей, находящихся на территории национального парка «Самарская Лука». Молодецкий курган овеял своей славой еще легендарный атаман Степан Разин, да и после него еще почти двести лет эти места были убежищем жигулевской вольницы. На кургане побывали многие знаменитые ученые и путешественники: Ян Стрейс, Петр Паллас, Иван Лепехин, Родерик Мурчисон. Поднимался на Молодецкий курган и двадцатилетний Владимир Ульянов, и поэтому в память о его пребывании по сей день на его вершине стоит обелиск.
Гораздо позже учеными было установлено, что Молодецкий курган – это еще и точка сосредоточения реликтовой флоры. Можно назвать реликтовые сосняки, покрывающие крутые склоны, и заросли казацкого можжевельника – кустарника из семейства кипарисовых, и склоны, покрытые овсяницей волжской - растения из семейства злаковых. Кроме того, целый ряд растений, произрастающих на Молодецком кургане, занесен в Красную книгу России. Однако огромная популярность этой жигулевской вершины имеет и свою обратную сторону. Тысячи отдыхающих уже протоптали на Молодецкий курган множество тропинок, на которых грунт выбит до известняковой породы. Массовая посещаемость ставит под угрозу существования популяции редких и реликтовых видов растений.
Усинский курган (гора Лепешка
Если плыть на лодке по Усинскому заливу вдоль его правого берега, то в том месте, где залив соединяется с Куйбышевском водохранилищем, можно увидеть совершенно отвесную каменную стену, поднимающуюся прямо из волн. Выйти на берег здесь практически невозможно. И тянется эта стена вдоль залива более чем на полкилометра, а высота ее достигает шестидесяти с лишним метров. За поворотом стена наконец-то кончается, открывая пологий пляж. А еще через пару километров, обернувшись, с удивлением видишь, что неприступная с воды гора оказывается… плоской, как лепешка! Это и есть один из самых известных памятников природы Самарской области – Усинский курган, или гора Лепешка. Тот, кто бывал у склонов кургана, наверняка видел здесь раковины фузулин. Эти остатки образуют большие скопления; отдельные раковины этих организмов по размерам и форме напоминают зерна злаков, и их в народе поэтому прозвали «каменной рожью».
Устье реки Усы (воспоминания о волжских разбойниках
Согласно запискам голштинского путешественника Адама Олеария, побывавшего здесь в 1636 году, во время ночной стоянки около устья реки Усы на его судно пытались проникнуть неизвестные люди, которые тайно подплыли на своей лодке под корму и влезли на борт по канату. Один из злоумышленников был схвачен охраной и под конвоем отправлен в Самару для разбирательства, а другие бросились в воду и скрылись. Вот, стало быть, с каких времен можно вести летопись самарской преступности, от которой и в те далекие времена не было покоя даже иностранцам…
Город Жигулевск
Примерно в 1840 году на севере Самарской Луки, в устье Отважнинского оврага, было поставлено село Отважное. Через сто лет, в 1944 году, в этих местах были открыты крупные месторождения нефти, и на месте села вскоре вырос рабочий поселок нефтяников. А в мае 1949 года, согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР, поселок нефтяников и село Отважное объединились в одно территориальное образование – рабочий поселок с названием Жигулевск, в котором сегодня проживает около 55 тысяч человек.
Волжская ГЭС имени В.И. Ленина
Как известно, Куйбышевская ГЭС строилась восемь лет, и официально она была открыта 9 августа 1958 года, причем в тот момент в Жигулевске присутствовал сам первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев. Тогда же гидроэлектростанция получила название «Волжская ГЭС имени В.И. Ленина». Ныне ниже ГЭС по течению на протяжении четырех километров запрещен лов рыбы любой снастью, включая удочки, и поэтому, чтобы не иметь проблем с рыбооохраной, вам после переправы через плотину следует забыть о рыбалке по крайней мере до поселка Моркваши.
Жигулевский государственный заповедник
Еще в 1926 году по инициативе пензенского ботаника И.И. Спрыгина в Жигули была организована экспедиция для официального подтверждения огромной научной ценности флоры этого района и выбора мест для организации первых заповедных участков. Такая территория площадью 2,5 тысячи гектаров была найдена неподалеку от села Бахилова Поляна. В итоге 19 августа 1927 года Малый Совнарком РСФСР принял решение: административно объединить разрозненные заповедные участки в Пензенской области с участком в Жигулях и на базе этих заповедных территорий образовать единый Средневолжский заповедник; Жигулевский участок был сюда включен в качестве основного и наиболее ценного. Директором Средневолжского заповедника был назначен И.И. Спрыгин. В 1932 году к заповеднику был присоединен остров Середыш площадью 370 гектаров, в 1935 году он был переименован в Куйбышевский, а в декабре 1937 года заповедную территорию в Жигулях увеличили до 22,5 тысячи гектаров. К сожалению, в 1951 году Куйбышевский заповедник вообще попал в число подлежащих ликвидации. Лишь в 1959 году на Самарской Луке был вновь восстановлен заповедник – теперь уже под названием Жигулевский, проработавший, однако, чуть больше года и вновь упраздненный в 1961 году. Только 4 октября 1966 года Жигулевский государственный заповедник был окончательно восстановлен, и его площадь в момент нового рождения составляла 19,3 тысячи гектаров. В 1978 году заповедник занимал уже 23,1 тысячи гектаров жигулевских земель, а в 1977 году в честь 50-летия со дня создания ему было присвоено имя организатора и первого директора И.И Спрыгина.
Ныне на территории Жигулевского госзаповедника находится свыше полусотни объектов, имеющих статус памятников природы. В их числе - остров Середыш, утес Шелудяк, Большая Бахилова гора, гора Стрельная и многие другие. Последняя является самой высокой точкой Жигулевских гор: ее высота достигает 370 метров над уровнем моря.
Село Ширяево
В архивных документах первые упоминания о нем датируются 1643 годом. Однако еще голштинский путешественник Адам Олеарий, проплывший мимо этих мест по Волге в 1636 году, оставил нам записки не только о Ширяевском буераке (овраге), но и о поселении близ его устья. В то время местные жители занимались в основном рыболовством и охотой, благо, что и зверя в Жигулях, и рыбы в Волге тогда водилось побольше, чем сейчас.
Топонимисты считают, что слово «Ширяево» - русского происхождения. Возникло оно, скорее всего, по причине необыкновенного простора и шири, открывающихся при взгляде с Волги на эту овражную долину, в которой и стоит село. И в самом деле, в этом месте ширина Ширяевского оврага превышает три с половиной километра. Ничего подобного по размерам в Жигулях больше нет. Правда, в бытность графа Орлова село пытались переименовать в Богоявленское, но в итоге новое название так и не прижилось.
Как известно, именно в Ширяево русский художник И.Е. Репин писал этюды для своей знаменитой картины «Бурлаки на Волге». А впоследствии в своих записках Репин вспоминал, как в первый же день пребывания в этом селе его чуть было не побили местные крестьяне, которым сам факт столь точного изображения человеческого лика на листе бумаги показался колдовством. Лишь после того, как художник предъявил толпе собравшихся казенную бумагу из Петербурга, и местный дьячок, единственный здешний грамотей, прочел на печати «Императорская академия художеств», мужики в один момент присмирели и быстро разошлись по домам. Об этом в числе других эпизодов рассказывается в экспозиции Дома-музея И.Е. Репина в Ширяево.
А еще это село является малой родиной весьма известного поэта Александра Абрамова, который в зрелом возрасте взял себе псевдоним Ширяевец. В 20-х годах он издал в Москве несколько поэтических сборников, в которые в числе других вошли и стихи о Жигулях и о волжском крае. В честь земляка в 1978 года в Ширяево был открыт мемориальный Музей А.В. Ширяевца.
Царев курган
у краю.

Евгений Тихомиров

20.03.2018, 14:20

Эта гора-останец находится на левом берегу Волги, прямо напротив села Ширяево. У его подножия впадает в Волгу река Сок, тут же раскинулся поселок Волжский (бывший Большая Царевщина), а за селом шумит Царевщинский бор. Много исторических событий смогли бы припомнить эти места. Войска Тамерлана несметными полчищами проходили у его подножия. С вершины кургана Петр Первый осматривал здешние места. Помнит курган казацкую вольницу и волжских бурлаков, первые колесные пароходы и революционные сходки. С ним связаны имена таких великих людей, как Тарас Шевченко, Максим Горький, Илья Репин, Александр Ширяевец. А еще в мае 1890 года на вершину Царева кургана поднимался молодой Владимир Ульянов.
Пожалуй, ни с одной нашей природной достопримечательностью не связано столько легенд и народных преданий, как с Царевым курганом. Его необычная куполообразная форма издавна заставляла людей задуматься: не человеком ли создано это дивное сооружение?
Первые сведения о Царевом кургане мы находим в книге Адама Олеария, который посетил эти места в 1636 году. Он пишет: «…Мы увидели на левой стороне, недалеко от берега, круглую, голую, песчаную гору, лежащую на совершенно гладкой равнине и называемую русскими Царев курган. Нам рассказывали, что под этой горой погребен один татарский князь по имени Мамаон, который с семью татарскими царями плыл по Волге вверх и хотел пройти и покорить всю Россию, но здесь умер и похоронен, и будто бы воины его, которых было несчетное множество, сносили сюда на его могилу землю шапками и щитами, и оттого образовалась гора».
Голландец Ян Стрейс приводит другое предание. По его записям, у подножия горы было разбито бесчисленное войско кочевых монголо-татарских племен, которые пришли на Волгу, чтобы овладеть Русью. Кости орды и образовали Царев курган. Проезжавшему здесь же сто лет спустя после Стрейса академику И.И. Лепехину местные крестьяне рассказывали, что курган соорудил сам Стенька Разин, и во многих случаях он служил ему защитой и опорой.
Но легенды есть легенды. Не человек, а природа могла себе позволить создать такое яркое произведение. Царев курган является осколком бывшего когда-то единым горного массива Жигулей, отделенным от него водами Волги и Сока. Он – оригинальный кусочек образований каменноугольной системы, уцелевший от размыва этими реками. По минеральному составу и по характеру встречающихся в нем органических остатков курган совершенно однороден с массивами Сокольих и Жигулевских гор, отличаясь от последних только обратным наклоном пластов.
Казалось бы, огромное историческое и научное значение Царева кургана должно было подразумевать бережное отношение человека к этому уникальному памятнику природы. Однако те, кто еще помнит, каким был курган в начале пятидесятых годов, знают, что тогда высота его купола составляла около восьмидесяти метров, но в результате добычи камня для строительства Куйбышевской ГЭС курган лишился своей верхушки. В результате такой непродуманной деятельности человека гора потеряла свое былое величие.
Жигулевские ворота
«Парадный вход главной улицы России» - так называют это самое узкое место на Средней Волге. Особенно эффектно выглядят здешние пейзажи летним утром, когда на широкую волжскую гладь, на густую листву осокорей, ивняка, вяза, на голубые контуры Серной горы ложатся яркие солнечные лучи. Справа, за рекой Сок, вздымается огромная вершина Тип-Тив. Она как бы возглавляет Сокольи горы, край которых круто уходит вдоль Волги по направлению к Самаре.
Легенда рассказывает, что жили здесь когда-то два богатыря – Жигуль и Сокол. Любили они красавицу Волгу, и никак не могли братья решить, кто же ее любит больше. Встали они на пути Волги и поклялись не пускать ее дальше, пока не разрешит она их спор, не скажет, кто же ей дорог больше. Но Волга любила седого, но могучего Каспия и всей душой и всем сердцем стремилась к нему. И вот однажды ночью, когда оба брата спали богатырским сном, Волга обманула сторожевую собаку Сокола, прорвалась-таки между двумя богатырями. Только и успела тявкнуть собака два раза – «тип-тяв» и полетела в студеные воды Волги. Волга же, хохоча, неслась все дальше и дальше от этих мест, разделяя братьев все больше и больше. А те, проснувшись, от горя окаменели… Так и возникли Жигулевские ворота.
Геологические данные говорят о том, что когда-то Волга текла примерно на 30 километров восточнее ее нынешней долины, по тому месту, где сейчас протекает река Падовая. В течение длительного времени Волга в силу вращения Земли все более и более отклонялась на запад. Постепенно размывая единый горный массив, образованный дислокацией, Волга прорвала его посередине, в самом узком месте, разделив гряду на Жигулевские и Сокольи горы и образовав Самарскую Луку. Жигулевские ворота – это и есть место прорыва, произошедшего миллионы лет назад.
Сжатая горами, Волга значительно ускоряет свой бег. До зарегулирования скорость течения воды весной здесь составляла более 2,5 метра в секунду. Идущие снизу по Волге суда порой не могли одолеть стремнину – часами выбиваясь из сил, бурлаки рвались вперед, но судно, однако, почти не трогалось с места.
Село Гаврилова Поляна
Это поселение появилось на карте довольно поздно – лишь в конце XIX века. Имя же ему дал Гавриловский овраг, который в этом месте открывается в Волгу. А вот сам овраг, как считается, получил название от лесника Гаврилы, семья которого по распоряжению графа Орлова поселилась в устье оврага еще в екатерининские времена. В советское же время это село больше всего было своей психиатрической лечебницей, сгоревшей в конце 80-х годов, а еще раньше – лагерным пунктом № 1, где в сталинские времена содержали заключенных-инвалидов.
Село Подгоры
Это поселение было основано примерно в 1640 году, а происхождение его названия понятно без объяснения: ведь село находится «под горой». Буквально в нескольких сотнях метров от окраинных домов уже начинается крутой подъем на Восточные Жигули. Прямо над Подгорами нависают вершины Белая и Манчиха, а немного поодаль можно видеть гору Серную, на которой в середине XVIII века добывали самородную серу (отсюда и ее название). В советское время село Подгоры было известно своей действующей Ильинской церковью, куда на праздник Крещения (19 января многие куйбышевцы тайно ездили креститься и окунуться в освященные воды соседнего озера Иордань.
Озера Иордань и Каменное
Если от пристани Подгоры идти по направлению к одноименному селу, лежащему у подножия восточных вершин Жигулей, то на полпути слева неожиданно откроется длинная старица, носящая название озера Иордань. Название же это озеро получило еще триста лет назад, после того как в селе Подгоры была поставлена Ильинская церковь. А поскольку верующие крестились в водах соседнего озера и здесь же купались в праздник Крещения, то в соответствии с православными канонами озеро и получило свое имя.
Ботаники считают, что это место – самое богатое в Самарской области по изобилию ирисов, прибрежных растений с яркими крупными цветками. К сожалению, они в массе обрываются отдыхающими, которые приезжают сюда с турбаз. Такое поведение людей угрожает полным исчезновением прекрасному растению и, следовательно, утратой всего памятника природы.
Неподалеку отсюда, под горой Белой, вытянулось на несколько километров озеро Каменное. Оно гораздо шире озера Иордань и весьма богато рыбой. До постройки на Волге гидроэлектростанций в Каменное заходили белуги крупных размеров, о которых старожилы Подгор до сих пор рассказывают, что благодаря прозрачности воды белуг можно было видеть прямо с берега.
Лысая гора
У самого северного края Сокольих гор в Волгу обрывается округлая возвышенность, на вершине которой нет никакой растительности. За эту свою особенность гора и получила название Лысой.
В этом месте к реке спускается глубокий Студеный овраг. По склону гор растет густой лес, и с воды деревья кажутся кудрявым зеленым каракулем. Внезапно лесной полог обрывается, словно его в этом месте обрезали огромными ножницами, и вот уже из берега выпирает крутой известняковый бок скалы.
Лысая гора целиком сложена из различных типов известняков, и на ней отчетливо видны следы карстовых явлений. Иссеченные водой и ветром породы – таково происхождение большинства обнажений волжских утесов, курганов, гор.
Ряд пещер, расположенных на Лысой горе и в ее окрестностях, представляют собой одно из любопытных явлений природы. В нижней части горы имеется довольно обширная полость, где иногда прячутся рыбаки, застигнутые непогодой в этих местах.
Пещера Братьев Греве
На склоне Сокольих гор, неподалеку от Студеного оврага, находится широко известная пещера Братьев Греве, получившая свое название от фамилии братьев, открывших ее в 1904 году.
Треугольный вход в пещеру с Волги кажется совсем небольшим, однако человек в него может свободно войти, почти не сгибаясь. В пещере долго задерживается снег, летом, в жаркие дни, в ней достаточно холодно. По данным спелеологов, ее общая длина не более 80 метров, с ответвлениями до 110 метров. Однако самарский краевед М.А. Емельянов еще в 30-е годы отмечал, что по некоторым сведениям длина пещеры достигает 20 километров. А может быть, достигала в прошлом?
В 1968 и 1970 годах под пещерными сводами работала экспедиция Института археологии АН СССР под руководством О.Н. Бадера. Раскопки показали, что тысячелетия назад здесь было поселение людей бронзового века – об этом сообщили немые свидетели: остатки керамики, бронзовое оружие. Предполагается, что дальнейшие поиски могут привести к находкам следов пребывания здесь и людей каменного века.
Путешествие по «Жигулевской кругосветке» завершено. Ждем от наших читателей писем с рассказом о самых необычных и интересных случаях, произошедших с вами во время путешествий но родном

Евгений Тихомиров

21.03.2018, 09:42

От этого в общем-то краткого описания речного путешествия на катерах не большого сложилось такое приятное впечатляющее ощущение. Написано ярко, красочно, сочно, смачно, ощущение, насколько люди довольны общением с природой!!!!
Запахло сразу рыбкой, речными ароматами родимой Волги сразу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://travelonboat.ru/index.php?topic=226.0
Давно задумано!
С прошлого года мечтал пройти все три основных маршрута Рыбинского водохранилища. И вот это случилось.
1. Коприно - Череповец. В походе к Шексне, хотя планировалось озеро Белое
2. Рыбинск - Коприно. В время "Московской Кругосветки".
3. Коприно - Весьегонск (исток реки Молога). В этом рассказе.
День первый
Провожал меня енотик! Правда, странное начало рассказа о путешествии по Волге? Чуть погодя будет кино про этот поход. Там все и разъяснится
Вышел не торопясь из Конаковского Морского клуба и, как водится, вскоре повидался с Владимиром Ильичом у шлюза № 1 (Дубна). Надо сказать, что пропустили меня достаточно быстро, но с приключениями :)
Диспетчер поставила меня на крайний (8-й) рым и это стало большой проблемой. Я никогда не задумывался над устройством сигнальных устройств шлюза, а оказалось... Оказалось, что и перед подъемной кулисой сверху, и перед воротами снизу стоят оптические (лазерные) датчики. Как в метрополитене - луч упирается в зеркало и отражается обратно.
Вот я и закрыл кормой это дело. В радиоэфире поднялся такой шум, аж уши заложило. Я, с присущим мне спокойствием :), ответил "Не орите на меня, иду один. Сейчас сдвинусь как смогу!!!". И главное - кроме меня в шлюзе стояли еще два маломерных, ну хоть бы кто одернул крикливую тетку - сами же сталкиваются с проблемой швартовки в одиночку да на кабинной лодке... Какое там, молчат и радуются, что крик не на них. Сразу видно - не наши, не из Клуба.
Ладно! Прошел первый шлюз, добежал до Углича. Погода благоприятствовала и в этот день, и в следующие. Ветерок был не слабый, но вот тот случай, когда "все карты в масть" - постоянно ветер был попутным
От Углича до Коприно, понятное дело, рукой подать. Так что, наслаждался пейзажами, грелся на мягком осеннем солнышке через люк и смотрел по сторонам. А посмотреть стоило! Не буду оригинален, в очередной раз обратив внимание судоводителей моторных яхт 10-20 метров в длину, на необходимость соблюдать не только правила плавания по ВВП, но и быть элементарно вежливыми.
Из самого распространенного типового поведения этих "князей с помойки":
- движение "лоб в лоб" у левой кромки судового хода, хоть обкричись в рацию - ноль внимания! А у меня полный вес 1,5 тонны в алюминиевом корпусе с тараном в виде якоря-плуга на роульсе - вряд ли выдержит хоть один из этих пластиковых ребят!!!
- пересечение судового хода в неконтролируемых и непредсказуемых направлениях;
- движение в переходном режиме, когда кильватерная волна может достигать полутора метров;
- игнорирование запросов на 5-м канале.
Итак, добежал до Коприно, где, как всегда, с удовольствием и заправился, и поговорил с Дмитрием (капитаном порта "Бухта Коприно"), да и рванул в сторону Весьегонска, не надеясь на стабильное направление ветра. Дело в том, что планировал я остаться на ночевку в Коприно и двинуть дальше только утром. Но тут ветер был попутный, светило солнышко и ничто не препятствовало продолжить движение. Не страшно, что пробег этого дня оказался около 365 километров - нам не привыкать.
Рыбинское водохранилище
Рыбинку прошел хоть и по достаточно высокой волне, но в попутном направлении, поэтому осталось ощущение, что с горок покатался. Ни седалища отбитого, ни в кокпите бардака от разлетевшегося снаряжения. Отлично прошел, но всю дорогу думал "А если завтра ветер не изменится?
Забегать вперед относительно ветра на завтра не буду. В Мологе меня встретил Михаил Орловский (Moysha1968) и тут же увлек на временную стоянку в Порт Весьегонска. Ничего так стоянка, рядом гостиница "Клюква", есть матрос на причале и сама стоянка в ответвлении реки, поэтому ни болтанки, ни быстроходных тугоумов
Не стану рассказывать чем меня Миша и его замечательная супруга угощали на ужин в их доме, как мы катались с троллинговыми удочками "наперевес". Просто не хочу вызвать обильное выделение "скупой мужской слюны" у читающих.
День второй
А по утру они проснулись...не рано! И не алкоголь тому виной (в Клубе знают мое отношение к этой заразе), а усталость предыдущего дня. Не торопясь подготовились и вышли к островам на Мологе у самого выхода на Большую воду Рыбинки. Что сказать, при хорошей-то погоде, любое место в лесу будет приятным. А тут особенно.
Природа Весьегонского берега (назовем его так для простоты навигации) поразительная - это граница Тверской и Вологодской областей, а значит - начало Русского Севера. Это понятие включает для меня много разного: и сосны мачтовые без подлеска, и песчаные почвы, и белые ночи, и бледно-голубое небо, отражающееся в изредка спокойной воде. Да много чего еще.
Мне довелось послужить на Флоте и в Архангельской области, и на Кольском полуострове. Да и побывать при этом во множестве северных мест от Лиинахамари до Нарьян-Мара, включая Карелию, Новую Землю и Вологодские просторы. Так вот, скажу - нет в нашей стране мест прекраснее Русского Севера, к которому я и прикипел всей душой.
Это лирическое отступление связано с тем, что рассказывать больше особенно нечего. В обед второго дня рванул по штилевому Рыбинскому водохранилищу в Коприно. Сбылись мои самые радужные надежды - ветер 2-3 м/с в корму, солнышко и штиль.
В Коприно сначала посетил встречу Клуба "Велход", куда был приглашен Владиславом Подолинским (ВладВелход), заночевал в катере у причала яхт-клуба "Бухта Коприно" и раненько утром третьего дня побежал домой.
День третий
Из примечательного в этот день был лишь утренний туман. Наверное, не хватит моего знания русских букв и слов чтобы описать эту красоту. Хорошо, что у меня с собой было чем снимать видео. Поэтому и вы сможете посмотреть на Волгу ранним осенним днем на рассвете, когда туман.

Евгений Тихомиров

21.03.2018, 11:18

И наконец о маршруте "Московская кругосветка, заслуживающий вне сомнений самого серьезного внимания.
https://www.moya-planeta.ru/reports/view/pohod_na_katere_po_legendarnomu_marshrutu_moskovsk aya_krugosvetka_33382/
Поход на катере по легендарному маршруту "Московская кругосветка"
Вместо предисловия
Не буду оригинален, сказав от себя: "Каждый более-менее опытный путешественник мечтает пройти кругосветным маршрутом...". И меня не миновала чаша сия, но... Но мое транспортное средство - маломерное судно. По международной классификации "моторная лодка".
Наверное, стоит познакомить читателя с ним еще до начала путешествия, чтобы не возникло вопросов вроде "А какая температура воды в вашем бортовом бассейне?", или "А сколько вертолетов может приземлиться на палубе одновременно?". Никаких вертолетов или бассейнов с гидромассажем :)
Вот он - мой корабль и дом на время путешествий. Экспедиционный катер "Поморъ"

А так выглядит его жилое пространство
Справка для интересующихся: Это Silver Eagle Star cabin 650 (верфь NorthSilver г. Санкт-Петербург), с мотором Suzuki DF 175. Длина лодки 6,5 метра
Присмотревшись к фотографиям, вы рассмотрите вместе с Российским флагом какой-то вымпел. Это очень занятная история! В 1936 году Наркомречфлот РСФСР утвердил этот вымпел в качестве символа водного туризма. И, поскольку это Постановление никем не отменено до сих пор..., абсолютно законно и обоснованно мы с "Помором" ходим под ним.
Уверен, большинство читателей заинтересуется что же это за Кругосветка такая, когда путешественник на всем протяжении маршрута не покидает Центральной части России? Все просто - "Московская кругосветка" - водный маршрут, придуманный достаточно давно яхтсменами по рекам Москва, Ока и Волга. Уникальность его состоит в том, что "Кругосветка" - практически единственный в Мире кольцевой речной маршрут.
Для понимания обстановки могу привести свои результаты прохождения этого пути:
Пройденное расстояние – 1896 км.
Время в пути - 7 дней.
Шлюзований – 16.
Мосты, переправы и прочие "разводные" конструкции – 7.
Чистое время в движении – 96 часов.
Средняя скорость по картплоттеру (GPS) – 24,7 км/ч.
А теперь самое время отвлечься от непосредственно похода и немного рассказать об истории маршрута "Московская кругосветка"
Не знаю кто его придумал, но уже в начале 60-х годов прошлого века по этому маршруту ходили круизные теплоходы от Северного речного вокзала г. Москвы. Да и яхтсмены не гнушались пробежать по нему. Помнится видел чью-то книжку о походе по Кругосветке на яхте, но как всегда, когда стал писать этот рассказ, напрочь вылетели из головы и автор, и издатель. Если кто знает, напишите в отзывах.
Готовясь к походу, перелопатил множество букинистических ресурсов и нашел, а потом купил прекрасный атлас, некоторые страницы которого и предлагаю вам. Замечу, что это издание 1967 года.
Вот, вроде и все, с чего хотел начать. Пора докладывать непосредственно о путешествии. Вот только напомню слова остроумнейшего из американских писателей - Марка Твена (Сэмюэль Клеменс). Ему верить можно, он был речным капитаном на Миссисипи :)
Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре - что мало любили и мало путешествовали
День первый - утомительный
Все началось рано утром в г. Долгопрудном! Из родного яхт-клуба "МРП" мы стартовали рано утром в сторону Химкинского водохранилища и далее Москвы реки. Говорю "мы", поскольку на старт вышли несколько лодок, которые к слову, все успешно прошли маршрут. Однако, поскольку рассказ про нас с "Помором", не стану перегружать историю рассказом об остальных участниках похода.
И первый день, хоть и был крайне утомительным, но интересного случилось мало, только фотографии хорошие получились в 7-м шлюзе (Химкинское водохранилище).
Ничего интересного, кабы не очередное НО! Снимаю шляпу перед теми, кто "всегда готов", но мы с "Помором" были неприятно удивлены тем, что Нагатинский 10-й шлюз Москвы-реки при перепаде уровня воды в 11 метров, не имеет плавучих рымов и швартоваться пришлось к береговой тумбе. Людям далеким от водных путешествий поясню: Рым - такая штуковина с крюком или кольцом, к которому привязывается судно во время шлюзования, что бы его не снесло течением воды. Там, где перепад воды большой (шлюз, как лифт - опускает или подымает корабли), рымы как правило с поплавками и двигаются вдоль стенки шлюза вместе с привязанным судном.
А это означало, что длина швартового конца должна быть никак не меньше 25 метров! Понимаете? У кого на борту имеется такой? Далеко не у каждого! Конечно, все в итоге срослось…путем сращивания двух концов. Но в очередной раз следует заметить "Учи матчасть!".
Вопреки планам, разработанным на берегу, за этот день нам пришлось пройти 217 километров. Все бы – ничего, но этот пробег включал прохождение ДЕВЯТИ!!! Шлюзов и трех наплавных мостов.
На этом, пожалуй, все! После двадцати часов судовождения мы пришли в Коломну. То есть завершили прохождение Москвы-реки и оказались у берегов Оки. Но об этом – завтра.

Евгений Тихомиров

21.03.2018, 11:21

День второй - отдохновенный
Переночевав в Коломне, мы двинулись уже по Оке. Собственно говоря, самым интересным там и оказалось место впадения Москвы в Оку. Пусть читатели, интересующиеся "сухопутными" достопримечательностями, простят мне невнимание к береговой архитектуре, но водное путешествие - своего рода самурайское "большое одиночество". Этого когда человек, находясь вблизи других людей, остается наедине с собой. Именно так и было в этом походе.
То самое место, где Москва-река отдает свои воды удивительной Оке. Ока - та, что пошире.
По пути от Коломны до Рязани имеется два шлюза Белоомут и Кзьминский…
А после паузы скажу – Кузьминского шлюза нет! Не то, чтобы совсем нет, но он находится на 2 километра ниже того места, которое указано на навигационных картах! Не слабо, да? Посетив село Константиново, которое, как известно – является родиной русского поэта-романтика С.А. Есенина, готовимся к шлюзованию, вызываем по рации Кузьминский шлюз". Нам, даже, отвечают и приглашают входить на зеленый сигнал семафора, а шлюза нет!
То есть, в том месте, которое отмечено на картах, есть старый неработающий шлюз – просто дамба вдоль берега и полуразобранные строения, а перепада уровня воды нет. Но "нас не догонят", спустившись пару километров, мы обнаружили новенький "с иголочки" Кузьминский шлюз.
А если вернуться еще немного назад – в село Константиново, скажу: я туда не пошел. Отправил вместо себя "летучий глаз" и не пожалел, поскольку не очень люблю "дома-музеи", "музеи-квартиры" и прочие недостоверные и давно неподлинные свидетельства существования талантливых людей. Поэтому с большим удовольствием увидел сверху леса, поля и реку, вдохновившие Сергея Есенина. Чего и вам желаю.
В Рязань пришли почти засветло...
День третий - познавательный
В этот день мы с "Помором" много снимали и с воды, и с неба. Оно и понятно - из всех, пройденных нами, среднерусских рек любимой осталась Ока. Ни одна другая не показывает таких разных пейзажей в единицу времени, как она. За час можно увидеть и равнину, и классические высокий напротив низкого берега, и вполне Сибирские отвесные склоны с высоченными соснами поверху.
И дошли они до города Касимова..."
Сам город Касимов, на мой вкус, интереснее многих других на этом маршруте. Посудите сами – в 15-17 веках город был столицей Касимовского ханства, в 19 веке стал довольно развитым промышленно-торговым центром. Следы этих событий до сих пор присутствуют в архитектуре города. Да, запущены старые строения, да, отсутствует туристический лоск. Но мне интереснее смотреть на старые полуоблупившиеся строения Касимова, чем на "творчески переосмысленные турбизнесом" пряничные домики того же Плеса.
Кажется, больше об этом дне особенно и нечего говорить. Дело в том, что маршрут проходит по малонаселенным местам и кроме изумительных пейзажей, прекрасной реки со множеством поворотов, ничего и не было.
Размещая фотографии, вдруг понял, что и следующий день был малоинформативен, если не сказать больше - вовсе прошел в расслабленности на моем любимом месте - берег в районе дер. Щербатовки, Касимовского района. Это всего 50 с небольшим км. от самого Касимова. А поэтому сразу -
День четвертый - скоростной
Вот в этот день и началась моя экспедиция! То есть, прохождение маршрута "Московская кругосветка" продолжалось уже четвертый день, но настоящая экспедиция (как мне нравится) началась в этот день. А теперь по порядку:
Рано утром стартовал от Щербатовки в славный город Муром. Расстояние, с учетом пресловутых загибов Оки, около 180 км. Пожалуй, это самый красивый участок Оки на протяжении от Коломны до Нижнего Новгорода. Поэтому останавливался многократно чтобы поснимать, искупаться, просто постоять на якоре в тишине с кружкой кофе и трубкой…
Вот пишу, а воспоминания так нахлынули, что захотелось туда вновь...
Про сам Муром рассказывать нечего, не ходил туда. Как обычно, отправил "летучий глаз" и вот что получилось.
А мы с "Помором" с несколькими остановками к вечеру добежали до Нижнего и встали в яхт-клубе "Ока".
Нет, все же дополню немного. Забавно купаться в Оке, стоя на якоре! Спустившись в воду, нужно плыть против течения к своему судну. И, если вы не мастер спорта по плаванию, окажетесь в такой ситуации – вы плывете по реке, оставаясь на одном месте! Очень удобно и безопасно – в любой момент можно ухватиться за корму или лестницу своего родного корабля и подняться на борт. Такой вот эффект "бассейна с противотоком".

Евгений Тихомиров

21.03.2018, 11:24

Здравствуй, Нижний! Или Горький? Да, все равно, Здравствуй!!!
День пятый - созерцательный
Как говорил раньше, ночевал в яхт-клубе "Ока". Это перед мостом за которым сливаются Ока и Волга (впадает Ока, но они обе такие прекрасные, что "сливаются" - звучит лучше). Клуб и на самом деле "…Яхт", поскольку его владелец – старый яхтсмен, стоят в основном яхты, и само место, как говорят "намоленное" любителями ветра и паруса.
Стартовал наутро около 5.30 и тут же встал на якорь. Помните про "слияние", так вот ради него и заякорился. Сам увидел и вам покажу.
А дальше был забег до Кинешмы и далее в Кострому. Но все прошло абсолютно ровно, поскольку Волга в этом течении весьма широкая и глубокая, судовой ход от берега до берега, так что до Кинешмы добежал совершенно без напряжения. Удалось насладиться полным штилем в Горьковском водохранилище с его видами, как будто из книжки-фэнтези, при какое-нибудь "Средиземье".
Выше писал, что не люблю береговых достопримечательностей во время водного похода. Пожалуй, единственное о чем жалею - не посетил интересных мест в Кинешме. Дело в том, что остальные пройденные города уже видел "с земли", если можно так сказать. Проезжал или посещал целенаправленно. А в Кинешме не бывал и не знаю, когда доведется.
Дни шестой и седьмой - возвращательные
Итак, как говорилось раньше – ночевал в Костроме в Яхт-клубе "Правый берег". Место достойное, там и Клуб, и ресторан, и магазин и лодочный сервис. Но мне это все не было нужно (кроме причала), да и время швартовки около 21.00 и все закрыто.
Но поход – есть поход. Ужин приготовил на борту, наварил чаю и вышел в прямой эфир на канале в YouTube.
Утром отправился дальше на весьма значительной скорости, по плану должен был дойти до Коприно, тем более прогноз погоды обнадеживал, ведь впереди Рыбинка. Забегая вперед, скажу – правы те, кто утверждает: "Не верь женщинам и Гидрометцентру России". Относительно женщин, я бы поспорил, а вот метеопрогнозу не верь – от слова "НИКОГДА".
По началу день задался – прекрасная Волга, замечательные виды берегов и так – аж километров 50… К Рыбинску меня нагнала туча. Нет, не так! Меня настиг катаклизм в виде грозы, черного неба, косого ливня и порывистого ветра. Все бы ничего, да впереди…да-да, впереди Рыбинка, а у меня всего-то 6,5 метров мореходности и остойчивости, оснащенные всего-то 175-ю лошадками.
Но сначала Рыбинский шлюз. К моменту моего подхода в нем проводились водолазные работы и диспетчер предложил мне ждать часа полтора-два. Кстати, шлюз огромный (перепад около 19 метров), но весьма доброжелательный диспетчер был на вахте в тот момент и даже дождался меня. Я грешным делом уснул, стоя на якоре.
А после шлюзования, хоть небо и прояснилось, но волна шла знатная. И это прямо у выхода в Рыбинское море (не удивляйтесь, водохранилищем оно становится в штиль. А так - море!). Так что, фотографий нет и быть не могло. Это на круизном теплоходе волна под 2 метра почти не ощущается. А маломерное судно, оно и есть мало-мерное.
Но все когда-то кончается. И шторм и непогода, в том числе. Без потерь и происшествий перештормовал до Коприно, откуда путь домой представляется совсем уж легким и приятным (всего около 250 километров).
Это читать необязательно, но надеюсь - интересно.
Нам с моим судном много раз и много где доводилось попадать в "неблагоприятные условия плавания", а на Рыбинке так и вовсе - практически всегда. И вот, что мы вынесли из этих приключений - я, наконец-то, понял зачем люди лезут в горы, ныряют на неимоверные глубины или продираются в необследованные пещеры! Ради ощущений, возникающих после. После спуска, выныривания, вылезания или возвращения к тихому берегу.
Это ощущения, когда внутри все еще натянуто струной, руки и ноги слегка подрагивают от напряжения, глаза слезятся, а одежда промокла от пота или воды, когда поднимаешь "первую после" чашку кофе, а в ушах еще шум волн, или свист ветра, или гул глубины! А ты уже в безопасности и нет никакой угрозы упасть, утонуть, задохнуться. Иногда, даже проскальзывает в этот момент мысль "Ну его, хватит, я уже смог и пора остановиться...". Однако - без шансов! Снова поплывешь, нырнешь, полезешь и так далее, потому что:
Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал!
В.С. Высоцкий
Прости меня читатель! Но об оставшемся мне в этом походе участке: Мышкин-Углич-Калязин-Кимры-Дубна написано тако много, что я не стану повторяться, что бы не быть банальным. Фотографии - пожалуйста! А писать - увольте :)
Родная гавань!
Немного размышлений по мотивам сказанного :)
Здорово путешествовать с комфортом на автомобиле, поезде или самолете! Очень интересно пешком по лесам-полям, еще интереснее по горам. Вовсе замечательны путешествия на квадроциклах, снегоходах и других высокопроходимых машинах. Но! Но путешествия по воде - особенные!
В моем случае, все три стихии - вода, земля и воздух насыщают впечатлениями, дают возможность посмотреть на мир вокруг со всех ракурсов разом и по очереди. Самой яркой иллюстрацией этого может быть вот такой вид на прекрасную Оку...

Евгений Тихомиров

21.03.2018, 15:15

Не устаю поражаться мужеству и отваге наших предшественников водномоторников середины и конца прошлого века.
На лодках Прогресс бороздить просторы сурового Охотского моря это как Вам?
http://www.barque.ru/stories/1977/motor_boats_along_sea_of_okhotsk
На моторных лодках по Охотскому морю Год: 1977. Номер журнала «Катера и Яхты»: 68 (Все статьи) 0
Ход у нас плохой — лодки перегружены. Когда «Крым» поднимает на гребне волна, удается рассмотреть на траверзе «Прогресс» — нашу вторую лодку. Надо искать пристанище. На Охотском море с утра, как правило, хорошая погода, но уже к 14 часам ветер разводит такую волну — хоть выбрасывайся на берег. А это не так просто — накат огромный, лодка (без преувеличения) встает вертикально. Одна волна выбрасывает суденышко на берег, а вторая тут же нависает над тобой огромной серо-зеленой глыбой. Тут не зевай — лодку вмиг утащит в море. Укрыться можно в небольших речушках (для катеров они мелковаты, а для наших лодок в самый раз). Пускаясь в такое плавание на моторках, надо тщательнейше изучить побережье, наметить места аварийных стоянок, ориентиры — на волнении попробуй разгляди устье речки, часто похожей на ручей. Другая опасность уже на реке — «усы» — наносный песок по кромкам фарватера (их можно определить по бурунам). Здесь легко потерять винт, особенно в отлив.
Ближайшее укрытие — запив Большая Молта. По нашим сведениям, там на западном берегу селение (магазин, пекарня, баня). Находим бухту легко, причаливаем... и вносим поправку в свою «лоцию» — на западном берегу живет одинокий якут, промышляющий охотой и рыбной ловлей. А мы рассчитывали заправиться здесь бензином...
Ничего не поделаешь — надо идти до поселка а устье р. Иня. Вот мы уже хорошо видим поселок, но никак не можем отыскать проход в песчаной косе — берег спивается в сплошную полосу. Наконец находим русло. Идем в кильватер. На «Прогрессе» видят, как идущий впереди «Крым» «ныряет» на баре (зрелище не из приятных!) и берут вправо. Вскакиваю и машу руками — они идут прямо на «усы». «Прогресс» пытается опять пристроиться в кильватер, но время упущено — мы по одну сторону бара, они по другую. Пока «Прогресс» маневрировал, его развернуло бортом к волне, еще момент и... Позже наши коллеги на «Прогрессе» говорили, что сами не знают, как выкрутились. Пройти бар им удалось только со второго захода.
На ночь становимся на косе рядом с поселком. Всю ночь мимо нас проносились местные жители на «Казанках». Стали мы свидетелями происшествия, едва не закончившегося трагически. Заглохла «Москва-30» на «Казанке». Лодку сносило мимо нас по течению, а водитель пытался запустить двигатель. Наконец «Москва» взревела, незадачливый водитель (очевидно, не поставивший двигатель на «нейтраль») вылетел за борт, и неуправляемая «Казанка» стала описывать вокруг него круги. Потерпевший во все горло звал на помощь. Пока мы пытались столкнуть наши суда на воду, в «Казанке» проснулся напарник водителя, ухватился за румпель и причалил к берегу, а проходившая мимо лодка подобрала потерпевшего.
Утром выходим в море и берем курс на Охотск. Предстоит пройти около 70 миль. Ветер все усиливается, на гребнях воли проявились барашки, а к берегу не подойти — в полосе прибоя лед. Середина июня... Идем вдоль ледяной кромки, которая белыми языками уходя от берега, заставляет нас брать все мористее. А ветер крепчает. На «Крыме» глохнет мотор, залитый волной. Попытки завести его ни к чему не приводят, и «Прогресс» берет нас на буксир. Обходить льдины становится еще труднее. Наконец замечаем сравнительно свободную ото льда бухточку с палаткой на берегу. Выбрасываемся на берег, благо накат небольшой. Какое блаженство очутиться в палатке, рыбаков возле раскаленной до красна железной печки!
С утра мы снова в море. Курс на Охотск. Дошли до него примерно за час, бар преодолели довольно легко — шли за катером какого-то местного жителя. Поднимаемся вверх по р. Кухтуй, благо осадка лодок позволяет входить в нее даже в отлив. Причаливаем к пирсу, нас окружают местные жители, многие не верят, что мы своим ходом пришли из Магадана. Заправились бензином, передохнули и снова в путь. Курс — на поселок Улья на одноименной реке. Вышли из Охотска часа в три, а к Улье подошли уже в сумерках. Ищем устье реки — и не обнаруживаем. Значит проскочили. Возвращаемся, стараясь держаться ближе к берегу, и периодически пробуем на вкус воду — все время горько-соленая. Но вот цвет воды изменился, пробуем — пресная. Значит близко устье. Так и есть, замечаем баржу на якоре и в тусклом свете закатывающегося солнца идем в Улью. Входить в устье с моря нужно умело — надо пройти три основных волны, образующихся при слиянии морской воды с пресной, и не угодить в пресловутые «усы».
«Крым» «съезжает» с крутой волны, и тут же мотор начинает работать с повышенной нагрузкой — сильное речное течение. Сзади слышим крики, оглядываемся — «Прогресс» стоит боком к волне. Следующая волна кладет его на левый борт. С трудом экипажу удается поставить лодку на ровный киль и, пока не набежала следующая волна, выпутаться из усов и уйти в море. Ошибка прежняя— не шли в кильватер, взяли левее и выскочили на косу, через которую с ревом перекатывались волны. А тут заглох мотор, и лодка стала неуправляемой. Хорошо еще между набегами воли был сравнительно большой промежуток и они успели запустить двигатель.
Итак, мы крутимся по одну сторону бара, они — по другую. Солнце скрылось за горизонт, и наступила такая темнота, что не видно рыма на лодке. А наши суда ходовыми огнями не оборудованы. Делать нечего — выходим в море. Держим курс на баржу. Не доходя до нее метров 300, замечаем наш «Прогресс», сигналим фонариком. Разворачиваемся и снова идем в Улью. Теперь «Прогресс» следует за нами, как привязанный.
В Улье застряли надолго: очень сильный ветер с моря — «сахалин», как зовут его местные жители. Просушиваем снаряжение, осматриваем моторы.
18 июня ветер стих, вышли в 6 утра. Лодки идут параллельными курсами, «Прогресс» ближе к берегу, мы — мористее. На фоне берега лодка очень плохо просматривается. В очередной раз бросаем взгляд в сторону берега — и не находим «Прогресса». Идем в берег — лодки нет. Разворачиваемся и следуем вдоль берега — «Прогресс» нигде не виден. Через пять километров развернулись и пошли первоначальным курсом — может, они ушли вперед! Прошло уже два часа, как мы потеряли Друг друга. Берег порос лесом, места безлюдные, глухие. Волнение усиливается, надо искать укрытие. Ищем устье речки и определяем его по морской капусте (по берегу она сплошной полосой, а в устье течение уносит ее в море).
Проскакиваем бар, правда, не совсем удачно, — потеряв пару лопастей. Входим в реку, причаливаем. На берегу избушка — зимовье. Никого нет. Готовим обед, располагаемся на ночлег.
Утром снова выходим в море. Где же «Прогресс»! На берегу замечаем несколько домиков. Похоже, метеостанция. Здесь нам сказали, что рано утром видели в море «Прогресс», который прошел дальше, не останавливаясь. На душе стало немного легче.
«Крым» снова в море. По курсу — мыс Ханянга. Очень сильное встречное течение. Обошли Ханянгу, берем курс на мыс Энкэн (так весь поход — от мыса к мысу). Все время внимательно осматриваем берег. Миновали Энкэн, теперь, вроде, должна открыться небольшая бухта с поселком на берегу. Так и есть — открылся поселок. Идем к нему, на берегу различаем что-то вроде бревен, выброшенных прибоем. Берем курс на них. Берег все ближе... Ура! Справа — местная «Казанка», слева — наш «Прогресс».
Отдыхаем в поселке. Дождь, сопровождавший нас на всем маршруте, прекратился. Просушиваем одежду, спальники. Устраиваем профилактику моторам.
Выходим в море рано утром 23-го. Минуем мысы Оджан, Угол. На этом участке нам встретились тысячи морских уток, они спокойно покачивались на волнах, вода от этого казалась черной.
Снова усиливается волнение. Холодно — сидим в шубах и болотных сапогах. За мысом Эвенк на полном ходу врезаемся носом в волну. Она перекатывается через ветровое стекло и обрушивается на нас. Хорошо хоть мотор не захлестнуло. Встречное течение, ветер в корму, двухметровые волны. Все время приходится манипулировать ручкой газа.
Мы в водах залива Алдома. Здесь в поселке пополнили запас продуктов, но бензина не достали. На следующий день начинаем огибать п-ов Пандор. Большие волны, очень сильное встречное течение. Продвигаемся медленно, хотя моторы работают с полной нагрузкой. Бензина мало, но конец маршрута уже близок.
И вот, наконец, открылась бухта Аянская. Пристаем, вытаскиваем лодки на берег. Позади почти 600 км бурного Охотского моря. Здравствуй, Аян!

Евгений Тихомиров

22.03.2018, 09:26

И вновь о речном путешествии по дальневосточной реке Зея на моторной лодке, которое совершили мужественные люди того времени.
http://www.barque.ru/stories/1976/holidays_on_river_zeya
Отпуск на реке Зее на лодке «Гейзер» Год: 1976. Номер журнала «Катера и Яхты»: 64 (Все статьи) 0
С автором этих путевых заметок читатели сборника хорошо знакомы. Это мастер спорта Валентин Сальников — шофер из Петропавловска-Камчатского, трижды пересекавший страну на моторке; о нем не раз рассказывалось на страницах «Катеров и яхт».
Кто хоть раз отдыхал, путешествуя на лодке по любой из мало населенных сибирских рек, наверняка будет стремиться повторить это незабываемое время.
Мы с приятелем Иваном Ляпкиным считали дни — просто не могли дождаться начала отпуска, который запланировали провести в походе по живописному притоку Амура реке Зее — по тем местам, где вскоре, после завершения строительства Зейской ГЭС, должно было возникнуть новое море.
Наш «Гейзер» (удлиненный на 1.4 м «Прогресс») — ветеран перехода через континент в целости и сохранности ожидал нас в селе Ключи под Белогорском. И вот мы в Ключах — отправной точке нашего отпускного маршрута. Испытанную в том же памятном походе старую «Москву» намертво креним на транце, к рулевому управлению подсоединяем новенький «Вихрь». Выходим на «мерную милю»: при пробе получается, что без загрузки «Гейзер» показывает скорость около 45 км/ч. Прикидываем: с грузом будет 35—40 км/ч, это нас вполне устраивает!
С легкой душой грузим пожитки, 180 л бензина и отправляемся отдыхать — в 1500-кпломотровос плавание. Пройдя 40 км. по Томи, выкатываемся на Зею. Она встречает солнцем и легкой-легкой рябью от приятного ветерка. Мы беспечно идем, наслаждаясь природой, и тут же Зея показывает характер: у Малой Сазанки река неожиданно и круто поворачивает па восток, а с гор вырывается на простор жесткий низовик, мгновенно превращающий легкую рябь в огромные валы. Укрыться можно только у противоположного берега, а для этого нужно сначала пересечь разбушевавшуюся Зею, ширина которой здесь не меньше 3 км! В конце концов мы пересекли, укрылись— ничего не произошло, по с того момента сразу стали осторожнее и осмотрительнее.
Зея в нижнем течении очень напоминает Волгу. Такой же гористый правый берег, такой же низкий левый. Да и ширина в хорошую воду подстать волжской. Вот только течение быстрее, да и прав, пожалуй, покруче!
Первую остановку собирались сделать в Свободном, по прибрежная часть этого городка уже оказалась затопленной, а жители его были эвакуированы. Вообще здесь все в движении: строятся плотины, города, моря. Трудно даже сказать, что производит больше впечатления: размах преобразующей Сибирь деятельности пли неповторимые береговые пейзажи!
Несколько раз убеждаемся в том, что, как и на многих наших реках, ослаблять внимание нельзя ни на секунду: много топляков, обстановка может изменяться очень быстро.
Причаливаем к берегу — забарахлила «Москва». Пока выясняем, что вода в цилиндр попадает через нижний сальник коленвала, пока возимся с этим плохо запрессованным сальником, начинается гроза. Накрыв разобранный мотор брезентом, взбираемся на крутой яр и приступаем к обеду. Отсюда открывается величественная панорама. Насколько хватает взгляда — равнина, по которой широкой лептой извивается, поблескивает Зея; в разрывах туч виднеются вершины синих гор. А вокруг дремучий лес, который начинается прямо от берега, который полон грибов, ягод, орехов — только не лепись, собирай! Дождь понемногу усиливается...
И тут — сюрприз: из-за поворота выскакивает «Заря». Как ошпаренные, мы летим кубарем вниз по песчаному откосу, а тем временем волна сначала тащит наш «Гейзер» от берега, а потом с силой зашвыривает его обратно. Но это еще полбеды: волна накрывает разобранный мотор! Хорошо еще Иван успевает упасть грудью на брезент и удерживает нашу любимую старую «Москву» на месте.
Долго еще выковыриваем из песка недостающие детали, тепло поминая лихого капитана «Зари», Наконец «Москва» собрана, под неослабевающим дождем отчаливаем-На прощанье где-то уже выше устья Селемджи гроза обрушивается на нас с такой силой, что ничего подобного никто из нас двоих и припомнить не может. Сплошной поток воды с неба, молнии одна за другой уходят либо в воду рядом с нами, либо в прибрежные кусты. Но мы, не останавливаясь, мчимся вперед, и вот — с появлением первых скал на берегу — дождь начинает стихать. Черная, озаряемая молниями полоса туч остается позади, над нами чистое небо, тускло подсвеченное догорающей зарей.
В устье небольшого ручья становимся на ночлег. Рыбачим — и вполне успешно: утром над биваком стоит дурманящий запах ухи. Варим ее основательно — над рекой стоит такой густой туман, что спешить некуда. К тому времени, когда остается только помыть посуду, туман рассеивается, а солнце уже загоняет столбик термометра за 30°! Настроение отличное. Моторы работают хорошо. На стоянках, наученные встречей с «Зарей», ставим «Гейзер» на якорь метрах в 15 от берега — здесь он хорошо отыгрывается на любой волне.
Река становится все оживленнее: приближаемся к городу Зее — цели нашего путешествия. Мимо все чаще проносятся юркие «Оби» и «Крымы». Мы торопимся: хотим засветло пройти створ ГЭС. Это очень сложный участок. И без того стиснутое Зейскими воротами русло наполовину уже перекрыто перемычкой. Зея бурлит и кипит пенными водоворотами. Наших 30 л. с. едва-едва хватает, чтобы протолкнуть лодку против течения...
Выше ГЭС облик берегов резко меняется. Горы вплотную подступают к воде, иногда обрываясь отвесными скалами. Заметно холоднее, зато совершенно нет комаров.
Поднявшись до Гилгоя и осмотрев здешние места, поворачиваем назад. Теперь быстрое течение Зеи — союзник. Мы спешим. Через несколько дней — открытие охоты, а мы хотим еще подняться но Томи и побродить по тайге.